Как починить автомагнитолу своими руками

13

Не простой ремонт простой автомагнитолы.

Подбросили мне на днях магнитолу на ремонт. Говорят диски не загружает. Ну, думаю, фигня простецкий Пионэр, щас починю. Вскрыл и немного удивился, все три гелевых демпфера порваны в клочья, шлейф на привод дисков перекособочен и перетерт. Присмотрелся — шлейф вставлен "вверх ногами". Вроде бы все просто. Прикупил демпферы, подобрал шлейф. Вымыл гель, поставил новые детальки, собрал.

Новые демпферы Шлейф нашелся намного длиннее и на одну дорожку шире, но после несложных манипуляций он все же занял свое место

Проверяю — царапает диск, а затянуть не может. Что ж, думаю, лопухнулся, не досмотрел, бывает. Разбираю, начинаю исследовать механизм загрузки и привода дисков, а он в каком-то промежуточном состоянии застрял. Начинают появляться мысли, будто магнитолой играли в футбол, в процессе заталкивая в нее что-то непотребное. Разбираю механику, и вижу, что все целое. Фигли, Пионэр как АК47 прост и надежен. Собираю механизм привода, если можно так выразиться, "по меткам", попутно очистив от пыли и табачного налета линзу оптического "пикапа". Скидываю в кучу магнитолу, скармливаю диск и вуаля — EROR 11! ЁПРСТ! Не мог лазерный диод так просто умереть, ну и пусть, что магнитолой гвозди забивали, это ничего, ведь правда? только пыль отряхнули. Начинаю копать форумы. Оптику менять как-то нехочется, зачем увеличивать стоимость ремонта когда можно заняться всякими извращениями? Оказывается на оптической голове можно снять крышечку магнитной системы фокусировки и аккуратно почистить от пыли призму. Отпаиваю шлейф от катушек, снимаю крышечку и… не вижу под линзой призмы! Становится интересно:) Не могла же она испариться. Начинаю обшаривать все в радиусе полуметра и нахожу ее. Все, голове конец. ВЫбить из нее приклееную призму — это высший пилотаж. Впрочем магнитола стояла в большегрузе, а сотни тысяч километров наших дорог могут и не такое сделать с техникой.

Головка без крышки магнтной системы Вот она призма ( бежевый квадратик в левом нихнем углу)

И тут у меня рождается мысль, а что если? В общем в процессе затяжного технического рукоблудства я отпаял от подвесных нитей линзу, вклеял на место призму и, помучавшись с паяльником пинцетом и прочими снастями, припаял менее или более ровно линзу обратно. Кстати, несгораемое жало паяльника прекрасно притягивается магнитами, а они на головке весьма сильно притягивают.

Первая нитка пошла В процессе извлечения линзы Паяю Комплект Собери сам Клеим призму на место Вывешиваю линзу Фиксирую линзу перед пайкой, магниты очень помогают Готовый результат. Призма, линза, шлейф и крышка на месте.

Шансов на удачу было мало. Оптика вещь прецизионная, немного криво приклеял призму или косо припаял линзу и отраженный от диска луч не сфокусируется на фотодиодной матрице. Собираю магнитолу, скармливаю диск и она его читает. Чудеса!

Заветные цифры

Присматриваюсь к морде Пионэра, что-то не так. Одна кнопочка почему-то впуклая — не порядок. Оказалось и в панельке не все хорошо. Благо, что есть супер клей.

Впуклость Одна кнопка заболела Кнопка на месте

Собираю, и в финальном аккорде, чтобы диски заглатывались и выплевывались бодрее, чищу резиновый ролик. Для этого нужно на плоский надфиль намотать тонкий слой ваты, смочить его спиртом и вопхнуть сантиметра на 2-3 в щель для дисков. Впихнуть надо посередине, после чего водить его до упора вправо и влево. Механизм при этом весело жужжит пытаясь заглотить наш надфиль, но отдавать его целиком мгнитоле нельзя, может подавиться.

Жуй, но не глотай 🙂 Несколько раз проведя от края до края щели, можно увидеть что-то вроде этого.

