Аккумуляторы 18650 подскажите аналог на замену
Привет
Сдохла батарея простенького ноута
Разобрал, в инете не нашел именно такие
Абсолютно ничего в этом не понимаю
Здесь были варианты на озон и ВБ
Помогите выбрать аналог «здесь и сейчас», лучше не на Али, долго
Спаять их думаю смогу
Заранее спасибо всем ответившим
Аккум: Samsung sdi 2ec4
ICR18650-28A
Перевод триммера Philips BT1216 на 18650 литий-ионный аккумулятор, из серии "оптимизм — наше всё"
Немного предыстории.
Было время когда я брился станками практически каждый день, делал это я на автомате и даже как-то особо не задумывался что можно как-то иначе. Казалось, что это часть жизни и с этим ничего не поделаешь — покупка кассет для станка Mach 3 было таким же обыденным делом, как и покупка стирального порошка в большом пакете. Так было до тех пор, пока в какой-то жизненный отрезок (или отпуск, или еще что-то) я на бритье подзабил и обнаружил, что борода это мое! Так я понял, что станочная реальность отодвигается на задний план.
Вскоре заказал с TMall’а компактный триммер Philips BT1216, как раз для таких случаев. 
Некачественные АКБ в брендовой технике?
Казалось бы, бренд с историей, к качеству которого с моей стороны прежде претензий не было, что могло здесь пойти не так? А вот что. Спустя буквально полгода не самого частого использования, триммер приходилось заряжать все чаще, пока заряда стало хватать буквально на одно использование. Хотя в описании заявлено до 60 минут работы от одного заряда. Такое положение вещей меня конечно несколько ввело в недоумение. Как так то, Philips? Даже дешевые китайские Flyco ставят гораздо более долговеченые аккумуляторы.
Ну а поскольку мне только дай повод залезть в потроха какой-нибудь электроники — пациент вскоре был вскрыт и внутри были обнаружены два мизинчиковых NiMH аккумулятора и один из них с подтекающим электролитом. Проблема ясна, решение понятно — на место родных зеленых банок с посредственным качеством были впаяны свежие Navigator 1000 mAh. 
И все бы хорошо, но без минуса не обошлось — при напряжении, которое возникает при остаточном заряде где-то %-в в 50, триммер работал ну очень вяло. А это ранило моего внутреннего перфекциониста и рано или поздно это должно было обернуться бунтом! Какое-то время, чтобы не снизилась емкость новых элементов, периодически разряжал триммер до полной остановки. Была конечно мысль поменять бюджетные Navigator’ы на продвинутые Eneloop’ы, которые гораздо меньше просаживаются по напряжениию под нагрузкой и это решило бы проблему, но! Меня не оставляла в покое мысль, а вместится ли туда 18650 элемент, ведь все выглядило так, что шансы есть, если только к этому как следует приложить руки! 
Да будет Li-ion!
Получается, что с одной стороны, если удастся каким-то причудливым образом подружить это весьма компактное устройство с таким тяжеловесом как 18650 элемент, то автономность будет в разы превосходить новое устройство, ну а с другой можно купить Eneloop’ы и обойтись без лишних проблем. По названию обзора вы уже поняли, что перспектива получить впечатляющую автономность и любопытство «получится ли?» — взяли вверх.
Задача ясна, осталось сообразить как все будет выглядеть и «поскрести по сусекам» в поисках необходимых компонентов.
Отдельно отмечу, что Li-ion имеет более высокое напряжение (3.6В), чем 2 последовательно соединенных NiMH (2.4В), из-за чего моторчик крутится намного быстрее, поэтому необходимо каким-то образом снизить напряжение. А поскольку свободного пространства в моем случае «в обрез», использовал самое компактное и простое решение — рассеять часть мощности с помощью обыкновенных диодов. Таким образом удалось снизить напряжение на
0,9 Вольт, что дало на моторчике при максимальном уровне заряда чуть больше 3-х Вольт, а при минимальном — чуть больше 2-х Вольт. Это наиболее оптимальный диапазон, поскольку позволяет использовать практически всю емкость АКБ, при этом работать моторчик будет на штатных оборотах.
