Где дренажное отверстие в вольво v70 1998

11

Все модели F.A.Q. Всё об источниках воды в салоне.

Ниже описаны возможные причины появления воды в салоне авто. Мы имеем в виду именно воду, антифриз и прочие жидкости не рассматриваем. Приведенная информация в основной её части относится ко всем автомобилям вне зависимости от года выпуска, где отличаются лишь способы решения проблем. Если отличия имеются, будет соответствующее примечание

• Вроде не течёт ничего, но сырость присутствует. Гудит вентилятор печки.
• Вода не только под ковриком пассажира, но и водителя.
• Проблема с водой со стороны водителя, причем точно течет по лобовому стеклу, т.к. ковролин справа-слева сухой.
• Мокро под водительским ковриком.
• После дождя и мойки стал "мокреть" коврик под левой ногой.
• В дождь отсыревал правый передний угол обшивки крыши и правая накладка лобового стекла.
• Летом после дождя вода появилась в салоне, накапало прямо в кожух ручки КПП.
• Когда в дождь я оттормаживаюсь, то из под ручки открывания капота прям ручеек течет.
• При движении под проливным дождем услышал из под капота звук, как-будто из крана хлещет вода.
• Сгорел блок CEM, в нём вода!
• Большое кол-во воды на ковре (уже под ковриком) в новых XC90 II SPA с 2018 года. Тема обсуждения

Неисправности можно выделить следующие, расположим их в порядке от наиболее частых к редким:

1. Забит дренаж люка.
2. Забит/соскочил дренаж кондиционера.
3. Забит дренаж под полкой, которая закрывает трапецию дворников и блок предохранителей.
4. Разгерметизация лобового стекла.
5. Сгнили заглушки пола (ниши для ног пассажиров).
6. Негерметичное соединение дверей со стойками крыши.
7. Заводской дефект дренажа кондиционера XC90 II SPA

Диагностика и Ремонт

Специальная штука, предназначенная для того, чтобы не делать уплотнение между крышей и люком абсолютно герметичным. Вода, попадающая через это уплотнение, стекает вниз через дренажные отверстия в механизме люка. Таких отверстий четыре. Как правило, по углам. Их можно обнаружить, открыв люк полностью (положение "сдвинут назад"). От каждого отверстия идет дренажная трубка. Передние трубки идут по передним стойкам крыши (боковым стойкам лобового стекла), задние — по средним или по задним стойкам, в зависимости от мобели и годов. В подавляющем большинстве случаев забиваются именно передние сливы. В зависимости от модели и годов забиваются они, как правило, в двух местах, правильно, в самых узких: это непосредственно отверстие в нише механизма люка (так скажем "входное") и непосредственно перед входом трубки слива в стойку. На моделях с 1999 года это единственное место, где они забиваются. Могут быть исключения, я говорю о статистике. Происходит это потому, что место соединения трубки слива и стойки кузова есть резиновый переходник, этот резиновый переходник имеет некий носик, выполняющий роль обратного клапана. Видимо шведы пытались предотвратить аэродинамические шумы. Избавиться от проблемы с дренажом просто — на расстоянии 5мм где-то от конца этого носика откусываем его. Отверстие получается бОльшим по диаметру, и пыль его уже не забъёт. Больше так смачно слив забиваться не будет. Ну и, естесственно, следуем регламенту обслуживания, и раз в полгода чистим этот сток. Верхняя часть (вход) чистится обычно проволочкой подходящей жёсткости и диаметра.

Касательно частоты данной процедуры — в регламенте есть такая операция, в зависимости от периодичности, делается каждое, или через ТО. Я рекомендую делать это каждые полгода (перед летом и перед зимой). Вообще, этот пункт, а также пункт о чистке дренажа кондея и его антибакретиальной обработке (по правильному — ультразвуком, или по бюджетному — с помощью 3% раствора чего-то там — LeoSpb отписывался очень подробно, поиск рулит) надо взять за правило и совместить его, скажем, с сезонным шиномонтажом — душевле выйдет, чем ждать попы с СЕМ’ом, или всплытия ботинок

