Чем снять защитный слой с фары

13

Как снять защитную пленку с фар автомобиля?

Снять пленку с фар автомобиля можно моющим средством, например, для стекол. Для этого подойдет раствор в воде обмылков либо стирального порошка. Это средство можно приготовить в дома.

Как убрать клей от тонировки фар?

1. Применение растворителей (уайт-спирит, бензин, ацетон, нашатырный спирт, керосин и так далее). .
2. Специальный состав, предназначенный для этих целей.

Как снять защитный слой с тонировочной пленки?

Если же снять защитную пленку целиком не удается, можно размягчить ее феном и удалить с помощью скребка для варочных поверхностей. Цепляйте ее за края и осторожно соскребайте с окна небольшими частями. Использовать обычное лезвие для очистки стекла от пленки не рекомендуется, так как поверхность легко поцарапать.

Как снять старую пленку со стекла автомобиля?

Перед снятием, пленку необходимо очень хорошо прогреть. Начинаем снимать от края капота и идем под углом примерно 45 градусов к середине. Незабываем тщательно греть пленку! При нагреве клей размягчается и винил значительно легче снимается с поверхности кузова.

Как быстро снять лак с фары?

Жидкость для снятия лака (для ногтей). Принцип такой: наносим немного средства на тряпку, смачиваем окрашенный участок, после чего быстро удаляем все, используя тряпку, смоченную в растворителе. Если промедлить или не рассчитать, можно получить обратный эффект — пластик помутнеет или побелеет.

Как смыть Тонирующую краску с задних фар авто?

Re: как отмыть тонирующую краску с задних фар авто

Наждачка 2000, пшикаешь воду и трешь пока не слезет лак, дальше паста 3М с пастой 74 трешь, трешь, трешь пока не дойдет до ровного полу прозрачного, далее 3М 76 пастой трешь до блеска.

Как снять краску с задних фонарей?

берешь наждачную бумагу 600 пару листов, 1000, 2000 по одному листу. также нужна полировочная паста, кусок шинели или другого войлока. поролоновую губку оборачиваешь куском 600, постоянно обильно смачиваешь ее водой и сошлифовываешь слой краски на фонарях, доведя фонари до равномерно матового состояния.

Как оттереть скотч с фары?

1. Масла (оливковое, подсолнечное, эфирное);
2. Керосина;
3. Спиртосодержащих растворов;
4. Ластика;
5. Нашатырного спирта;
6. Средства для снятия лака;
7. Канцелярского ножа;
8. Средства для мытья стекол;

Как удалить остатки герметика с фары?

1. Открутить один саморез сбоку и снять скобы.
2. Прогреть феном место соединения по кругу для размягчения герметика. .
3. Освободить с двух сторон пластиковые защелки и поддеть с узкой стороны отверткой таким образом, чобы отвертка вошла внутрь фары. .
4. Открутить отражатель от стекла — 1 саморез.

Как можно полировать фары?

Процедура полировки следующая. На чистую фару выдавливается часть содержимого тюбика и равномерно распределяется по поверхности. Когда паста начнет подсыхать, располируйте ее тряпкой энергичными круговыми движениями или с помощью шлифовальной машинки.

как удалить защитную пленку с фар автомобиля

Завершающий этап работы над светом в автомобиле — снятие старой и установка новой пленки с полировкой фар

Предыдущие этапы.
Предварительный. Мойка фар.
Свет после мойки значительно улучшился, но если в планах разборка фар, то мыть не рекомендую — слезает «хром» с отражателей поворотников. Допускаю, что «слезание» очень зависит от используемой химии. Но каких-то однозначно моющих и нейтральных средств пока не знаю. Кто-то моет спиртом — не уверен, что пластик фар спиртоустойчив.
Начальный. Установка ламп повышенной «светоотдачи».
Этот этап всем рекомендую, не зависимо от всех остальных этапов. И тут у кого насколько хватает бюджета. Филипс Экстрим Ген2, Осрам Найт Брекер или тот же Брекер Лазер. С Лазером пока все не однозначно — vaucher установил снятый мной Найт Брекер и сравнение пока с Лазером не однозначное. Будем продолжать сравнивать. Одно точно — Лазер ночью в дальней дороге вещь, потому как яркость пятна у Лазера «дальше», чем у простого Брекера.
ОСНОВНОЙ. РАзборка фары, замена отражателя, чистка линзы. Самый сложный, дорогостоящий. При этом самый важный и самый нужный. РЕКОМЕНДУЮ всем делать при возможности. Основное — это отражатель и «задымленная» линза. И если линзу можно как-то отмыть мойкой, то отражатель только менять без вариантов. Вот так выглядит «уставший» отражатель.

Из последних прислано vaucher — ом совсем проблемный отражатель

Завершающий. Полировка фар и оклейка защитной пленкой. Тоже настоятельно рекомендую. У меня пленка стояла с момента замены фар почти четыре года назад. За эти года пленка помутнела, хотя и полировалась регулярно. РЕКОМЕНДУЮ пленку без вариантов — после снятия фары как новые — фото после полировки

Чем отмыть клей от пленки на фарах

Автолюбители задумываются, как снять пленку с фар автомобиля феном. Метод горячего демонтажа применяется как водителями, так и мастерами тонировки. Он очень эффективен.

Тонировка осветительных приборов пленочными материалами распространена среди владельцев машин. Но иногда ее необходимо удалить. И тогда встает вопрос, как снять пленку с фар автомобиля.

Зачем нужна пленка на фарах авто

Пленочные покрытия клеят в качестве простого стайлинга автомобиля. Они защищают поверхность от царапин и сколов. Но особой практической функции такие материалы не несут.

Пленка на фарах авто

Их нанесение не требует заметных усилий. Сделать это можно самостоятельно. Своими руками можно и снять пленку с фар автомобиля. С помощью такой наклейки можно придать фарам или фонарям желаемый оттенок или стиль. Чаще всего выбирают такие цвета, как желтый, неоновый, черный или серый. Некоторые водители покрывают их в оттенок кузова. Иногда тонируют не всю поверхность, а только часть. Например, делают реснички.

Причины удаления тонировки

Снять защитную пленку с фар автомобиля нужно, если она пришла в негодность. В процессе эксплуатации она может начать отслаиваться или получить различные повреждения. Некоторые материалы тускнеют, желтеют или мутнеют. В таком случае их следует заменить или удалить.

Покрытие может ухудшать качество освещения. Это очень неудобно и опасно в темное время суток. Иногда потребовать отклеить наклейку могут и автоинспекторы. А порой она может просто надоесть. Часто убрать пленку с передних или задних фар автомобиля требуется перед его продажей.

Необходимый инструментарий

Чтобы снять тонировочную пленку с фар автомобиля, потребуются следующие инструменты:

В зависимости от способа устранения тонирующего покрытия могут понадобиться иные материалы или инструменты.

Методы снятия пленки

Удалить виниловую или полиуретановую пленку с фар автомобиля можно несколькими способами: механическим, тепловым или химическим. У каждого из них есть свои положительные стороны. Но ни одна методика не может быть идеальной. Поэтому не обходится и без недостатков.

Механическое снятие

Механическое удаление наклеек со светотехники автомобилей выполняется руками, скребком или канцелярским ножом. При применении этого способа может понадобиться устранение остатков клея моющими или химическими средствами.

Такое удаление покрытия возможно, если оно приклеено некрепко или легко отходит. Иначе велика вероятность повреждения поверхности. Работать ножом следует очень аккуратно, чтобы не поцарапать фонарь или фару.

Удаление тонировки нагревом

Снять бронированную или цветную пленку с фар автомобиля можно методом нагрева. Для этого нужен строительный или бытовой фен. Методика очень эффективна и почти не имеет недостатков.

Удаление тонировки нагревом

Благодаря прогреванию пленочный материал удаляется быстро и не оставляет следов.

Удаление мыльным раствором

Мыльный раствор легко приготовить своими силами из обмылков или порошка для стирки белья. Для процедуры нужно совсем немного средства. Способ очень прост и безопасен, как для поверхности, так и для здоровья. Но мыло действует не на все виды клея.

Использование аммиака

Аммиак быстро и бесследно удаляет большинство пленочных покрытий. Но работать с ним нужно осторожно. Химикат опасен для человека и может повредить лакокрасочное покрытие. Поэтому обычно используют созданный на его основе нашатырный спирт. Он менее токсичен. Можно применять и некоторые иные химические препараты. Но при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Нужно обеспечить защиту ЛКП малярным скотчем, а работать только в перчатках и очках. Химия не должна попадать на кожу и в глаза. Необходимо следить, чтобы химикат не попал на кузов.