Что использовалось:
— Аккумуляторов 18650 EAIEP 2600mAh (Один из самых популярных);
— PCB защита от переразряда/перезаряда от старого 18650 Sanyo (Для таких переделок проще сразу купить АКБ с защитой, но у меня не было такого нового);
— Плата зарядки Li-ion (Какая-то простецкая, с алиэкспресса давно покупал, там таких много. Есть подобные платы с защитой, но они больше по размеру, может быть проблемой когда все впритык);
— Два диода, выпаянных со старого неработающего японского телевизора (на 4А каждый, запараллелил их для более равномерного рассеивания тепла);
— Переключатель для включения триммера (выпаял со старой платы). 
Собственно, это все. В тот же вечер эти компоненты были найдены и выпаяны.
Борьба за каждый миллиметр
Первым делом конечно же были удалены и максимально обрезаны все структурные перегородки в пластике, которые мешали сесть 18650 элементу. После того, как это было сделано, верхняя часть не закрывалась миллиметров на 5. Затем были аккуратно подплавлены паяльником верхние направляющие переключателя и прочие элементы в которые упирался аккумулятор. Но даже после этого все еще оставались критичные 2-3 миллиметра, которые не давали корпусу сойтись. Что делать — выплавливаем на низких температурах паяльника аккуратно слои пластика в критичных местах (да, инструмент только такой под рукой был). Кое-как не проплавив насквозь пластик, 1-1,5 миллиметра я все-же отвовевал. Также была снята термоусадочная пленка с аккумулятора.
В таких условиях выключатель конечно же не помещался, поскольку находиться при стандартном режиме работы он должен сверху на аккумуляторе. Категорически не хотелось ставить другой выключатель где-то на корпусе, все-же это был бы компромисс. Поэтому немного поразмыслив нашел решение — зафиксировал выключатель под механизмом пластикового переключателя на корпусе, благо он разбираемый и места как раз хватило. 
И лишь после всех этих манипуляций корпус стал собираться с 18650 элементом, хоть и в натяг! Победа? Почти.
Осталось как-то разместить оставшиеся элементы.
MicroUSB порт был выпаян с платы зарядки, поскольку та не помещалась в месте где расположен выход Micro-USB. Плату поместил под аккумулятор в средней части корпуса, где было минимальной пространство как раз под нее. MicroUSB порт посадил на термоклей, двумя проводами соединил с платой зарядки. В месте, где на плате находятся светодиоды, отображающие состояние заряда, сделал отверстие на корпусе и залил его термоклеем для матовости индикатора. Можно было конечно светодиоды выпаять и разместить их отдельно на родном индикаторе, но мне показалось что оно того не стоило, слишком много телодвижений с минимальной пользой на выходе. PCB защиту спрятал слева от моторчика. Диоды расположил в крайних местах в середине корпуса, там как раз есть немного места — подальше от АКБ и моторчика, все-таки в таких тесных условиях и
0,5 Ватта, которые они будут рассеивать, это не так уж и мало. 
Итоги
Перевод устройств на Li-ion чаще всего оправдан, поскольку это повышает автономность и данный вид аккумуляторов практически не подвержен таким негативным явлениям как эффект памяти и саморазряд, что присуще NiCd и технологически устаревшим NiMH (не LSD, которые в качестве комплектных АКБ и не ставят).
Однако в моем случае все было не так однозначно — успех был под вопросом, я мог просто потратить время и остаться на том же месте, если бы мне не был интересен сам процесс. Могу ли я посоветовать владельцам похожих по компактности устройств делать подобное? Конечно, но если вам не в напряг колупаться часами с электроникой и запах горящей канифоли вам более чем знаком, в противном случае велик шанс все бросить на полпути, слишком уж муторно компановать в столь стесненных условиях такую банку.
Но если что, результат будет оправдан — вы забудете о том, что такое разряженная бритва или триммер, как забуду об этом я, вспоминая об этом не чаще, чем раз в несколько месяцев — устройство потребляет около 0,7А под нагрузкой, а это более 3-х часов работы.
Как выбрать хороший аккумулятор 18650 — лучшие модели батареек.
18650 – это аккумулятор, навсегда изменивший наше представление об аккумуляторах.
