Устранение скрипа плавающих сайлентблоков за 50руб.
Всем привет! Сразу попрошу псевдокритиков моих методов обслуживания автомобиля воздержаться от комментариев и закрыть эту страницу. Здесь речь не пойдёт о замене сайлентблока!
Для всех остальных начинаю свой рассказ : ��
Вообщем месяц назад езжу я такой довольный, всё отлично-бумер, как всегда меня радует своей не прихотливостью, даю ему постоянно просраться в потоке и на трассе, ломает он у меня стереотипы и даёт показать владельцам тойот, что им обслуживание и содержание обходятся больше. Но мы не об этом. Заехал в общем вечером в гараж, после очередного отжига по трассе, поменять масло. Всё быстро сделал, всё ок, доехал до дома, припарковался и пошёл спать. Утром рано поехал сдавать кровь и проезжая по лежачим полицейским слышу непонятный звук, открыл окно, опять наезд на полицейского и тут громкий скрип сзади — слева. WTF?!
Скрип проявлялся только при скорости 40+
Капец, что с вечера поменялось? Вечером всё было отлично и тут на тебе, так резко появился скрип, да ещё и такой чёткий. Через три дня и 1000 км по трассе звук был уже от каждого покачивания, даже рукой, да ещё и такой, что все собаки разбегались и соседи посыпались, когда я во двор заезжал.
Опять в гараж, поднял машину, дёргаю первый сайлент и вот он сразу выдал себя: Плавающий на поперечном рычаге, к которому амортизатор крепится.
Стоит он конечно копейки, да и менять не особо долго, но я знаю, что смазки в них кот наплакал, да и изнашиваются они довольно долго. Многих разводят на замену, показывая якобы люфт. Так вот это называется "рабочий ход", а не какой не люфт. Это та же шаровая можно сказать, имеющая более меньший ход и работающая в более ограниченном диапазоне поворота. Нагрузка на него на порядок меньше. Конечно их тоже убивают не редко, когда без смазки шар долго и сильно долбит обойму.
Вообщем я решил просто его прошприцевать. Поменять всегда успею. Делать это решил просто на домкрате, казалось бы всё просто, но не так то было. На пыльниках стоят кольца, которые их держат. Для того чтобы отогнуть пыльник, надо снять кольцо. Точнее просто его отогнуть отвёрткой и засунуть по пыльник шприц. В качестве смазки я использовал ‘литол’. Давится он через иглу очень — очень тяжело и долго.
Давить очень тяжело. Объём смазки с горошину надо выдавливать минут 5.
С одной стороны прошло всё гладко, управился минут за 15.
А вот когда отгибал второй пыльник, со стороны капота, кольцо слетело полностью и я целый час мучался, не мог его одеть, в итоге забил, одел колесо и на следующий день поехал в гараж, где пришлось уже откручивать два рычага, чтобы одеть обратно этот пыльник и кольцо. Но за то так смазки больше набил, уже без иглы. И добавил в литол пару капель силиконовой смазки, чтобы легче распредедилась по всему шару. Всё собрал, выезжая из гаража всё так же сильно скрипело, но проехав метров 200 скрип исчез полностью и по сей день не появлялся и думаю появится не скоро.
От себя добавлю, что если бы делал это заново, то просто проколол пыльник иглой. Она такая тонкая, что вряд ли бы влага попадала внутрь через микроскопичское отверстие, после неё. Но это дело каждого. Всем спасибо, все свободы. Следите за своими баварцами и старайтесь не менять родные узлы, только из за подозрений и предрассудков, они ходят намного дольше, если за ними следить.
Это кольцо вообще злодей. Одеть просто катострафически тяжело.
Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков
Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).
Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.
В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.
Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.
В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.
- Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).
Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.
- Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
- Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.
Особенности смазки сайлентблоков
Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).
В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.
Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.
- Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.
- Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.
Для резиновой сердцевины
Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.
В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.
Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.
Для полиуретановых наполнителей
Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.
- ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
- ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
- ü Контролируйте грамотность установки.
- ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.
Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.
Причины скрипа сайлентблока
- ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.
Износ:
- Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
- Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
- Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.
- ! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.
Плохо затянут во время установки
В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).
Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.
Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.
- ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.
Скрипы из-за особенностей конструкции
Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.
Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.
- ! Аналогичный подход применим и к другим авто.
СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК – КАК СМАЗАТЬ?
И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил – ничего не слышал). По звуку – резинки.
Вывесил машину – у меня Королла – обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.
Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.
Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.
Вопрос: Какое маслице куда именно вгонять?
Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.
Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть “отличные” сайленты?
Очень помог, дуруг!
А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.
Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.
А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.
Так тебе есть что сказать по существу, юморист?
тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи – дурузья посоветовали. дешево и сердито – не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.
Про масло -1. Нормальный с/б скрипеть никогда не будет
Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.
ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи. Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит
“Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают”
чему там скрипеть ? если он скрипит, значит проворачивается, а это значит он требует замены. Или он скрипит из-за касания подвижной и неподвижной части по железу ( замята щека )
Очень помог, дуруг!
А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.
Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.
А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.
Так тебе есть что сказать по существу, юморист?
Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.
На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.
Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.
На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.
740 – это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу – жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!
В том-то и засада, что замена на новый тайваньский – один хрен ничего не дает, пару месяцев – и они, говорят, снава скрипят.
Не растресканные, не дубовые – менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих
Что делать если скрипят сайлентблоки
Скрип – это высокочастотная вибрация в звуковом диапазоне, возникающая в паре трения скольжения, как правило, из-за отсутствия смазки. Звук неприятен сам по себе, но хуже то, что его появление свидетельствует о появлении неисправности. Особенно часто этим отличаются резинометаллические шарниры подвесок автомобиля – сайлентблоки.
