Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.
Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.
Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.
Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.
Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.
3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.
для наглядности первичный вал
После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.
RVR-Club — Форум
Саша, прокачай сцепление как тормоза, педалькой, самотек не канает, воздух остается.
Макс, отрегулируй педаль сцепления чтоб был чуток свободный ход, иначе поршень главного до конца возвращаться не будет. Саша, ты тоже.
от этого могут передачи плохо включаться.
у меня были глюки когда потек главный. заменил поршень в сборе, через 3 дня опять недожим и передачи еле втыкаются. заменил сам цилиндр на другой (при проверке моего обнаружил легкое подклинивание в середине хода) прокачал, отрегулировал педаль чтоб поршень отходил полностью. теперь все хорошо.
Grad-Sochi » Вс сен 30, 2007 2:13 am
sakezen » Вс сен 30, 2007 3:00 am
barmaley74 » Вс сен 30, 2007 7:17 am
еще один max » Вс сен 30, 2007 8:33 pm
Был у механика, всё по порядку.
Оказывается (для меня, идиота), что выжимной скользит по направляющей, я-то думал, что тупо по первичному валу. Видимо, эта направляющая у меня и изогнута. То ли купил такую, то ли те мудодяи, что движок меняли, согнули. Короче, все признаки этого.
Вот следы на старом выжимном:
Четко видно, что терлась внутренняя обойма об изогнутую направляющую. Про изогнутый первичный вал мек сощурился и покрутил головой. Хорошо, хоть не пальцем у виска.
Короче, надо направляющую, че-то по КАПСу найти не могу. Эта: MD716349? Или там еще между направляющей и выжимным еще что-то должно быть, какая-то втулка?
Продолжаем дальше, лапку отрегулировали, ничего не изменилось. Да и не должно было измениться. Позвонил Barmaley74 , у него в Сашкиных коробках есть направляющие. Я через неделю буду в Москве. 2Sakezen : Саша, можно я заберу одну направляющую и вилочку от твоих коробок? Паша сказал, что там есть одна.
sakezen » Вс сен 30, 2007 11:40 pm
еще один max » Пн окт 01, 2007 11:40 am
barmaley74 » Вт окт 02, 2007 2:16 pm
Ну несовсем кровожадный и невсегда беспощадный, но всеже Сакезен дал добро на безвозмездное одаривание форумчан деталями от этих МКП.
И так к делу. По втулке, она напресована и раскернена в двух местах на аллюминивую втулку отлитую воедино с корпусом МКП. 
Теперь встает вопрос как ее безболезнено снять не повредив корпус МКП. Ну допустим я могу забить на энтот корпус и просто высверлить ее. Хотя жалко, вдруг кому корпус понадобится. А Максу токда обломком полотна, спилить свою старую. Муторно, но зато безопасно. Саи посмотрите на фото, какие тонкие стенки, обломить их можно запросто.(блин уже по ночам снится эта втулка и как я ее оламываю)
З.Ы. И вообще втулка эта, копеечная деталь и любой токарь выточит ее минут за 20. И возьмет за это поллитры недорогой водки. А в ЭКЗИСТе она стоит от 750р. Хотя я думаю это не их вина. Я заметил, все редкие детали которые никто не заказывает. стоят дорого.