Именно такая батарейка позволила появиться на свет мощным беспроводным болгаркам, дрелям, электросамокатам, эл.велосипедам и даже электромобилям.
В той же Tesla их стоит более 7000 штук.
Не зря 18650 многие заслужено называют бензином XXI-го века. У этих Li-Ion батареек очень высокая удельная энергоемкость – до 250Втч/кг.
То есть, при одинаковом весе они отдают в несколько раз больше энергии по сравнению со всеми остальными АКБ.
В цифрах 18650 запрятаны габаритные размеры аккумулятора.
- 18мм – это его диаметр
- 65мм – длина
Нолик (0) используется для обозначения модификации или форм-фактора.
- 0 – форма сечения круг (цилиндр)
Выпускаются они на напряжение 3,6В или 3,7В. Емкость самой популярной модели – 2600мАh.
Разряд у них не должен превышать 2,75-2,8В. Хотя идеальными параметрами для разрядки и долгой службы батареи считается величина 3,2В.
У Panasonic и некоторых других фирм есть батарейки емкостью 3400mAh. Они могут “безопасно” разряжаться до 2,5В.
Такой АКБ просто не сможет отдать всю свою емкость. Вы переплатите за батарейку, а фонарик от этого не станет светить намного дольше.
Но остальные почему-то не получили такого широкого распространения.
А что обозначают другие цифры и буковки нарисованные на бортах бочонка?
Каждая марка может содержать свой индивидуальный код. Вот например, надпись на самсунговском АКБ – ICR 18650 – 24E.
Первая буква говорит по какой технологии изготовлена батарейка
- I – литий-ионная
Далее идет разновидность химии внутри банки. Есть три типа:
- C – кобальтовая (самая распространенная)
- М – диоксид литий марганцевая (чаще всего высокотоковые модели)
На сегодняшний день они не особо распространены среди известных брендов и в основном производятся китайскими OEM заводами.
- F – железо-фосфатная (самые морозостойкие)
Третья буква R – это, собственно говоря, аккумулятор (Rechargeable), т.е. перезаряжаемый.
После тире нарисованы две цифры обозначающие номинальную емкость (24E = 2400мАh).
Емкость еще обозначают буквой “С — capacity”=“емкость”. Через нее в характеристиках выражается зависимость таких параметров как токоотдача и максимальные токи заряда.
Вот сводная табличка по разным маркам аккумуляторов:
У моделей от Panasonic первые буквы немного отличаются. Там вместо ICR чаще всего можно встретить надпись NCR.
Это разновидность кобальтовой химии, куда входит никель и оксид алюминия в качестве изолятора.
Они имеют большее количество циклов заряда (800 против 500) и низкие пороги напряжения разряда (до 2,5В).
Есть еще разновидность INR – сюда входят в равных долях кобальт, никель и марганец.
Отличаются они еще большей плотностью энергии, хорошей отдачей и более долгим сроком жизни (до 1500 циклов).
У марки Sanyo первые буквы вообще могут не иметь ничего общего со всем вышеприведенным. Этот производитель больше был “заточен” на промышленное, а не розничное производство банок.
Поэтому особо не заморачивался с принятыми стандартами от других фирм. В 2008г Sony и Sanyo объединились в одну компанию.
Остальные букво-цифровые надписи отвечают за дату выпуска. И тут опять же у каждого производителя зашифрована целая абракадабра.
Чтобы правильно узнать, когда же была изготовлена ваша батарейка, лучше всего зайти на известный ресурс batterybro.com.
Выбираете там марку, заносите данные и моментально получаете готовый результат.
Проблема в том, что большинство аналогов вообще не заморачиваются с вышеприведенными стандартами.
Они закупают голые элементы у заводов изготовителей, одевают в термоусадку, на которую наносят свои названия и собственный шифр.
Истинные значения можно увидеть только на металлическом корпусе элемента, содрав защитную оболочку.