Из-за чего сайлентблок начинает скрипеть
Классический сайлентблок при правильном монтаже скрипеть не может по самому принципу своей работы. В нём нет трения, все перемещения происходят в резиновой эластичной массе.
Наружная и внутренняя поверхности резиновой вставки привулканизированы или приклеены к металлическим обоймам.
Случаются и исключения, когда резина зафиксирована на обоймах только за счёт натяга или формы с буртиками. Можно сказать, что это скорее не сайлентблок, а просто эластичная втулка.
Но и такая конструкция скрипеть не должна, поскольку натяг велик. До наступления износа или ослабления по иным причинам.
Износ
При износе могут наступить три нежелательных явления:
- отрыв вулканизации резины от металлических обойм;
- изменение свойств упругого материала в результате старения и усталости;
- смещение ослабленной втулки в сторону внешних деталей (выдавливание) с изменением центровки.
Появляются непредусмотренные конструкцией пары трения, смазка не предусмотрена, поэтому скрип появится с большой вероятностью.
Недостаточная затяжка
Обычно обоймы посажены на крепёжных деталях с натягом. Это прессовая посадка или резьбовое соединение. И то и другое со временем ослабевает, начинается проворот обойм и характерное звучание при работе.
Резьбу можно попытаться подтянуть, скомпенсировав деформацию, а вот нарушение посадки лечится только заменой деталей или иными способами, например, кернением, напылением, прокаткой.
Неправильная установка
Шарнир при работе должен обладать симметрией, то есть работать на скручивание или изгибы одинаково в противоположных направлениях. В случае подвесок это достигается окончательной затяжкой крепежа при номинальной загрузке автомобиля.
Неграмотные или неаккуратные мастера этим пренебрегают и полностью тянут крепёж, когда подвеска ещё вывешена на подъёмнике.
После загрузки шарнир приобретает натяг в одном направлении и перегружается при дальнейшем рабочем ходе на сжатие. Новая деталь частично разрушается и появляется скрип.
Отсутствие смазки
По самому принципу работы сайлентблока смазка ему не положена. Нечего смазывать, пар трения нет. Исключение – сам момент запрессовки при ремонте.
Некоторое количество смазки наносится для правильной установки детали. Если это предусмотрено технологией, но не выполнено, возможны последствия, описанные выше по поводу неправильной установки.
Особенности конструкции
Существует два варианта нестандартного исполнения деталей – плавающий сайлентблок и деталь с фигурными вырезами в резиновой втулке.
В первом случае внутри шарнира имеется металлическое шаровое соединение, нуждающееся в смазке. Она закладывается заводом-изготовителем.
По мере старения смазка вырабатывается, стареет, вымывается. Эффект аналогичный, как и у старых шаровых опор или рулевых наконечников, то есть поскрипывание при работе подвесок.
Второй вариант – стремление разработчиков сделать мягкий шарнир при больших геометрических размерах и рабочих ходах. Резина выполняется не цельной, а содержит выемки. Со временем они накапливают грязь, изменяют поверхность, ослабевают и начинают издавать звуки.
Плохое качество деталей
Дешёвые изделия, поставляемые в запчасти, не обладают нужной прочностью и долговечностью. Поэтому процессы старения ускоряются во много раз, деталь начинает скрипеть вскоре после установки. После чего разрушается. Всё аналогично штатным, но в десятки раз быстрее.
Способы устранения скрипа сайлентблоков
Звук можно устранить на короткое время или надолго, доведя состояние подвески до штатного уровня.
Проверка усилия затяжки
Если резина сохранилась в целости, а звук издают металлические обоймы, то достаточно их закрепить. Ослабшую резьбу подтянуть и зафиксировать, проушину накернить или проварить точками.
Но лучше заменить при этом шарнир, поскольку обоймы наверняка уже деформированы, а фиксация наружной будет ненадёжна при любом способе ремонта без разборки.
Нанесение смазки
Поскольку смазка не предусмотрена, то её нанесение можно считать кратковременной мерой. Хотя достаточно эффективной, если удаётся её довести именно до локальной зоны возникновения скрипа. Это достаточно сложно.
Внутренние области контакта резины с металлом вряд ли получится смазать, они надёжно закрыты напряжённой упругой втулкой. К тому же особого смысла в этом нет, провернувшийся сайлентблок будет работать уже как шарнир на подшипнике скольжения и долго не прослужит.
При нарушенной центровке смазку можно нанести на торцевые поверхности, что избавит от звука до замены детали. Выдавленная резина – это плохо, но определённый запас имеется, и деталь ещё послужит, скрип её о боковые шайбы ещё не повод для замены.
Сложнее с плавающим шарниром. Доставить смазку в зону шарового сочленения сложно. Иногда удаётся применить шприц с жидким трансмиссионным маслом. Оно плохо держится в полости детали, придётся регулярно повторять шприцевание. Учитывая цену подобных деталей, способ может быть оправдан при целостности резиновой муфты.
Сайлентблоки с полостями можно заставить замолчать распылением силиконовой смазки. Хватает на несколько дней, но простота способа позволяет его часто использовать.
Во всех прочих случаях применение распыления силиконовых смазок или универсальных влагостойких считается методикой для перекупщиков автомобилей.
Мера временная, а изношенные детали уже работают неадекватно, даже если после смазки и не издают звуков. Кардинально всё решает только замена.
Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели
Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.
Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.
Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).
Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином
Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.
Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.
Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.
Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом
Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.
Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?
На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.
Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.
Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.
Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.