еще один max » Вт окт 02, 2007 3:51 pm
barmaley74 » Вт окт 02, 2007 3:56 pm
еще один max » Вт окт 02, 2007 4:07 pm
еще один max » Вт окт 02, 2007 7:05 pm
еще один max » Чт окт 04, 2007 7:17 pm
sakezen » Пт окт 05, 2007 1:40 am
еще один max » Чт окт 25, 2007 6:03 pm
Юрий » Чт окт 25, 2007 10:06 pm
sakezen » Чт окт 25, 2007 10:25 pm
barmaley74 » Пт окт 26, 2007 2:50 pm
еще один max » Пт окт 26, 2007 3:17 pm
barmaley74 » Пт окт 26, 2007 3:55 pm
еще один max » Пт окт 26, 2007 4:27 pm
sakezen » Пт окт 26, 2007 8:23 pm
еще один max » Пт окт 26, 2007 11:01 pm
sakezen » Сб окт 27, 2007 12:04 am
еще один max » Вс окт 28, 2007 2:18 pm
Продолжаем писать сценарий для фильма ужасов. Разобранное сцепление, отработавшее 2 месяца, выжимной:
корзина:
Мек имеет мнение, что мне досталась высококачественная подделка, всё изготовлено из сырого металла.
Ладно, закажем новое, в другом магазине и оригинал, а не корейское Vaio
По коробу — мек не хочет собирать одну коробку из двух. Говорит, что при этом придется «планировать главный дифференциал», а для бу деталей это очень сложно, высока вероятность ошибки. Предложил заварить отбитое ухо аргоном. При тщательном осмотре моей коробки мы пришли к выводу, что кто-то снимая короб, забыл открутить верхний болт и отсоединяя короб, монтировкой сорвал верхнее ухо. Геометрия коробки не пострадала.
Та втулка, на которую я грешил, практически в идеальном состоянии, менять не будем.
Присланная коробка в лучшем состоянии, чем моя, только шестерня 3-й передачи немного изношена. Внутренние подшипники тоже вполне нормальные. До подшипника первичного вала еще не добрались, но есть ощущение, что он тоже вполне приличный. Сегодня вечером все станет ясно. В любом случае, синхроны и шестерни на приехавшей коробке должны быть лучше.
Чем смазать ось выжимного подшипника
Группа: Ветераны клуба
Сообщений: 1 356
Регистрация: 18.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 1 356
Как смазать направляющую выжимного.
1. Снять корпус воздушного фильтра.
— ослабить хомут гофры (Фото 1) и отсоединить гофру
— отсоединить приемный воздуховод (Фото 1)
— отсоединить трубку справа (фото 1)
— вынуть корпус ВФ отведя защелку (Фото 2)
2. Снять рабочий циллиндр сцепления.
— отвернуть два болта его крепления (Фото 3), ключ HEX 5 мм.
— при снятии циллиндра его шток будет сам выдвигаться. это нормально. он не выпадет.
— отодвинуть циллиндр вверх и закрепиь его, чтобы не мешал
3. Снять резиновый чехол (Фото 3).
— при снятии нужно быть аккуратным и не выдернуть вилку из коробки
4. Отодвинуть вилку влево (в сторону двигателя) (Фото 5)
— исходное положение вилки- сдвинута вправо (Фото 4)
— вилка обычно двигается очень легко
5. Направить трубочку от баллончика с молибденовой смазкой параллельно вилке и распылить смазку (Фото 6)
— распылать лучше в несколько этапов. распылить и подвигать вилку влево-вправо, чтобы распределить смазку.
— достаточно 3-4-х раз
6. Сборка в обратном порядке.
— перед устанвокой резинвоого чехла имеет смысл подрезать лезвием внутренний бортик в районе вилки, чтобы в следующий раз было
легче его снимать.
— перед установкой циллиндра нужно вдвинуть в него шток до упора
Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео
Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.
Оглавление:
Как работает выжимной подшипник
Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.
Работа выжимного подшипника
Нужно ли смазывать выжимной подшипник
Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?
В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.
Внешний вид выжимного подшипника
Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки
Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»
Выжимной подшипник в коробке передач
К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.
Как снять выжимной подшипник
Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.
- Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
- Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.
Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом
Снятие коробки передач
Снятие выжимного подшипника
Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.
Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:
Чем смазывать выжимной подшипник
Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.
Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.
Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка
В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.
Как смазать выжимной подшипник
После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.
Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:
-
Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.
«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника
Смазанный выжимной подшипник
Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.
Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки
Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.
Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).