Как разобрать рулевую рейку на оке
Перейти к содержимому

Как разобрать рулевую рейку на оке

  • автор:

Разборка рулевого механизма

Зажимают рулевой механизм в тисках с мягкими губками или устанавливают его в приспособление 67.7820.9536 для проведения разборочно-сборочных работ. Снимают защитные чехлы 1 (рис. 115) с картера 4 и сдвигают их вдоль тяг. Расконтрив контргайки 29 крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывертывают их и снимают наконечники 21 тяг.

Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отвертывают гайку 27 упора и извлекают пружину и стопорное кольцо 26. Проворачивают шестерню 6 рейки против часовой стрелки до упора ограничительного выступа в картер и, прикладывая крутящий момент к валу шестерни, сдвигают упор 24 рейки. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубления упора под пружину, извлекают упор рейки из картера. Снимают пыльник 14 вместе с кольцом 13 с шестерни и стопорную шайбу 12, ключом 67.7812.9536 (24 мм) вывертывают гайку 11. Извлекают шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 7. Снимают защитную шайбу 9, стопорное кольцо 8 и спрессовывают шариковый подшипник с вала шестерни. Вынимают рейку 28 рулевого механизма, а при износе и опорную втулку 3 рейки. При износе или повреждении роликового подшипника 5 выпрессовывают его из картера рулевого механизма.

Ремонт рулевой рейки (ч.1 — разборка)

Здравствуйте уважаемые почитатели автомобиля ока!
Решил выложить переборку рейки и так сказать её улучшайзин … все события происходили в течении нескольких месяце, поэтому в один пост всё не поместится и решил разбить на два этапа, на разборку и на токарную работу … будет много попутных фотографий с промежуточными мучениями … далее как обычно по фотографиям:

Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока так как гараж в стадии переезда, то обычные тиски уже уехали, а без них никак, надо другие иначе победы не будет Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока решил разобрать пресс и поставить тиски на стол Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока подгоняю кран Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока перемещаю в нужное место Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока отпиливаю фитюльки которые приварил когда перебирал коробку для бэхи Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока вот теперь и тиски появились, но только у них один недостаток, это вес 120кг Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока раму в утиль Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока это коробка в которой была куплена рейка, которая сейчас на машине, а этой коробке лежит родная рейка с завода, производства камаз Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока вот и сама родная рейка, объект для улучшайзинга Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока если присмотреться то в гайке видно отверстие через которое в своё время в реку попал песок и вода, последствия воды во второй части Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока далее 8-ми гранный ключ (не как обычно 6) и откручиваем гайку сухаря Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока теперь видно и сам прижимной сухарь Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока берём специально обученные плоскогубцы с круглыми обратными губками и вытаскиваем сухарь Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока вот и сам сухарь Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока за сухарём кажется, что всё не так страшно, НО, эту смазку я сам когда то набивал через пыльник, а в рейке по факту ничего не было Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока далее снимаем пыльники Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока сам сухарь в хорошем состоянии Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока резинка на сухаре в хорошем состоянии Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока это сами штанги на концевики, здесь проблема сам залом в паз Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока далее два ключа, именно два, что бы не заломать саму рейку Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока далее встречными усилиями всё разбирается Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока теперь поняв, что сухарь можно подтянуть, решил подтянуть рейку на машине, И оказывается уже кто то до меня вырезал окошко в подрамнике, что бы можно было подтянуть сухарь на рейке, видно этот же мастер и потерял уплотнитель на гайке сухаря в родной рейке Ииии здесь гайка 6-ти гранная, а не как в муму 8-ми, посему я накрутит на болт гайку и отпилил по гайку и таким огрызком подтянул реку и убрал люфт Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока далее всё было отмыто, куплены новые пыльники Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока это специальная головка для снятия самого так сказать червяка

Поход в магазин за ремкомплектом ничего не дал … нет ничего, ну да пофиг, еду к папе за 300км, там и токарный станок и куча нормальных магазинов … продолжение следует …

Фото в бортжурнале LADA 11113 Ока в следующей части: было принято гениальное решение сделать самодельные вкладыши из фторопласта

Как разобрать рулевую рейку на оке

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.

Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и "уставшие". Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе "Totti Europe". Короче, китайское…

Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.

Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.

Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной "гайки", которая подпирает "подпятник" самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.

На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.

Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! �� Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.

Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.

Вот деталюшки, промытые в растворителе:

Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…

Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:

Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).

Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…

Всё готово к сборке:

Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)

Втулка смазана и засунута на своё место.

Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.

Всё собрано и готово к установке.

Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.

Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.

Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…

После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.

Из результатов:
1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш…
2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки.
3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал.
4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части.
5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.

В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка рулевого механизма

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Ока как разобрать рулевую рейку

Если между шестерней и зубчатой рейкой рулевого механизма слишком большой люфт, то рулевое управление при движении автомобиля будет стучать. Напротив, если люфт между малой шестерней и зубчатой рейкой слишком мал, то рулевое управление будет тяжелым, рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение. Описываемые ниже работы проводят при снятом рулевом управлении. Регулировка рулевого управления заключается в том, что упор рейки перемещается ближе к ней или дальше от нее. Регулировка осуществляется с помощью регулировочного винта, ввинченного в торцовую крышку рулевого механизма. Чтобы найти этот винт, необходимо поставить автомобиль на опоры и посмотреть снизу на рулевой механизм. На левой стороне видна овальная крышка с винтом посредине — это регулировочный винт. Регулировочные работы выполняют с помощником. Для этого потребуются торцовая головка, шарнирная вставка и удлинитель. Автомобиль необходимо установить на подъемную платформу, чтобы был доступ к регулировочному винту с нижней стороны.

Регулировку следует проводить так:

— установить автомобиль на подъемник;

— установить колеса в положение прямо и поворачивать рулевое колесо в обе стороны примерно на 30°. Если рулевое управление нуждается в регулировке, то будет слышен стук;

Рис. 240. Расположение регулировочного винта рулевого управления

— выполнить пробную поездку. Если рулевое колесо не возвращается самостоятельно в среднее положение, то регулировочный винт надо немного ослабить; если люфт на рулевом колесе все еще ощущается, затяните винт еще немного.

ВАЗ 1111 | Снятие и установка рулевого механизма

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
automn.ru

25 просмотров 19 дней назад

25 просмотров 19 дней назад

35 просмотров 21 день назад

54 просмотра 21 день назад

27 просмотров месяц назад

12 просмотров месяц назад

17 просмотров месяц назад

20 просмотров месяц назад

28 просмотров месяц назад

27 просмотров месяц назад

47 просмотров месяц назад

39 просмотров два месяца назад

61 просмотр два месяца назад

62 просмотра два месяца назад

53 просмотра два месяца назад

51 просмотр два месяца назад

109 просмотров пять месяцев назад

76 просмотров пять месяцев назад

175 просмотров 8 месяцев назад

103 просмотра 8 месяцев назад

177 просмотров 8 месяцев назад

747 просмотров 9 месяцев назад

102 просмотра 9 месяцев назад

60 просмотров 9 месяцев назад

71 просмотр 9 месяцев назад

25 просмотров 19 дней назад

25 просмотров 19 дней назад

35 просмотров 21 день назад

54 просмотра 21 день назад

27 просмотров месяц назад

12 просмотров месяц назад

17 просмотров месяц назад

20 просмотров месяц назад

28 просмотров месяц назад

27 просмотров месяц назад

47 просмотров месяц назад

39 просмотров два месяца назад

61 просмотр два месяца назад

62 просмотра два месяца назад

53 просмотра два месяца назад

51 просмотр два месяца назад

109 просмотров пять месяцев назад

76 просмотров пять месяцев назад

175 просмотров 8 месяцев назад

103 просмотра 8 месяцев назад

177 просмотров 8 месяцев назад

747 просмотров 9 месяцев назад

102 просмотра 9 месяцев назад

60 просмотров 9 месяцев назад

71 просмотр 9 месяцев назад

8-915-240-67-73

Цена ремонта рулевой рейки от 5000 рублей.
Цена указана без стоимости проточки вала, т.к. данная процедура в 70% не нужна. Почему от и до? Это зависит от степени износа рулевой рейки. Если для ремонта рулевой рейки необходимо и полировка вала и проточка вала и подгонка направляющих, то равняйтесь на цену ДО. Если же вышеуказанное не потребовалось – то цена ОТ (например, от 5000 рублей).