Сводная таблица по всем ведущим маркам 18650 от LG, Samsung, Panasonic, Sanyo и Sony/Murata с указание емкости и максимального тока (+ высокотоковые модели) приведена ниже (нажмите на название марки, чтобы просмотреть все данные):
Высокотоковые LG 18650
Градация по цветам
Высокотоковые Samsung 18650
Высокотоковые Sony / Murata 18650
Как же выбрать качественный и самое главное безопасный аккумулятор 18650? Не секрет, что при перегреве они зачастую возгораются.
На ютубе полным-полно подобных роликов.
Дело в том, что Li-Ion батарейки бывают защищенные и не защищенные. Последние – это обычная банка без каких-либо встроенных элементов защиты.
Такие банки имеют “плоский” носик.
В защищённых, в конструкцию батарейки встроена плата PCB, контролирующая перезаряд + обеспечивающая защиту от КЗ. Плата припаяна к одному из контактов.
Обычно это “минус”. На плюсовом идет специальная насадка.
При этом сама батарейка оборачивается в термоусадку. Иногда на бочонок наносится надпись “Protected”.
Если первая только защищает аккумулятор, то вторая полностью управляет процессом заряда АКБ (ограничение тока, контроль температуры и т.д.).
С “пипкой” чаще всего используются в брендовых дорогих фонариках. Плоскоголовые там при последовательном соединении могут попросту не дать контакта.
Как вы понимаете, габариты защищенных аккумуляторов получаются немного больше обычных. Многие производители их даже называют иначе – не 18650, а 18700.
На самом деле нет. Более того, не многие знают, но большинство ведущих производителей даже не производят таких батареек!
Защитные платы выпускаются совсем другими брендами, после чего они соединяются с обычными аккумуляторами известных марок и их перемаркируют.
Все дело в том, что защищенные АКБ требуются далеко не всегда. Выбирайте их только в том случае, если у вас вызывает сомнение зарядное устройство.
В первую очередь то, которое автоматически не останавливает заряд.
Также незащищенные модели можно встретить в больших сборках, где последовательно соединено сразу несколько 18650.
Если вам попался большой аккумулятор на элементах 18650 в закрытом корпусе, то обратите внимание на соответствующие надписи. Например, вот такие буквы “6S5P” расшифровываются как:
- 6 последовательно соединенных ячеек
- каждая из которых содержит 5 параллельных банок
Дело в том, что не существует двух абсолютно одинаковых банок.
Их внутреннее сопротивление всегда отличается, и в случае разброса напряжения на банках, некоторые из них будут нагреваться значительно больше остальных и деградировать.
Но и здесь опять же все зависит от качественной зарядки. А они в последнее время стали очень доступны и максимально безопасны. Подробнее
На электро-велосипедах все решается элементарными платами балансира.
Поэтому обычные Li-ion батарейки и получили гораздо большее распространение, нежели защищенные.
Их габаритные размеры не всегда позволяют это сделать.
Помимо преимуществ литий-ионные батареи имеют и недостатки.
Во-первых, как говорилось выше — это деградация и выход из строя при перезарядке или перегреве.
Чаще всего это делается контактной сваркой.
При сварке образуется незначительный кратковременный нагрев, который целиком поглощается проводником (никелевая лента).
Во-вторых, литий-ионные акб не любят полной разрядки.
Именно с таким зарядом они как правило и продаются в магазинах. Идеальная температура хранения +5С.
Поэтому держать батарейки в холодильнике (не в морозилке!), не такая уж и плохая идея.
Иначе при попадании в тепло случится непоправимое.
Широко известна проблема быстрого разряда всех Li-ion батареек 18650 при отрицательных температурах воздуха. Что делать в этом случае?
Они спокойно держат заряд и переносят температуру до -30С. У них очень стабильное напряжение разряда и они более безопасны.
При частом использовании средний срок службы 18650 – около 36 месяцев (три года). Но даже если вы ими не пользуетесь, они все равно деградируют!
Какую емкость можно считать идеальной? Казалось бы, ответ тут очевиден – чем больше, тем лучше.
Даже на официальном сайте от Panasonic (пруф) max емкость таких литий-ионок не превышает 3350-3450mAh.
Если вы на китайских моделях увидите значительно большие цифры (12000mAh или 15000mAh) – это однозначно подделка.
Максимум, что способны выдать подобные экземпляры 1000-1200mAh. Их еще называют тестовыми. Среди таких “высокоёмких брендов” отличаются Rakieta и UltraFire.