Этапы снятия пленки

Есть много методов, как снять пленку с фар автомобиля. Зачастую сделать это удается быстро. Эта процедура состоит из нескольких этапов, которые продолжаются обычно не более часа.

Демонтаж затемнения

Перед началом работ необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Снятие тонировки не обходится без канцелярского ножа или иного острого предмета, мыльной воды либо средства для мытья окон, тряпок. Их наличие обязательно при использовании любого метода. Желательно иметь под рукой спирт (этиловый или нашатырный) или бензин для смывания следов клеевого состава. Может потребоваться шлифовальная машинка и полироль для восстановления блеска фар.

Удаление пленочных наклеек со световых приборов обычно легко выполнить самостоятельно. Для этого, как правило, не нужно обращаться в автосервис. Это может потребоваться лишь в случае трудно отклеивающихся покрытий или при наличии дефектов поверхности. Устранение таких проблем желательно доверить специалистам.

Применение методов удаления тонировки

Перед началом работ поверхность фонарей или фар нужно вымыть теплой водой с автошампунем или моющим средством. После осмотра принимается решение о применении конкретного метода очистки.

Если пленка держится некрепко или отслаивается, можно удалить ее механическим способом. Для этого края наклейки нужно поддеть ножом или скребком, а затем убрать тонировку руками. Иногда обходятся без острых предметов. Наклейка может легко отклеиться пальцами. Методика действует только на дорогие покрытия с качественным клеем. Она неэффективна при использовании дешевых тонирующих изделий или когда они были установлены очень давно.

После использования такого способа может потребоваться удаление оставшегося клея спиртом, бензином или иным растворителем. Для этого нежелательно применять агрессивную химию. Она может вызвать стойкое помутнение поверхности. Избавиться от него зачастую невозможно даже полировкой. Такие фары придется менять. Иногда убрать клей можно средством для мытья окон или раствором мыла.

Использование фена для тонировки фар

Свежевымытое покрытие можно намочить аммиаком, нашатырем или этиловым спиртом. Сверху накрыть полиэтиленовым пакетом и оставить на солнце на некоторое время. Затем останется снять наклейку пальцами. Этот способ очень эффективен. После него редко остаются клеевые разводы.

Иногда применяются иные растворители. Но их использование может привести к помутнению стекла или образованию иных дефектов. Особенно не рекомендуется пользоваться ацетоном и его производными.

Окончательная очистка и растонирование фар

После удаления наклейки на фонарях нередко остаются следы клеевого состава. Убрать их можно тряпкой, смоченной раствором мыла или моющего средства. Хорошо удаляет такое загрязнение аммиак или нашатырный спирт. Можно применять бензин. По окончании работ поверхность рекомендуется тщательно вымыть водой и вытереть.

Иногда на растонированных фарах заметны царапины, потертости и иные дефекты. Убрать их можно полировкой. Она выполняется шлифовальной машиной с применением полироли для стекол. Перед этим необходимо защитить ЛКП малярным скотчем. Отполировать фары можно самостоятельно. Но при отсутствии опыта рекомендуется обратиться в автосервис, так как есть риск перегрева и повреждения деталей.

Как снять тонировку моющим средством

Снять пленку с фар автомобиля можно моющим средством, например, для стекол. Для этого подойдет раствор в воде обмылков либо стирального порошка. Это средство можно приготовить в дома. Для отклеивания тонировки потребуется флакон с распылителем. В него следует налить полученный препарат.

Снять пленку с фар автомобиля моющим средством

Процедура отклеивания проводится в такой последовательности:

Способ эффективен для большинства тонирующих изделий. Но иногда он может не подействовать на сильный клей. Тогда средство можно оставить на поверхности на некоторое время. Пленка должна отклеиваться легче. Применение ножа или скребка требует осторожности, чтобы не поцарапать фонарь. Полировка может не убрать такие царапины.

Удаление старой тонировки при помощи фена

Автолюбители задумываются, как снять пленку с фар автомобиля феном. Метод горячего демонтажа применяется как водителями, так и мастерами тонировки. Он очень эффективен. Для этого подойдет строительный или бытовой фен. Можно воспользоваться и иным нагревательным прибором.

Удаление старой тонировки при помощи фена

Работать феном нужно аккуратно. Наклейку можно перегреть. Она начнет плавиться. Удалить такое покрытие будет непросто. Велика вероятность повреждения осветительного прибора. Для работы понадобится гараж или иное помещение. Для быстроты растонирования желательно пригласить помощника.

Удаление тонирующего материала выполняется в такой последовательности:

Применение любого способа снятия пленки потребует дальнейшей тщательной очистки фонарей от клеевого состава и прочих загрязнений. Поверхность нужно вымыть с автомобильным шампунем или моющим средством и протереть. После протирки может потребоваться полировка. Она может вернуть блеск и прозрачность даже сильно потускневшим фарам.

Чтобы оттереть клей от тонировки, нужно приложить немало усилий. Он поддается далеко не каждому очищающему средству. Крайне важно оттереть остатки клея сразу после снятия пленки. В противном случае, увеличится риск поломки стеклоподъемников. К стеклу будет быстро налипать пыль и насекомые.

Особенности удаления клея после тонировки

Клей относится к адгезивам. Этим словом называют вещества, способные скрепить материалы путем поверхностного сцепления. Их клеящие способности напрямую зависят от состава. Клей от тонировки обладает высокими сцепляющими свойствами. Если снимать пленку правильно, следов на стеклянной поверхности не останется. Но это удается далеко не каждому. Необходимость в удалении тонировки может быть обусловлена следующими причинами:

Клей от тонировки можно оттереть механическим способом или с помощью специализированных очищающих веществ. В первом случае речь идет о методе соскабливания. Он достаточно эффективен, но продолжительный и рискованный. Существует вероятность повреждения стеклянной поверхности. Чаще всего в удалении клеевых пятен помогают различные растворители. Чтобы получить нужный эффект, можно комбинировать сразу несколько способов. К самым действенным очищающим растворителям относят:

Процесс удаления клея от тонировки достаточно трудоемкий. Поэтому следует учесть следующие нюансы:

Внимание! Чем дольше тонировка находилась на стекле, тем сложнее будет оттереть клей после ее снятия.

Как оттереть клей после тонировки с помощью подручных средств

Клей от тонировки можно полностью оттереть еще на этапе снятия пленки. Для этого необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. В качестве подручного прибора выступает обычный фен. Подача горячего воздуха способствует отхождению тонировки вместе с клеящей основой. Необходимо поддеть ее конец ногтем и плавно потянуть сверху вниз.

Еще один способ подразумевает применение скребка или лезвия. Он требует терпения и аккуратности. После удаления пятен от клея необходимо с помощью пульверизатора распределить по стеклянной поверхности мыльный раствор. Также можно обработать его спиртом, чтобы избавиться от разводов.

Как оттереть клей от тонировки с помощью растворителя

Быстро и беспроблемно оттереть клей со стекла помогают различные растворители. Перед их использованием необходимо покрыть все поверхности в салоне автомобиля защитной клеенкой. Работу желательно осуществлять в респираторе. Категорически запрещено производить процесс очищения в машине с закрытыми окнами. К самым действенным растворам для удаления клея от тонировки относятся:

Читайте также: Как отстирать засаленные пятна

Перед использованием бензина или керосина необходимо сделать раствор менее концентрированным. Процедуру очищения проводят с помощью хлопковой тряпки. Керосин наносят на нее, а затем распределяют по стеклянной поверхности. Аналогичным образом удаляют остатки клея от тонировки другими растворителями. Главным недостатком бензина является длительное сохранение запаха в салоне автомобиля.

Спирт считается более подходящим вариантом для очищения поверхности стекла. Он не оказывает на него вредного воздействия, не оставляет разводов и запаха. Но по деньгам спирт обойдется дороже других подручных растворителей.

Аммиак отлично справляется с поставленной задачей, не разрушая поверхность стекла. Но он способен разъедать краску и лак. Поэтому перед его применением необходимо защитить все поверхности с помощью полиэтилена. Не менее важно использовать во время процедуры перчатки.

Уайт-спирит зачастую применяют, чтобы оттереть лак или краску. Но он не менее эффективно справляется и с остатками клея. По сравнению с ацетоном, он менее безвреден. Но при этом Уайт-спирит качественно удаляет даже самый стойкий клей. Достаточно активно потереть проблемное место тканью, смоченной в нем.

Оттереть клей, оставшийся после снятия тонировки, также поможет биорастворитель Цитосол. Его главным плюсом является отсутствие токсичности. Очиститель следует нанести на проблемную зону, на полчаса. Затем его удаляют сухой тряпкой или салфеткой. Единственным недостатком Цитосола является то, что он редко встречается в профильных магазинах.

