Замена верхних рычагов подвески Volkswagen Passat B5 GP
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Снятие
1. Снимите колесо. Момент затяжки: 120 Нм.
| 2. Отверните гайку (1), извлеките болт и отсоедините оба рычага (2) от поворотной цапфы (рис. 8.4). Момент затяжки: 40 Нм. |
3. Если извлечь болт не удается, выполните выпрессовывание верхних рычагов.
| 4. Установите защитный чехол на пыльник рулевого механизма (рис. 8.26). Вырежьте на защитном чехле (1) (номер запасной части 893 512 137) полосу шириной А = 20 — 25 мм. Удалите с краев заусенцы и установите чехол на пыльник, вырезом вниз. |
5. Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из держателя на тормозном суппорте.
| 6. Отверните гайку (1) и извлеките болт (рис. 8.27). Момент затяжки: 90 Нм. |
7. Откиньте в сторону поворотную цапфу.
| 8. Отверните болт (1) в коробке воздухозаборника (рис. 8.28). Момент затяжки: 75 Нм. |
9. Снимите амортизаторную стойку с верхней опорой.
| 10. Зажмите амортизаторную стойку 8 тисках с защитными накладками (рис. 8.29). |
11. Отверните болты крепления обоих рычагов (стрелки).
12. Отверните гайки (1) и снимите верхние рычаги.
Внимание! Заменяйте болты и гайки крепления элементов подвески.
| 13. Отверстия в верхних опорах пружин (стрелки) амортизаторной стойки должны быть направлены к середине автомобиля: F— Направление движения, R — Правая опора, L — Левая опора (рис. 8.30). |
14. Затяните новые гайки (2) амортизаторной стойки. Момент затяжки: 22 Нм.
| 15. Затяните новые болты (1) крепления рычагов (рис. 8.31). Расстояние А должно составлять 47±2 мм. Момент затяжки: 50 Нм + 90′. |
16. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.
Замена втулок опор верхних рычагов
| 1. Выпрессуйте втулку опоры рычага (рис. 8.32). |
Внимание! Установите на губки тисков защитные прокладки, чтобы предотвратить повреждение алюминиевого рычага.
Тема: Замена рычагов передней подвески (отчет с фото)
Замена рычагов передней подвески (отчет с фото)
Все кто выдержит чтение моего ремонта, и найдут неточности в названиях пусть меня простят.
Я не авто слесарь, это не мое.
Но я люблю свою машину и все сделано для нее.
Я не волшебник я только учусь.
Работы производились на подъемнике.
Чертеж взят с диска " Ремонт и эксплуатация автомобиля VW PASSAT B5 Syncro/V6" 
1 – кронштейн верхней опоры передней подвески,
2 – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
3 – шайба,
4 – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,
5 – болт, 65 Нм,
6 – шайба,
7 – болт, М10х60,
8 – передний верхний поперечный рычаг,
9 – болт, 7 Нм,
10 – болт,
11 – болт М10х100,
12 – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,
13 – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
14 – поворотный кулак,
15 – верхний передний поперечный рычаг,
16 – амортизационная стойка,
17 – болт М12х1,5х120,
18 – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
19 – болт,
20 – болт, 10 Нм,
21 – защитная пластина,
22 – гайка, 100 Нм,
23 – болт М12х1,5х85,
24 – шайба,
25 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
26 – нижний передний поперечный рычаг,
27 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
28 – болт М12х1,5х100,
29 – серьга стабилизатора,
30 – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
31 – болт М8х25, 25 Нм,
32 – пластина поддержки нижней передней рамы,
33 – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
34 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
35 – болт М10х70, 70 Нм,
36 – нижняя передняя рама,
37 – болт,
38 – пластина,
39 – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
40 – болт М10х20, 80 Нм,
41 – приводной вал с трехплечим шарниром,
42 – зажим,
43 – крепежный колпачок,
44 – пластина,
45 – крепление амортизационной стойки
Итак, мой ремонт:
1. Головкой на 17-ть откручиваем болты и снимаем передние колеса.
2. Ключом на 16 откручиваем болт №10(смотри чертеж) крепящие передние верхние рычаги № 8 и 15. 
3. Выбиваем болт, и извлекаем его. 
4. Выбиваем верхние рычаги. Простым молотком или пользуемся съемником.
Для данной операции можно воспользоваться "мягким" молотком (дюралевый).
Все рычаги в месте соединения и (в новом комплекте заглушены черными пластмассовыми чехлами) имеют коническую форму.
5. Так выглядит болт. 
6. Ключами на 18 откручиваем нижний болт № 23 — болт М12х1,5х85. 
7. Тормозной диск выворачиваем вправо до упора и выбиваем болт, разъединяем детали. 
8. Откручиваем 3-и болта на 16 сверху рядом с воздушным фильтром. 
9. С внутренней стороны (крыла) снимаем стопорную гайку и выдергиваем амортизационную стойку в сборе вниз.
10. Измеряем штангенциркулем расстояние от центра тяги до края контр гайки на рулевой рейке. Это необходимо для выставления новой тяги что бы спокойно доехать до сход развала. 
11. Ключом на 18 и 22 раскручиваем контр гайку на рулевой рейке тяги 
12. Ключом на 16 выкручиваем боковую гайку. 
13. Ключом на 13-ть выкручиваем верхний болт. 
14. С помощью монтировки разъединяем данный узел.
15. Выкручиваем данный узел, считая при этом количество оборотов. Необходимая операция для сход развала.
16. Ключами на 18-ть раскручиваем болт № 17 — болт М12х1,5х120,. 
