Как проверить на герметичность систему кондиционирования автомобиля своими руками?
Всем привет, очень нужен совет знатоков!После снятия испарителя кондиционера никак не могу герметично собрать систему обратно.Попутно был сломан болт крепления трубок к обратному(редукционному) клапану.В итоге пришлось искать, покупать, ждать.Но речь не об этом.
Меня интересует можно ли собрать какую-нибудь конструкцию из шлангов для заправки кондея и обычного компрессора.Т.е. закачать тула воздух и слушать шипение или даже померить давление внутри.
Дело в том что устал уже ездить на станции заправок кондея и отдавать деньги за диагностику!Да и как вариант проще будет собрать конструкцию и проверить на герметичность при отключенном радиаторе печки, а без него не поездиешь))
А что мешает к токарю подъехать и заказать штуцер с подходящей резьбой? Заправочную трубку Вы теперь найти можете, ведь так?
Вот только вопрос немного смущает в плане — Ваш компрессор способен давать сухой воздух? Хладагент-то воды не содержит от слова совсем, а атмосферный воздух — да, и системе вода вредна даже в мельчайших количествах.
Как найти утечку фреона на автомобиле
Фреон, использующийся в автокондиционерах в качестве хладагента, характеризируется высокой летучестью. В условиях постоянных вибраций и перепадов температур невозможно достигнуть полной герметичности системы. Поэтому даже на исправном автомобиле кондиционер раз в 3-5 лет нуждается в обслуживании и перезаправке. Если систему приходится заправлять каждый год или чаще, на вашем авто утечка фреона в автокондиционере. Давайте рассмотрим, как самостоятельно найти негерметичность и в каких местах чаще всего выходит охлаждающее вещество.
Виды фреона для автокондиционеров
На автомобилях до 1992 года выпуска допускалось применение фреона марки R12. Из-за ужесточившихся экологических требований автопроизводителей обязали разработать системы под хладагент R134A. Этот тип фреона сейчас используют на большинстве автомобилей. Данные типы газа не взаимозаменяемы, а переход с R12 на R134A требует серьезной модернизации системы кондиционирования.
В последние годы отдельные американские штаты для сертификации автомобилей обязывают производителей использовать фреон марки R132YF. Поскольку физические характеристики этих типов хладагента отличаются незначительно, переход с R132YF на R134A не грозит снижением эффективности работы системы и уменьшением ресурса кондиционера.
Чтобы узнать, какой тип фреона в автокондиционере на вашем автомобиле, изучите техническую документацию либо найдите соответствующую наклейку под капотом. В большинстве случаев производитель указывает тип хладагента и норму фреона в автомобильном кондиционере.
Самые частые места утечек
- Конденсатор. Радиатор кондиционера установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя, поэтому при движении на скорости принимает на себя основной удар из камней и сора. Немаловажное негативное воздействие на алюминиевый сплав оказывают соли и реагенты, которыми посыпают дороги в зимнее время. Поиск утечки фреона в автомобиле следует начинать с осмотра поврежденных сот конденсатора.
- Места подключения трубок и шлангов к ТРВ, компрессору и т.п. В местах соединения частей системы установлены О-образные уплотнительные прокладки. Из-за вибраций и перепадов температур со временем колечки ужимаются и не обеспечивают должную герметичность системы.
- Трубки и шланги системы кондиционирования. Алюминиевые трубки, установленные в местах скопления влаги, нередко попросту сгнивают. Не стоит отметать и заводской брак в местах пайки, который может проявить себя только спустя долгие годы. Для трубок опасны шланги и другие элементы навесного оборудования, которые прикасаются вплотную и вследствие вибраций перетирают их стенки. Слабые места резиновых шлангов – места обжимки стаканами. Хотя чаще всего шланги начинают травить из-за перетирания и естественного старения, из-за чего резина рассыхается и трескается.
На автомобилях с двухконтурной системой кондиционирования трубки проходят по днищу автомобиля. Такая особенность значительно повышает риск их механического повреждения и корродирования.
- Сальник компрессора кондиционера. Уплотнитель герметизирует место выхода вала компрессора вблизи шкива. Выходят сальники из строя вследствие естественного износа или неправильного монтажа при ремонте. Ресурс может уменьшиться, если вал компрессора имеет дисбаланс.