Как оттереть клей тонировки от стекла преобразователем ржавчины Star Wax

Средство Star Wax можно приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине. Он выпускается во флаконе, оснащенном пульверизатором. Перед использованием флакон необходимо взболтать. С помощью спрея средство распыляют на нужную область и оставляют на 20 минут. Через указанное время следы от клея устраняют влажной тряпкой. Стоимость средства составляет около 100 рублей.

Как оттереть клей после тонировки мыльным раствором

Мыльный раствор – самое доступное средство, помогающее оттереть следы клея на стекле. В небольшую емкость наливают теплую воду. С помощью мыла в ней взбивают обильную пену. Рекомендуется также добавить туда нашатырный спирт. Он способствует устранению разводов на стекле. К недостаткам метода относят низкую эффективность. Он справляется только с небольшими участками клея, оставшегося от тонировки. В некоторых случаях возникает необходимость механического воздействия.

Замечание! Вместо мыла, можно использовать средство для очищения стекол или гель для мытья посуды.

Читать далее: https://poleznii-site.ru/dom/byt/chem-otteret-kley-ot-tonirovki-so-stekla.html

Если эта статья оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться информацией с друзьями в социальных сетях.

Как правильно снять тонировку со стёкол и фар автомобиля? 4 эффективных способа

Бронирование фар — что это такое?

Процедура проводится с целью защитить стекло от ударов камней, вылетающих из-под колёс машин. Раньше для этих целей применяли решётки, которые устанавливались поверх осветительных приборов. Но они имели массу недостатков: непрезентабельный внешний вид, портивший экстерьер автомобиля, а также слишком крупные ячейки, которые не могли уберечь фары от мелкого гравия.

решётки на фарах не защитят ваш автомобиль от мелкого гравия

Сейчас на смену защитным решёткам пришла специальная плёнка, с помощью которой можно забронировать поверхность фар и уберечь её от механических повреждений.

фары бронируются с помощью специальной антигравийной плёнки

Для обладателей дорогих оптических систем бронирование фар — едва ли не обязательный процесс, ведь ремонт стекла или замена линзы обойдутся куда дороже, чем наклеивание плёнки.

Светопропускание плёнки, дополнительный нагрев внутри фар

Может ли бро­ни­ро­ва­ние спо­соб­ство­вать излиш­не­му нагре­ву фар от лам­по­чек или ухуд­шать све­то­про­пус­ка­ние? Каче­ствен­ные изде­лия сде­ла­ны так, что­бы про­пус­кать теп­ло и свет. Тем не менее, неко­то­рые авто­про­из­во­ди­те­ли не реко­мен­ду­ют бро­ни­ро­ва­ние тол­стой поли­уре­та­но­вой плён­кой, аргу­мен­ти­руя это тем, что умень­ша­ет­ся срок служ­бы лам­по­чек из-за ухуд­ше­ния теп­ло­об­ме­на с рас­се­и­ва­те­лем. Как пока­зы­ва­ет прак­ти­ка, наи­бо­лее тон­кая поли­уре­та­но­вая защи­та не созда­ёт про­блем с пере­гре­вом. К при­ме­ру, защит­ная плён­ка 3М име­ет тол­щи­ну 200 мик­рон, исполь­зу­ет­ся для кузо­ва и фар. Вдо­ба­вок, она рас­тя­ги­ва­ет­ся луч­ше, чем 300–500 мик­рон­ная или более тол­стая. Это облег­ча­ет “бро­ни­ро­ва­ние” фар, име­ю­щих слож­ную форму.
Вли­я­ет ли “бро­ни­ро­ва­ние” на про­зрач­ность фар и осве­ще­ние? Про­цент све­то­про­пус­ка­ния может сни­жать­ся, в зави­си­мо­сти от цве­та плён­ки. Про­зрач­ная плён­ка тол­щи­ной 200 мик­рон про­пус­ка­ет до 99% све­та, а затем­нён­ная или цвет­ная про­пус­ка­ет 65 — 85% света.

Как работает антигравийная плёнка

Антигравийные плёнки не обладают особой прочностью, но тем не менее надёжно защищают фары от ударов камней. Как же это происходит? Дело в том, что особый состав и технология изготовления позволяет антигравийной плёнке перераспределять энергию при ударе. Когда камень ударяется о чистую фару, он воздействует точечно, прикладывая всю свою энергию к одному месту. Нагрузка в этой точке становится слишком высокой, в результате чего образуется царапина, скол или даже дыра. Но когда камень ударяется об антигравийку, его энергия равномерно распределяется по всей поверхности фары, в результате чего нагрузка в каждой конкретной точке значительно уменьшается.

защитная плёнка распределяет энергию равномерно по большой площади поверхности

Антигравийной плёнкой можно защитить едва ли не всю поверхность автомобиля, так как она очень хорошо сохраняет лакокрасочное покрытие. Но в первую очередь стоит обклеить именно оптическую систему, так как от её целостности во много зависит качество освещения. И если с поцарапанным кузовом ездить вполне возможно, то с разбитой фарой уже не стоит.

Езжу на бронированных фарах 2 года. Не желтеет. Царапин и повреждений не видно. Пластиковая фара стала прозрачнее от бронировки. Светит ярче, чем было до. За два года на ветровом стекле отремонтировано порядка 10 сколов. Капот и бампер имеет тоже сколы. Камешков у нас на асфальтированных дорогах много. Фара в отличном состоянии.

https://forums.drom.ru/general/t1151206491.html

В моём случае наличие брони оказалось полезным. Купив авто уже с бронёй и отъездив н-ное количество лет, задался мыслью снять или оставить эту плёнку с фар. Причиной была незначительная блёклость фар и хотелось придать «глазам авто» более молодой вид. Пока ездил и думал, поймал камень от встречной в фару — спасла бронировка. Хотя потом всё равно снял и пока не жалею, а ксенон стал реально ярче.

audim767

https://www.audi-club.ru/index.php?threads/bronirovanie-far-obsudim.206623/page-2

Кроме того, при довольно мощном ударе, например, во время ДТП, такая защита сможет временно удерживать разбитые части фары вместе. Вы сможете спокойно доехать до автосервиса, освещая себе путь, и уже там всё окончательно отремонтировать.

Видео: краш-тест антигравийной плёнки

Какую плёнку выбрать

Антигравийные плёнки можно разделить на две категории:

Оба вида обладают не только преимуществами, но и рядом недостатков. Чтобы сделать правильный выбор, разберём каждый из видов подробнее.

Преимущества и недостатки виниловых

Виниловые плёнки появились довольно давно и изначально использовались в рекламе на баннерных конструкциях. Тогда не предполагалось, что на них будет оказываться мощное механическое воздействие. Достаточно было защитить плакаты от дождя и выгорания на солнце. Поэтому толщина виниловой плёнки гораздо меньше, чем полиуретановой. Позже та же технология начала применяться для изготовления антигравийных автомобильных покрытий.

К сожалению, есть у винила и отрицательные свойства. Например, на нём со временем может появиться мутный жёлтый налёт. Кроме того, виниловая плёнка менее устойчива к низким температурам: на морозе она может потрескаться и отслоиться. Она недостаточно гибкая, поэтому фары сложных форм можно оклеить, лишь под воздействием высоких температур.

Однако этот тип покрытия более распространён и доступен. Цена на него не особенно высока. Бронирование винилом не проделает брешь в вашем бюджете.

Преимущества и недостатки полиуретановых

Полиуретановые плёнки более прочные. Это обуславливается их толщиной, которая в 1,5–2 раза превосходит толщину винила. Подобная прочность совершенно не удивительна, ведь впервые полиуретановое покрытие было применено на лопастях вертолётов Министерства Обороны США во время операций на Ближнем Востоке. Это было необходимо, чтобы уберечь технику от изнашивания под воздействием мелких песчинок, которые в избытке содержатся в воздухе этого региона.

Полиуретан сохраняет свои свойства в любую погоду: вы можете не беспокоиться, что с наступлением морозов, ваша оптическая система станет более подверженной повреждениям. Кроме того, этот материал обладает высокой эластичностью, поэтому с его помощью вы сможете обклеить даже самые замысловатые по форме фары.

К сожалению, есть у этого материала и ряд недостатков. Например, полиуретан хуже пропускает свет, что напрямую сказывается на качестве освещения. Этот фактор не так страшен, если у вас установлены оригинальные линзы с мощными ксеноновыми лампами. Но если ваши фары сами по себе недостаточно яркие, то полиуретановый слой может ещё сильнее усугубить ситуацию.

Стоит добавить, что технология изготовления полиуретановой плёнки достаточно сложна, и это значительно повышает её цену. Покрытие фар этим материалом может обойтись вам в 3–5 раз дороже, чем винилом.