Записаться на ремонт рейки

Снятие и установка рулевого механизма

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Поиск по сайту

Аннотация к объемом 0.65 л на нашем портале вы можете в, размер содержимого. Скачать Мануал (Инструкцию), обслуживанию ВАЗ 1111, гл.ред.

F3 и F3R установка, и ВАЗ-11113. ВАЗ-1111/11113 Ока, В разделе «Технические, 144 Регулировка свободного хода. ВАЗ-1111 Ока с: замена рулевой тяги Раздел cкачать ВАЗ, руководство по ремонту, аннотация к книге, автомобилей ВАЗ-1111 Ока и эксплуатации автомобиля Ваз-1111(Ока).

Зеркала, скачать, обслуживание. Lada Granta перейти к, 171 Замена выключателя фонарей.

Скачать руководство ВАЗ-1111 Ока руководство по эксплуатации и, 514 раз Статус ВАЗ 21213 оборудованных бензиновыми двигателями рабочим.

Замена втулки рулевой рейки

Рулевая рейка – это часть рулевого управления, предназначенная для передачи вращающего момента с рулевого вала, на реечный механизм, для последующего изменения положения колес. Одной из составляющих рулевой рейки – это втулка, которая предназначена для направления рулевого вала в корпусе рейки. Ее неисправность может здорово навредить рулевому управлению, поэтому необходимо проводить своевременную диагностику и устранение неисправностей.

Признаки неисправностей рулевого механизма

  • Руль стал туже вращаться и нужно прилагать все больше усилий.
  • Утечка смазки из механизма рулевой рейки.
  • Вибрация в рулевом управлении.
  • Появление подозрительных шумов и стуков в рейке.
  • Появление люфта.

После появления этих признаков необходимо провести ремонт рулевой рейки. В данном случае, рассматривается замена втулки рулевой рейки.

Порядок замены втулки рулевой рейки

1. В первую очередь необходимо снять саму рулевую рейку. Для этого установите автомобиль на ровную площадку, поставьте на скорость и ручной тормоз и заблокируйте рулевое управление. Вывесите переднюю часть и снимите колеса. В салоне автомобиля отодвиньте коврик под педалями и открутите там гайку, которая крепит рулевой вал к механизму рейки.

2. Вместе с новой втулкой приобретите новые сальники, хомуты и специальные кольца для втулки.

3. Выкрутите все болты, которые выполняют крепление рулевых тяг к рейке, и открутите гайки скобы, на которой крепится сама рейка.

4. В зависимости от модели автомобиля, может происходить разный демонтаж рейки. В целом он сводится именно к этому порядку и в конце, рейка снимается либо через специальное окно под аркой автомобиля, либо в подкапотном пространстве.

5. Как только рулевая рейка выйдет, нужно ее разобрать. Для этого, отсоедините пыльники с обеих сторон и вытащите наконечники. Открутите стопорную гайку и вытащите стопорное кольцо.

6. Как только стопорное кольцо будет демонтировано, вытащите вал из рейки. Обычно, вместе с ним выходит и нижний сальник. Верхний сальник удаляется после демонтажа блокирующего штифта. Вытащите еще одно стопорное кольцо и открутите вторую гайку. После этого откроется доступ к пластиковой втулке, которая насажена на рейку.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

  • 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
  • 2 ступиц;
  • 2 поперечных рычагов;
  • 2 продольных растяжек;
  • 2 шаровых опор;
  • 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Снятие и установка рулевой рейки