- Испаритель, в котором кипит фреон в автомобильном кондиционере. Устанавливается за жабо либо в салоне автомобиля. На авто с двухконтурной системой может быть 2 испарителя. Слабые места: соты и трубки, которые сгнивают из-за особенностей расположения и налипания плотного слоя грязи. фреона. Для проверки герметичности снимите разъем питания датчика. Если внутри вы обнаружите масляное запотевание, корпус негерметичен в местах выхода клемм. Если течь под самим датчиком, начните с замены уплотнительного кольца.
- Утечка через золотник сервисных штуцеров. Золотники также уплотняется резиновыми колечками. Чаще всего утечка проявляется при поврежденных уплотнителях или незажатых/треснувших пластиковых колпачках.
- Места стыка корпуса компрессора.
- Утечка через смотровой глазок (редко, но встречается). Причина утечки в уплотнительных кольцах. Если затягивать глазок слишком большим моментом, стекло может треснуть. Поэтому при сборке будьте аккуратны.
Как распознать место утечки хладагента?
Помимо фреона, в систему при заправке обязательно вводится масло для смазывания компрессора кондиционера. Поэтому найти место утечки можно по обильным масляным запотеваниям.
У вас будет больше шансов на успешную диагностику, если использовать прибор для поиска утечки фреона в автомобиле. С помощью ультрафиолетовой лампы осветите все видимые участки системы кондиционирования. Осмотр следует проводить в очках с желтым светофильтром. Места утечки покажут себя салатовым цветом.
Чтобы найти место утечки таким методом, убедитесь, что в систему вместе с фреоном и маслом была добавлена люминесцентная добавка. Для проверки открутите колпачок сервисного штуцера участка высокого давления. При отключении заправочных шлангов внутри штуцеров всегда остаются следы краски.
Тестирование азотом
Основной метод поиска больших утечек – закачивание в систему азота под давлением 15-20 Атм. Если негерметичность не проявляет себя характерным шипящим звуком, а стрелка манометра показывает снижение давления, опрыскайте все участки системы водой с жидким мылом (10-20%). В местах утечки вы увидите раздувающиеся мыльные пузыри.
Если негерметичность настолько большая, что вы слышите шипение, воспользуйтесь стетоскопом. Используя только резиновый наконечник фонендоскопа, можно точно локализировать место утечки.
Если самостоятельно утечку так и не удалось найти, обратитесь к кондиционерщикам. В их распоряжении есть течеискатель фреона, который увеличивает шансы на успешный поиск неисправности.
Видео: КАК ОБНАРУЖИТЬ (ПРОВЕРИТЬ) УТЕЧКУ ФРЕОНА ИЗ КОНДИЦИОНЕРА | ПРОСТОЙ СПОСОБ
Устранение утечки фреона в машине
Ремонт утечек системы кондиционирования авто зависит от характера неисправности. Замена сальника и переуплотнение частей корпуса возможны только после снятия компрессора с автомобиля. Сгнившие или перетертые трубки нередко можно запаять или заварить аргоном. В отдельных случаях станции, специализирующиеся на ремонте автокондиционеров, предлагают заново изготовить трубку с заменой дефектного участка на резиновый шланг. В случае повреждения сот радиатора ремонтировать его не рекомендуем, так как велика вероятность рекламации. Уплотнительные кольца для замены всегда можно подобрать из набора универсальных колец или заказать по размерам.
Любые работы с системой кондиционирования, в которой есть давление фреона, следует делать только после откачки хладагента и 2-3 минут вакуумирования. Избегайте попадания фреона в глаза и на кожу. При резкой разгерметизации системы и попадании большого количества хладагента на голые участки тела существует риск обморожения. Поэтому при ремонте соблюдайте все меры предосторожности.
Как проверить автомобильный кондиционер своими руками
С проверкой автомобильного кондиционера приходится сталкиваться каждому автовладельцу. Проще всего процедуру выполнить в автосервисе, где специалисты оценят и устранят возникшие проблемы. Но при желании работу можно провести своими руками. Для этого нужно знать, что делать и в какой последовательности.
Когда нужно проверять работу кондиционера в машине
Автомобилем, оснащённым кондиционером, управлять гораздо комфортнее, ведь в салоне можно установить желаемую температуру в жаркую погоду. Но поскольку система кондиционирования состоит из нескольких механизмов, которые со временем изнашиваются и выходят из строя, важно знать и уметь проверять их работоспособность. На том, как это сделать, стоит остановиться детальнее.