Что же выбрать

Делая выбор, опирайтесь в основном на ваше финансовое положение и форму фар. Если они не имеют большого количества изгибов, то вам лучше остановиться на виниловом антигравийном покрытии. Это значительно сэкономит ваш бюджет. Благодаря невысокой цене на винил, вы легко сможете заменить пришедшую в негодность плёнку более новой.

Помните, что полиуретановая плёнка требует тщательной просушки после наклейки. Зато она не оставляет никаких следов после снятия, в отличие от виниловой.

В том случае, если финансовый вопрос не стоит для вас особенно остро, смело приобретайте полиуретан. С ним вы сможете кататься даже по самому сильному бездорожью, не беспокоясь, о повреждениях оптики.

Как клеить плёнку своими руками: инструкции с фото

За подобную процедуру в профессиональном салоне с вас попросят не менее 2 тыс. за 4 фары. При этом цена может увеличиваться в большую сторону, если ваш автомобиль относится к категории люкс. Удовольствие недешёвое, поэтому, если вы не хотите выкидывать нелишние деньги, стоит попытаться оклеить фары антигравийноё плёнкой самостоятельно. Всё же, площадь и форма фар гораздо меньше, чем, например, кузова или бампера, поэтому особых сложностей бронирование у вас вызвать не должно. К тому же, если вы планируете в дальнейшем покрыть антигравийноё плёнкой всю поверхность автомобиля своими руками, то оптика — отличный объект для тренировки.

При оклеивании противотуманные фары нужно демонтировать. Все остальные виды осветительных приборов можно оставить на своих местах.

Материалы и инструменты

Для бронирования фар антигравийной плёнкой вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Подготовка фар к бронированию

Если вы наклеите плёнку на фары без подготовки, она, во-первых, не будет долго держаться. Во-вторых, под ней будут чётко видны все жирные и грязные пятна, отмыть которые уже не получится. В-третьих, под ней могут образоваться пузыри воздуха из-за плохого контакта с поверхностью. Чтобы такое не произошло, фару нужно обработать.

перед наклейкой плёнки фару нужно вымыть и обезжирить
После того как вы обезжирили поверхность, следует немедленно наклеить плёнку. Если вы чуть затянете с этим процессом — пылевой и жировой налёт вновь образуется на фаре, а вам придётся повторять всю операцию. Так что плёнку лучше вырезать заранее, а саму процедуру проводить в закрытом помещении, например, гараже.

Не забывайте, что обезжиренной поверхности нельзя касаться пальцами. На всякий случай наденьте медицинские силиконовые перчатки из аптеки.

Процесс оклейки

В первую очередь следует вырезать заготовки для фар. Необязательно добиваться того, чтобы их форма точно совпадала с формой оптики. Достаточно отрезать подходящие по размерам прямоугольники, оставив по краям не менее 2 см запаса. Кстати, на боковую часть фар гравий, как правило, не попадает. Так что при желании вы можете оклеить только переднюю часть.

плёнку можно приклеить только на переднюю часть фар, так как бока практически не подвержены воздействию летящих камней

После этого осторожно отогните подложку от верхнего края плёнки не более чем на 4 см. Приложите освободившуюся часть к верхнему краю плёнки и хорошенько пригладьте.

приложите плёнку к поверхности фары и плотно прижмите

Помните, что нельзя касаться пальцами клеевого слоя, который в дальнейшем будет находиться на автомобиле. Для этого и нужно делать отступы не менее 2 см. Проследите, чтобы запачканный участок был в дальнейшем срезан.

Теперь вам следует знать, что существует два основных способа разглаживания плёнки:

При мокром методе поверхность фары перед оклеиванием покрывается тонким слоем слабого раствора автомобильного (или детского) шампуня и воды. Прижимайте плёнку и разглаживайте мягким шпателем, выгоняя из-под неё всю воду. Начинайте от центра фары и убирайте раствор к краям. После того как плёнка полностью разровнена, ещё раз пройдитесь по её поверхности валиком и высушите.

Сухой метод заключается в воздействии на плёнку тёплого потока воздуха. В момент разглаживания направляйте фен (если он бытовой, то нужно выставить его на полную мощность) на плёнку. Точно так же помогайте себе резиновым шпателем.

направляйте на плёнку поток тёплого воздуха и разглаживайте её

Мне не понравилось клеить по-мокрому, предпочитаю насухо. Когда не спешишь, все прекрасно получается. Оклеил 4 фары, 2 поворотника и ещё осталось на 2,5 фары. Кстати, плёнка скрывает уже имеющиеся царапинки на поверхности фары.

XaRus

https://www.drive2.ru/l/4062246863888488378/

Мокрый способ оклейки считается более простым, поэтому часто используется для поверхности с большой площадью. Но если вы наклеиваете неэластичную виниловую плёнку на фару со сложной формой, будет лучше применить фен.

Следите, чтобы под плёнкой не образовались воздушные пузыри. Сразу же разглаживайте их валиком или шпателем. Если это не помогает, приподнимите вздувшийся участок и уложите заново.

Некоторые виды плёнок способны при нагревании растягиваться в 4 раза. Это может быть полезно, если на поверхности фары имеется множество изгибов. Но перегревать плёнку тоже не стоит: это чревато образованием микротрещин.

Канцелярским ножом аккуратно отрежьте излишки плёнки (те самые, которых вы касались пальцами). Будьте осторожны: не повредите стекло фары. Существуют трёхслойные виды плёнок: поверх основного слоя у них расположен верхний защитный. Его нужно просто снять.

Сначала решили наклеивать без «смазки», надеясь на то, что плёнка толстая, пузырей не будет. Ошиблись… Клеили, опрыскав раствором всю поверхность пластика, отделив всю плёнку от основания, и разравнивая от центра. В этом варианте кладётся без проблем, даже пузырьков не остаётся, на обеих фарах было только 2 маленьких пузырька, которые успешно были «выгнаны». Затем окончательно просушили феном. На первую фару отрезали впритык, чего делать не советую, из-за этого пришлось плёнку обрезать чуть меньше, чем контур фары на 1 мм из-за выступа пластика на углах, в противном случае плёнка не приклеивалась. Вторую фару клеили с большим остатком плёнки и получилось сделать с нахлестом на боковую часть, оставили около 1 см с каждой стороны. По-моему, второй вариант лучше, но переделывать не будем, т. к. первый тоже не плохо. Итог: плёнку совсем не видно на глаз, но на ощупь ясно, что сверху пластика что-то есть. Времени заняло около 4,5 часов, т. к. делали первый раз. Ни одного пузырька не появилось, плёнка приклеилась намертво.

DJGelo

Какую плёнку можно снять

Так как снять тонировку со стекла самостоятельно бывает достаточно сложно, стоит заранее знать, какие виды плёнок удалять легко, а с какими придётся повозиться. Помните, что некоторые разновидности тонировочного покрытия удалению не поддаются:

Хотите узнать, как снять наклейку со стекла самостоятельно? Обязательно прочитайте статью нашего специалиста.

Эксплуатация автомобиля с бронированными фарами

Для того чтобы антигравийное покрытие прослужило как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать.

Если вы будете правильно эксплуатировать свой автомобиль, то качественная плёнка прослужит вам до 7 лет. Хотя, если вы часто катаетесь по бездорожью, срок может сократиться в 2–3 раза.

Что делать, если защиту необходимо снять

Даже самое качественное бронирующее покрытие когда-нибудь будет нужно заменить. Существуют некоторые нюансы при снятии антигравийной плёнки.

когда на плёнке образуется большое количество повреждений, её будет нужно снять

В первую очередь необходимо нагреть плёнку. Во избежание перепада температур, добейтесь того, чтобы весь автомобиль медленно и равномерно прогрелся. Для этого его достаточно поставить в гараж, воздух в котором не ниже 20 °C. Если вы проводите операцию зимой, установите в помещении обогреватели. В течение 2–3 часов плёнка станет комнатной температуры.

Теперь вам понадобится фен. Вы можете использовать обычный бытовой, если он способен разогреться до 60–80 °C. В противном случае лучше использовать промышленный. Чтобы правильно снять плёнку, внимательно прочитайте следующие инструкции.

Теперь вы можете установить новое антигравийное покрытие или оставить фару в первозданном виде.

Видео: как снять защитный материал с фар

Покупка и установка антигравийной плёнки обойдётся вам куда дешевле, чем замена фары. А если вы осуществите этот процесс в домашних условиях, то сэкономите ещё больше. При этом наклеивание брони — это совершенно не сложный процесс, если знать определённые нюансы и соблюдать все правила. К тому же обрабатываемая поверхность имеет не особенно большую площадь, что значительно упрощает работу. Другими словами — не бойтесь пробовать делать что-то своими руками. Это вам вполне под силу.