Эти аккумы как будто специально сделаны для пироманов. Заряжаешь по максимуму, бросаешь, и петарда готова к взрыву ��
Современная химия пока что не научилась помещать в маленькую банку более чем 3500-3600mAh.
Почему-то на экранах электронных зарядных устройств при 100% подзарядке такой батарейки, зачастую высвечивается максимальное значение всего лишь в 3500.
Поэтому, когда перед вами будет стоять выбор 3500mAh или 3600mAh по более дорогой цене, покупайте первую.
Это будет более выгодная и честная сделка.
А как в “полевых” условиях без спецзарядок и долгих ожиданий разряда, отличить хороший аккумулятор от хлама (в плане емкости)?
Для этого достаточно взвесить две одинаковые батарейки разной фирмы с одной и той же нарисованной емкостью.
Вес нормального аккумулятора 18650 составляет 45-50 грамм.
Если конечно ушлые китайцы не насыпали в него песка ��
Самое главное — это внутреннее сопротивление аккумулятора (импеданс) и максимальный ток.
По поводу токоотдачи. Это самый важный параметр для применения в мощных аккумуляторных устройствах (дрели, эл.велосипеды, вейпы, самокаты).
С подавляющего большинства подделок Panasonic, Samsung, LG и т.п., можно “безболезненно” снимать ток не более 5А (4800mA).
Батарейки будут сильно греться и быстро деградировать. Поэтому для мощных устройств всегда выбирайте только высокотоковые аккумуляторы 18650 (маркировка — high drain).
Они так называются, потому что их можно безопасно разряжать токами в несколько раз превышающих собственную емкость.
Их там практически нет. В подавляющем большинстве случаев вам подсовывают среднетоковый аккумулятор с усредненной мощностью.
Это конечно же не откровенный хлам, но и до высокопроизводительных батареек от Samsung, Panasonic, LG им очень далеко.
Вот например, наглядное сравнение сопротивления оригинального LG и псевдо LG от Liito-Kala.
Как видите, оно отличается более чем в два раза. Поэтому способность отдавать высокий ток при разряде у LiitoKala ограничена, а LG будет соответствовать своим характеристикам.
Самый проверенный магазин — это ru.nkon.nl Все люди разбирающиеся в теме давным-давно в курсе этого.
Но цены (акк за 5-6 ойро и выше) + платная доставка отпугивают большинство пользователей.
Хорошие, качественные батарейки должны иметь сопротивление <20мОм. Все что выше 25мОм – изделия для фонариков.
Исходя из фактических тестов и замеров аккумуляторов форм фактора 18650, можно вывести для них следующую формулу:
- высокотоковые – Imax. разряда >5C (5 емкостей) IR<17мОм
- среднетоковые – Imax. разряда 3С или 4С; IR=17-23мОм
- низкотоковые – Imax. разряда 2С; IR>23мОм
Оно должно замеряться методом переменного тока с частотой 1kHz. Самый доступный прибор для замера YR-1035.
А вот наглядное видео о том, как “хороший аналог” бренда LG (шоколадка HG2) умер прямо во время испытаний током в 20А.
Так где же найти хорошие батарейки 18650? Например, качественные модели можно купить не на Али, а в магазине Banggood.
Вот только с ценой и способами доставки могут возникнуть проблемы.
Среди ведущих производителей 18650 стоит выделить такие фирмы как Samsung, Sony (сейчас уже muRata), Panasonic, LG, Sanyo.
Один из самых удачных вариантов при переделке и ремонте аккумуляторного инструмента на высокотоковых батарейках 18650 — это Sony VTC6 или LG “шоколадки”.
Фактически это не производители, а перепаковщики. Если отодрать наклейку, то внутри вы увидите все ту же банку от Samsung, Panasonic или LG.
Если же речь идет о хороших батарейках 18650 (не высокотоковых), то зарекомендовавшим себя с положительной стороны магазином у китайцев считается, тот самый LiitoKala – ТЫЦ.
Для аккумуляторного инструмента один из лучших элементов питания — это LiitoKala Lii-40A 21700. Однако как видите, форм фактор у него немного другой (не 18650).