Проверка работоспособности кондиционера из салона и под капотом
Диагностику автокондиционера можно выполнить следующим образом:
-
Запускают двигатель и активируют систему охлаждения. Если машина оснащена климат-контролем, устанавливают минимальную температуру.
Видео: диагностика кондиционера своими руками
Визуальная проверка трубок кондиционера
При визуальном осмотре трубок и шлангов преследуется цель выявить утечку. Нарушение герметичности может быть вызвано коррозией алюминиевых трубок, механическим повреждением шлангов, трубок, а также радиатора. Наиболее часто алюминиевые трубки повреждаются коррозией в местах крепления к кузову. Бывают случаи, когда разгерметизация происходит по причине перетирания трубок и шлангов, что зависит от конструктивных особенностей компоновки подкапотного оборудования. В этом случае алюминиевые элементы восстанавливают путём заваривания аргонной сваркой, а резиновые шланги меняют на новые.
Визуально определить утечку далеко не всегда возможно, но в условиях сервиса процедура упрощается.
Проверка утечек
Утечки в большинстве случаев проявляются в виде снижения эффективности охлаждения. В этом случае проверке подвергают:
- трубки на всей протяжённости;
- датчики давления фреона;
- соединительные узлы ресивера-осушителя;
- трубки конденсора, испарителя;
- уплотнители и сервисные клапаны компрессора.
Видео: поиск утечки фреона в автокондиционере
Проверка компрессора автокондиционера
Компрессор представляет собой насос с электромагнитной муфтой и шкивом. С его помощью обеспечивается циркуляция фреона в системе при включении кондиционера. Чаще всего с ним возникают следующие неполадки:
- перегорает предохранитель;
- пропадает контакт на электромагнитной муфте;
- возникает разгерметизация системы.
Если после включения кондиционера появляется шум, нехарактерный для нормальной работы системы, то наиболее вероятной причиной является поломка подшипника шкива. Происходить это может по ряду факторов: низкое качество дорог, неправильная работа электроники и отсутствие работоспособности отдельных узлов. При выявлении такой поломки её нужно устранять в минимально короткие сроки, поскольку она приводит к повреждению электромагнитной муфты. Для проверки последней запускают мотор и нажимают кнопку кондиционера. Обороты двигателя при этом немного снизятся, а также будет слышен характерный щелчок, свидетельствующий о включении муфты. Если этого не произошло, нужно разбираться, чем вызвана неисправность.
Видео: проверяем компрессор кондиционера, не снимая его с автомобиля
Проверка радиатора кондиционера
Конденсатор или радиатор системы кондиционирования располагается перед основным радиатором системы охлаждения силового агрегата. Эксплуатация автомобиля неразрывно связана с загрязнением радиатора насекомыми, пылью, пухом и т. п. В результате теплообмен ухудшается, что приводит к снижению эффективности работы кондиционера. Проявляется это в виде слабого потока холодного воздуха в салоне. Диагностика радиатора сводится к внешнему осмотру устройства. Для этого оценивают его состояние через нижнюю радиаторную решётку. В случае сильного загрязнения очищают его сжатым воздухом либо кисточкой.
При подаче струи сжатого воздуха давление не должно превышать 3 bar.
Если радиатор имеет серьёзные повреждения, которые могут быть получены в результате попадания камня, следует посетить автосервис для оценки проблемы и дальнейшего ремонта.
Проверка испарителя
Испаритель системы кондиционирования располагается, как правило, в салоне под панелью. Добраться до этого устройства в случае необходимости довольно проблематично. При сильном загрязнении узла при включении кондиционера в салоне будет присутствовать неприятный запах. Очистить кондиционер можно самостоятельно либо в сервисе.
Проверка на повреждения, загрязнения, следы масла
Во время диагностики рассматриваемой системы в первую очередь внимание обращают на следующие неисправности:
- повреждения механического характера, трещины;
- загрязнения устройства, которые могут быть вызваны износом различных деталей;
- из-за неправильной эксплуатации кондиционера на его составных частях могут появиться следы коррозии;
- износ деталей системы (подшипники, реле, щётки и т. д.).
Исходя из обнаруженных дефектов, предпринимают те или шаги по устранению неисправности.