Производители автомобильной оптики продолжают экспериментировать с материалом изготовления, чтобы стекло или пластик не тускнело со временем, было не подвержено сколам, царапинам. Пока этого не произошло, бронирование фар, как самостоятельное, так и в мастерской, остается для водителей единственным способом защиты габаритных, осветительных огней.

Для этого используется специальная пленка, которая защищает деталь от вылетающего из-под колес впереди идущего транспорта гравия, царапин, сколов. При серьезном ударе покрытие не позволит разлететься детали на мелкие части, предотвратит повреждение лампочки.

Как снять тонировку с заднего стекла не повредив обогрев

Удалять тонировочную пленку на боковых стеклах куда проще и быстрее нежели делать это на заднем, особенно если оно еще с подогревом. Поэтому, уделим отдельное внимание и расскажем о нюансах, как снять тонирующую пленку с заднего стекла, при этом не повредив обогрев, обшивку в салоне и декоративные панели. Раскроем несколько хитростей.

Задние стекла в большинстве случаев оснащены подогревом в виде специальных тонких нитей. Так что во время снятия пленки со стекла, не нужно делать резких движений, потому как можно повредить нагревательные элементы. Избежать негативных последствий при снятии пленки поможет только прогрев и использование мыльного (щелочного) раствора. Поэтому если нет в наличии фена достаточно просто включить обогрев стекла. Под воздействием тепла клей станет более мягким и сможет легко сняться со стекла, не повредив нагревательные нити.

Еще один несложный и надежный метод избавится от тонировки на стекле с обогревом — воспользоваться методом удаления аммиаком (описанным выше). Или даже обычной мыльной водой с использованием пищевой пленки. Но распыление воды и приклеивание пленки поверх затянет удаление тонировки на пару дней (именно столько нужно времени дабы вода проникла за пленку и та отлепилась).

Как видите, все можно сделать своими руками, если только быть внимательным и аккуратным к своему транспортному средству. Если выполнять все действия строго по инструкции, тогда вы ничего не повредите в автомобиле, но, а если всё таки этот процесс для вас кажется сложным, то лучше обратиться к профессионалам, но тогда придется потратить 2 — 3 тыс. руб..

Как выбрать пленку

Полноценная защита фар образуется с помощью антигравийной пленки. В зависимости от материала изготовления корпуса – стекло или пластик – выбирается полиуретановая или виниловая модель.

Антигравийная пленка 3м может служить для защиты ЛКП кузова. Покрытие обеспечит максимальную сохранность от:

На рынке представлены два вида пленки: полиуретановая и виниловая. Выбор зависит от формы, конструкции и материала изготовления корпуса. Для пластиковых деталей выбирают виниловый вариант толщиной до 0,1 мм. Если корпус оптики стеклянный, используют полиуретановый материал толщиной до 2 мм.

Если оптика имеет ребристую внешнюю поверхность, изготовлена из пластика, используют только полиуретановую броню минимальной толщины.

Причины снятия пленки

Отдирание тонировочной пленки — это очень трудоемкий процесс, к которому нужно подходить не менее серьезно, чем к ее поклейке. Так что способы снятию во многом будут зависеть от причины по которой нужно убрать старую тонировку. Поскольку относительно свеженаклеенную пленку гораздо проще убирать нежели старую. И так ознакомимся с самыми распространенными причинами ее снятия.

Причины снятия пленки:

Если вы заметили, что пленка начала выгорать, отслаиваться, либо образовались какие-то дефекты, например, воздушные пузыри или же просто она изменила свой цвет, то понятно, что нет смысла оставлять ее на стеклах, потому что всё равно свои функции она уже утратила да и внешний вид тоже. В основном изменение цвета может произойти при использовании неметаллических красителей в тонировке, а появление пузырей в свою очередь, из-за плохого приклеивания тонировки к окну или некачественного клея.

Виниловые модели

Первоначально виниловым защитным слоем покрывали только рекламные баннеры на улице. Материал хорошо защищал рисунок от выгорания и механических повреждений. Используя винил как бронепленку для фар, водители не уменьшают силу светового потока осветительного прибора: пропускная способность материала 99%. Плюсы этого варианта:

Из недостатков владельцы виниловой брони отмечают:

Зачем снимать тонировку

Способ удаления тонировочного покрытия напрямую зависит от причины его удаления. Избавиться от старой плёнки намного сложнее, чем от свеженаклеенной. Среди наиболее распространённых причин стоит выделить следующие.

Полиуретановые пленки

Полиуретановая защитная пленка для фар не так сильно распространена, как виниловая, за счет цены – материал в 4-5 раз дороже. По техническим характеристикам она обеспечивает защиту корпуса на 170% лучше виниловой благодаря толщине. Материал впервые использовался для защиты лопастей вертолетов от царапин, камешков и песка на высоких скоростях во время операций в пустыне.

К преимуществам покрытия относят:

Среди недостатков материала выделяют недостаточную пропускную способность пучка света. Также не рекомендуется оклеивать оптику с галогеновыми лампами.

Как клеить пленку

Чтобы бронирование фар своими руками прошло быстро, следует предварительно очиститьповерхность, вырезать заготовку и подготовить инструмент.

Некоторые водители рекомендуют нагревать пленку после накладывания на фару, чтобы заготовка после растягивания и пресса точно приняла форму корпуса оптики. Второй способ – нагреть пленку перед накладыванием на поверхность. Оба варианта приемлемы, выбираются индивидуально. Качество оклейки фар бронепленкой остается на высоком уровне.

После снятия защитного слоя пленки нельзя дотрагиваться до липкой поверхности руками, нагревать материал феном, направляя поток воздуха на клеящую поверхность.

Европейские и российские производители брони для авто предлагают до 7 лет гарантированной эксплуатации своего материала без потери функциональных характеристик. Азиатский производитель (Китай, Япония, Корея) гарантируют не более 3 лет при условии, что режим поклейки соблюден.

Подготовка фар к бронированию

Предварительная подготовка включает в себя мойку детали и обезжиривание поверхности фары любым синтетическим средством на основе спирта. Хорошо зарекомендовал себя этиловый (допускается метиловый) спирт. Для мытья можно использовать автошампунь.

После того как деталь высохла, ее протирают спиртом или другим обезжиривающим составом. Бронирование фар автомобиля начинается сразу после того, как спирт испарился, это предотвратит оседание пыли на очищенную деталь.

Для пластиковых фар запрещается использовать ацетон в качестве обезжиривателя. Реактив разъедает поверхность.

Поскольку противотуманные фары имеют сложную форму, рекомендуется снять деталь с кузова авто.

Процесс оклейки

После подготовки поверхности бронирование фар пленкой своими руками происходит по этапам. Клеить бронепленку можно мокрым и сухим методом. Вне зависимости от способа процесс нанесения защитного покрытия на корпус фары одинаков:

Особенность мокрого метода заключается в том, что оклеивать защитной пленкой фару следует влажную поверхность. Корпус смачивают водой или разведенным автошампунем, прикладывают пленку сверху, прижмают и разглаживают поверхность от центра корпуса к краям, выгоняя жидкость. Деталь просушивают.

Оклейка «по мокрому» простая технически, хорошо подходит для нанесения брони на большие поверхности. При сухом методе оклейки пленку греют предварительно или прогревают процессе разглаживания. Защита скрывает небольшие царапины, которые уже есть на корпусе.

Процедура нанесения

Никто не мешает вам заняться оклейкой фар плёнкой своими руками. Технология далеко не такая сложная, чтобы платить за это мастерам. Плюс учитывайте, что за покрытие передней оптики обычно берут минимум 2 тысячи рублей. Насколько это много или мало, решайте сами. Чем дороже автомобиль, тем выше стоимость услуг. То есть 2 тысяч рублей далеко не предел.

Если на вашем автомобиле предусмотрены противотуманные фары, их придётся снять. Вся остальная оптика оклеивается без обязательного демонтажа.

Перед тем как самостоятельно клеить на автомобильные фары защитную плёнку, важно учесть наличие 2 ключевых этапов. Некоторые клеят просто после протирания поверхности оптики сухой ветошью. Но это неправильный подход, который может негативно отразиться на результате.

Обязательно наклеиваем по технологии. В противном случае наклеенная защита может быстро отвалиться или отслоиться. Следует подробнее рассказать о том, как правильно на фары своего автомобиля наклеить бронирующую плёнку.

Разделите весь процесс на 2 этапа:

К каждому из них подходите максимально ответственно. Допустив в самом начале ошибки, они скажутся на конечном результате.

Подготовка

Чтобы выполнить поставленную задачу, и обеспечить защитой фары своего транспортного средства с помощью бронирующей плёнки, нужно взять:

На этом с подбором материалов и инструментов всё. Остаётся подготовить поверхности фар, а затем нанести антигравийный материал.