Зато фактический разрядный ток такого элемента доходит до 20А. 21700 считается вообще сильно недооцененным форм-фактором. Подробнее
В плане емкости предел для них в районе 5000mAh.
Эпичная битва шуруповертов на разных аккумуляторах. Кто кого, Bosch или Makita ��
Главная проблема LiitoKala или всяких Варикоров в том, что зачастую попадаются батарейки с очень большим разбросом параметров. Вот типичный отзыв рядового пользователя.
Все может закончится перегревом, взрывом и травматизацией курильщика.
Покупайте для этих устройств только оригиналы от Murata (Sony), Samsung (серия 25R — “зеленые огурчики”) или LG (серия «HE» — “желтые бананы”).
Вот еще один магазин Aliya’s Battery Store по продаже некоторых оригинальных марок 18650 – ТЫЦ. Цены здесь существенно отличаются от всех предыдущих.
Что касается электротранспорта (самокат, велосипеды), то при сборке батареи АКБ, элементы аналогов нужно подбирать с таким запасом, чтобы максимальный разрядный ток, протекающий через каждый аккумулятор, не превышал 50% от значения его максимального продолжительного тока.
Помимо батареек не забывайте про безопасные и многофункциональные зарядные устройства к ним (ссылка на подобные уже была выше).
Кратко о том, как восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда
В первом случае у аккумулятора упала емкость и с этим придется смириться. Полное восстановление аккумуляторов после глубокого разряда невозможно (это касается всех Li-ion аккумуляторов: 18650, 14500, 10440, аккумуляторов от мобильников и т.д.). Даже теоретически нельзя вернуть емкость литиевого аккумулятора.
Снижение емкости — абсолютно нормальный процесс. Это происходит во время каждого цикла заряда/разряда, независимо от того, насколько правильно эксплуатируется аккумулятор. Однако, если в процессе эксплуатации часто допускаются глубокие разряды или, наоборот, длительные перезаряды (более 500%), то скорость потери емкости может существенно возрасти.
Последние исследования показали, что литиевые аккумуляторы теряют свою емкость даже если вообще не эксплуатируются. Например, во время обычного хранения на складах. По данным исследований, аккумулятор теряет примерно 4-5% емкости в год.
Вторая ситуация: не хочет заряжаться
Теперь рассмотрим второй случай — аккумулятор не заряжается.
Обычно эта ситуация возникает, когда какое-либо устройство (телефон, планшет, мп3-плейер) долго лежали без дела с разряженным аккумулятором. Или если литиевые аккумулятор подвергся глубокому охлаждению.
В принципе проблем с зарядкой таких аккумуляторов быть не должно. Внутри каждого аккумулятора — между самой банкой аккумулятора и теми клеммами, которые мы видим — находится модуль защиты, который отключает банку от клемм при снижении напряжения ниже определенного порога. Внешне это проявляется как полное отсутствие напряжение на выходе аккумулятора (ноль вольт).
На самом деле, как правило, на самой банке в этот момент напряжение составляет около 2.4-2.8 Вольта.
Все современные модули защиты устроены таким образом, что даже в случае блокировки аккумулятора от дальнейшего разряда, его все-таки можно зарядить. Это происходит благодаря паразитному диоду, встроенному в ключ на полевом транзисторе. Вот типовая схема модуля защиты аккумулятора 18650:
Так как при глубоком разряде закрывается только транзистор FET1, а второй MOSFET при этом остается открытым (пропускает ток в обоих направлениях), то зарядный ток спокойно протекает от плюсовой клеммы батареи через FET2, паразитный диод внутри FET1 к минусовой клемме.
В случае блокировки аккумулятора по перегрузке (КЗ в нагрузке), модуль защиты также запирает транзистор FET1. Нет никакой разницы от чего сработала защита — от переразряда или от короткого замыкания. Результат один — открытый транзистор FET2 и закрытый полевик FET1.
Таким образом, при глубоком разряде плата защиты литий-ионного аккумулятора ни в коей мере не препятствует заряду аккумулятора.
