Как проверить коммутатор на ваз 21213
Идея отказаться от «классической» системы зажигания на ВАЗ 2121 у меня возникла, когда, из-за растрескавшегося карболита крышки катушки зажигания начались сбои в работе двигателя. Да и свечи тоже изрядно сгорели. В общем — замена катушки и свечей была очевидна. Учитывая, что стоимость катушки Б-117 и ее «восьмерочного» аналога одинакова (в Бийске 200 рублей), сделал выбор в пользу последней.
Естественно приобрел и коммутатор (еще 200 рублей) и комплект свечей NGK марки BP6ES (свечи гарантировано настоящие — брал у дилера). Осталось дело за трамблером. Самый простой вариант, конечно, купить 213-тый, но во-первых, это дорого (в Бийске — 600 рублей), во-вторых — необходимо корректировать параметры центробежного и вакуумного регуляторов, а в-третьих — контактный трамблер у меня на машине сравнительно новый (предыдущий владелец сменил незадолго до продажи). Поэтому решил трамблер сохранить и сделать формирователь сигнала для коммутатора.
Так как коммутатор формирует искровой разряд по спаду сигнала с датчика Холла, а контакты прерывателя, подключенные через «подтягивающий» резистор, наоборот в этот момент дают нарастание сигнала (спасибо Aleksandr’у за то, что подтвердил мое предположение в форуме), между выходом трамблера и входом коммутатора пришлось включить инвертор который наиболее просто реализуется на микросхеме К561ЛА7. Можно использовать любые КМОП (К176, К561, К1561 и их импортные аналоги) логические элементы. Логические элементы ТТЛ серий (К155, К555, К531, К533 и К1533) не годится, в связи с тем, что требуют напряжения питания 5 вольт.
Инвертор собран в корпусе реле, из которого удалена «начинка», но сохранены «ножки». Схема инвертора приведена на рисунке:
Клемма 87 подключается к контактам трамблера. Штатный конденсатор можно не отсоединять — задержка сигнала с ним — мизерная, зато устраняется «дребезг» контактов. На клемму 85 подается напряжение с «ножки» 5 коммутатора (+ питания датчика Холла), с клеммы 30 на «ножку» 6 коммутатора поступает сигнал, клемма 86 соединяется с массой.
Резистор R1 — «подтягивающий» — формирует на клемме 87 напряжение логической единицы, близкое к напряжению питания, когда контакты разомкнуты. Мощность этого резистора желательно выбрать не менее 1 Вт (хотя в процессе работы он, как оказалось, греется не очень сильно). Когда контакты замкнуты — напряжение на клемме 87 близко к нулю (логический ноль). Резисторы R2 и R3 повышают устойчивость работы схемы.
Устройство выполнено навесным монтажом на куске нефольгированного текстолита и установлено в корпус реле и через предварительно выполненное отверстие, залитое потом эпоксидным клеем. Обращаю внимание на то, что пайку следует производить по возможности ближе к корпусу микросхемы и возможно большим количеством припоя.
Подключение коммутатора можно выполнить с помощью готового жгута проводов ВАЗ 21213 или ВАЗ 2108, но мне оказалось проще собрать этот жгут самостоятельно. Схема приведена на рисунке:
Включение электронной системы зажигания необходимо осуществлять через реле. Собрав жгут проводки (или использовав готовый) необходимо отключить от старой катушки коричневые провода. Тот, который идет к трамблеру, следует отрезать от наконечника и подключить к формирователю, при этом наконечник остается на проводе, идущем к тахометру. Его следует присоединить к выводу «-» новой катушки. Провод идущей к клемме «+» старой катушки следует подключить к клемме 85 дополнительного реле.
По сравнению со старой контактной системой существенно улучшились пусковые характеристики двигателя, стала лучше езда «в натяг». Поначалу опасался, что электронная система зажигания будет создавать помехи магнитоле, но уже первые поездки показали, что уровень помех не только не возрос, но и снизился.
Дополнение от 04.05.06.
В ходе эксплуатации этого устройства возникли замечания.
Предысторя такова — вышел из строя коммутатор. Вскрытие показало, что сгорел резистор в цепи стабилизатора напряжения датчика Холла. Вообще коммутатор изнутри мне не понравился: скорее всего подделка — тонкая плата, резисторы мощностью 0,125 Вт и менее, индикаторное сопротивление — проволочка, свитая спиралью.