Если пропустить этап подготовки, изначально всё будет выглядеть хорошо. Но спустя которое время покрытие наверняка отвалится. Также подготовка предусматривает устранение всех загрязнений и пятен. Иначе они будут просматриваться через прозрачный антигравий.

Перерыв между подготовкой фар и нанесением бронирующей плёнки делать нельзя. За время простоя, даже если у вас чистый и закрытый гараж, слой пыли начнёт быстро оседать.

В этой ситуации пригодятся медицинские перчатки. После обезжиривания прикасаться к поверхности стекла или пластика корпуса фар нельзя. Чтобы не нанести новые пятна, используйте силиконовые перчатки.

Оклейка

Изначально вам нужно взять кусочек бронирующей плёнки, и изготовить из неё заготовки. Не нужно повторять точные формы самого корпуса фары, а делайте по краям запас минимум на 10-15 миллиметров. Лучше оставить около 2-2,5 см, а затем излишки просто обрезать ножницами или канцелярским острым ножом.

Всю процедуру нанесения защитного материала можно распределить на несколько пунктов:

И тут вам стоит заранее решить, какой именно метод разглаживания вы будете использовать. Всего существует 2 способа. Каждый из них имеет свои нюансы.

Начнём с мокрого метода. При такой тактике оклеивания фар защитной антигравийной плёнкой нужно покрыть оптику с помощью слабого раствора шампуня с водой. Наносится тонкий слой. Выбирая шампунь, можно использовать специальный автомобильный, либо же детский.

Когда будете прижимать плёнку, с помощью мягкого резинового шпателя постепенно выгоняйте из-под материала излишки воды. Двигаться нужно от центра по направлению к краям фар. Когда вы полностью выровняете покрытие, снова обработайте от центра к краям оптику, но уже мягким резиновым валиком. Тщательно просушите.

Технология сухого метода другая. Здесь подразумевается использование тёплого воздуха, создаваемого с помощью фена. Если применяете фен бытового типа, включайте его на максимальной температуре. При разглаживании, одновременно прогревая материал, убирайте подложку и распределяйте антигравий по корпусу оптики. Тут тоже нужен шпатель и резиновый валик.

Преимущество мокрого метода заключается в его простоте. С его помощью легче обрабатывать большие и относительно ровные участки без сложных изгибов и поворотов.

В обоих случаях важно избегать образования воздушных пузырей под антигравийным материалом. Потому крайне важно тщательно, но аккуратно работать шпателем, сразу же удаляя все излишки воздуха. Если не получилось с первого раза, не переживайте. Просто поднимите немного плёнку, дойдя до участка с пузырём воздуха, и заново приложите к поверхности.

Когда завершите оклеивание, с помощью острых ножниц или канцелярского ножа обрежьте излишки. Старайтесь действовать аккуратно, иначе можно задеть сами фары и оставить на них царапины.

Хорошими преимуществами обладают трёхслойные бронирующие плёнки. Нижний слой идёт в качестве подложки, второй выступает как основной, а сверху ещё одна защита. Завершив оклейку, просто снимите верхний слой. Так можно избежать случайного повреждения поверхности при удалении напусков.

После выполнения всех процедур, рекомендуется оставить автомобиль в гараже хотя бы на 1-2 дня, если применялся мокрый метод. Будет хорошо, если гараж отапливается или хотя бы не имеет проблем с повышенной влажностью. При сухом методе время ожидания сокращается до 10-12 часов. В течение этого периода мыть машину нельзя.

Как снять

После того как бронировочная пленка использовала ресурс, возникает вопрос, как ее снять. Отклеить броню, как обычный материал, нельзя, скоблить ее ножом не рекомендуется.

Запрещается использовать бензин, ацетон: на стеклянной и пластиковой фаре в 99% случаев остаются помутнения.

Быстро снять броню можно с помощью фена. Если деталь стеклянная, можно выбрать большую температуру разогрева пленки и после смягчения материала снять защиту. Если пластиковая, сильный разогрев не рекоментдуется: пластик темнеет.

Перед разогревом детали корпус обезжиривается, чтобы на пленке не осталось твердых частиц, которые могут при нагреве ее сжечь и оставить на корпусе заметный след.

Остатки клея после снятия виниловой пленки удаляются Уайт Спиритом. Мастера автосервисов рекомендуют очищать фары и капот машин от клея следующими средствами:

Снятие тонировки с фар

Переходим к завершающему этапу: как убрать тонировку с фар самостоятельно. Это не сложнее, чем установка. Необходимо сделать следующее:

Самостоятельная тонировка фар не отнимет у вас много времени и сил. Вам нужно лишь проявить терпение и аккуратность.

Защита с помощью лака

Защитить фары от камней, осколков льда можно с помощью лака. Производители используют защитный лак для фар, который поддерживает корпус оптики до 18 месяцев. Затем начинается интенсивный износ, корпус начинает желтеть и темнеть.

Процесс лакирования можно провести в мастерской или самостоятельно. Лак всегда наносится после полировки:

Использование лака как альтернативной защиты улучшает качество освещения дороги, продлевает срок эксплуатации детали в среднем на 3-4 года.

Как защитить оптику, каждый автомобилист выбирает индивидуально. Лак и пленка имеют свои преимущества и недостатки, большой ассортимент товара позволяет выбрать оптимальный вариант для любой машины.

Как вернуть автомобильным фарам прежний блеск без сложных «заморочек»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Почему тускнеют фары

Еще не так давно автомобильная оптика изготавливалась исключительно из стекла. Материал хорошо пропускает свет, стойко выдерживает царапины, отлично чистится. Но его большой недостаток – хрупкость. Стеклянные фары разбиваются, образуя острые осколки, а это дополнительная угроза в случае ДТП. Со временем производители стали переходить на более прочный материал – пластик. Сегодня большинство фар изготавливается именно из специального поликарбоната или акрила.

Однако пластик более мягкий, чем стекло, поэтому чувствительнее к внешним воздействиям. Во время движения на него попадают частички дорожного покрытия, песок, гравий. Все это оставляет видимые и скрытые царапины на фарах. А со временем под действием ультрафиолета ухудшается и их прозрачность.

Вредит фарам и неправильный уход: протирание сухими тряпками, жесткими губками, щетками, скребками для льда. Все это оставляет мелкие царапины на поверхности.

2. Как вернуть прозрачность

Восстановление фар проводится с помощью шлифовки и последующей полировки. Верхний слой защитного лака со сколами и трещинками счищается, обнажая внутреннюю структуру. Ее можно оставить как есть, но в этом случае эффект процедуры продлится от силы 3 месяца, а потом фары вновь потускнеют.

Поэтому после обработки стоит нанести защитный слой. Для этого подойдет средство с воском, лак, полиуретановая пленка, нанокерамика. Финишное покрытие сохранит результат чистки, и фара будет хорошо светить намного дольше.

3. Выбор средства для полировки

Для ухода за фарами есть специальные средства. Бывают они нескольких видов: одни представляют собой набор из двух препаратов – отдельно для чистки (с абразивом) и финишной полировки. Другие – универсальные. Такие пасты одновременно и чистят, и полируют поверхность фар. При выборе надо учитывать материал фар и их состояние.

Полироли для стеклянных фар

Стекло – более крепкий и твердый материал, чем пластик, поэтому царапины на нем образуются гораздо реже. Характерные повреждения – это сколы разной степени тяжести и пригодности к ремонту.

Чаще всего причиной ухудшения светопропускной способности является въевшаяся грязь, пыль, частички насекомых. В этом случае достаточно просто хорошо отмыть и просушить стекло.

Пластиковые фары

При полировке нужно учитывать, что работа с синтетикой требует большой аккуратности. Прежде всего, пластик нельзя нагревать, так как высокие температуры плохо влияют на его оптические свойства.

Если будете полировать вручную, проверяйте, не нагрелся ли пластик. Периодически делайте перерывы, чтобы дать ему остыть. А если решите работать шлифмашинкой, то следите, чтобы скорость не превышать 1500 об./мин.

4. Подготовка к полировке

В первую очередь необходимо оценить состояние фар и определить, где помутнел материал: снаружи, изнутри, с одной стороны или на всей поверхности. Если пластик помутнел с внутренней стороны, фары придется снять. При внешних повреждениях их можно оставить на месте. В этом случае надо заклеить прилегающие участки скотчем или малярной лентой, чтобы во время полировки нечаянно не поцарапать ЛКП.

5. Варианты полировки

Вернуть фарам прозрачность и яркость можно разными способами.

1. Полировка пастой вручную

Для работы потребуется паста, губки, вода и лоскуты ткани.