Для чего он, вообще, нужен? Во время работы кондиционера теплый воздух с улицы контачит с ледянющим испарителем кондиционера. Образуется конденсат. Это то же самое, что и бутылка/банка газировки, вытащенная из холодильника и оставленная на столе, вся мокрая становится. Вот для удаления этого конденсата и есть дренаж кондиционера. Принцип действия одинаков, устройство отличается. В принципе, если вовремя менять фильтр салона, а на старый машинах не только его менять, но и иметь (не на всех он есть), то "забить его может только буддист" (С) Maeglin. Еще одна причина появления течи из-за дренажа кондея — соскочившая при ремонте, точнее, что не заметили, что она соскочила, или не установленная после ремонта в салоне или под днищем. Прочищать дренаж, ежели он забился, можно так:

Снять нижние щитки под панелью (справа и слева, можно и с одной стороны)
Отогнуть ковролин и снять боковые щитки. ВсЁ 🙂 Трубка по середине под радиатором печки.
Представляет собой резиновую трубку длиной примерно в 20 см, с двумя креплениями под 90 градусов. Убирается хомут с выхода из корпуса воздуховода (у меня там стояла нейлоновая стяжка) и потом легким движением руки выдергивается из патрубка, который ведет к глушителю. Далее я чистил исходя из моей фантазии — трубку продул и промыл, отверстие вниз пролил водой из бутылки и убедился в том, что там чисто, а вот выход из системы ветиляции и химией, и просто водой. и проволочку засовывал. И потом пролил водой прямо через отверстие вентилятора. Тоже нет проблем.
Сейчас все нормально. В москве дожди идут, воды в салоне пока нет.
Рекомендую совместить с этой процедурой 2 вещи.
1. Снятие вентилятора. Для осмотра, чистки и смазки.
2. Чистка испарителя кондея. Зубная щетка и какая-нибудь штука для чистки — метода была уже здесь на форуме. Я лично зубной щеткой и водой, но до меня недавно чистили, поломали защелки и крепеж, и они же все так собрали, что вода в салон пошла, больше некому Заодно можешь купить химии для обеззараживания системы кондиционирования — через дырку вентилятора можно побрызгать.

Полезные комментарии к отчёту и факу Maeglin’a:

• Плохо обработанная рамка лобового стекла привела к коррозии, и клей сам держится, но краска из-за ржи отошла от металла, именно там и течёт. Наиболее часто встречающиеся места: верх стекла от середины к краям, нижние углы рамки лобового, боковые стойки.
• Плохо обработанная рамка лобового привела к отклеиванию. Процедура подготовки поверхности обязательно предусматривает наличие остатков "старого" клея на рамке, т.е. вырезать старое стекло надо с умом. Также обязательно должен использоваться специализированный очиститель, а не универсальный обезжириватель. Далее. Перед нанесением клея рамка должна быть обработана специальным подготовительным составом — праймером, обычно чёрного цвета. Он является аналогом грунта при окрашивании и обеспечивает связующие свойства клея и "старого" клея, или металла, краски. Также очистителем и праймером обязательно должно обрабатываться стекло. Хотя шведы указывают, что с 1996-го года все стекла имеют покрытие, делающее возможным исключение праймера, мы, например, применяем его по-прежнему. Тем более, в случае неоригинальных стекол. А такие стекла — отдельная тема для разговора.
• Плохое качество стекла. Любое стекло, будь оно оригинальное, или нет, после подготовки поверхности к нанесению клея, надо "попробовать", т.е. приложить в рамку, для того, чтобы убедиться, что стекло имеет такую же геометрию, как и рамка. Этим преследуется не только проверка качества стекла, но и качество геометрии кузова автомобиля.
• Кривые руки установщиков. Некоторые производители стекол рекомендуют делать нанесение герметика на стекло. Это, по-моему, бред полный. Потому как промахнешься на полсантиметра, и всё, рамка к клею не прижмётся. Поэтому — только на рамку. Еще один косяк установщиков — использование неправильного инструмента. Носик баллона с герметиком обязан иметь клиновидную форму, и выходящий из тюбика клей благодаря этому выглядит как колбаска с забором, нечто похожее на "Q", этим холмиком направленную к стеклу. Это а). дает контроль положения герметика на рамке, б). даёт большую толщину слоя клея при том же его количестве, в). дает больше шансов не оставить расстояния между стеклом и рамкой, не охваченной клеевым составом.
• Кривые мозги установщиков. Если на клее написано 2 часа — не верьте . Есть несколько фаз полимеризации любого "сохнущего" вещества, будь-то клей или краска. На отлип — т.е. когда вы уже не пачкаетесь, на удерживание — т.е. когда клей высох настолько, что стекло не "сползает" вниз по рамке под собственным весом. И полная полимеризация — т.е. когда клей становится именно таким, каким выглядит тот, который вы срезали. Вот эти вот 2/3/4 часа — примерно между фазой удерживания и полным застыванием. Поэтому, даже используя двухчасовой клей, мы, например, после вклейки всегда оставляем машину в теплом боксе без движения на ночь. К слову, ни одного отклеившегося стекла за более чем 10 лет работы. Еще один часто встречающийся косяк замены стекла за три часа — трещины, образующиеся от края к центру. Стекло не встало, оно "играет", когда вы выезжаете из мастерской, приобретает некое натяжение, пока доезжаете до дома клей встает, и рано или поздно, на какой-нибудь кочке, или при съезде с бордюра/поребрика "щёлк" — и напряжение стекла плавно перешло в ваше собственное.
• Контрафактный, просроченный расходный материал. Клей имеет срок годности не более 6 месяцев. Праймеры, очистители, активаторы — тоже. От производителя к производителю качество тоже отличается. В идеале необходимо использование двух- (а есть еще и трех-) компонентного клея. Какой, кстати, и рекомендуют шведы. Но, в большинстве своём, такие составы дороги, а еще требуют дорогого оборудования, даже подогревы специальные. Чем отличается качество — ну, то что не высохнет, или наоборот, встанет быстрее чем надо, это понятно. Самое поганое, что можно встретить — это клей, выходящий из тюбика пузырями. К сожалению, многих из них не видно, а они там остаются, внутри "колбасы" нашей. И из 1см клеящего слоя мы получаем, правильнно, по 1.5-2 мм с каждой стороны пузыря. И всё это может оторваться. В моём понимании, клеи, на которые имеет смысл обращать внимание, по стоимости начинаются от 1000 рэ за 2 тюбика. А тюбика, на полноразмерный седан, или джип, надо 1,5-2.

