Замена сцепления. Заморочки ч.1. Центровка диска.
Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:
Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет "бить".
Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.
Вообще официальных методов центровки диска существует 2.
1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая
2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа
Неофициальных методов много
— черенком от лопаты
— пальцем
— другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.
Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут
1 Способ. Болт и синяя изолента.
Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.
Но я отвлекся.
Вообще, я давно таким способом не пользовался, поэтому фото не будет. Объясню на словах.
Нам понадобится
— болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
— моток синей изоленты
Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.
2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
Нам понадобится
— двусторонний скотч
— ножницы
Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото
И на него приклееваем диск сцепления, выровняв его по центру. Это не сложно, по окружности диска видно край рабочей поверхности корзины, и этот край должен быть одинаков со всех сторон.
Дальше диск держится на корзине в вертикальном положении
Остается только установить корзину и КПП.
При запуске двигателя, эти кусочки сорвутся и сгорят. Будет всего один малозаметный рывок при запуске двигателя. Но если скотч качественный, то нужно будет покататься. И не факт что сразу получится тронуться.
На скотче 3М как то пришлось прокатиться километров 10 и переключать передачи без выжима сцепления ))
Как отцентровать диск сцепления без первичного вала
Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.
Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.
Способы отцентрования сцепления
Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:
- Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
- Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
- Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.
Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.
В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.
Как отцентровать диск сцепления без первичного вала
Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.
Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:
- Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
- Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
- Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.
Например на форд фокус центровка делается таким образом:
Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).
Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).
При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.
по ремонту Ford Mondeo I
Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Как подобрать и использовать оправку диска сцепления
Выбор приспособления необходимо делать, исходя из его будущего применения, частоты использования и особенностей транспортного средства. Если ремонтировать придется один автомобиль, то лучшим решением станет специальная оправка — она максимально точно соответствует деталям сцепления по размерам, проста в применении и надежна (так как это одна стальная или пластиковая деталь). Для работы с различными автомобилями имеет смысл обратиться к универсальным насадкам — один комплект позволяет центрировать диски сцепления как на легковых, так и на грузовых автомобилях, а иногда на тракторах и иной техники. При этом нужно учитывать, что цанговые оправки не требуют наличия опорного подшипника или центральной втулки в маховике, а приспособления со сменными адаптерами и разжимные — без втулки или подшипника использоваться не могут.
Применять оправки необходимо в соответствии с инструкциями по ремонту и обслуживанию транспортных средств. При соблюдении всех рекомендаций ремонт сцепления будет выполнен качественно и быстро.
Как отцентровать диск сцепления?
Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.
Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.
Способы отцентрования сцепления
Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:
- Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
- Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
- Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.
Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.
Типы, конструкция и особенности оправок диска сцепления
В роли простейшей оправки для правильной сборки сцепления может выступать отрезок первичного вала КП. Однако такой вариант доступен далеко не всегда, и он не отличается удобством, поэтому самое широкое применение находят специально изготовленные оправки. Данные приспособления можно разделить на две больших группы по назначению:
- Специальные — для определенных автомобилей или моделей сцеплений;
- Универсальные — для различных автомобилей.
Центрирующие оправки различных типов имеют свои конструктивные особенности и принцип работы.
Замена рабочего цилиндра сцепления
Для начала отсоединяем шплинтующий элемент, который приводит в движение сам механизм гидропривода, с помощью плоскогубцев. Ими же снимаем пружину. Прокручиваем не до конца штуцерный шланг.
Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания
Бампер своими руками: как сделать полимерный уникальный бампер для авто в домашних условиях (125 фото)
Покраска авто своими руками — подготовка к нанесению покрытия и основные этапы качественной покраски авто (100 фото)
С помощью 13 ключа снимаем 2 болта с картера. И только сейчас достаем толкатель. Доступ до цилиндров открыт. Как далее провести замену рабочего сцепления более подробно показано на видео.
Регулировка двухдискового сцепления не снимая КПП
Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.
Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.
Дополнительные регулировки
Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.
Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.
Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем
На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.
Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.
Заводское расстояние
Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.
Желательное расстояние
Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.
При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.
При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.
Нежелательное расстояние
В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.
А при 57 мм он стало таким.
Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.
Определение неисправности
Длительность работы механизма зависит от множества факторов и может колебаться от 5000 до 200000 км пробега и больше. Поэтому точного времени, когда нужно менять этот узел, не существует. Автослесари и специалисты по ремонту машин знают несколько способов, как проверить износ корзины сцепления эмпирическим способом, не прибегая к разборке.
Первым признаком износа корзины сцепления является так называемое проскальзывание, при котором изношенный ведомый диск плохо прижимается к маховику. Проверяется степень проскальзывания по следующей схеме:
- автомобиль ставится на ручной тормоз;
- производится запуск двигателя;
- включается повышенная передача (3-я или 4-я);
- медленно отжимается правая педаль и нажимается педаль газа.