Как починить магнитолу своими руками

Чтобы выявить элементарные и часто встречающиеся неисправности автомагнитолы, необязательно нужно быть заядлым радиолюбителем с кучей приборов для диагностики. Как правило, ломается в этих устройствах то, что может увидеть и не специалист. Конечно, чтобы починить магнитолу своими руками, кое-что, все же, понадобится. А именно – некоторые знания, которые вы найдете в этой статье, а также минимальный набор инструментов – паяльник и мультиметр. Если дополнить этот набор недорогим прибором для измерения емкости конденсаторов, так вообще победа неизбежна.

Симптомы несложных в ремонте неисправностей автомагнитолы

Сложные поломки магнитолы, которые без опыта устранить достаточно затруднительно, рассматривать не будем. Акцентируем внимание только на простых неисправностях, легко диагностируемых и ремонтируемых при наличии паяльника и ровных рук.

В частности, несложно будет устранить следующие симптомы:

1. Магнитола не включается.
2. Отсутствие звука в одном из каналов.
3. Полностью отсутствует звук, хотя на экране магнитолы воспроизведение отображается.
4. Музыка начала воспроизводиться с помехами.
5. При добавлении громкости магнитола уходит в защиту (отключается).
6. При включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок.
7. Воспроизводимо музыке не хватает низких или высоких частот.
8. От магнитолы иногда попахивает горелым.
9. При вращении ручки добавления/убавления громкости появляются провалы, рывки, скачки или помехи.
10. Не реагируют на нажатия кнопки на панели магнитолы.
11. В магнитоле перестала работать флэшка.
12. Флэшка работает, но ее приходится часто дергать и поправлять.

В данном случае подразумевается, что в машине исправны и нормально подключены все динамики, а магнитола правильно настроена. То есть, включена музыка (на экране имеются соответствующие значки), не задействован режим «MUTE», адекватно отрегулирован баланс и фейдер, не сильно накручены басы или высокие частоты в настройках.

Проверка работоспособности магнитолы вне автомобиля

Гораздо удобнее диагностировать и ремонтировать автомагнитолу, сняв ее с машины, и подключив к отдельному источнику питания и акустической системе (если она, конечно же, включается). Сделать это не так уж и сложно. Понадобится всего лишь блок питания с выходным напряжением 11,5-15 В и мощностью не меньшей, чем указано на корпусе магнитолы. Также для контрольного воспроизведения аудиосигнала потребуются динамики или обычные бытовые колонки (можно обойтись одной штукой).

Для начала надо правильно подключить питание к автомагнитоле. Для этого в ней предусмотрено три провода:

1. Минус. Он же «земля», «GND» или «GROUND». Стандартный цвет – черный.
2. Дежурный плюс. Он же «BAT» или «BATTERY». По стандарту – красного цвета.
3. Управляющий плюс. Он же «ACC». Как правило, желтого цвета.

Чтобы подключить магнитолу с такими выводами к блоку питания, необходимо первый провод из списка подсоединить к минусу, а второй соединить с третьим, и подключить к плюсу. Для включения магнитолы вне машины необязательно использовать блок питания. Подойдет и аккумуляторная батарея, которая хорошо держит заряд и нагрузку.

Питание есть. Теперь необходимо как-то проверять выходные сигналы по четырем каналам. Для этих целей подойдет заведомо исправный автомобильный динамик, который временно можно снять с машины. Подключая его поочередно к сигнальным проводам, можно будет проверять работу магнитолы.

Простейшие неисправности магнитолы

Теперь вернемся к нашим симптомам, и сопоставим их с неисправностями, которые дальше будем диагностировать и устранять. Так по представленному выше списку и пойдем:

