Двигатель весь в Масле!
Люди подскажите!Двигатель весь в масле подскажите что это может быть?
Двигатель должен быть сухим и ржавым.
Он не ржавый)И не сухой! пробег 152600км!
Выложите пожалуйста фото в сети и киньте ссылку, постараюсь подсказать причины. А то получается гадание на кофейной гуще)
Сейчас наверно не получиться!Масло фигачит из под крышки!
у 8 кл, это беда. Снять крышку головки, поменять прокладку, установить ее подобающим образом, затянуть болты. Лить как из ведра не будет, будет немного сопливить.
Я был на сервисе 2 недели назад сказали надо клапана регулировать!От этого может лить?
Прямой связи не вижу. Но на 8 кл. машинах регулировку делают с каждой заменой масла)
Фот фак!Спрашивал у знакомых и у другана(он в сервисе работает) надо регулировать клапана или нет, все гвоорили что регулируються только на классике.А масло поменял 1000км назад!Эх надо будет сгонять на Темп-авто!Там хоть мастера нормальные!
Если у Вас 8 кл, 9ка то клапана регулируются) Я регулировал с каждой заменой масла 10000 км, кто-то регулирует каждые 30 тыс, кто-то вообще не регулирует.
Но я повторюсь, прямой зависимости между тем что масло льет ручьем и регулировкой клапанов нет.
Для того что бы отрегулировать клапана и поменять прокладку под крышкой масло менять не надо. Это я просто что бы на забывать, в памяти откладываю действия связанные с пробегом от замены до замены)
Я бы на вашем месте посмотрел бы ГБЦ полностью, ровная ли она, не была в перегреве. Ну и заменил бы прокладку под крышкой первым делом.
Я был в Темп Авто сказали надо скрывать и регулировать клапана.Масло подтикало (они нашли) из под бензонасоса!Сказал мастер пока поездить так как зимой для них этого вполне нормально, если потеплеет и будет давить то надо скрывать.Как сказал мне Serg777SS(он в темп авто работает) обычно скрытие и замена колец и регулировка клапанов переходит в капиталку!Чувствую Капиталкой пахнет))двигатель не скрывали все стоит заводское и не тронутое тоесть клапана по любому не регулировали!У емня еще что то в последнее время машина стала каким то овощем ехать стала намного хуже!
Еще раз. Что бы отрегулировать клапана, нужно просто снять крышку головки блока цилиндров — ничего страшного тут нет. Единственное неудобство ждать когда движка остынет. Регулируют на ледяной двигатель.
Замена колец это полностью снятие головки блока цилиндра и разборка поршневой это фактически капиталка. Затратная процедура. Сочувствую, крепитесь и копите.
Заводское и нетронутое это видимо болты крепления ГБЦ это правильно. Если болты крышки ГБЦ не тронуты это Ахтунг! Значит клапана никто не регулировал никогда. Я бы таким автовладельцам не знаю что делал бы, так над автомобилем издеваться!
Склонен предполагать что двигатель был в перегреве.
Было летом, закипел!Оказалась проводки идущие к датчику в радиаторе вырвались(странно менял датчик срабатывания на москвичевский смотрел провода, все было нормально, наверно внутри сгнили). Я закипел так как не мог остановиться проехал аилометра 3-4 остановился долил охлаждающей и доехал до дома!Да Болты крепления крышки ГБЦ не тронуты!Сказали что капиталка это 20-23000р.
Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно
Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.
Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.
Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.
Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.
Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.
И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.
Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.
Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.
В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!
Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.
Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.
Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.
Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.
Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.
Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.
Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.
Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.
Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.
А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.
В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.
Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.
Под капотом все в масле что это
Выручайте советами что мне делать и как искать причину.
Описываю проблему с фото: когда купил машину из под прокладки сочилось масло, но был явно забит КВКГ. Заменил КВКГ с 4-мя трубками, обратку в масляном щупе (носик) прочистил (сегодня проверил одев другую трубку на носик и подув в нее, что она чистая, очень легко дуется и масло булькает). Заменил прокладку клапанной крышки (Reinz). Но когда все собирал смутила щель меду клапанной крышкой и головкой где Ванос стоит. На фото видно будет. Месяц ездил спокойно, масло вроде не текло больше. Все под капотом более-менее отмыл, почистил. Поездил по трассе (около 1000км вобщем), и вот на днях открыв капот был неприятно удивлен тому что там все в масле! Явно видно что течет прокладка, но и еще откуда-то, т.к. с правой стороны (по ходу машины, где бачок интенсива) под капотом все в масле, шланг с компрессора кондиционера, бачок интенсива, капот, даже до блока АБС достало!
Вот щель которая меня смущает. У всех так? Может кто-нибудь фото своей крышки на М54 выложить?
Тут постоянно масло. Вот только протер.
И вот еще щель.
Видно насколько все загажено, аж стыдно показывать. А где обведено синим — "живое" масло. 
На патрубок радиатора постоянно капает масло и высыхает, там уже нарост. А каким образом попадает масло на шланг слева (от компрессора кондиционера) — это походу масло вообще "писает" струей. 