Служат либо для монтажа чего-либо в процессе сборки авто, либо имеют фукнционал мембраны, либо для слива воды после утопления и доставания .

Вот что пишет Константин940 по этому поводу:

Вчера решил оную проблему на своей 940. Было мокро под водительским ковриком.

Разобрал все нафик, снял ковер, шумку. Остался только голый пол. В одной заглушке в полу нашел поверхностную ржу. Стал пылесосить и заглушка улетела в пылесос. Вот и вся проблема. Радует, что сгнила только заглушка, пол в идеале. Вместо старой заглушки поставил пластиковую, смазав герметиком. И перед этим удалил старую заглушку. Заантикорил.

В моём случае вода бежала на ноги переднего пассажира в дождь и только при включенном обдуве стекол. Причина — отпала заглушка, под правым дворником сетка воздухозаборника и заглушка под ней.

Побочный эффект — она болталась и стучала на неровной дороге, а звук был в районе задней двери (ХС 90) и я не разобравшись, делал проклейку шумоизоляцией.

VOLVO-CLUB.BY

а эта трубочка с одной стороны ? случайно это не трубочка слива конденсата кондиционера ? откручивать в салоне под педальным узлом панель ?

просто какбы влага с двух сторон под ковриками но с водительской больше , я откручивал подкрылки под колесными арками думал там дренажи есть но ничего не нашел .. радиатор печки можно с салона увидить или придется все разбирать ?

Трубочка ровно посередине и сток идёт прямо в центральный тоннель. Такая черная резиновая.
ЧТо бы посмотреть — надо открутить боковые панели центрального тоннеля в районе ног.

Если влаги больше со стороны водителя — возможно протекают прокладки патрубков печки (тоже бывает на вольво иногда). Но может и сам радиатор печки.

Когда снимите эти боковые панели (обшивки) центрального тоннеля — тогда увидите корпус отопителя в сборе, а там уже будет понятно где причина. Если корпус внизу будет мокрый, липкий и на вкус сладковатый — скорее всего антифриз протекает в самом радиаторе.
Если всё сухо, а мокрит именно с дренажной трубочки — значит она скорее всего просто забита.
ну а если течёт со стыка радиатора печки и подводящих трубочек антифриза — тоже поймёте.
Там пробивает прокладочки иногда.