Проверка автокондиционера на работоспособность зимой
Кондиционер автомобиля оснащён специальным датчиком, который не даёт запуститься устройству, если температура за бортом ниже нуля. Обусловлено это увеличением вязкости масла, которое при низких температурах практически утрачивает свои свойства. Поэтому, если возникает необходимость выполнить диагностику кондиционера в зимний период, следует найти тёплую стоянку и, оставив там на некоторое время автомобиль, отогреть агрегаты рассматриваемой системы. Через некоторое время можно проверить кондиционер из салона и под капотом, описанным выше способом.
Как проверить, заправлен ли кондиционер
Важной составляющей в работе автокондиционера является его заправка фреоном. Недостаток этого вещества приводит к неправильному функционированию системы и недостаточному охлаждению. Поэтому важно знать, как определить уровень хладагента, чтобы при необходимости дозаправить его. Проверка выполняется следующим образом:
- Открываем капот и протираем специальный глазок, после чего включаем кондиционер на максимум.
- Вначале наблюдаем появление жидкости с пузырьками воздуха, затем они уменьшаются и практически исчезают. Это говорит о нормальном уровне фреона.
Видео: проверка заправки кондиционера
Зная, как проводится диагностика системы кондиционирования, можно самостоятельно разобраться с возникшими нюансами и определить, чем вызвана та или иная неисправность. Для проведения проверки своими руками не требуется никаких специальных инструментов и приспособлений. Достаточно ознакомиться с пошаговыми действиями и следовать им в ходе работы.
Как опрессовать автокондиционер своими руками
Любая холодильная машина, независимо от ее назначения, работает по замкнутому холодильному циклу. Это и низкотемпературный, и среднетемпературный, и любой другой цикл системы кондиционирования. Его замкнутость требует обязательной герметичности, так как внутри циркулирует холодильный агент под давлением, и любая микротрещина или неплотность приводят к утечке.
Для того чтобы исключить подобные явления, после проведения монтажа и соединения всех трубопроводов в единую систему, перед заправкой холодильным агентом проводят ряд необходимых процедур.
Опрессовка
После сжатия холодильного агента в компрессоре, а затем на участке трубопровода до конденсатора, в самом конденсаторе и в трубопроводе после конденсатора (до дросселирующего вентиля) холодильный агент находится под высоким давлением – 20-30, а иногда и 40 бар. Все соединения холодильного контура должны гарантированно выдерживать такое давление. Поэтому после сбора всего холодильного контура систему испытывают на герметичность, т.е производят опрессовку. Это происходит после полного монтажа холодильного контура всех внутренних блоков, но до теплоизоляции трубопроводов, перед вакуумированием системы. Делается это для того, чтобы проверить герметичность холодильного контура и, в случае обнаружения утечки, быстро ее найти. Для этого через сервисный штуцер систему заполняют газообразным азотом.
Азот используется 99% чистоты, чтобы избежать попадания внутрь трубопроводов различных загрязнений. Азот находится в баллонах под давлением порядка 155 бар или немного больше. Прямое подключение баллона к системе исключено. Необходимо пользоваться редуктором, который позволяет снизить давление и осуществить заправку азотом уже под меньшим давлением – 35-42 бар. Редуктор должен быть оборудован предохранительным клапаном с давлением срабатывания 70-75 бар. Заправка всегда производится через обычные шланги, которые применяются для заправки холодильным агентом.
После этого на протяжении суток наблюдают за падением давления. Если давление падает, значит, в холодильном контуре есть утечка, которая чаще всего происходит в местах пайки, в резьбовых соединениях. В таких местах ее можно проверить несколькими способами:
- на слух (возможно шипение);
- обмыливанием (посмотреть появление пузырьков);
- с использованием течеискателя.
После обнаружения утечки ее устраняют и повторяют процесс опрессовки. Опрессовку повторяют до тех пор, пока давление в контуре на протяжении суток не будет падать.
В некоторых случаях специалисты для опрессовки используют не азот, а сразу холодильный агент. Все холодильные агенты в холодильном контуре могут находиться в различном агрегатном состоянии, и при заправке в газообразном виде, попадая, например, в конденсатор могут медленно конденсироваться, что влечет за собой постепенное падение давления в системе. Такое понижение давления можно перепутать с утечкой холодильного агента из системы.
Еще одна причина, по которой не стоит проверять герметичность холодильным агентом, – его стоимость (он намного дороже азота).