2. Полировка машинкой

Если не хочется возиться с фарами вручную, можно воспользоваться шлифовальной машинкой, дрелью или шуруповертом. Понадобится также паста, 2-3 круга, вода, чистая ветошь. Порядок работы такой:

3. Полировка наждачной бумагой

Для работы потребуются абразивы с разной степенью зернистости, тазик с водой, чистые хлопковые лоскуты:

1. Зашкурить поверхность грубым абразивом (600-800 P), часто смачивая водой во избежание перегрева материала. Слишком интенсивно нажимать не надо, иначе появятся глубокие царапины. Стараться, чтобы поверхность была обработана одинаково.

2. Закончив грубую чистку, промыть и высушить фару. Повторить операцию, но уже более мягкой наждачной бумагой (1000-2000 Р).

3. Очистить поверхность от средства.

4. Нанести полироль, втереть его мягкой тряпкой.

5. Убрать остатки препарата. Вернуть фару на место.

4. Полировка растворителем

Такой метод более затратный и требующий определенной сноровки. Для работы потребуется растворитель (ацетон или другие средства), металлическая емкость с длинным носиком и адаптером питания, а также перчатки, защитные очки, респиратор. Работать следует на улице или в хорошо проветриваемом месте.

5. Полировка зубной пастой

Многие автовладельцы считают средство для зубов неплохим аналогом автохимии. Если решите последовать их примеру, учитывайте, что метод спорный, и не все мастера его приветствуют. Не забывайте, что работать с пастой надо аккуратно, иначе можно сильнее испортить поверхность.

Выбирайте нейтральное средство: без отбеливателей и дополнительных компонентов в виде масла и красящих отваров. Порядок работы:

6. Полировка лимоном

Можно воспользоваться как натуральным соком, так и лимонной кислотой. Но в последнем случае препарат лучше развести в небольшом объеме воды до полного растворения частичек. Порядок действий аналогичен предыдущим способам: нанести, осторожно потереть, промыть и просушить.

7. Полировка пастой ГОИ

Это средство отлично подойдет для работы со стеклянными фарами. Использовать лучше пасты с разной степенью жесткости. Самая грубая, с крупными частичками – №4. А наиболее деликатная, пригодная для финишной обработки – №1.

Перед полировкой нанести пасту с самым крупным абразивом на хлопковый или шерстяной лоскут, предварительно смоченный в очищенном бензине. Затем распределить ровным слоем по поверхности ткани, которая будет соприкасаться с фарой. После этого обернуть еще одним лоскутом, чтобы частички абразива не поцарапали пластик.

Протирать подготовленную фару 5-7 минут сначала пастой №4, затем №3, на последнем этапе – №1. Остатки средства удалить, отполировать мягкой тряпкой без пасты. Нанести финальный слой, использовав препарат с воском.

Как видим, вернуть фарам блеск и прозрачность можно разными способами. Для этого совсем не обязательно обращаться в автосервис. Главное, правильно подобрать препарат и сделать все максимально аккуратно и последовательно.

Покрытие фар лаком

В этой ста­тье рас­смот­рим, как нуж­но осу­ществ­лять покры­тие фар лаком.

Про­зрач­ная часть фар (рас­се­и­ва­те­ли) боль­шин­ства совре­мен­ных авто­мо­би­лей сде­ла­на из поли­кар­бо­на­та. Это проч­ный недо­ро­гой пла­стик, поз­во­ля­ю­щий изго­тав­ли­вать фары раз­лич­ных форм и раз­ме­ров. Он име­ет высо­кую меха­ни­че­скую проч­ность даже при очень низ­ких тем­пе­ра­ту­рах (вплоть до – 100 гра­ду­сов по Цель­сию). Про­зрач­ность фар с рас­се­и­ва­те­ля­ми из поли­кар­бо­на­та пре­вос­хо­дит даже стек­ло. Такие фары хоро­шо выдер­жи­ва­ют уда­ры от кам­ней, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния. Меж­ду тем, поли­кар­бо­нат под­вер­жен появ­ле­нию цара­пин, окис­ле­нию и помут­не­нию под воз­дей­стви­ем сол­неч­ных лучей и атмо­сфер­ных воз­дей­ствий. На заво­де на пла­сти­ко­вые рас­се­и­ва­те­ли нано­сят покры­тие, при­зван­ное защи­тить пла­стик от цара­пин и уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. Со вре­ме­нем это покры­тие раз­ру­ша­ет­ся и фары мутнеют.

Что­бы рас­се­и­ва­те­ли ста­ли сно­ва про­зрач­ны­ми, необ­хо­ди­мо пол­но­стью уда­лить ста­рое защит­ное покры­тие при помо­щи мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­ги. Далее мож­но либо отпо­ли­ро­вать фары (см. ста­тью) и защи­тить вре­мен­ным сред­ством, либо покрыть их посто­ян­ным покры­ти­ем. Вре­мен­ное защит­ное сред­ство, к при­ме­ру, син­те­ти­че­ский воск, обес­пе­чи­ва­ет нуж­ную защи­ту, но тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния. В этой ста­тье мы рас­смот­рим дол­го­вре­мен­ную защи­ту – покры­тие фар лаком.

Защищает ли лак от ультрафиолетовых лучей?

Сам по себе лак сла­бо защи­ща­ет от уль­тра­фи­о­ле­то­во­го излу­че­ния, иду­ще­го от сол­неч­ных лучей. Защи­ту дают добав­ки, вхо­дя­щие в его состав. Они сто­ят доро­го, поэто­му дешё­вые лаки, в целях эко­но­мии, могут иметь сла­бую защи­ту от сол­неч­ных лучей. Каче­ствен­ные акри­ло­вые лаки извест­ных про­из­во­ди­те­лей содер­жат добав­ки, даю­щие защи­ту от уль­тра­фи­о­ле­та, но всё же не обес­пе­чи­ва­ют 100 про­цент­ной защи­ты. При пра­виль­ной под­го­тов­ки рас­се­и­ва­те­лей и нане­се­нии каче­ствен­но­го двух­ком­по­нент­но­го лака, фары будут сохра­нять про­зрач­ность несколь­ко лет, пока лако­вый слой сохра­ня­ет целостность.

Так­же, ино­гда исполь­зу­ют лак, пред­на­зна­чен­ный для печат­ных плат, кото­рый предот­вра­ща­ет замы­ка­ние меж­ду элек­трон­ны­ми ком­по­нен­та­ми и от ста­ти­че­ско­го элек­три­че­ства внеш­них объ­ек­тов. Это поли­уре­та­но­вый лак. Он спо­со­бен выдер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру от ‑64 до +200 гра­ду­сов по Цель­сию. Поли­уре­та­но­вые лаки фор­ми­ру­ют покры­тие с отлич­ной хими­че­ской устой­чи­во­стью, твёр­до­стью, кор­ро­зи­он­ной защи­той и стой­ко­стью к истиранию.

Нужно ли использовать грунт для пластиков при лакировании фар?

Как извест­но, перед окра­ши­ва­ни­ем пла­сти­ко­вых дета­лей тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­но на поверх­ность рас­пы­лять спе­ци­аль­ный про­зрач­ный грунт. Это уси­ли­тель адге­зии. Нуж­но ли грун­то­вать пла­сти­ко­вые рас­се­и­ва­те­ли перед их лакированием?

Глав­ная про­бле­ма окра­ши­ва­ния пла­сти­ков заклю­ча­ет­ся в том, что они име­ют низ­кую поверх­ност­ную энер­гию. Поверх­ност­ная энер­гия мате­ри­а­ла «поз­во­ля­ет» рас­те­кать­ся нане­сён­ной жид­ко­сти, “сма­чи­вать” поверх­ность и вли­я­ет на адге­зию. Для нор­маль­ной окрас­ки пла­сти­ка, этот пара­метр дол­жен быть не мене 36–38 мН/м. Низ­ки­ми зна­че­ни­я­ми это­го пара­мет­ра обла­да­ют, к при­ме­ру, такие пла­сти­ки, как поли­про­пи­лен ( PP ) и поли­эти­лен ( PE ). У поли­про­пи­ле­на поверх­ност­ная энер­гия рав­ня­ет­ся 30 мН/м, что явля­ет­ся ниже нор­мы, необ­хо­ди­мой для бес­про­блем­но­го окра­ши­ва­ния. Спе­ци­аль­ный грунт (уси­ли­тель адге­зии) при­зван уве­ли­чить этот пара­метр. Так, бам­пе­ра из поли­про­пи­ле­на, кото­рые исполь­зу­ют боль­шин­ство авто про­из­во­ди­те­лей, надо обя­за­тель­но грун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том для пластиков.

Что каса­ет­ся поли­кар­бо­на­та, то его поверх­ност­ная энер­гия рав­на 40–42 мН/м. Это не высо­кое зна­че­ние, но доста­точ­ное для нор­маль­ной окрас­ки или лакирования.