Дренаж испарителя кондиционера

Возможно воняет вот из этой трубки.

ksan1980

Новичок

• 9 Ноя 2019

• #3

Егерь

Товарищ Админ

• 9 Ноя 2019

• #4

ksan1980

Новичок

• 9 Ноя 2019

• #5

Алекс37

Участник Клуба

• 9 Ноя 2019

• #6

Алекс37

Участник Клуба

• 9 Ноя 2019

• #7

ksan1980

Новичок

• 9 Ноя 2019

• #8

Алекс37

Участник Клуба

• 9 Ноя 2019

• #9

Volvoshved

Свой на форуме

• 9 Ноя 2019

• #10

Kostik_XC70

Участник Клуба

• 9 Ноя 2019

• #11

AlexRu

Участник Клуба

• 9 Ноя 2019

• #12

ksan1980

Новичок

• 9 Ноя 2019

• #13

Volvoshved

Свой на форуме

• 9 Ноя 2019

• #14

AlexRu

Участник Клуба

• 9 Ноя 2019

• #15

ksan1980

Новичок

• 9 Ноя 2019

• #16

AlexRu

Участник Клуба

• 11 Ноя 2019

• #17

ksan1980

Новичок

• 24 Ноя 2019

• #18

Егерь

Товарищ Админ

• 24 Ноя 2019

• #19

ksan1980

Новичок

• 24 Ноя 2019

• #20

Егерь

Товарищ Админ

• 24 Ноя 2019

• #21

Volvoshved

Свой на форуме

• 24 Ноя 2019

• #22

Егерь

Товарищ Админ

• 24 Ноя 2019

• #23

Volvoshved

Свой на форуме

• 24 Ноя 2019

• #24

Егерь

Товарищ Админ

• 24 Ноя 2019

• #25

Участник Клуба

• 24 Ноя 2019

• #26

Алекс37

Участник Клуба

• 24 Ноя 2019

• #27

Егерь

Товарищ Админ

• 24 Ноя 2019

• #28

Алекс37

Участник Клуба

• 24 Ноя 2019

• #29

Участник Клуба

• 25 Ноя 2019

• #30

Алекс37

Участник Клуба

• 25 Ноя 2019

• #31

timofeo

Участник Клуба

• 25 Ноя 2019

• #32

Я на нескольких машинах, включая Вольво, перед тем как глушить автомобиль после длительной поездки с кондиционером, отключаю кондиционер и оставляю на минуту-две поработать просто вентилятор.

В домашних кондиционерах поступаю так же. Там это прямо в инструкции прописано.

Никогда ни в одном кондиционере не воняло носками, кислятиной, тряпками и так далее.

Volvoshved

Свой на форуме

• 25 Ноя 2019

• #33

Я на нескольких машинах, включая Вольво, перед тем как глушить автомобиль после длительной поездки с кондиционером, отключаю кондиционер и оставляю на минуту-две поработать просто вентилятор.

В домашних кондиционерах поступаю так же. Там это прямо в инструкции прописано.

Никогда ни в одном кондиционере не воняло носками, кислятиной, тряпками и так далее.

Где дренажное отверстие в вольво v70 1998

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

HELP! Вода в салоне.

HELP! Вода в салоне.

Сообщение SergVolvo » 28 окт 2009 14:13

Сообщение DeviceR » 28 окт 2009 17:12

Сообщение Stark850 » 27 ноя 2009 20:00

Сообщение joxik2006 » 30 ноя 2009 07:54

У меня еще смешнее. После сильного дождя, вода булькала в печке. Просверлил снизу в корпусе дырочку 6 мм. Теперь выливается в ноги пассажиру. Будет время найду и «родник».[/quote]

была у меня такая же беда вода стояла в печке и булькала:
1.посмотри в лотке около лобового стекла все дренажные отверстия почисть их.(у меня все равно вода стояла)
2.заметил что вода попадает через корпус салонного фильтра,нанес слой силиконового герметика и проблема исчезла.

была у меня такая же беда вода стояла в печке и булькала:
1.посмотри в лотке около лобового стекла все дренажные отверстия почисть их.(у меня все равно вода стояла)
2.заметил что вода попадает через корпус салонного фильтра,нанес слой силиконового герметика и проблема исчезла.[/quote]