Вакуумирование
Следующим шагом после проверки на герметичность является заправка системы холодильным агентом. Но в холодильном контуре находится азот, и мешать его с холодильным агентом нельзя. Поэтому следует убрать азот из системы. Эта операция называется вакуумированием, и она позволяет решить две задачи:
- убрать из системы воздух и все возможные газы из холодильного контура;
- убрать влагу, которая каким-либо способом была занесена в холодильный контур.
Вакуумирование производится с помощью вакуумного насоса. Его подсоединяют к сервисным портам высокого и низкого давления и производят откачку. Для определения степени вакуумирования необходим манометр низкого давления или манометрическая станция. В процессе вакуумирования стоит придерживаться определенной последовательности в подключении и выключении. В первую очередь через шланги подключают манометрическую станцию к сервисному порту системы. Далее станцию через шланги подключают к вакуумному насосу. Включают насос и производят вакуумирование. Процесс откачки газов происходит до давления 100-300 Па ( 1 Па = 1,0×10-5 Бар). Отсоединение от сервисных штуцеров холодильного контура происходит в следующей последовательности. Сначала перекрывается кран на манометрической станции, далее она отсоединяется уже от насоса. Отсоединять систему предварительно, не перекрыв кран, нельзя – это чревато попаданием воздуха обратно в холодильный контур.
Выводы . Опрессовка и вакуумирование – очень точные, сложные и трудоемкие процессы, требующие большой внимательности в выполнении операций, поэтому самому производить такие действия не следует. Лучше воспользоваться услугами сертифицированного специалиста по конкретному виду оборудования и бренду.
Здравствуйте подскажите как можно опрессовать автомобильный кондиционер в гаражных условиях из оборудования есть компрессор(12атм.) и баллон углекислоты.Заправлять пока не планирую просто хочу убедится в герметичности и какое давление должен держать.
дуй через нипеля атм 5-7, а после с мылом и кисточкой по разьемам
Плюс оставить систему на ночь под давлением, а утром проверить.
Для начала качну 5-очку(воздуха) и оставлю на сутки с манометром а там видно будет:bf:
Когда я делал кондей у спецов, так они наоборот вакуумизируют систему, и смотрят держится вакуум или нет.
Для начала качну 5-очку(воздуха) и оставлю на сутки с манометром а там видно будет:bf:
аккуратнее качай , там трубки алюминиевые тонкие очень , чтоб не полопались
Советчики из страны советов, ни вкоем случаи ни воздухом и тем болие углекислоты После такой опресовки фильтр осушитель под замену с промывкой всей системы и заменой масла и долго и нудно вакумировать.
Опресовывать только газом тем который указан или азотом.
При опресовке воздухом от компресора и тем болие углекислотой, влаги в системе будет с избытком.
Даже при заправке газом влага имеется, но то что имеется удаляется вакумированием и фильтром осушителем.
Отвечаю как специалист.
У меня компрессор был отключен наверно с год то есть осушитель под замену 100% поэтому следующий вопрос можно поставить бу с рабочего или кондейщики сами его починят(замена фильтра и т.д.если возможно) или покупать новый (что конечно же не хотелось) ну и второй вопрос если компрессор рассчитан под r-12 и стоит алюминевый радиатор(который весь в дырках корозия )можно поставить радиатор с другого года (под другой газ) или придётся заменить всю систему(компрессор. радиатор-испаритель.радиатор-охлаждения трубки осушитель и т.д.) просто очень хотца чтобы в машине всё работало!
Скорей всего все под замену, с вашим климатом сушить влагу выдет дороже чем все сразу заменить, масло имеет свойства впитывать влагу.
Если был закачан газ R-134 то заменить можно на R-12, но ни в коем случаи не наоборот.
Как проверяем АК на герметичность?
Вакуумированием утечку определить проблематично. Я давлю азотом 20-25 бар.Если минут10-15 давление не меняется вакуумирую и заправляю.
Тут наверно у большей части такая-же проблема.Иногда на сутки ставишь и давление без изменений а машина через неделю возвращается пустая.Если бы она в гараже стояла и не ездила то можно давать гарантию!
Вакуумированием утечку определить проблематично. Я давлю азотом 20-25 бар.Если минут10-15 давление не меняется вакуумирую и заправляю.