Если после нажатия на педаль газа машина заглохнет, то с обследуемым узлом трансмиссии всё в порядке. Если же двигатель будет продолжать работать, то это значит, что ведомый диск сильно изношен и его нужно заменить.
Второй способ проверки применяется в случае, когда возникает подозрение, что сцепление полностью не отключается, его «ведёт». Для диагностики проводим следующую последовательность операций:
- ставим двигатель на холостой ход;
- выжимаем правую педаль полностью;
- включаем первую скорость или задний ход.
Если для включения передачи необходимо затратить усилие, а сам механизм во время этой операции издаёт посторонний шум, значит, ведомый диск полностью не отходит от маховика или, как говорят механики, «сцепление ведёт».
Классификации сцепления
Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.
Классификация по способу управления:
- с механическим приводом;
- с гидравлическим приводом;
- с электрическим приводом;
- с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).
Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.
Классификация по виду трения:
- сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
- мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.
Классификация по режиму включения:
Классификация по числу ведомых дисков:
Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
- несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
- нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.
Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
При каждом техническом обслуживании проверить уровень жидкости в бачке привода выключения сцепления и свободный ход педали сцепления. При необходимости долить жидкость и отрегулировать свободный ход педали сцепления.
Регулировка свободного хода педали сцепления. Свободный ход педали сцепления должен составлять 20-30 мм, что соответствует свободному ходу толкателя рабочего цилиндра 4-6 мм и зазору 2 мм между фрикционным кольцом упорного фланца и подшипником муфты выключения сцепления (см. рис. 124). Регулируется свободный ход наконечником 5 (см. рис. 123), который фиксируется гайкой 6. Прежде чем регулировать свободный ход педали сцепления, необходимо убедиться в наличии зазора 0,1-0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра. Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, устанавливается ограничителем 14 (см. рис. 122) и определяется легким касанием толкателя о поршень или свободным ходом педали 0,4-2 мм. Полный ход педали не регулируется. Он равен приблизительно 140 мм и обеспечивается установкой зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра, регулировкой свободного хода педали и конструкцией привода главного цилиндра.
Прокачка гидропривода сцепления. Наличие воздуха в гидроприводе определяется по неполному выключению сцепления, по <�мягкости> и <�провалам> педали сцепления. Для удаления воздуха из гидропривода необходимо:
Проверить уровень жидкости в бачке гидропривода, при необходимости долить жидкость.
Надеть на головку штуцера 9 (см. рис. 123) рабочего цилиндра шланг, нижний конец которого погрузить в жидкость для гидропривода (30-50 г), налитую в чистый сосуд, отвернуть на пол-оборота штуцер 9.
Резко нажимать и плавно отпускать педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга. Затем, нажав на педаль, завернуть до отказа штуцер, снять шланг и надеть колпачок штуцера.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, необходимо проверить надежность крепления соединений, выяснить, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через неисправные ‘уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.
При прокачке необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше отверстия для трубки, идущей к главному цилиндру, а конец шланга, используемого для прокачки, был постоянно погружен в жидкость.
Ремонт
Снятие и установка сцепления. Предварительно необходимо снять коробку передач, затем нанести метки на кожухе сцепления и маховике, чтобы их взаимное расположение после сборки не изменилось. После этого отвернуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику, и снять механизм сцепления. При этом нельзя поднимать его за упорный фланец нажимной пружины.
Установка сцепления проводится в обратном порядке. При этом необходимо:
Рис. 125. Оправка А.70081 для центрирования ведомого диска сцепления
Рис. 126. Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081: 1 — маховик: 2 — сцепление в сборе; 3 — оправка А.70081
проверить состояние подшипника в торце коленчатого вала двигателя и при необходимости заменить;
ведомый диск расположить выступающей частью ступицы в сторону коробки передач;
отцентрировать ведомый диск оправкой А.70081 (рис. 125), имитирующей шлицевой конец ведущего вала коробки передач (рис. 126), и затянуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику;
очистить шлицевой конец ведущего вала коробки передач растворителем, смазать его тонким слоем консистентной смазки ЛСЦ-15 и установить коробку передач.
Контроль сцепления проводится на основании, имитирующем маховик двигателя, с металлическим промежуточным кольцом толщиной 8,2 мм, заменяющим ведомый диск (рис. 127). Закрепив кожух сцепления, выполнить четыре хода выключения, приложив нагрузку в 135 кгс на упорный фланец нажимной пружины. Ходу выключения в 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1,6-1,7 мм (наименьшее допустимое-1,4 мм).