1. Магнитола может не включаться только по одной причине – отсутствует питание. То есть оно, может быть, и подается, но не доходит до устройства.
2. Если нет звука в одном из каналов при правильно настроенном балансе и фейдере, то проблема может быть в микросхеме УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты).
3. Если звук отсутствует полностью, тоже, вероятнее всего, виновата микросхема УМЗЧ.
4. В появившихся помехах при звучании музыки может быть «виновата» и все та же микросхема, и ее обвязка (радиодетали, которые находятся вокруг нее). Также причиной помех может быть и не сама магнитола, а внештатные устройства в машине (телефон, инвертор, холодильник, GPS-маячок и прочее). Такие помехи сразу же пропадают, если магнитолу подключить вне машины.
5. Если при добавлении громкости магнитола уходит в защиту, то это говорит о перегреве микросхемы УМЗЧ, либо о снижении ее работоспособности. Подобные проблемы могут также возникать из-за потери емкости конденсаторами в обвязке микросхемы. Также магнитола может самостоятельно отключаться, если ей не хватает бортового напряжения.
6. Если при включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок, то вышли из строя конденсаторы, которые отвечают за временную задержку включения динамиков.
7. Если звук лишен низких или высоких частот, то проблема может быть во второстепенных микросхемах, на базе которых построены внутренние фильтры в магнитоле.
8. Горелым от магнитолы может попахивать тогда, когда в ней недостаточно эффективное охлаждение.
9. Если есть помехи, скачки или пропуски во время вращения ручки управления громкостью, то виноват в этом засорившийся энкодер – аналог переменного резистора, потенциометра, применяемого в цифровой аппаратуре.
10. На нажатие кнопки могут не реагировать из-за загрязнения контактных дорожек, либо из-за поломки механизма этих самых кнопок.
11. Если перестала работать флэшка, то, скорее всего, полностью нарушился контакт между платой и разъемом USB.
12. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте. Контакт отпаялся, но, если его пошатать, он в определенном положении начинает «контачить».

Каким бы сложным не казалось все описанное в этом списке, на самом деле поиск и устранение этих неисправностей – довольно простые мероприятия. Главное – это знать, где и что искать, куда смотреть, что и чем измерять. Вот именно это вы сейчас и узнаете.

Диагностика и ремонт простых неисправностей магнитолы

Ориентируясь на перечисленные симптомы и возможные причины их появления, разберем принцип диагностирования и ремонта разных поломок автомагнитолы.

Проблемы с питанием

Питание магнитолы идет по такой цепочке: источник питания – предохранитель – входные провода – токоведущие дорожки на плате. Как правило, повреждение какого-либо звена этой цепочки можно определить визуально. Если визуально ничего странного не видать (обрыв, следы сажи, отпаявшиеся контакты), то можно попробовать прозвонить этот участок мультиметром. Если прибор покажет обрыв цепи, то его нужно локализировать и устранить.

• сгоревший предохранитель заменить;
• поврежденные провода тоже;
• отпаявшиеся контакты хорошенько пропаять;
• токоведущие дорожки на плате можно восстановить при помощи медной проволоки, из которой следует изготовить перемычки.

Если после этого не включающаяся автомагнитола так и не ожила, значит проблема не простая, и без опыта найти ее будет сложно.

Микросхема УМЗЧ

Эта микросхема является основной в автомобильной магнитоле. Она отвечает за усиление звукового сигнала. Найти ее очень просто – она самая большая, как правило, прикреплена к радиатору (в дешевых моделях к корпусу магнитолы), а также имеет маркировку, начинающуюся с букв TDA. После букв идет четыре цифры, которыми обозначается модель микросхемы.

Воспользовавшись Интернетом и маркировкой микросхемы УМЗЧ, можно узнать истинную мощность вашей магнитолы. Именно от этого компонента она и зависит. В Сети информация о микросхемах представлена в документах, которые называются datasheet («даташит»). При их изучении обратите внимание на то, при каком напряжении ваш вариант выдает заявленную мощность. Как правило, хитрые китайцы пишут на магнитоле «правду», указывая мощность магнитолы, которая возможна при питании 18 В.

Поврежденную или сгоревшую микросхему УМЗЧ можно отбраковать двумя способами. Во-первых, когда она сгорает от перегруза, это видно визуально – оплавленный корпус и черные следы на плате вокруг ее ножек. Во-вторых, ее можно прозвонить, воспользовавшись схемой из «даташита». Но это для более опытных. Как правило же, негодная микросхема выдает себя внешним видом.

Если это так, то ее надо выпаять, а вместо нее впаять новую. Найти такую же микросхему сегодня не составит труда. Ориентируясь на маркировку, ее можно купить хоть в наших интернет-магазинах, хоть у китайцев.

Заодно следует обратить внимание на охлаждение микросхемы УМЗЧ. Возможно, надо заменить высохшую термопасту, прочистить отверстия в корпусе магнитолы и так далее. Греется во время работы эта деталь очень сильно, что часто и является причиной выхода ее из строя.