17. Головкой (обязательно) на 18 с удлинителем (закручен с большим усилием) используя хороший рычаг, (что бы ни сорвать грани на гайке) откручиваем гайку № 22 — гайка, 100 Нм. Смотри инструменты для ремонта. 
18. Ключами на 16 откручиваем "С" образную деталь № 29 — серьга стабилизатора, и снимаем данный узел. 
19. Ключами на 13 и 18 откручиваем болт № 28 — болт М12х1,5х100, № 26 — нижний передний поперечный рычаг. 
20. Вытаскиваем его, предварительно выкрутив 3-и болта № 30 — болт М12х1,5х105 (выкручивал не полностью), 110 Нм + довернуть на угол 90°,
№ 31 — болт М8х25, 25 Нм,
№ 32 — пластина поддержки нижней передней рамы, и немного отжав этот узел от днища машины.
При выполнении данной операции будьте внимательны и не повредите тормозные трубки.
Извлекаем последний рычаг. 
Собирается в обратной последовательности или как получится.
Рекомендация: перед соединением узла амортизаторная стойка (в сборе) необходимо соединить №16 — амортизационная стойка и № 23 — болт М12х1,5х85.
Тогда легче будет производить соединение стойки с кузовом, и выполнять п.№8.
Все болты, гайки и детали откручивались без проблем. При огромном желании можно пользоваться ВД-40 или заменителями.
Пробег по Москве и Обл. свыше 21 000 км.
Инструменты применяемые при ремонте: 
Пользуясь случаем Выражаю огромную благодарность и желаю процветания в бизнесе:
AXL за своевременную консультацию и разъяснение по рычагам и конечно за то, что он нас всех объединил .
АНДРЕЮ за хорошую скидку на комплект рычагов и всякую мелочь.
ARА за помощь в смене тарифного плана и подключении Интернета.
Не бойтесь сделать ремонт, это не так страшно как я описал.
Успехов ВАМ в ремонте и машина ВАМ скажет СПАСИБО.
Замена передних рычагов на Volkswagen Passat B5 отчет
Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное — только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.
"Подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..
Стоимость и срок службы
Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять — бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)
на схеме рычаги выделены синим цветом:
Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук — это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны — передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа" https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.
Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет — решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".
Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил — болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.
Далее по порядку:
— машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
— отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
— если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
— отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
— устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
— моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))
Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.
Далее по порядку:
— машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
— отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
— отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
— ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
— отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
— отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
— отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
— отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
— снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
— отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним — крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
Несколько советов:
— никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
— при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
— все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
— чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
— в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
— верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
— после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
— по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)
Замена рычагов передней подвески VW Passat B5
Если вы решили поменять самостоятельно рычаги на передней подвески для автомобиля Фольксваген Пассат, то инструкция и фотоотчёт ниже вам помогут справиться с этой задачей.
Для начала вам нужно будет место для работы, возможно это будет гараж или смотровая яма.
Инструменты понадобятся следующие:
Набор ключей, возьмите рожковые и накидные. Затем домркат, отвёртки, можно обычные плоские. Мыло(не твёрдое, а жидкое). Затем смазку WD40, монтировка и молоток.
Обязательно произведите развалсхождения после того как замените все рычаги.
Здесь изображены все инструменты, которые нам понадобятся.
На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.
На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.
Воспользуемся головкой на семнадцать и нужно отвинтить болты и демонтировать колёса. Теперь возьмём ключ на шестнадцать и открутим болт под номером десять(смотрите чёртеж), он крепит рычаги под номером восемь и пятнадцать.
Болт вытаскиваем и после убираем.
Рычаги располагающиеся сверху нужно выколачить. Для этого нужно будет взять молоток или съёмник. Лучше если вам удастся раздобыть «мягкий» молоток. В месте стыка рычаги имеют одну форму-коническую. На фото показано как выглядит болт.
Теперь возьмём ключи с головкой на восемнадцать и выкрутим болт, он отмечен на схеме номером двадцать три.
Тормозной диск демонтируется таким образом: прокручиваем в правую сторону и болт после этого выколачиваем. Далее все детали разъедияются.
Следующий болт находится сверху воздушного фильтра, возьмите ключ на шестнадцать и выкрутите все болты.
У крыла с внутренней стороны имеется гайка стопорная, её выкручиваем и стойку вытаскиваем. Теперь нужно замерить расстояние от середины тяги до самого края контрольной гайки.
Теперь воспользуемся ключом на восемнадцать, захватите ключ на двадцать два, выкрутите контрольную гайку.
Ключом на шестнадцать выкручиваем гайку боковую.
Возьмите ключ на тринадцать с его помощью выкрутим верхний болт.
Воспользуйтесь монтировкой, она поможет разъединить узел. Когда будете откручивать узел читайте обороты. После произведите сход развала.
Теперь возьмите ключ с головкой на восемнадцать и выкрутите болт отмеченный на схеме номером 17.
Эта процедура обязательная: возьмите головку на восемнадцать вместе с удлинителем, с его помощью выкрутите гайку на схеме отмеченным номером 22.
Возьмём ключ на шестнадцать, с его помощью выкрутим деталь напоминающую букву С, выкручиваем деталь на схеме отмеченную цифру 29. После весь узел снимите.
Теперь берём ключ на тринадцать и восемнадцать, открутите болт на схеме указанный номером 28.
Теперь нужно вытянуть его, но перед этим нам нужно выкрутить болт на схеме обозначенный номером тридцать, докручиваем до конца. Главное не повредиить тормозные трубки.После выполните сборку.