В общем, ток, потребляемый инвертором (50-60 мА), оказался непосильным для столь слабеньких резисторов стабилизатора.
Поэтому, желающим повторить устройства советую внести в него небольшие изменения. Сопротивление резистора R1 увеличить до 680 Ом, а его мощность — до 1 Вт. Сопротивление резистора R4 увеличить до 750 Ом, а его мощность до 0,5 Вт. Параллельно конденсатору C3 включить стабилитрон с напряжением 6,8 — 8 В. Питание инвертора осуществлять не от коммутатора, а непосредственно от бортовой сети (клемму 85 инвертора соединить с клеммой 4 коммутатора).
Ещё, одна засада, поменял зажигание на бесконтактное, ездил пол года без проблем, потом сгорел комутатор, поставил новый опять сгорел через 500км, списал на брак, купил ещё один, опять сгорел,
поменял катушку зажигания, опять горят коммутаторы, кстати они очень сильно нагреваются, что в руке держать не возможно, смотрел на другой машине, комутатор при работе чуть тёплый!
Що у нас стоит опосля коммутатора (евойная нагрузка)?
Катушка — распределитель (+ВВ провода) — свечи. Проверяй.
Лучше всего — меняя на заведомо исправные.
Кста, радиатор коммутатора к кузову хорошо прилегает? Можа, зазор есть, тепло и не уходит? Тады термопастой перед установкой капнуть..
Некоторые коммутаторы сильно огорчаются если при работающем двигателе снять любую клемму с аккумулятора, бывает на столько, что сгорают сразу или же агонизируют ещё какое то время.
Некоторые коммутаторы сильно огорчаются если при работающем двигателе снять любую клемму с аккумулятора, бывает на столько, что сгорают сразу или же агонизируют ещё какое то время.
bugor
У меня было такое из-за повышенного напряжения на аккуме (15 В) из-за сдохшего регулятора напряжения в генераторе.
Кстати, а катушку зажигания менял? Для электронного зажигания нужна совсем другая катушка — зубильная.
Гореть могут из-за катушки и из-за плохой массы у самого коммутатора.
Алексей aka ALER.
Стоит комутатор на панели где выбит номер, над аккумулятором,
прикручен саморезами, прилегает вроде бы плотно, вчера позавчера поменял свечи, день вчера отъездил без проишествий, до этого в день по 2 штуки горели, но коммутатор все равно сильно греется,
может место плохое.
По дефолту там обычно стоит блок ЭПХХ. Коммутатор обычно расположен на правом крыле, около расширительного бачка.
Коммутатор заземляется не просто за счет механического соединения с массой мащины, а одним из проводов (в штатном жгуте он черный). Вот это соединение должно быть очень хорошим. Штатно на этом проводе наконечник с круглой дыркой, и он одеается на шпильку, приваренную к кузову.
Алексей aka ALER.
Теплоотвод коммутатора имхо — хуже некуда.
Самый первый от 2108 вообще горел часто но он был разборный — заменить транзистор КТ848 можно было. теперешние залиты наглухо.
Прикрути его к правой арке — а для улучшения теплотвода под него намажь пасту КПТ8 — это белое вещество пастообразное — для улучшения теплоотвода правда пасты этой грамм 20 понадобится.
Летят комутаторы. 2 за летний период.
На днях зарядил аккум с добавлением электролита. По дороге пропали ХХ, думал жиклер (продул), карб, визуально чист. Подкручиваю винт количества — ноль эмоций.
Меняю комутатор изумительная картина. Проехал километров 60. Заметил, что стрелка тахометра как умолишенная от 0 до 6 тыс. И мотор начинает брыкаться. Встаю на обочину, проверяю все. Начиная с электрики (тахометр однако сигнализировал на нее).
Машина вообще не заводится. Ставлю еще 2 комутатора. С последним завелся. Проехал с ним (ничего не трогая) почти тыщу км. тьфу^3.
Собственно вопрос. Куда копать? Ведь не нормальное явление.
1. В аккум нельзя лить электролит НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ- только дистилл воду иначе будет сульфатация пластин и аккум помрёт.
2. Смени катушку. Если она маслонаполненная то на головке винта — в знезде под ВВ провод не должно быть масла — нисколько, если масло есть — катушенция подтекает — в замену её.
3. просмотреть ВВ провода и крышку трамблёра.
4. прверить массу на корпусе коммутатора. наконечники ВВ проводов.
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.