Рис. 127. Установка кожуха сцепления в сборе для проверки и регулировки: 1 — упорный фланец привода выключения сцепления; 2 — нажимная диафрагменная пружина; 3- нажимный диск; 4 — кольцо
Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционной накладки упорного фланца для нового сцепления составляет 40- 43 мм. В процессе работы за счет износа нажимного диска этот размер увеличивается, если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском, диафрагменной пружиной и упорным фланцем следует заменить. Дисбаланс замененного комплекта не должен превышать 250 г>мм.
Фрикционные накладки ведомого диска следует заменять при появлении растрескиваний, при уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, при односторонних задирах. При этом старые заклепки высверливают (диаметр сверла 3,5-3,7 мм). Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5-0,7 мм. В противном случае диск рихтуют или заменяют новым. При появлении на ведомом диске или на пружинах демпфера трещин ведомый диск в сборе также следует заменить.
Снятие и установка главного и рабочего цилиндров привода сцепления. Перед снятием главного и рабочего цилиндров необходимо в первую очередь слить рабочую жидкость. Для этого один конец шланга надеть на штуцер 9 (см. рис. 123) рабочего цилиндра, а другой опустить в чистый сосуд. Отвернув штуцер 9 на полоборота, нажимать на педаль до тех пор, пока жидкость не будет удалена из гидравлической системы. Затем отсоединить трубки, соединяющие главный и рабочий цилиндры, и снять рабочий цилиндр, придерживаясь следующего порядка: отсоединить оттяжную пружину 1 (см. рис. 98), снять шплинт с конца толкателя, вывернуть Два болта, крепящие рабочий цилиндр к картеру сцепления, и снять Цилиндр.
Для снятия главного цилиндра отвернуть две гайки, которыми он крепится на шпильках к кронштейну педалей, и отсоединить гибкий шланг бачка, сняв крепежные хомуты. Для установки главного и рабочего цилиндров вышеописанные операции выполнить в обратном порядке.
После заправки гидропривода рабочей жидкостью его прокачивают. Разборка, ремонт, контроль п сборка главного и рабочего цилиндров. Главный цилиндр. Снять защитный резиновый колпачок 17 (см. рис. 122) с конца корпуса цилиндра и стопорное кольцо 18, это позволит вынуть из корпуса поршень 9, уплотнительное кольцо 8, плавающий поршень 7, кольцевой клапан 20 и возвратную пружину 23 поршня.
Проверить состояние зеркала цилиндра и наружную поверхность поршня, которые не должны иметь повреждений и рисок, устранить их зачисткой. При этом внутренний диаметр главного цилиндра не должен измениться. Проверить состояние возвратной пружины поршня и заменить ее, если она потеряла упругость.
Заменить уплотнительные манжеты. Проверить защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, заменить его новым. Перед сборкой аккуратно очистить и промыть детали жидкостью для заправки гидропривода. Не допускать попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.
После проверки всех деталей собрать главный цилиндр в порядке, обратном разборке, причем все части цилиндра смазывать только жидкостью для заправки гидропривода.
Рабочий цилиндр. Снять защитный резиновый колпачок 12 (см. рис. 123) вместе с толкателем 4, вынуть поршень и разобрать его, предварительно сняв стопорное кольцо 18 и вывернув штуцер 9. После разборки аккуратно промыть и проверить все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя.
Выполнив проверку, приступить к сборке (порядок, обратный разборке), смазывая детали жидкостью для гидропривода.
Читать далее про автомобили ВАЗ…
Порядок снятия механизма
Ремонт или замену корзины сцепления легче всего осуществлять, когда производится капитальный ремонт всего двигателя. Если силовой агрегат снят, то производить осмотр, ремонт или замену изношенных деталей этого узла автомобиля можно без особых усилий. В этом случае демонтаж узла не представляет никаких трудностей.
Рассмотрим подробнее, как разобрать сцепление и как снять вышедшую из строя деталь. Схема работы проста. Главное, соблюсти приведённый ниже технологический регламент:
Как отцентровать диск сцепления без первичного вала
Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
Правда.
Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.
Вообще официальных методов центровки диска существует 2.
1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала.
Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая
2) Центровка диска по корзине.
Используется инструмент такого типа
Неофициальных методов много — черенком от лопаты — пальцем — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.
Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут
1 Способ. Болт и синяя изолента.
Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.
Нам понадобится — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм. — моток синей изоленты Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине. Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом. Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.
2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
Нам понадобится — двусторонний скотч — ножницы Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото
Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.
Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.
Способы отцентрования сцепления
Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:
- Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
- Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
- Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.
Как отцентровать диск сцепления?
Ford Mondeo I 1993 — 1996
Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.
Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:
- Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
- Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
- Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.
Признаки неисправности
Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:
- возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
- устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
- сцепление полностью не отключается;
- дребезжание;
- рывки при начале движения;
- проваливается педаль сцепления.
Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.
В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Как отцентровать диск сцепления?
Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.
Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.
Способы отцентрования сцепления
Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:
- Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
- Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
- Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.
Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.
В момент от по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.
Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?
На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения, когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:
- Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
- Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
- Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
- Шлицы должны быть без повреждений.
- Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.
Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.
Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:
- Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
- Осмотреть качество клепки.
- Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.
Замена главного и рабочего цилиндра
Главный цилиндр создает давление в гидросистеме, передавая усилие от толкателя педали на шток рабочего цилиндра. Служит он долго, и замены чаще требует ремкомплект, а не сам цилиндр. Рабочий цилиндр служит для передачи усилия на толкатель вилки сцепления. Гидравлическая жидкость от главного цилиндра давит на поршень в рабочем цилиндре и приводит в действие вилку.
Их неисправности проявляются провалами или тугим ходом педали сцепления, затрудненной работой КПП (передачи переключаются с хрустом, вибрацией). Визуально проблему с главным или рабочим цилиндром видно по потекам жидкости.
Замену цилиндра сцепления делают если пострадало «зеркало» цилиндра или другие его элементы, что случается достаточно редко. Намного чаще изнашиваются сменные детали, и тогда можно просто поставить новый ремкомплект.
Замена главного цилиндра, видео
Главный цилиндр находится рядом с вакуумным усилителем тормозов, снизу от бачка тормозной системы. Демонтаж его делается в следующем порядке:
- Откачать жидкость из расширительного бачка цилиндра (резиновой грушей или шприцем со шлангом);
- Когда в расширительном бачке не останется жидкости, снять его с цилиндра (отсоединить резиновый крепеж);
- Отвернуть гайку, которая крепит трубопровод к цилиндру, шланг трубопровод в сторону;
- Ослабить хомут, которым шланг крепится к цилиндру, снять шланг;
- Вывернуть гайки, которые крепят цилиндр, снять его, вылить оставшуюся жидкость.
После демонтажа нужно осмотреть цилиндр на предмет износа металлических частей, резиновых прокладок. При необходимости заменить ремкомплект или поставить новый цилиндр. Установка делается в обратном порядке.
Замена рабочего цилиндра, видео.
Рабочий цилиндр расположен рядом с КПП, на картере сцепления. Доступ к нему есть и снизу, и со стороны моторного отсека. Порядок демонтажа:
- Ослабить гайку, которой к цилиндру крепится шланг. Гайку полностью не снимать, шланг не отсоединять;
- Плоскогубцами снять оттяжную пружину;
- Плоскогубцами разогнуть и снять ограничительный шплинт из толкателя;
- Вывернуть болты, которыми цилиндр крепится к картеру сцепления;
- Снять скобу, которая крепилась к цилиндру этими болтами и к которой крепилась оттяжная пружина;
- Снять цилиндр, выдвинув толкатель из отверстия в вилке сцепления;
- Вот теперь можно полностью отвернуть гайку и снять шланг с цилиндра. Как и в случае с главным цилиндром, установка производится в обратном порядке.
Зачастую проблемы с приводом обусловлены некачественной гидравлической жидкостью. При работе обратите внимание на ее цвет и консистенцию. Нередко в жидкости накапливаются продукты износа, и они начинают работать как абразив.
Замена корзины сцепления
Замена корзины делается реже, чем ведомого диска. Менять корзину нужно в случае перегрева ведущего диска (тогда на нем появляются цветные пятна), поломки или износа лепестков диафрагмы и пружин. Чтобы получить доступ к сцеплению, нужно демонтировать коробку передач.
-
В моторном отсеке снять «-» клемму с АКБ и открутить болты стартера;
Снимаем клемы с АКБ
Снимаем ручку КПП
Снимаем выхлопную трубу от выпускного коллектора
Откручиваем карданный вал
Откручиваем поперечину КПП
Откручиваем тросик спидометра
Снимаем КПП
При демонтаже самого сцепления нужно открутить болты корзины от маховика. Чтобы распределить нагрузку равномерно, болты откручивают по 1-2 оборота по очереди. После снятия корзину нужно осмотреть на предмет выработки диска, целостности пружин, диафрагмы.
Выбирайте лучшее
Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.
Valeo
Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.
Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.
Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.
Kraft
Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:
- мягкий выжим;
- отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
- маховик практически не изнашивается.
Sachs
Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:
- Оптимальную передачу крутящего момента.
- Устойчивы к повышенным нагрузкам.
- Не требуют обслуживания.
Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.
Kraft tech
Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.