Микросхемы фильтров

Помимо основной микросхемы УМЗЧ в магнитоле есть до десятка других микросхем поменьше. Какие-то из них являются фильтрами частот, какие-то отвечают за другие процессы. Перегорают они гораздо реже, чем основная. С поиском и заменой вышедших из строя могут возникнуть проблемы лишь тогда, когда у вас откровенно некачественная китайская магнитола. В таких попадаются микросхемы «ноунэйм», то есть без каких-либо опознавательных маркировок.

Электролитические конденсаторы

Очень важные детали любой акустической системы. Они есть и в цепи питания магнитолы, и в обвязке микросхемы УМЗЧ, и в других цепочках, разбросанные по плате. Электролитические конденсаторы могут иметь три основных дефекта – вздувание, потеря емкости и повышение сопротивления.

Вздутые или взорвавшиеся конденсаторы вычислить проще всего. Это хорошо видно визуально. Чтобы определить потерю емкости или повышение сопротивления, потребуется уже специальный прибор (обычные дешевые мультиметры этого делать не умеют). У китайцев такой чудо-приборчик стоит от 300 рублей. С его помощью можно выявить негодные электролитические конденсаторы, и заменить их на такие же.

При замене конденсаторов следует обращать внимание на три параметра – емкость, вольтаж и тип. В аудиоаппаратуре применяется много специальных конденсаторов, которые обладают намного меньшим сопротивлением, чем обычные (в цепи питания). Они дороже, но простыми заменять их нельзя. Звук будет не тот.

Резисторы и прочая мелочевка

Резисторы, транзисторы, диоды, стабилитроны – все это в современных магнитолах, так называемое, «смдшное». Выявить сгоревшие детали новичку можно только визуально – по саже, оплавленным корпусам и так далее. Для замены выгоревшей мелочевки уже потребуется схема магнитолы, запасные радиодетали и немалый опыт. Потому подробно тут описывать этот процесс не будем.

Энкодер

Энкодер – это такой переменный резистор, применяемый в цифровой аппаратуре для плавной регулировки тех или иных параметров. В магнитолах, как правило, на него «сажают» настройку громкости, а также некоторые пункты из меню. Чаще всего эта деталь начинает плохо работать из-за загрязнения. В результате можно наблюдать помехи, провалы и скачки при регулировке громкости.

Чтобы качественно почистить энкодер, его надо разобрать. Работа эта требует осторожности и аккуратности. В не сильно запущенных случаях деталь можно почистить и не разбирая. Для этого ее надо выпаять и хорошенько промыть в спирте (от этого она не сломается). Как правило, спирт, попадая внутрь энкодера, очищает контактирующие между собой детальки, после чего регулировка громкости налаживается.

Кнопки

Бывают механические и мембранные. Механические от частых нажатий выходят из строя, и чинятся только заменой. Мембранные кнопки начинают плохо работать из-за загрязнения пятачков, которые замыкаются при нажатии. Обычно после чистки платы с такими пятачками спиртом, работоспособность возвращается.

Разъем USB

«Слабое» место у любой магнитолы. Разъем запаян прямо на плате, за счет чего и работает, и держится. Если флэшку постоянно вынимать и вставлять (либо зацеплять ее случайно в рабочем положении), разъем расшатывается, пайка нарушается, и музыка с внешнего накопителя больше не играет.

Чинится USB разъем достаточно просто. Если имеющийся находится в нормальном состоянии (флэшка в нем не болтается), то его нужно просто пропаять, чтобы восстановить надежный контакт. Разболтанный разъем можно заменить на новый. Купить такую запчасть можно в любом радиомагазине, заказать в Интернете и так далее.

Видео. Диагностика и ремонт автомобильной магнитолы.

Итоги

Как видите, в ремонте наиболее часто встречающихся поломок магнитолы нет ничего сверхъестественного. А вот обращение в сервис может стоить недешево. Тем более, некоторые мастера, мягко говоря, обманывают клиентов, выдавая замену копеечного конденсатора за сверхсложную поломку, устранение которой обойдется вам в половину стоимости магнитолы.

Основы ремонта импортных автомагнитол

На передней панели не загорается светодиод "POWER" (если есть), нет характерного щелчка в динамиках.