давили 20 раньше.. НО китайцеФФ нельзя выше 15!!)) раздувает испар!! попросите-домой после 22 приеду выложу. сам офигел. дело с заком чуть не до суда. официалы гритвола сказали что макс 14..(!) а там каналы на контактной сварке.. китайсская жопа.. пысы: а подёргать за шланги очч полезно.. особенно на форд фокус 2)) и 15 минут это хрень. течеискатель хотя бы..
Вот за это большое СПАСИБО , как-то не задумывался. Но до сих пор абсолютное большинство это японцы и немцы.
До заправки всё было сухо, да и не могло быть иначе т.к. машина была битая(радиатор на выброс), и другой конденс он купил на разборке, с виду состояние нормальное, заверили что рабочий + я опресовывал и вакууммировал, а оно вон чаво вышло
Он новый купил и поставил, сегодня буду заправлять, действительно нужно будет хоть 500р за газ взять.
Я вот думаю если не азотом опрессовывать, а СО2(углекислотой) у него вроде тоже молекула маленькая и давление в баллоне не такое большое, да и баллончик можно литров на 3-5 использовать, плюс он в баллоне жидкий, значит хватит на дольше. одни плюсы короче, какие мысли?
Аргон для опрессовки подходит или нет?
Дело в том, что в г.Астрахани я не нашел технический азот, вместо него предлагают азот особой чистоты за 2250руб.
Аргон у нас стоит 1100руб.
— Воздух. но с точкой росы в хоро-о-ошем минусе (как Вы это будите делать не знаю). Затем инертные газы (тоже с низким содержанием влаги (чем меньше тем лучше) — их можно купить).
Кислород — Категорически Запрещено!
а что если опресовать воздухом поставить там какой нибудь влагоотделитель, а потом подольше отвакумировать
Да продают, и азот просто раньше не опресовывали азотом фреона даванешь чуток и дырки находились.
Вот щас задумались, о том чем еще можно чтоб уж наверняка найти. Чтоб очков 15 надуть а может и 20.
жжёшь)) откель ей взяться то? зы: почитай форум про опрессовку и испытания на герметичность-никому не охота повторятся поверь..
Похожие темы
Прелести опрессовки
Что если вместо азота использовать аргон?
азот-аргон?
Социальные закладки
Социальные закладки
Ваши права
Сегодня я расскажу вам как легко найти утечку в автокондиционере самому и без всякой подготовки и специальных приспособлений.
Скажу сразу, данный способ не единственный и не является «правильным», но для тех кто хочет экономить, а такие есть он пойдёт.
Данная статья не является призывом к каким либо действиям)
Начнём с того что вам понадобится!
1) Самый главный ингредиент «Fairy» и только он (это не скрытая реклама) просто он реально лучше всех справится с этой задачей, а так же вода и кусочек губки или обычный распылитель.
2) ключ для золотников
3) автомобильный насос. Благо он есть у 90% автолюбителей
4) обычный топливный от жигулей
Метр топливного шланга 30 рублей в автодеталях
Один конец шланга одеваем на насос, по середине врезаем фильтр, выкручиваем золотник из порта заправки кондиционера и вставляем в него шланг, включаем насос, качаем давление в систему, чем оно будет больше, тем лучше. Если у вас будет напарник, то хорошо, если нет тогда после того как максимально накачаете давления в систему, закрутите золотник, но очень быстро, дабы давление которое есть в системе никуда не ушло.
После того как давление есть в системе, берите распылитель и пшикайте на все соединения системы кондиционирования. Где будет утечка надуется мыльный пузырь.
А теперь ПРАВДА: не нужно заниматься этим самому, ведь вы больше потратите денег на покупку всех приспособ для такого поиска, чем отдадите машину на диагностику специалисту, ведь в многих сервисах данная процедура бесплатна))) ( у меня по крайней мере точно), но только я опрессовываю систему азотом и давлением в 15 бар и ищу течеискателем, ну и тоже Fairy))))
А теперь расскажу почему так делать НЕЛЬЗЯ .
В системе есть масло, а оно, очень гигроскопично и не любит влагу, после того как вы накачаете таким насосом в систему давление, вы так же запустите влагу в систему что может привезти к печальным последствиям
По этому, я настоятельно рекомендую не заниматься самолечением, ведь иногда это приводит к очень печальным и дорогим последствиям. Любите свои машинки и обслуживайте в правильных сервисах.