slow_oka[ru_oka] Это одна из наиболее неверно описанных во всех виденных мной книжках по ремонту Оки операций. Так, как описано в книжках, рулевая рейка НЕ снимется. Никак.Опираясь на опыт трех снятий/установок рейки Оки, могу сказать, что самый рациональный, на мой взгляд, метод — такой:1) Откручиваем минусовый провод от рейки.2) Откручиваем болт, фиксирующий рулевую колонку на «зубчатом штоке» рейки (нипомню, как по научному называеццо — поправьте плз в комментах)3) Задираем перед, выбиваем или съемником снимаем рулевые пальцы из поворотных кулаков4) Откручиваем крепления площадки рейки к подрамнику5) (KNOW-HOW!) Откручиваем оба задних сайлента подрамника. Ставим подставки под них6) Выводим из зацепления с рулевой колонкой рейку и вытаскиваем ее влево, с небольшим поворотом вокруг оси против часовой стрелки.7) Voila.Установка в обратном порядке. При установке совмещаем метки, как написано в книжке. Я правда всегда ленюсь это делать и поэтому приходится переставлять баранку.Если все же пробовать ставить рейку по книжке, т.е. сначала площадку, а потом заводить рейку на нее, то сложным местом будет установка хомутов. Их предлагают подогнуть по месту, хотя это, честно говоря, «мертвому припарки». Не помогает. Я на снятой то рейке долго мучился с установкой новых хомутов :)PS Вчера вот, поленился перебирать рейку, поставил новую Fenox. Посмотрю, сколько проходит.
PPS Инструментальный контроль рейка прошла На ТО с помощью Измерительного Инструмента «Милицейский Ботинок» было установлено, что люфтов в рейке нет

ВАЗ 1111 | Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого управления определяется по величине свободного хода рулевого колеса, не приводящего к повороту передних управляемых колес.

Рулевой механизм типа шестерня-рейка снабжен самоподжимным устройством для компенсации зазора в зацеплении рабочей пары и имеет беззазорное зацепление во всем рабочем диапазоне хода рейки. Свободный ход рулевого колеса 28 (см. рис. Рулевое управление) с учетом зазоров в шарнирах рулевых тяг, подвески и в подшипниках колес не должен превышать 10° (около 33 мм при измерении по ободу рулевого колеса). Свободный ход измеряется при приложении к ободу усилия 7,5 Н (0,75 кгс) в обоих направлениях вращения рулевого колеса.

Если свободный ход превышает допустимую величину, необходимо выполнить следующее.

1. Проверить и подтянуть крепления рулевого колеса 28, кронштейна рулевой колонки 23, клеммовых соединений карданного вала 19, рулевого механизма на кузове, тяг к рейке и поворотным рычагам, а также рычагов к стойкам подвески.
2. Убедиться в отсутствии стуков и зазоров в карданных шарнирах рулевого вала, шарнирах рулевых тяг и подвески, а также подшипниках колес.
3. Изношенные узлы отремонтировать переборкой и установкой новых деталей или заменить их целиком.
4. Убедиться в правильности регулировки рулевого механизма. При резком повороте рулевого колеса в обе стороны не должно быть стука в зоне шестерни рулевого механизма.
5. При наличии стука в механизме и ощутимого перемещения скобы 9 крепления тяг при энергичном покачивании в вертикальном направлении внутреннего наконечника 7 необходимо отрегулировать зазор в рабочей паре.
6. Для этого следует ослабить затяжку контргайки 75 и вращением регулировочного винта 76 устранить зазор. Не допускается чрезмерная затяжка винта 76, так как это приведет к повышенному износу механизма и ухудшению управляемости автомобиля. Момент проворота шестерни 64 в правильно отрегулированном механизме (при отсоединенных тягах) не должен превышать 3 Н·м (0,3 кгс·м).
7. Особое внимание следует уделять состоянию грязезащитных чехлов 10 и 82 рулевого механизма, так как при их повреждении резко снижается работоспособность механизма.

ДТП в России

Ока регулировка рулевой рейки без снятия, видео уроки

Выложил админ: по просьбе Павсикакийа

Описание: Габариты следующие, длина — 3958, ширина — 1100, высота — 1271 мм. Колесная база составляет 2670 мм. Дорожный просвет 144 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня — 70 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Cмотрите ВИДЕО про ока регулировка рулевой рейки без снятия.

Критика автовладельца по имени Дорофей: Теперь o HONDA JAZZ: объём1.4 86лс, просто балдею. Лёгкая, вёрткая, шустрая, салон трансформер, понятно пока ничего не ломалось, поменял лампочку габарита. Обтянул руль кожей, днище, арки обработал по системе жигулей (мовиль, битумная мастика co слоем марли. Это даёт неплохую защиту и шумоподавляемость, поставил защиту мотора. Всё это сделал так как ЭТО последний мой жеребец. Мне 70 лет.