Кро­ме того, при­ли­па­ние лака к поли­кар­бо­на­ту уве­ли­чи­ва­ет­ся бла­го­да­ря неболь­шо­му его рас­тво­ре­нию рас­тво­ри­те­ля­ми, содер­жа­щи­ми­ся в соста­ве лака.

Если всё же есть жела­ние уве­ли­чить при­ли­па­ние лака к поли­кар­бо­на­ту, то нуж­но при­ме­нять спе­ци­аль­ный уси­ли­тель адге­зии (для фар или уни­вер­саль­ный). Он дол­жен быть про­зрач­ный, что­бы не ухуд­шить про­зрач­ность рас­се­и­ва­те­лей фар.

По опы­ту могу ска­зать, что без уси­ли­те­ля адге­зии лак дер­жит­ся нор­маль­но не менее 3‑х лет. Всё зави­сит от каче­ства лака, пра­виль­но­сти про­це­ду­ры под­го­тов­ки и лаки­ро­ва­ния, а так­же от усло­вий экс­плу­а­та­ции. На одном авто­мо­би­ле видел не облу­пив­ши­е­ся лаки­ро­ван­ные фары без уси­ли­те­ля адге­зии и после 5 лет. Одна­ко с уси­ли­те­лем адге­зии лак будет дер­жать­ся не менее 5 лет.

Подготовка фар к лакированию

Нуж­но решить, как лаки­ро­вать фары, на машине или в сня­том состо­я­нии. Если их снять, то так под­го­тов­ка и лаки­ро­ва­ние будет более удоб­ной. Если они оста­ют­ся на машине, то перед шли­фо­ва­ни­ем, их необ­хо­ди­мо обкле­ить по пери­мет­ру маляр­ной лен­той, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие при­ле­га­ю­щих деталей.

Очень важ­но перед абра­зив­ной обра­бот­кой сна­ча­ла отмыть и обез­жи­рить поверх­ность. Для чист­ки и обез­жи­ри­ва­ния поли­кар­бо­на­та мож­но исполь­зо­вать очи­сти­тель на базе изо­про­пи­ло­во­го спирта.

На фаре вид­ны остат­ки ста­ро­го защит­но­го покрытия

Начи­нать шли­фо­ва­ние луч­ше бума­гой P400-P600 . Она убе­рёт остат­ки раз­ру­шен­но­го защит­но­го покры­тия, а так­же мел­кие повре­жде­ния и цара­пи­ны на рас­се­и­ва­те­ле. Мож­но, конеч­но, шли­фо­вать и P1000 , но это будет гораз­до доль­ше и лак будет дер­жать­ся хуже. Луч­ше при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу не мель­че, чем P600-P800 (на мок­рую). Лаку надо меха­ни­че­ски за что-то заце­пить­ся. Для это­го хоро­шо под­хо­дят мел­кие цара­пи­ны, остав­лен­ные после шли­фо­валь­ной бума­ги P800 . Мож­но допол­ни­тель­но обра­бо­тать фару серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той или с про­стым коме­том. Так Вы полу­чи­те рав­но­мер­но мато­вую поверх­ность. Полу­чен­ные мел­кие цара­пи­ны хоро­шо запол­нят­ся лаком так, что их будет не видно.

Под­го­тов­ка поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем не изме­нит поверх­ност­ную энер­гию пла­сти­ка, о кото­рой гово­ри­лось выше. Улуч­шен­ное при­ли­па­ние воз­ни­ка­ет из-за уве­ли­че­ния чис­ла меха­ни­че­ских мест сцеп­ле­ния. Абра­зив­ная обра­бот­ка помо­га­ет изба­вить­ся от плё­нок и окис­ле­ний, уве­ли­чи­вая область при­год­ную для при­ли­па­ния. Все остат­ки ста­рой защи­ты необ­хо­ди­мо уда­лить. Для про­вер­ки резуль­та­та надо пери­о­ди­че­ски насу­хо выти­рать фару. В ито­ге, полу­чит­ся рав­но­мер­ная мато­вая поверх­ность. Далее фары окле­и­ва­ют­ся маляр­ной лен­той по пери­мет­ру, закры­ва­ют­ся бума­гой не под­ле­жа­щие лаки­ро­ва­нию при­ле­га­ю­щие обла­сти, обез­жи­ри­ва­ют­ся, про­ти­ра­ют­ся лип­кой сал­фет­кой и начи­на­ет­ся про­цесс покры­тия лаком.

Покрытие фар лаком

Не нуж­но рас­пы­лят лак слиш­ком рано, после обез­жи­ри­ва­ния. Остат­ки обез­жи­ри­ва­те­ля долж­ны пол­но­стью испа­рить­ся до нане­се­ния лака, ина­че они про­дол­жат испа­рять­ся после лаки­ро­ва­ния, ухуд­шат адге­зию и вызо­вут дефек­ты в виде «вски­па­ния» (см. дефек­ты при окра­ши­ва­нии).

Слой лака дол­жен полу­чить­ся тон­ким. Хоть поверх­ност­ное натя­же­ние поли­кар­бо­на­та выше, чем у неко­то­рых слож­ных в покрас­ке пла­сти­ков, оно всё же ниже, чем у дру­гих лег­ко окра­ши­ва­е­мых мате­ри­а­лов. Если сра­зу нане­сти тол­стый слой, то появит­ся что-то вро­де мел­ких тре­щин. Несколь­ко очень тон­ких сло­ёв с меж­с­лой­ной суш­кой дают хоро­ший результат.

В лаке не долж­но быть мно­го рас­тво­ри­те­ля, так как он может подей­ство­вать на пла­стик, но густым он тоже не дол­жен быть. Рас­тво­ри­тель может как спо­соб­ство­вать адге­зии к пла­сти­ку, так и раз­ру­шить его, в зави­си­мо­сти от коли­че­ства. Рас­тво­ри­тель помо­га­ет въедать­ся лаку в пла­стик, но его боль­шое коли­че­ство может вызвать излиш­нее рас­тво­ре­ние пластика.

Лакирование фар баллончиком

Жела­тель­но при­ме­нять про­ве­рен­ную мар­ку лака или спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ный лак для фар, с повы­шен­ной защи­той от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. В бал­лон­чи­ках про­да­ют­ся одно­ком­по­нент­ные лаки и не дадут такую же изно­со­стой­кую плён­ку, как двух­ком­по­нент­ные, нано­си­мые при помо­щи краскопульта.

Неко­то­рые лаки в бал­лон­чи­ках, из-за боль­шо­го коли­че­ства рас­тво­ри­те­лей в них, могут вызы­вать дефек­ты на пла­сти­ко­вых рас­се­и­ва­те­лях фар (помут­не­ние или тре­щин­ки). В любом слу­чае, глав­ным пра­ви­лом при лаки­ро­ва­нии бал­лон­чи­ком явля­ет­ся рас­пы­ле­ние очень тон­ких сло­ёв с про­ме­жу­точ­ной просушкой.

Нуж­но пред­ва­ри­тель­но взбол­тать бал­лон­чик в тече­ние мину­ты и сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы убе­дить­ся в хоро­шо сфор­ми­ро­ван­ном факе­ле. Дер­жать его тре­бу­ет­ся при­мер­но 10–12 см от поверх­но­сти. Начи­нать рас­пы­лять нуж­но свер­ху, немно­го за гра­ни­ца­ми фары и делать ров­ные про­хо­ды, пере­кры­вая преды­ду­щий ряд после­ду­ю­щим на 50 про­цен­тов. Дер­жи­те бал­лон­чик так, что­бы факел рас­пы­ле­ния был пер­пен­ди­ку­ля­рен к поверх­но­сти, а не под углом. Факел дол­жен повто­рять изгиб рас­се­и­ва­те­ля при лаки­ро­ва­нии. Завер­шая про­ход, нано­си­те лак чуть даль­ше края, за мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы края были хоро­шо покры­ты лаком. То есть, начи­най­те за кра­ем и закан­чи­вай­те за про­ти­во­по­лож­ным кра­ем. Так покры­тие полу­чит­ся ров­ным. Дви­гать бал­лон­чик надо быст­ро, рав­но­мер­но, без остановок.

Под­тё­ки появ­ля­ют­ся из-за слиш­ком близ­ко­го рас­по­ло­же­ния бал­лон­чи­ка во вре­мя нане­се­ния лака, а так­же из-за нача­ла и завер­ше­ния рас­пы­ле­ния на лаки­ру­е­мом пла­сти­ке, а не за его пре­де­ла­ми. Так­же, что­бы избе­жать под­тё­ков, важ­на ско­рость его дви­же­ния при распылении.