Проблема лишь в том, что некоторые зарядные устройства считают себя слишком умными и когда видят, что на аккумуляторе слишком низкое напряжение (а в нашем случае оно вообще будет равно нулю), они считают, что произошла какая-то недопустимая ситуация и напрочь отказываются выдавать зарядный ток.
Это сделано исключительно в целях безопасности. Дело в том, что при внутреннем коротком замыкании аккумулятора, заряжать его становится опасно — он может сильно перегреться и вспучиться (со всякими спецэффектами вроде вытекания электролита, выдавливания крышки планшета и т.п.). В случае же обрыва внутри аккумулятора, заряжать его становится совершенно бессмысленно. Так что логика работы таких умных зарядников вполне понятна и оправдана.
О том, как обхитрить зарядку и восстановить работоспособность литиевого аккумулятора после глубокого разряда читайте далее.
Как заставить заряжаться?
По сути, восстановление литий ионных аккумуляторов после глубокого разряда сводится к тому, чтобы вернуть его в штатный режим работы. Надо понимать, что потерю емкости это никоим образом не компенсирует (это невозможно в принципе).
Чтобы все-таки заставить слишком хитрое зарядное устройство заряжать наш сильно севший аккумулятор, необходимо сделать так, чтобы напряжение на нем превысило некий порог. Как правило, достаточно 3.1-3.2 Вольта, чтобы ЗУ посчитало ситуацию штатной и разрешило зарядку.
Поднять напряжение на аккумуляторе можно только с помощью сторонней (более глупой) зарядки. В народе это называется "толкнуть" аккумулятор. Для этого достаточно просто подключить к клеммам аккумулятора внешний блок питания, ограничив при этом максимальный ток.
Для наших целей подойдет любое зарядное устройство для сотового телефона. Чаще всего современные зарядники имеют выход в виде USB-гнезда и, соответственно, выдают 5В. Нам осталось только лишь подобрать резистор, ограничивающий ток заряда.
Сопротивление резистора рассчитывается по закону Ома. Возьмем худший сценарий — на внутренней банке литий-ионного аккумулятора напряжение составляет 2.0 Вольта (померить его, не разбирая аккумулятор, мы не сможем, поэтому просто предположим, что это так).
Тогда разница между напряжением источника питания и напряжением на аккумуляторе будет составлять:
Рассчитаем сопротивление токоограничивающего резистора, чтобы ток заряда не превышал 50 мА (этого вполне достаточно для первоначального заряда и в то же время вполне безопасно):
R = 3В / 0.050А = 60 Ом
Теперь узнаем, какова мощность будет рассеиваться на этом резисторе, в случае внутреннего короткого замыкания аккумулятора (тогда на резисторе будет падать все напряжение блока питания):
P = (5В) 2 / 60 Ом = 0.42 Вт
Таким образом, чтобы восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда, берем любой блок питания на 5В, ближайший подходящий резистор — 62 Ом (0.5Вт) и подключаем все это к аккумулятору следующим образом:
Подойдет источник питания и на другое напряжение, достаточно будет пересчитать сопротивление и мощность ограничительного резистора. И нужно помнить, что в схемах защиты li-ion, как правило, используются полевые транзисторы с небольшим напряжением сток-исток, поэтому брать блок питания с большим выходным напряжением нежелательно.
Если заряд не идет (резистор не греется, а на аккумуляторе полное напряжение блока питания), то либо схема защиты ушла в совсем глубокую защиту, либо она просто вышла из строя, либо имеет место внутренний обрыв.
Тогда можно попробовать снять наружную полимерную оболочку аккумулятора и подключить нашу импровизированную зарядку напрямую к банке. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если и в этом случае заряд не пошел, то аккумулятору кранты. Зато если пошел, то нужно дождаться пока напряжение поднимется до 3+ Вольт и дальше можно заряжать уже как обычно (штатной зарядкой).
Теперь другая ситуация — резистор, наоборот, ощутимо нагревается, но на аккумуляторе нулевое напряжение, значит где-то внутри имеется короткое замыкание. Потрошим аккумулятор, отпаиваем модуль защиты и пытаемся зарядить саму банку. Если дело пошло, значит плата защиты неисправна и подлежит замене. Впрочем, можно использовать аккумулятор из без нее.