В данном случае логичней всего проверить цепи питания А/М в следующей последовательности: плюс питания — предохранитель — выключатель питания -переключатель радио/магнитофон — остальные схемы (блок радиоприемника, блок обработки сигналов, блок магнитофонной панели), в первую очередь проверьте предохранитель. Если он перегорел, прозвоните (относительно корпуса) на короткое замыкание элементы фильтра питания, усилитель(ли) мощность (по шине питания), фильтрующие конденсаторы блоков. Часто в А/М ставят так называемые разрывные резисторы, которые находятся между питающей сетью и потребителем больших токов (усилитель мощности, приводной мотор).

Перегорание (обугливание) данного резистора указывает на короткое замыкание в данном блоке. Также следует визуально проверить целостность электролитических конденсаторов.

Сверху у данных конденсаторов есть так называемая насечка в виде креста. Вздутие или раскрытие насечки указывает на неисправный конденсатор. Даже если А/М исправно работает, вздувшиеся конденсаторы рано или поздно себя проявят, но уже с более неприятными последствиями. Их в любом случае следует заменить.

Не следует также забывать о проверке бортовой сети автомобиля.Значительное превышение нормы напряжения в бортовой сети, а также повышенный уровень помех приводит ко многим неисправностям А/М. Здесь следует проверить в автомобиле регулятор напряжения, генератор, помехоподавляющие фильтры бортовой сети. Зачастую бывает, что при неисправностях бортовой сети даже уже отремонтированные А/М снова выходят из строя.

А/М включается, работает мотор в магнитофонной панели, светится индикация — нет звука.

Вышел из строя регулятор громкости. В этом случае достаточно отпаять выводы регулятора и прозвонить его.

Вышел из строя усилитель мощности (УМ) или разделительный конденсатор между УМ и динамическими головками, также не исключен обрыв подводящей проводки к динамической головке, обрью катушки динамика. При устранении данной неисправности следует проверить подводящие провода к динамикам, разделительный конденсатор, УМ, а также отсутствие пробоев на корпусе катушки динамической головки (см. рис.1), что перегружает УМ и приводит к выходу его из строя.

В последнем случае следует поступить так: подключить омметр согласно рис.2 и, осторожно нажимая на диффузор динамика, следить, чтобы не было замыканий (О ом) между корпусом динамика и катушкой.

Если не сделать данной проверки, дефект динамиков может повторно вывести из строя УМ.

В А/М нет звука в режиме "Магнитофон ".

В первую очередь проверьте наличие питающих напряжений предварительного усилителя магнитной головки и приводного мотора. Отсутствие данных напряжений указывает на неисправность переключателя "РАДИО — МАГНИТОФОН" или обрыв подводящих проводов.

Коснитесь отверткой вьюодов магнитной головки (Режим "PLAY"). Должен появиться фон переменного тока. Если данная проверка ни к чему не привела, повторите касание после выхода предварительного усилителя магнитной головки (рис.3). Соответственно фон должен быть тише и т.д. Последовательно проверить тракт прохождения НЧ-сигнала, найдите неисправный элемент. В данной ситуации чаще всего выходят из строя разделительные конденсаторы (на рис.3 показаны в виде С и С"), реже -элементы предварительного УНЧ.

В последнем случае следует замерить режимы по постоянному току элементов предварительного УНЧ или произвести его подетальную проверку.

В заключение следует сказать, что такая проверка отверткой (щупом) довольно приблизительна и возможна только при запитывании А/М от сетевого блока питания. Конечно, можно использовать звуковой генератор, осциллограф и другие приборы, но мы не рассчитываем, что у пользователей радиоаппаратуры найдется хоть малая часть нужного комплекта приборов, и предлагаем минимум, который всегда есть под рукой.

Сначала нужно разобраться, что в радиоканале не работает. Здесь может быть несколько вариантов:

А/М не работает в режиме "РАДИО" ни в одном режиме.

проверьте режимы работы микросхем и блоков по постоянному току.Если, например, остановиться на А/М "FERARI", здесь следует проверить стабилитрон D2 (3,3V) и цепи потребления напряжения 3,3V (см. схему "FERARI") — это 12, 13, 14,15,16, 6-я ножки ТА2003Р. Отсутствие питания канала 3,3V после проверки D2 свидетельствует о неисправности (коротком замыкании) микросхемы радиосигнала ТА2003Р. Следует отметить, что, если D2, перегорая, стягивается в точку (короткое замыкание), очень большая вероятность, что ТА2003Р еще исправна. Если же D2, перегорая, обрывается (ножки не звонятся), то в этом случае оставьте надежды на работоспособность данной микросхемы, так как она не выдерживает повышенных напряжений. Добавим лишь, что кратковременные перенапряжения выдерживают некоторые типы микросхем: СХА1238, КА22471, ТА7640Р, ВА42342 и другие, так что TDA2003,TDA 12208 и им подобные — небольшое исключение. А вообще, во всех случаях следует руководствоваться принципиальной схемой и, если на ней не указаны режимы по постоянному току, руководствоваться методами, которые косвенно укажут на неисправный элемент.