Проехал километров 5 (после первой фотографии) и вот что видно — масло течет ручьем!
Левее (где цилиндры) похоже прокладка не течет, во всяком случае подтеков сильных не видно ни на защитных пластинах коллектора ни на самом выпускном коллекторе. Такое ощущение, что течет только по переднему краю где ванос.
Вот еще фото, правда с мобильного вечером уже сегодня. На бачке интенсива, ниже бачка, на "стреле", даже на капоте — везде масло!
Откуда там могло так все забрызгать?
Завтра поеду антифриз менять весь, заодно керхером там помою все, может увижу откуда масло живьем гонит, это ж как-будто дырка где-то!
Сегодня снимал клапанную крышку. Крышка сама ровная, отклонения есть, но максимум на 1мм, и то не уверен я в этом. Возможно прокладка какая-то плохая, когда ее вставляешь в паз крышки, то практически по всему периметру она нормально утапливается и садится на место, а вот по этим углам (на фото) — торчит миллиметра на 3-4, как-будто не вставлена до конца. И естественно притянутся пластиком такой зазор не может вот и получаются щели. Хотя вчера разглядывал в и-нете фото других М54 и на нескольких тоже видел примерно такие же щели.
У кого М54 — скажите (лучше фото) как должно быть?
Посадил прокладку на герметик. Понаблюдаю. Если продолжит течь, то даже не знаю то дальше делать, либо пробовать заказать оригинальную прокладку и оригинальный герметик (по ТИСу который идет), либо. а больше и не знаю что делать.
Во сколько обходится "удовольствие" по обслуживанию Ваноса?
А какой фирмы прокладку взял? Не забудь про новые резиновые колечки под гайки (15шт вроде нужно).
Добавлено через 10 минут:
Во сколько обходится "удовольствие" по обслуживанию Ваноса?
А какой фирмы прокладку взял? Не забудь про новые резиновые колечки под гайки (15шт вроде нужно).
Добавлено через 10 минут:
Если есть подтеки, то значит между прокладкой и ГБЦ есть масло. Что-то мне кажется что у тебя не особо хорошо получилось и может вскоре снова потечь.
Там крышку снимать то 10 минут нужно (я шуруповерт в качестве гайковерта использую — очень ускоряет процесс откручивания/закручивания 12-ти болтов крепления катушек и 15 гаек крепления крышки). Но зато я ее изнутри всю вычистил, продул канал маслоотделителя (или как его правильно назвать) в крышке керхером и все обезжирил. Посмотрим на сколько хватит, пока масла нет.
Мне еще прокладку картера нужно менять. тоже подтекает. Но эту работу, я скорее всего, доверю официалам, т.к. там сложностей хватает и сомневаюсь что смогу сделать нормально на яме.
Ремкомплект Vanos заказывал сам,вышло 133$ с доставкой,за снять-поставить Vanos и переборку взяли вчера 4000 рублей.Прокладку кк брал оригинал вместе со всеми гайками и прокладкой Vanos .
После замены щель под клапанной крышкой осталась,такой же как и была.Герметиком мазали в местах по ТИСу,сам видел.
Докладываю: полет нормальный, масло больше нет (тьфу*3), редлайны были (не могу удержаться чтобы не послушать звук мотора при динамичном разгоне, и автомат еще подливает жару, давай говорит, не очкуй, жми еще. как наркотик, блин).
Фото:
Масло под капотом
Температура на улице -15. Решил на ночь прогреть джетту 2 (1986 г.в., 1.3 MH)/ Прогрел и счастливый пошел домой. С утра вышел и обнаружил под авто большую лужу масла =((( поднял капот и ужаснулся — все залито маслом. такое ощущение что масло било в капот изнутри и в переднюю стенку (где с обратной стороны сидит пассажир рядом с водителем), также масло было на крышке воздушного фильтра (скорее всего отбрызгивало от капота) ну и само собой ремень ГРМ и все близлежащее. испугался и отчаялся. через 2 дня поехал на сервис где мне сказали что какие то кольца создают компрессию, и все в таком духе. сказали что из под сальников выдавливается масло. для полной починки авто необходимо снимать двигатель и смотреть рабочую группу поршней (короче ремонта на 20000 руб.) убедили что нужно менять сальники, менять ГРМ, само собой менять масло и тогда я смогу ездить на машине только при плюсовой температуре =(((( Цена ремонта — 6000 руб.
После этого тесть сказал что у его друга было подобное на стареньком гольфе 2, но в его случае масло било из-под шупа. Дело было в камере для отстоя масла (не помню точно как называется) типа там образовался конденсат и масло начало давить из-под щупа. Его друг просто замотал куском полотенца эту камеру, залил масло и ездил спокойно.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ. С одной стороны я не помня чтобы у меня щуп был «выбит» из кожуха, да и если это масло из щупа то как объяснить то что струю била в дальнюю стенку. Но с другой стороны масло могло выдавливать из=под щупа и оно могло капать на ремень ГРМ и потом разбрызгиваться и в стенку и еще куда угодно. короче я в панике. не хочется чувствовать сеюя обманутым в сервисе, помогите пожалуйста