Категория: Ремонт авто инструкция

Дата выхода: 14. 09. 2016 года

Смех в теме: Мне было 4 года, когда умер мой дедушка. Я, то ли в силу возраста, то ли мне родители не совсем правду сказали, не понимал сути похорон. Кладбище, очень много бабушек, ровесниц деда. Родители отошли и оставили меня с этими бабушками. Бабушки были очень расстроены, рыдали, я, совершенно не понимая происходящего, выдал: «Ну, что вы плачете, скоро встретитесь!» До сих пор стыдно перед ними.

Видео инструкция: ока регулировка рулевой рейки без снятия

Как выполняется ремонт

Почти все рейки с ГУР одинаковы. Процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем, или без насоса ГУР, это довольно сложная операция. Проведение ремонтных работ начинается с выполнения комплексной диагностики, во время которой определяется поломка и причины, которые спровоцировали её появление. После проведения диагностики, дальнейшие действия согласовываются с автовладельцем. Здесь возможны 2 варианта:

  1. Ремонт отдельных элементов механизма рулевого управления;
  2. Полная замена рейки, наконечников и других узлов.

После завершения перечисленных операций, проверяется управляемость машины и работоспособность рулевого управления. Для этого авто двигается на закрытой площадке с медленной скоростью.

Как правильно поставить рулевую рейку на оку

Рулевая рейка не выдержала российских дорог и начала сильно стучать. Ничего не поделаешь, придется ремонтировать. Сперва прочитал об этом в интернете, только потом приступил к замене. На самом деле, снять рулевую рейку на Оке довольно просто. Сложнее всего отвернуть болты, которые крепят металлическую пластину.

У меня болты прикипели так сильно, что после нескольких неудачных попыток я высверлил отверстия, других вариантов просто не было, ибо грани уже на всех болтах сорвались. Ну что же, рулевая рейка автомобиля демонтирована, вместо нее засовываем другую рейку и начинаем собирать заново. Во время работы передо мной постоянно был ноутбук с открытым мануалом, по нему я ориентировался в процессе всей работы.

Но теперь хватит уже следовать инструкции, все и так понятно, так что ноутбук в сторону, далее действуем по инстинктам. Никак не удавалось засунуть рейку на место и этому, по идее, мешают четыре вещи: левый подрамник автомобиля, щиток около арки колеса в моторном отсеке, тяга переключения скоростей и сама рулевая рейка, а точнее вал, который мы заворачиваем со стороны салона.

Завернул рулевую рейку на пластину, прижал хомутами. После этого отворачиваю подрамник, оставляю один единственный болт, снизу подставляем кирпичи для страховки. Отворачиваю щиток, там он держится на саморезе, удаляю тягу и в результате у нас образуется достаточное пространство для установки рулевой рейки вместе со станиной.

Вот так и убеждаешься в том, что в любой работе есть свои нюансы, про которые умалчиваются в мануале. Вообще, при ремонте лучше открыть подходящий форум, найти информацию с фотографиями, а еще лучше выйти на связь с автомобилистом, который делал такой же ремонт и уже у него спросить, как и что он делал и есть ли там какие-то тонкости, которые помогли бы мне сэкономить время.

Ремонт прошел более, чем удачно. Новая рейка не стучит, не скрипит, исправно выполняет свою функцию. Можно было все это и в автосервисе сделать, сэкономил бы время и силы, но зато так сэкономил деньги и набрался опыта, который мне обязательно пригодится при дальнейшей эксплуатации автомобиля Ока.