К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.
Как проверить коммутатор, своими силами
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.
Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
В частности, автомобиль получил:
Справочно: автомобили семейства Нива стали популярными во многих странах. Рекламное видео об их уникальных внедорожных качествах, как и сами авто, можно встретить в Японии, Бразилии, Чили и даже в Австралии.
Особенности модификации
В первую очередь изменения коснулись системы управления двигателем и контрольных приборов. В частности:
- Схема проводки на Нива 21213 получила дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения микроконтроллера и датчиков;
- На модели Нива последних лет выпуска устанавливается боле совершенный силовой агрегат с индексом ВАЗ-21214. У него вместо карбюратора устанавливается топливная рамка с форсунками от компании GM. Цена автомобиля с впрыском из-за этого возросла;
- Изменилась панель приборов – дизайн позаимствован у модели ВАЗ 2108.
Система зажигания
На двигателе ВАЗ 21213 применяется бесконтактная система зажигания, состоящая из:
- датчика-распределителя зажигания (маркировка 3810.3706). Он отвечает за создание управляющих импульсов, подаваемых на электронный коммутатор;
- коммутатора (маркировка модели – 3620.3734) в климатическом исполнении У2.1 (соответствует ГОСТ 15150);
- катушки зажигания (маркировка 27.3705).
Справочно: данное устройство обеспечивает повышенную энергию искрообразования, что способствует запуску двигателя в холодное время, а также улучшает работу силового агрегата при эксплуатации автомобиля на топливе низкого качества.
Панель приборов
На автомобиле появилась видоизмененная панель приборов. В частности, вместо вольтметра производитель установил лампу низкого разряда АКБ (на схеме под №12).
Совет: если вы часто эксплуатируете автомобиль во внедорожных условиях, то можете самостоятельно купить и подключить вольтметр к панели приборов своими руками. Он более информативен, чем контрольная лампа, и позволит вам задолго до разряда АКБ определить неисправности электросистемы.
Советы по обслуживанию
Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:
Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.
Выводы
Модификация автомобиля ВАЗ 21213 Нива несомненно пошла ему на пользу. Новый мотор и улучшенная система зажигания сделали его эксплуатацию еще более простой и уверенной в суровых условиях.
Признаки (симптомы) неисправности коммутатора системы зажигания
В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя коммутатор играет роль прерывателя электрического тока протекающего через первичную обмотку катушки зажигания.
От него напрямую зависит будет искра на свечах зажигания или нет.
На примере коммутатора бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 (1,5 л) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 рассмотрим какие могут быть признаки его неисправности.
Признаки (симптомы) неисправности коммутатора системы зажигания
В большинстве случаев признаков неисправности коммутатора всего два.
1. Двигатель автомобиля не запускается.
При прокрутке коленчатого вала стартером нет даже вспышек цилиндрах (двигатель не схватывает). Наиболее часто встречающийся признак неисправности коммутатора. Если проверить искру на свечах зажигания, то ее просто не будет.
Это означает, что коммутатор полностью вышел из строя (например, от скачка напряжения в бортовой сети автомобиля) и система зажигания двигателя не работает.
2. Двигатель автомобиля троит на холостом ходу.
Чаще всего он очень неустойчиво работает на холостых и пытается заглохнуть. Все из-за того, что коммутатор неисправен, работает с перебоями и искрообразование нарушено.
Следует учитывать, что аналогичные признаки (симптомы) могут появиться при выходе из строя датчика Холла или утечке тока высокого напряжения на «массу» (например, через бегунок или крышку трамблера), либо при выходе из строя катушки зажигания. Но, в любом случае, при появлении перечисленных признаков, в числе прочих проверок нужно проверять и исправность коммутатора.
Что делать если налицо признаки неисправности коммутатора системы зажигания?
В первую очередь необходимо проверить проводку. Как провода цепи низкого напряжения системы зажигания, так и высоковольтные провода. Так как, например, если поврежден (окислились наконечники или выгорела центральная жила) или соскочил высоковольтный провод от катушки на крышку трамблера так же не будет искры.
Если все в порядке, можно проверить сам коммутатор.
Коммутатор бесконтактно-транзисторной системы зажигания (БТСЗ) наиболее точно проверяется при помощи осциллографа и генератора прямоугольных импульсов. Но не у каждого такой прибор есть. Поэтому проверяем его при помощи контрольной лампы. См. «Проверка коммутатора контрольной лампой».
Проверка исправности коммутатора системы зажигания контрольной лампой
К более простым способам проверки можно отнести проверку по вольтметру — коммутатор исправен если при включении зажигания стрелка вольтметра сначала притормаживает, а потом отклоняется вправо. Либо проверка заменой своего коммутатора на новый или заведомо исправный.
Примечания и дополнения
— При замене или проверке коммутатора запрещается отсоединять от него колодку проводов при включенном зажигании, во избежание повреждения его электронной начинки.
Коммутатор ваз 21213 неисправности
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора.
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора.
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?
Как проверить коммутатор, своими силами.
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы. Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора:
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;
Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Снятие катушки зажигания
Для контроля исправности катушки зажигания необходимо произвести следующие проверки
Омическое сопротивление первичной обмотки при 20° С должно составлять 3,07-3,5 Ом, а вторичной обмотки 5400-9200 Ом.
Катушка зажигания должна выдерживать напряжение переменного тока 1500 В и 50 Гц, подаваемого в течение 1 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом, не вызывал разрядов.
Сопротивление изоляции на «массу» должно быть выше или равным 50 МОм.
Работу проводим при выключенном зажигании.
Снимаем высоковольтный провод
Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания
Снимаем провода с выводов катушки (к выводу «Б» крепятся голубые провода с черной полосой).
Головкой «на 10» ослабляем гайки крепления кронштейна катушки к щитку передка кузова
Сдвигаем кронштейн по пазам со шпилек и снимаем катушку зажигания
Устанавливаем катушку в обратной последовательности.
Снятие коммутатора
Коммутатор преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсный ток, поступающий на первичную обмотку катушки зажигания.
Исправность коммутатора невозможно проверить без специального оборудования.
Для проверки лучше всего проверить работу двигателя и системы зажигания с помощью заведомо исправного коммутатора.
Чтобы не повредить коммутатор не отсоединяйте его разъем при включенном зажигании и не снимайте клеммы аккумулятора при работающем двигателе.
Систематически проверяйте надежность крепления массы коммутатора к кузову.
Работу проводим при выключенном зажигании.
Нажав на пружинный фиксатор разъема проводов, отсоединяем разъем от колодки коммутатора.
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления коммутатора к правому брызговику.
Одной из гаек крепится «массовый» провод
Снимаем со шпилек коммутатор
Устанавливаем коммутатор в обратном порядке
Итак, есть проблемы с зажиганием.
Машинка глохнет на холостых оборотах. Бывает и не глохнет, но сбрасывает обороты и потом снова набирает.
На подсосе также происходит сборос оборотов и сразу же набирает. Обычно если глохнет — зразу можно завести, это и затрудняло поиск конкретной неисправности. Но было несколько раз, что заглохла и не заводилась. Это и позволило скинув центральный провод с трамблера заметить полное исчезновение искры. При этом машина работает ровно, карбюратор настроен, клапана отрегулированы. Угол зажигания также выставлен верно.
Если даже искра пропала и машина не заводиться, через 5-10 минут снова появляется искра и двигатель работает. Четкого времени проблемы нет. Может работать час без проблем. А может глохнуть каждые 7-15 минут.
Что делал:
В наличие 2 новых коммутатора, один точно такой же как старый, второй немного другой, но вроде подходит. Замена коммутатора не решила проблему.
В наличие 2 новых катушки зажигания, точно такие же как старая. Замена катушки на любую из новых проблему не решила.
Купил два новых датчика холла. Замена датчиков проблему не решила.
Ни одна из комбинаций замены коммутатора, катушки и датчика холла проблему не решила.
В наличии 2 комплекта силовых проводов и 3 комплекта свечей. Машина ведет себя одинаково на любом из комплектов.
Перебрали всю проводку (коммутатор, катушка, датчик холла, блок управления экхх — это один шлейф проводов), просмотрели на повреждения и прозвонили — все в норме.
Пробовал подключить катушку зажигания напрямую к аккумулятору, исключить из цепи замок зажигания, реле и тд… — не помогло.
Контакты массы все проверил, все зачищено и надежно закреплено.
Может кто посоветует — что делать? Идеи кончились! =(
зы: бесконтактное зажигание, экхх обрезан и в подаче топлива не участвует.