Если же проверка по постоянному току ни к чему не привела предлагается следующая методика:

Определите (можно по структурной схеме) назначение блоков и микросхем тракта радиосигнала.

Там, где находятся ПЧ-фильтры (Зх выводные залитые пьезофильтры), на вход-выход фильтров подать сигнал ПЧ (см. рис.4) или коснитесь отверткой того же вывода

Примечание. ПЧ сигнал должен подаваться с эталонного приемника с соответствующих каскадов: AM — 455 (465)кГц FM -10,7 МГц

Если Вы перевели эталонный приемник в режим FM, соответственно испытуемый также в FM. Аналогично — в режиме AM. He забудьте в режиме проверки настроить эталонный приемник на мощную радиостанцию.

Мы проверили УПЧ. Аналогично можно проверить стереодекодер (если он есть). Разница лишь в том, что эталонный сигнал нужно снять после блока УПЧ через емкость приблизительно = 0,01 мкф. При исправном УПЧ и стерео декодере отсутствие приема указывает на неисправность смесителя, гетеродина, УРЧ. Данные блоки чаще всего выполнены на 1-й микросхеме или нескольких транзисторах. Дешевле да и проще провести проверку транзисторов и замену входной микросхемы.

Для справки приведем точки подключения нескольких компонентов микросхем:

CXA1238(AM/FM тюнер + стереодекодер)
вход УПЧ — 14,13-е ножки ВА4234 (УПЧ — FM + AM тюнер)
вход УПЧ FM — 7-я ножка вход УПЧ AM — 6-я ножка вход УПЧ -11-я ножка LA1805 (УПЧ, стереодекодер)
вход УПЧ AM — 5-я ножка вход УПЧ FM — 1-я ножка ТА2003 (тюнер, УПЧ)
выход-вход УПЧ AM — 4, 7-я ножки выход-вход УПЧ FM -3,8-я ножки КА2247 (в УПЧ) вход УПЧ 10,7 МГц -1,5-я ножки
выход УПЧ — 9-я ножка.

А/М не работает в режиме AM или FM

Проверка аналогична предыдущей, важно лишь понять схемные решения разделения FM и AM. Также следует проверить работу переключателя FM/AM. Вышеприведенная методика довольно груба, но мы рассчитываем на то, что у наших читателей в руках находится в лучшем случае тестер и какой-либо аналогичный приемник. И даже в этом случае методика в большинстве случаев дает положительные решения.

Примечание. Проверка стереодекодера должна осуществляться аналогичным приемником с аналогичным декодером стереосигнала. Также следует заметить, что микросхемы, совмещающие тюнер, УПЧ и другие блоки при достаточной локализации, следует просто заменить.

Рекомендуем к данному материалу .

Мнения читателей

• Миха / 11.01.2017 — 21:50

подскажите подключаю магнитолу и перегорел предохранитель гдето идёт короткое

Толковая статья, приоритеты определены. Спасибо автору.

прежде чем дать ответ надо лично все проверить . ответы владельцам не приводят к положит. результату.

Ехал вчера выключилась магнитола,подумал предохранитель сгорел.Вечером поехал поделам,решил попробовать включить,воткнул панельку,а она моргает,как будто включается,и выключается только быстро.Что может быть?

КАК РАСКОДИРОВАТЬ А.М КЕИWOOD KDC 414 U ПОКАЗЫВАЕТ PROTECT

Добрый день!Случайно в сеть дали-вместо+.Пошел дымок с магнитолы Alpine TDA-7556R.Выкинуть или можно подлатать?

Ребята зачем задавать вопросы если на них не отвечают.

автомагнитола kenwood kdc-w4044u загорелась на дисплее надпись PROTECT. что делать?

При холодном салоне магнитола работает вплоть до предела громкости, как только салон начинаешь обогревать пропадает звук, а остальное всё работает. Звук появляется когда машина остынет.

Если человек не разбирается в электронике то ему эти рекомендации не помогут. А если разбирается то он до этого сам дойдет. Дешевле отдать сразу специалисту.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Ремонт магнитол своими руками: особенности, устройство и отзывы

В списке необходимого электрооборудования на борту автомобиля магнитола не фигурирует и даже не входит в базовые комплектации некоторых брендовых производителей авто. Однако это самый популярный прибор, сопровождающий автолюбителя на протяжении всей истории использования автомобиля. Именно поэтому ремонт магнитол своими руками до сих пор остается довольно актуальной темой. Некоторые поломки можно устранить самостоятельно. Когда не включается магнитола, ремонт своими руками — это первое что приходит на ум автовладельцу. И зачастую даже минимальные знания на эту тему помогают решить проблему.

Основные причины поломок

Причин для сбоя в работе магнитолы или просто отключения ее питания довольно много. Но есть ряд тех, которые считаются основными:

1. Несмотря на то что в магнитолах практически отсутствуют движущиеся части, за исключением моделей, снабженных DVD, пыль и грязь способны привести к поломке. Тончайшие частицы могут не только забить привод мотора, но и засорить считывающий глазок, что приводит к тому, что магнитола перестает распознавать диск. Также пылью могут забиться USB-разъемы, а значит, считать информацию с носителей магнитола не сможет.
2. Неправильная установка устройства способна привести к сбою в системе питания и при повышении громкости, например, прибору просто не хватает мощности и он выключается.
3. Перепад напряжения в электрической сети автомобиля или короткое замыкание может привести к перегоранию предохранителя в схеме.
4. При неправильной эксплуатации прибор может получить физическую деформацию — излом кнопок, регуляторов и движущихся частей и разъемов.

Инструменты для ремонта

Для того чтобы осуществлять ремонт магнитол своими руками профессионально, необходимо озаботиться приобретением специального инструмента и оборудования. В первую очередь — это комплект отверток с различными жалами. Возможно, вам придется заниматься не только ремонтом магнитол JVC своими руками, которые считаются верхом качества, но и другими моделями. Нужно понимать, что у различных брендов используются болтики с разными пазами — звездочки, шестигранники, крестики или простой шлиц. Понадобится соответствующий инструмент или универсальная отвертка со сменными насадками.

Обязательно нужны будут бокорезы, плоскогубцы, паяльник, а лучше два – мощный до 100 Вт и малый до 45 Вт.

Для определения обрыва в электрических схемах и номинала мощностей на блоках питания нужен будет тестер – мультиметр. В целом это все, что необходимо для ремонта магнитол «Пионер» своими руками и других моделей.

Магнитола не включается или не светится экран

Как определить, что сломалась магнитола? Это может быть, что угодно. Она не играет, не включается, не видит CD или флешку, погас монитор, отвалилась кнопка и так далее. Основной поломкой считается отсутствие реакции на кнопку «Вкл» и пропавшая подсветка экрана. Причина такой неисправности – нарушение работы блока питания. Он не выдает положенное напряжение.

Чтобы в этом убедиться, после обеспечения доступа к блоку питания нужно измерить напряжение на 2 контакте разъема CN701. Напряжение должно составлять 14 Вольт на разъеме. Если этого нет, то, скорее всего, сгорел транзистор или стабилитрон. Его нужно заменить на такой же, выпаяв из печатной платы поврежденный элемент. Иногда сигнал о включении прибора не проходит по причине нарушения питания на контакте 40 разъема IZ901.

Пропал звук либо появился гул

Ремонт магнитол своими руками позволяет восстановить питание на прибор. Также можно постараться устранить такие проблемы, как отсутствие звука после включения или появление гула в динамиках. В первую очередь причина может крыться в отсутствии сигнала системы StandBy. Обычно пропадают 4,8 вольт на разъеме IC901 на его 4-м контакте. В данном случае необходимо будет заменить контролер целиком или прочистить контакты на усилителе мощности.

Если появился фон, усиливающийся с увеличением громкости, нужно проверить номинальное напряжение на базах транзисторов усилительного каскада. Если прибор показал «0» на базе транзистора, то микроэлемент придется менять. Иногда на наличие фона влияет сама кнопка регуляции громкости звука. Проявляется это тем, что уровень звука не меняется при повороте ручки в любую сторону. В этом случае необходимо будет заменить транзистор Q802.

Любое нарушение звука – фон или отсутствие возможности его регулировать — это неполадка в усилительном каскаде. Чаще всего высыхают емкости. Менять конденсатор легко, определять неисправный можно прямо на плате, хотя для чистоты измерений лучше всего его выпаять из схемы.

Устройство не воспроизводит файлы с диска и USB-носителя

Основной причиной того, что файл на диске или на флешке не воспроизводится, является его запись в другом формате, отличном от того, который магнитола может прочитать. В данном случае ремонтировать ничего не нужно, надо просто перезаписать файл в привычном для магнитолы формате. Обычно самый распространенный — МР3.

Если же информация не считывается только с CD-диска, то, скорее всего, это происходит по причине загрязнения считывающего глазка с лазером и фотоэлементом. Восстановить работу можно с помощью специального чистящего диска или вручную, но при этом придется полностью разобрать корпус магнитолы, так как глазок находится в середине устройства.

В редких случаях пропадает питание лазера. Для устранения проблемы необходимо измерить тестером все выводы из блока питания, сверяя результаты с номиналом, записанным в схеме.

Иногда причина в шлейфе, соединяющем подвижную часть лазерного глазка с остальной схемой магнитолы. Ремонт шлейфа магнитолы своими руками заключается в подтягивании ботов, держащих его на плате.

Кнопки на передней панели не работают

Отзывы о ремонте китайских магнитол своими руками чаще всего отражают именно механические поломки, такие как отказ кнопочек на передней панели или просто их выпадение из прибора. Эта проблема чаще всего происходит с некачественными и дешевыми моделями неизвестных производителей или на явных подделках. Сломанную или выпавшую кнопку придется заменить.

Если же она на месте, но реакции при нажатии нет, нужно провести рестарт системы и возвращение настроек к заводскому стандарту. Для этого полностью вырубается питание магнитолы, то есть отключаются все питающие разъемы, а после 3-5 минут все соединяется обратно. За время отключения все микротоки, накопленные в конденсаторах, истекут, а процессор вернется к заводской прошивке.

Магнитола греется

Осуществить ремонт магнитол своими руками можно, в случае если после непродолжительной работы она ощутимо нагревается. Чаще всего устройство с такой неполадкой еще и отключается самостоятельно. Причина – плохой контакт силового провода и блока питания.

Для устранения достаточно проверить все контакты и зачистить их, не забывая о том, что электроника – это наука о контактах.

Нагрев прибора может являться следствием недостаточной вентиляции. Чаще всего такая неполадка наблюдается у магнитолы «Пионер». Но проявляется она в жаркое время года, особенно если прибор установлен в машине без кондиционера.

Многие мастера, устраняющие поломки «Пионера», JVC и других оригинальных магнитол, начинают ремонт с жесткого рестарта системы, то есть сброса настроек до заводских. Часто это помогает. Как говорят специалисты: семь бед — один reset.

Нет радиосигнала

Если не работает радио, ремонт магнитолы своими руками тоже возможен. Проблема проявляется таким образом, что при включении режима радио слышен только шум и помехи.

Чаще всего причина в том, что от прибора просто отвалилась антенна. Это легко проверить – разъем под антенну находится на задней части магнитолы. При этом не важно, какая именно антенна, активная или пассивная. Для получения устойчивого сигнала в черте города достаточно и самого провода от нее.

Если же при включенной антенне сканер все равно не может настроиться ни на один канал, то причиной может быть потекший или высохший конденсатор в блоке радиоприемника. Определить испорченный элемент можно с помощью тестера или даже визуально. После замены элемента радио начинает работать.

Заключение

Современная магнитола — это довольно простое устройство с минимумом электронных элементов, способных сломаться. Сам процессор — это микросхема, которая очень редко выходит из строя. А то что вокруг нее — конденсаторы, резисторы и предохранители — легко поменять, выпаяв из схемы. Ну и нельзя забывать о качестве контактов. Недопустимо использовать так называемые «скрутки» проводов. Нужно соединять их только через специальные разъемы. Соблюдая условия правильного монтажа, можно обезопасить прибор от поломок. Также следует аккуратно относиться к прибору во время эксплуатации. Тогда он прослужит долгие годы.