замена рулевой рейки оки

Хочу написать, как я менял рулевую рейку на оке. Там страшного ничего нет, как говорится глаза боятся, а руки делают. И так приступим. Для начала необходимо, снять колёса с автомобиля, снять съёмником рулевые наконечники, открутить кардан рулевого управления в салоне. Для чего берём два ключа на 13 и отворачиваем болт крепящий кардан к валу рулевой рейки, и приподняв руль к верху снимаем кардан с вала рейки. Далее окручиваем гайки с хомутов рейки, далее откручиваем болты поперечины и снимаем её. Приподняв левой рукой рейку, аккуратно вынимаем в правую сторону рейку. Потом заводим с той стороны, с которой вытаскивали рейку, новую. Устанавливаем на место поперечину, и прикручиваем её. Потом идёт самый ответственный момент, это вставить хомуты крепящие рейку на место. Это трудно сделать одному, потому как, между двигателем и кузовом узкое место, и хомуты не желают садиться на своё место. Так как в поперечине отверстия под хомуты сделаны точно в размер, их необходимо рассверлить сверлом на9 мм. Чтобы легче их установить, привлеките помощника, пусть он сверху на них придавливает. Установив хомуты на место, закручиваем гайки, потом накручиваем наконечники, ставим колёса на место. Примерно выставляем сход-развал, так как окончательно, это можно сделать только на техстанции. Для этого берём гибкий метр, и замеряем посередине спереди между колес расстояние, потом замеряем сзади посередине колёс. Расстояние должно быть одинаково, если нет, то регулируем тягой. Колёса устанавливаем ровно по ходу, после этого ставим рулевой шарнир в салоне на место следя за тем, чтобы руль стоял ровно.

Порядок регулировки клапанов оки

Порядок регулировки клапанов оки такой. В начале выставляем коленвал и распредвал по меткам, затем регулируем зазор в первом клапане, проворачиваем коленвал на 90 градусов выставляем во втором, опять проворачиваем на 90 градусов регулируем в четвертом, еще раз проворачиваем, и регулируем третий. Зазоры в выпусных должны быть 0,35 в пускных0,25 мм.

При замене топливного насоса ваз 2107-2199 нужно обратить внимание на выступание толкателя из теплоизолирующей проставки. Это расстояние должно составлять 0.8-1.3 мм. Если этого не будет то. при большом выходе толкателя будет создаваться избыточное давление топлива, при меньшем, при нагрузке будет не хватать топлива.

Стрелки приборов внезапно замерли в пути. Что делать если не работает спидометр, не показывает температуру, топлива непонятно сколько. Что делать? Смотреть предохранители какие указаны в руководстве по эксплуатации. Но не тут то было. Всё цело. А во всём виноват предохранитель номер 6, отвечающий за переноску. Так было задумано заводом изготовителем.

Современные автомобильные аккумуляторы (далее акб) бывают свинцово-кислотные с применением серной кислоты, которая вызывает ожоги на теле. Поэтому при самостоятельном обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, то есть работать в очках и резиновых перчатках и желательно в прорезиненном фартуке. А также под рукой необходимо иметь 3% раствор пищевой соды для промывки глаз и ожогов. В основном, все процедуры, касающиеся акб, производятся в сервисных центрах (проверка напряжения, добавление дистиллированной воды, проверка плотности электролита и пр.). Чтобы обезопасить себя от выхода из строя аккумулятора, необходимо следовать нескольким правилам. Не стоит эксплуатировать разряженный аккумулятор. Быстрая разрядка устройства в основном происходит зимой, когда значительно увеличивается расход энергии. Во время недолгих поездок генератор не успевает зарядить аккумулятор, из-за чего следующий запуск двигателя плохо сказывается на элементах устройства. При этом происходит сульфатация пластин. Чтобы избежать этого, достаточно перед глушением мотора выключить все потребляемые мощность приборы и подождать несколько минут, чтобы аккумулятор смог зарядиться. После поездки если на долго ставите машину лучше подзарядить акб. Необходимо регулярно чистить клеммы устройства, а также проверять его крепление. Хорошо, очищать окислы на клеммах кипятком поливая из чайника. Основной причиной выхода из строя аккумулятора является наличие постоянных вибраций, из-за которых осыпается активная масса на пластинах. Для уменьшения вибрационных воздействий следует постоянно проверять прочность крепления устройства и при необходимости подтягивать гайки и болты. Акб очень плохо переносит работу в разряженном состоянии. В процессе отдачи энергии в состоянии неполной зарядки пластины аккумулятора начинают разрушаться, так как сохраняющие заряд элементы не могут покрыть потребляемую приборами мощность. Для зарядки автомобильных аккумуляторов необходимо пользоваться зарядными устройствами, которые предназначены для определенных моделей. При подключении акб к зарядному устройству следует соблюдать полярность, так как переплюсовка приводит к короткому замыканию через диоды зарядного устройства. Стоит отметить, что зарядка аккумулятора должна производиться не реже одного раза в 2 месяца зимой и одного раза в 4 месяца летом током равным 10% от ёмкости акб. Так если акб 60 ампер- часов, то ток зарядки составит 6 ампер. В конце заряда акб происходит обильное газовыделение и происходит нагрев, поэтому следить за температурой электролита. Если температура превышает 40 градусов по Цельсию то необходимо убавить зарядный ток вдвое. Не стоит также забывать и о температуре окружающей среды во время зарядки устройства. В холодное время года нужно выполнять все процедуры в теплом помещении, а перед подсоединением батареи к зарядному устройству необходимо, чтобы аккумулятор нагрелся. Для исправной акб главное значение имеет плотность которая для южных районов должна составлять 1,27 г/см3. для северных чуть больше и составляет 1,30 г/см.3 Напряжение у полностью заряженной акб промеренное вольтметром составит 12,6 вольт, а проверенное нагрузочной вилкой не менее 10, 5 вольт. Долголетие акб также зависит и от генератора. Выходное напряжение которого не должно превышать 14,6 вольт, если превышает необходимо генератор сдать в ремонт. Ёще одна причина по которй акб чаще выходит из строя это когда при заводке двигателя крутят стартером более 8 секунд. Покрутил 8 секунд, дай отдохнуть акб. Если долго не заводится нужно искать и устранять неисправность. Ещё один совет. Чтобы акб долго жил, лучше установить редукторный стартер, он меньше потребляет мощности. На многих акб сейчас ставят индикаторы. И по цвету судят о степени заряженности. Если цвет зеленый норма, если белый с красным пора заряжать.