Итог: Подсказали, что подобное может происходить из-за регулятора напряжения в генераторе (я недавно поменял генератор, установил на 120А). Установил старый генератор. Много не ездил (морозы -40), но на днях помогал товарищу с его машиной и нивасика выгнал на мороз возле гаража. Машина работала на холостых около 8 часов, проблем с падением оборотов замечено не было. Ни разу не заглохла.
Коммутатор ваз 21213 неисправности
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора.
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?
Как проверить коммутатор, своими силами.
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы. Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора:
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;
Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Неисправности бобины — катушки зажигания Нива 21213
В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 1,7 автомобиля Нива 21213 применяется катушка зажигания (бобина) 27.3705.
Она достаточно надежна и может прослужить не один год. Но как и любое электрооборудование катушка может внезапно (или постепенно) выйти из строя. Разберемся какие бывают неисправности бобины на Ниве 21213, как понять, что не работает именно она и как устранить неисправность если это возможно.
Признаки и причины неисправности катушки зажигания Нива 21213
— Двигатель автомобиля Нива 21213 не запускается
Причина — катушка перестала вырабатывать ток высокого напряжения (возможно «обрыв» в ее обмотках). В результате нет тока — нет искры на свечах зажигания, нет поджига топливной смеси. Стартер будет крутить коленчатый вал в холостую, двигатель не запустится.
Первичная и вторична я обмотки катушки бесконтактной системы зажигания автомобиля Нива 21213 с карбюраторным двигателем
— Двигатель «троит» и пытается заглохнуть на холостом ходу
Особенно часто проблема наблюдается в сырую, дождливую погоду. Причина — «пробой» изоляции обмоток катушки на «массу». Ток уходит не на электроды свечей зажигания, а сразу на «массу». Сила искры снижается, она то пропадает, то появляется. Нормальное горение топливной смеси в камерах сгорания нарушается, энергии на проворачивание коленчатого вала не хватает, двигатель «троит» и пытается поскорей заглохнуть. Очень часто такой «пробой» случается в крышке катушки (например, у основания центрального вывода).
— Провалы и рывки после резкого нажатия на педаль газа
Пропуски искрообразования, ослабление искры не дадут полноценно сжигать топливную смесь. Двигатель будет «захлебываться» при резком нажатии на педаль газа.
В качестве бонуса к перечисленным признакам неисправности катушки зажигания Нива 21213 водитель получит снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля и постоянно растущий его топливный аппетит.
Как определить неисправность катушки зажигания и справится с проблемой самостоятельно?
Перечисленные признаки могут являться симптомами неисправности других систем двигателя автомобиля, а не только катушки зажигания. Поэтому, чтобы сузить круг поиска проблемы сразу проводим проверку наличия искры на центральном бронепроводе. Есть искра — с катушкой все в порядке, нет заменяем ее на новую или заведомо исправную.
Проверка наличия искры на центральном высоковольтном проводе
Для проверки включаем зажигание вынимаем наконечник центрального высоковольтного провода из крышки трамблера и подносим его к «массе». Например к двигателю. Зазор до «массы» 0,5-0,7 мм. Лучше всего наконечник провода установить в какой-либо зажим или держатель и не касаться его руками во избежание поражения электрическим током высокого напряжения. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы со стороны наблюдаем искру в зазоре.
Если искра есть — катушка исправна и причину неисправности нужно искать дальше в высоковольтной цепи системы зажигания (крышка трамблера, бегунок, высоковольтные провода, свечи).
Если искры нет, нужно проверить поступает ли ток на вывод «Б» катушки. Если тока нет, ищем по схеме неисправность («обрыв») в низковольтной цепи системы зажигания, а катушку не трогаем. В случае, когда ток есть, а катушка не работает, приговариваем ее к замене.
Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля Нива 21213 по ней можно «вычислить» неисправный участок электрической цепи
Перед заменой можно попробовать проверить катушку при помощи омметра (мультиметра с режимом омметра) на наличие обрыва или замыкания в обмотках чтобы окончательно вынести ей вердикт. См. «Как проверить катушку зажигания Нива 21213».
Проверка первичной обмотки катушки зажигания
Примечания и дополнения
— В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 1,7 л автомобиля Нива 21213 применяется катушки зажигания 27.3705, 27.3705-01, 027.3705, или 8352.12, АТЕ1721. Они маслонаполненные с разомкнутым магнитопроводом.
— Опытными нивоводами рекомендуется всегда возить с собой запасную исправную катушку зажигания, что бы отказ штатной катушки не стал причиной задержки в пути.