перепечатано с avtozap-rem.narod.ru

Ремонт рулевой рейки Оки

Работа по извлечению рулевой рейки производится «над ямой». По времени весь процесс, вместе со всеми предварительными действиями, составляет чуть больше 40 минут. Отвернуть пару болтов, прикрепляющих рычаг к кулаку, и снять рейку с этим рулевым рычагом легко, но ещё проще снять все это дело и вовсе не трогая наконечные шарниры. Последний вариант мы и опишем.
Изначально снимается одно из передних колес для того, чтобы полностью извлечь рейку. Ключом на 19 далее опускаются контргайки, после чего из наконечников ключом на 10 выкручиваются тяги. Только после этого уже можно, находясь в салоне, ослабить крепление хомута, отвечающего за вал рулевого управления, по направлению к шестеренке ремонтируемой рейки. Далее болты, на которые подрамник прикреплен к кузову, осторожно откручиваются. Чтобы ваш подрамник опустился до нужного уровня, а именно – висел на КПП-рычагах, следует производить с салона соответствующие действия с ломиком, чтобы освободить хвостовик рейки. Теперь вам представилась возможность высвободить рейку сбоку. Отсоедините рулевую рейку от кронштейна с помощью тринадцатимиллиметрового торцевого ключа. Стремянки следует протолкнуть в верхнюю сторону, окончание шестеренки данной рейки изымается из гофры, а сама рейка вынимается туда, где отсутствует колесо.
Для дальнейших действий вам потребуются восьмигранные торцевые ключи. Снимите пыльник. От опорной гайки обнаруженного вами шарнира следует открутить контргайку, опора же вместе с тягой так же откручивается от рулевой, пружина упора вместе с самим упором снимается и, наконец, изымается контргайка. Смазав все это дело, можно и закрутить обратно. На торцы рейки прикручиваются контргайки, в находящиеся рядом отверстия вставляются пружины, следом – упоры из металлокерамики, после опорную гайку одеваем на тягу. Чтобы опора закрутилась до конца, тягу стоит раскачивать в разные стороны, закручивая опору с ней на торец рейки.

Кулачные рычаги следует извлечь, чтобы не мешали при сборке. Установите тягу на прежнее место. Рулевую рейку вставьте обратно так, как и была и не пренебрегайте аккуратностью в этом нелегком деле. Проследите за тем, чтобы каждый элемент вошел на свое место правильно. Самое сложное – это установка руля в правильное положение. Здесь важно ничего не повредить.
Фотоотчет по сборке-разборке рулевой рейки автомобиля Ока:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *