Короба в машине что это

7

Короба в машине что это

Какое акустическое оформление выбрать для своего проекта: ЗЯ, ФИ, БП, ЧВ или рупор?

Напомню, какие бывают сабвуферные акустические оформления и их характерные особенности:

1. Бесконечный экран, или фриэйр (ФЭ).
Это динамик в полке, или подобные вариации. По звуку он хорош, четкий, быстрый. Но тихий. И трудно сделать правильный ФЭ, ведь нам надо герметично отделить салон от багажника, сделать идеальную жесткость полки. И все равно, АКЗ (акустическое короткое замыкание) будет через улицу, что приведет к потерям в нижнем басе. Поэтому ФЭ имеет ограниченное применение, да и хорошие динамики для него не так просто найти.

2. Закрытый ящик (ЗЯ)
Это герметичный ящик. Отличное оформление, которое подходит для воспроизведения живой музыки, от классики до рока, джаза и блюза. И даже для клубной музыки, но применять надо уже крупные сабы, например 12-15″. А для живой музыки самый ходовой динамик это 10″. Один или 2, если бас должен быть быстрым, но его надо много.

Достоинства: отличный быстрый и четкий бас, способность играть низко в инфру, не требует подрезки снизу (хотя это и применяют иногда), занимает мало места.

Недостатки: тихий, не способен от души «навалить», для воспроизведения жанров с очень большим количеством баса не подходит. Ну и перегреваться может, ибо объем закрытый.

3. Фазоинвертор (ФИ).
Это ящик с портом, трубой или щелью. Не с дыркой, как многие говорят �� Её нельзя просто так прорезать в готовом ЗЯ, это не будет работать. ФИ имеет 3 важных параметра:

— объем ящика
— площадь порта
— длина порта

Все эти параметры ящика рассчитываются специальным образом. Используются программы и формулы (ручной расчет для мазохистов).

ФИ имеет целый ряд модификаций, таких как:

— ФИ на щели
— ФИ на трубе
— Раскрытая щель или труба
— ФИ с экспопортом (экспоненциальная образующая одной или нескольких стенок порта)
— пассивный излучатель (ПИ), как ни странно, это тоже разновидность ФИ, только вместо объема воздуха колеблется мембрана.

Достоинства ФИ: громко, много баса. Если слушаете такую музыку, в которой надо много баса, то это для вас. Хорошее охлаждение в определенном диапазоне частот (правда в некоторых диапазонах все плохо).

Недостатки прямо вытекают из достоинств: худшие импульсные характеристики, бас более тормозной, менее чёткий, хлесткий. На частоте и ниже частоты настройки может повреждаться, как механически, так и есть риск спалить катушку.

Ну и объем багажника занимает немало. Для сравнения: если стандартный объем ЗЯ для 12″ динамика это 28-30 л, то для аналогичного ФИ уже 60-70 л.

4. Бандпассы (БП) или полосовые ящики.
Бывают 4 и 6 порядка (на самом деле делают и 8й порядок, но это уже для эстетов и маргиналов).
Если по-простому, то это комбинация двух оформлений — ЗЯ и ФИ (БП4) или двух ФИ с разной настройкой (БП). Это упрощенная модель, но, в принципе, так и есть.

Достоинства: высокая отдача, эти оформления очень громкие.
Недостатков больше: бас самый тормозной, нечеткий, рыхлый. Слушать замедленную негритятину годится, что-то другое — уже нет.

Часто используется в «стенах», там как раз «валево» и хейртрики нужны. Ну или в спортивных «стенах», ибо отдача высокая.

5. Волновые оформления (рупоры, ЧВ и др).
Крутые, но трудно считаемые и реализуемые оформления. Звук — огонь! Громко, можно валить. Четко — можно слушать что угодно.Недостатки — огромные размеры. Но если найдете место, или исхитритесь сделать компактный рупор или ЧВ (а это возможно), то будет очень круто. Есть еще недостатки, но про это как-нибудь в другой раз.

Антикоррозийная обработка.себе на заметку. (взято с просторов интернета) 2 часть

Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Порожки – это нижняя часть автомобиля, выходящая из-под дверей и переходящая в днище. Эта часть автомобиля представляет собой полый короб, идущий от передних колёс до задних. Состоит из трёх частей: порожек внешний, порожек внутренний, переходящий в днище, и внутренняя перегородка с отверстиями. Находятся они прямо над землёй, и сильно подвержены воздействию влаги, солей и ещё много чего. Из этих коробов вниз выходят дренажные отверстия, а, значит, в них присутствует влага.
Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Влага — враг лакокрасочного покрытия и, впоследствии, металла. Поэтому будем ограничивать доступ влаги к металлу, и сохранять наши порожки.

Технология отличается от предыдущих. Намазать короба порожков изнутри невозможно, потому, что они заварены, и нет широкого доступа внутрь. Но есть дренажные отверстия (в нижней части) и заливные отверстия (в верхней части).
Поэтому мовиль нужно заливать. А чтобы он сразу же не вытек через ближайшие дренажные отверстия внизу, их надо залепить пластилином.

Ход работ прост. Залепливаем пластилином все дренажные отверстия.

Обращаю внимание на то, что есть видимые отверстия и по 2 невидимых, находящихся ближе к концу короба, возле заднего колеса.

Невидны они потому, что находятся со стороны днища. Чтобы их найти и залепить пластилином, можно воспользоваться зеркальцем, или смотровой ямой.

Открываем заднюю дверь, вынимаем резиновую пробку внешнего заливного отверстия, вставляем в неё обрезок шланга или кусок любой трубки, соединённых с лейкой (воронкой).

Заливаем мовиль, примерно 500-600 мл. Затыкаем пробку. Для заливки во внутреннюю часть короба, снимаем из салона пластиковую обшивку порожка передней двери, отгибаем коврик и отдираем чёрную заводскую наклейку, которой закрыто заливное отверстие.

Вставляем в него тот же кусок трубки с лейкой, и льём мовиль 500-600 мл, во внутреннюю полость короба.

После заливки вынимаем лейку, и удаляем остатки мовиля. Затем приклеиваем на место чёрную резиновую наклейку.

Перед заливкой мовиль нужно хорошенько нагреть, до 50-70 градусов (очень жидкой консистенции), и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже 15-20 градусов. При таких условиях горячий мовиль в тёплых коробах разольётся по всей плоскости и максимально заполнит полости, законсервирует их. Затем недели через две – через месяц, когда мовиль займёт своё место и загустеет, можно снять пластилин с дренажных отверстий. Излишки мовиля вытекут, а короба останутся надёжно защищёнными.

У меня во время заливки горячего мовиля, он стал вытекать прямо из швов металла.

Если там стал вытекать мовиль, значит раньше там была вода!

Основные потенциальные очаги появления ржавчины защищены, законсервированы и заблокированы. Конечно можно бесконечно рассуждать о том чтобы мазать всё, лить везде… Но эта статья не об этом.
Тут я попытался за минимальные средства и трудозатраты максимально защитить свой автомобиль от ржавления уже хорошо известных мест наших матизов. И мне это удалось! Значит, время подводить итоги.
————————————————————
ИТОГИ
Трудозатраты, или моторчасы следующие:

1. Арки передних колёс по времени заняли целый день, если быть точным то 9 часов, без нарушения техпроцесса и с перекурами.
2. Двери, как и писал выше, специально не разбирал, хотя время разборки на каждую по 10 минут, время сборки такое же. Удаление грязи и заводского антикора — 15 минут на дверь. А мазал, грел и ещё мазал примерно по 15-20 минут каждую. Если всё сложить, то получается, что антикор дверей в среднем занимает 4 часа.
3. Порожки заливал целых 5 часов. Было прохладно, и приходилось всё время греть мовиль и порожки строительным феном.

Итого: 18 часов, не спеша, но с активным участием ассистента Василия.

Воняет! И ещё месяц будет вонять. Причём вонять будет независимо от того, делать антикор в автосалоне или самим.
В остальном, впечатления положительные. После нанесения BODY 950 и Кордона на передние арки стало вообще неслышно колёс и подвески. Становится слышно, если приоткрыть окошко, но с этим ничего не поделаешь.
После многочисленных прогулок под дождём, вода из дренажных отверстий дверей скатывается по мовилю. Грязь и водичка в колёсных арках стекает по битумному антикору, и не проникает никуда дальше.
Так что теперь под дождём движение в радость!

Фазоинвертор или цельный (Закрытый) короб

Что такое Фазоинвертор.

Фазоинвертор
Фазоинвертор по конструкции напоминает закрытый ящик, однако он не является полностью герметичным. Внутренний объем воздуха связывается с внешним пространством при помощи специального тоннеля, обычно круглой или прямоугольной формы, называемый фазоинвертором. Такая конструкция использует энергию от тыльной стороны диффузора и в результате волны излучаемые диффузором и фазоинвертором находятся в одинаковой фазе. Такой эффект достигается в довольно узком диапазоне частот, но КПД в нем значительно возрастает. На самом деле это может показаться странным, но в диапазоне настройки фазоинвертора большая часть звука излучается тоннелем, а колебания диффузора минимальны, что благоприятно сказывается на жизнеспособности головки. В этом диапазоне частот допустимо подводить максимально возможную мощность без особого риска механического повреждения головки.
К плюсам этого оформления стоит отнести то, что благодаря излучению фазоинвертора звуковое давление всей конструкции повышается в 2 раза, низкий уровень искажения, из-за небольшого хода диффузора и более низкая частота воспроизведения по сравнению с закрытым ящиком.

К минусам стоит отнести сложность расчета данного оформления, значительный объем корпуса и возможность появления аэродинамических шумов на больших уровнях звука, возникающих из-за завихрения воздуха на выходе порта.

При выборе акустического оформления необходимо помнить, что для каждого типа необходимо выбирать динамик, обладающий определенными характеристиками. Зачастую производители указывают рекомендуемые оформления на упаковках динамиков.

Теперь несколько слов о готовых корпусных сабвуферах, которых представлено достаточное количество на нашем рынке. Такие сабвуферы разделяются на активные и пассивные. Активные, в отличие от пассивных, уже содержат встроенный в корпус усилитель и кроссовер и все, что для него необходимо – это подключить источник питания и цепи входного сигнала. Плюс таких сабвуферов, конечно, низкая стоимость и простота в установке, так что, даже не обладая профессиональными навыками, можно установить корпус в самостоятельно. Минусы – низкое качество компонентов несомненно скажется на качестве звука.

Закрытый ящик
Относится к самому простому типу акустического оформления. Колебания, излучаемые тыловой частью, находятся в замкнутом пространстве, в результате чего, в конечном счете, они гасятся, переходя в тепло. Для улучшения затухания волн, корпус внутри покрывается звукопоглощающим материалом.

Несмотря на простоту, этот тип акустического оформления имеет много плюсов. Во-первых, это простота в изготовлении и расчете. Во-вторых, колебания динамика сдерживаются упругостью воздушного объема корпуса, что снижает вероятность механического повреждения при экстремальных режимах работы. В-третьих, динамик, находящийся в грамотно спроектированном закрытом корпусе, имеет очень хорошие импульсные характеристики. Если вы поклонник стилей музыки, в которых требуется очень качественная передача низших частот, например, джаз или блюз, то, скорее всего, это ваш выбор.

Минус оформления – низкий коэффициент полезного действия. Поэтому лучше сразу подготовиться к большим энергозатратам

Так что если еще будете говорить что все херня саб без фазиков не саб, просто утруждаете себя. Каждый подгоняет музыку под себя.

Короб в багажник автомобиля: список лучших, цены, советы по подбору

Правила использования коробов в багажник просты. Новую модель нужно распаковать, развернуть и установить на выбранное место в багажнике, закрепив на липучки или другим способом, указанным в инструкции. После этого останется наполнить отделения органайзера.

Багажник автомобиля вмещает множество нужных вещей. Это и инструменты, и средства автохимии, и еще масса предметов, которые могут занять все свободное пространство. Для поддержания порядка нужен короб в багажник автомобиля.

Виды автомобильных коробов для хранения и перевозки вещей

С необходимостью приобрести короб в багажник автомобиля многие впервые сталкиваются, собираясь в путешествие. Ехать несколько часов, сидя на чемоданах, – не лучшее начало отпуска или деловой поездки. Поэтому имеет смысл рационально организовать хранение вещей, а самим разместиться в салоне с комфортом.

На крышу

Установить багажник-короб на крышу авто необходимо, если нужно перевозить большое количество вещей. Объема багажника может не хватить, а наполнение салона ухудшит удобство для пассажиров.

Багажник-короб на крышу авто

Есть несколько типов коробов на крышу:

В багажник

Коробка для вещей в багажник пригодится даже тем, кто не совершает длительных переездов. Это удобный органайзер, в котором можно расставить мелочи так, чтобы они всегда были под рукой.

Коробка для вещей в багажник

Рейтинг коробов для авто

Выбирая коробки для багажника, нужно учесть, сколько вещей планируется перевозить, и каковы примерные габариты груза. В рейтинг органайзеров попали образцы с хорошими отзывами.

Недорогие

Недорогие модели – это мягкие ящики с перегородками, выполненные из плотной ткани на жестком или складном каркасе.

Складной короб для багажника AuMoHall

Модель изготовлена из прочного текстильного материала с водоотталкивающими свойствами. Ящик оснащен липкой лентой для фиксации в багажнике. Легко чистится, быстро устанавливается на место и снимается в случае необходимости.

Складной короб для багажника AuMoHall

Размеры – 500*325*325 мм. Цена – около 500 рублей.

Мягкий кофр из синтетического фетра

Небольшой по объему короб с крышкой позволяет компактно сложить необходимые мелочи. Кофр закрывается крышкой, фиксируется на месте установки липкой лентой. Снабжен ручкой, при необходимости его легко будет нести в руке.

Мягкий кофр из синтетического фетра

Размеры 500*250*150 мм, цена – около 600 рублей ссылка на сумку.

Средние

Это короба для багажника с большим объемом. Для их изготовления используют более дорогие материалы.

ТрендБай кофр Дампин

Большой и вместительный саквояж. В него поместится разборная лопатка для уборки снега, пара пятилитровых канистр и множество нужных мелочей. Перегородки на кнопках, можно самостоятельно планировать внутреннее пространство. Выполнен из материала с влаго- и грязеотталкивающими свойствами, снабжен липучкой.

ТрендБай кофр Дампин

Размеры – 600*250*350 мм, цена – около 2000 рублей.

Автоорганайзер Homsu

Вместительный органайзер с тремя отделениями выполнен из прочного синтетического материала, борта жесткие, с усилителем.

Премиальные

В эту категорию попадают короба, которые не только выполняют свою основную функцию, но и украшают. Для их изготовления использованы дорогие материалы, выполнена оригинальная отделка.

GRACETOUR Премиум Макси

Полезный и красивый аксессуар. Выглядит как кофр в стиле ретро, внутри – 3 отделения. Изготовлен из качественной экокожи класса премиум, материал износостойкий, привлекательно выглядит. Кофр может быть сложен в компактный блок.

GRACETOUR Премиум Макси

Размеры – 650*320*300 мм, цена – около 3500 рублей.

Carsbag

Короб-органайзер из натуральной стеганой кожи. Модель складная, в сложенном виде занимает мало места.

Размеры – 350*350*350, цена – около 9000 рублей.

Как пользоваться коробом

Правила использования коробов в багажник просты. Новую модель нужно распаковать, развернуть и установить на выбранное место в багажнике, закрепив на липучки или другим способом, указанным в инструкции. После этого останется наполнить отделения органайзера.

Особого ухода не требуется, нужно только периодически протирать ящик от пыли и следить, чтобы он не захламлялся уже не нужными вещами.

Короб для сабвуфера своими руками

В оборудовании автомобиля часто присутствуют пробелы, которые нас не совсем устраивают. К примеру, ни одна заводская версия авто любого производителя не предлагает в базовом наборе функций такой порой необходимой вещи, как сабвуфер.

Это делает аудиосистему на борту автомобиля достаточно бедной, а ощущения от прослушивания любимой музыки не такими яркими и приятными. Поэтому многие владельцы автомобилей принимаются за создание собственных схем и вариантов этого элемента.

Узнать, как сделать короб для сабвуфера своими руками, — вот, что является самым сложным в данном процессе. Проблема в том, что владелец авто считает этот элемент самым простым и оставляет его напоследок, но создание правильного короба порой даже важнее, чем покупка качественного низкочастотного динамика.

Как не прогадать с размерами и формой короба, с диаметром отверстия, как сделать все замеры и монтаж в домашних условиях? Ответы на эти вопросы достаточно простые, но работа требует ответственного подхода с пониманием дела.

Какие размеры короба необходимо соблюдать?

Четких универсальных рекомендаций, как рассчитать размеры такого элемента, как короб под сабвуфер, не существует. Каждый динамик должен обладать собственным вариантом короба. В каждом отдельном случае его форма и диаметр отверстий должен быть разный.

Для определения размеров и других параметров существует специальное компьютерное обеспечение — программа для расчета короба сабвуфера. Таких программ сегодня существует очень много, и все они работают с точностью до сантиметра.
Для расчета вам понадобятся такие данные:

— резонансная частота динамика (обозначается буквой F);
— эквивалентный объем, необходимый для полного звучания (V);
— полная добротность (Q).

Если в инструкции вашего динамика указаны другие дополнительные параметры, которые можно занести в программу, отлично! Вы сможете рассчитать все замеры с точностью до миллиметра. Останется только вырезать все правильно и собрать в соответствии с рекомендациями по акустическим приборам.

Итак, в итоге работы с программой вы получите рекомендуемый полезный объем короба, диаметр отверстий и длину фазоинвертора. Последним незнакомым для многих словом обозначается труба, в которой и будет работать приобретенный вами динамик.

Вот так просто с помощью компьютерной программы вы сможете получить точные размеры и форму будущего короба. Кстати, с формой можно поработать, сделать уклон под спинку сидения или наоборот растянуть элемент на весь багажник. Здесь все будет зависеть от удобства размещения сабвуфера в багажнике, от ваших пожеланий и сфер применения автомобиля.

Материалы для изготовления короба

Пришел ответственный момент выбора материалов. Многие считают, что деревянные вариации остались в прошлом — сегодня можно использовать красивый прозрачный пластик или даже оргстекло. Действительно, эффект от такого изобретения высшей техники в вашем авто будет весьма интересен, но вот качество звучания значительно уступит сабвуферам, которые расположены в коробах из разнообразной древесины.

Обычное дерево, панели, собранные из досок — все это не подходит для сборки короба своими руками. Лучше использовать материал с определенной дисперсией — фанера, ДСП, МДФ и прочие разновидности спрессованной стружки. Фанера должна быть многослойной, именно она выделяется самыми лучшими акустическими качествами:

— позволяет создавать прекрасный звук в салоне автомобиля;
— не создает дребезжаний и помех;
— не портится от постоянной вибрации.

Этим не могут похвастаться другие материалы. Фанера также самая удобная в работе — собрать из нее необходимую конструкцию не составит особого труда.

Но фанера или ДСП — это еще не все материалы, которые вам понадобятся для сборки полноценного корпуса сабвуфера. Необходимо соорудить определенную шумоизоляцию будущего прибора, отделав весь короб специальной тканью. Приобрести ее можно в магазине, в котором вы покупаете динамик и прочие необходимые для сборки сабвуфера элементы. Ткань присаживается на скобы с помощью степлера, а ее натяжка должна быть весьма сильной. Также для отделки элемента тканью часто используют 88-й клей. Углы будущего сабвуфера рекомендуют отделать металлическими уголками. Это поможет дольше сохранить хорошее состояние вашей колонки.

При правильном подходе к выбору материалов ваш автомобиль зазвучит совершенно по-новому, порадует вас отличными звуками из багажника, а прохожих удивит мощностью звука и дребезжанием стекол.

Чтобы правильно и без фатальных ошибок сделать короб, нужно для начала нарисовать схему раскроя и все необходимые вам элементы на листе бумаги или картона. Так вы сможете понять, как лучше раскроить материал и оптимально его использовать.

Затем следует непосредственно изготовление каждого необходимого элемента. Вырезать прямые грани можно ножовкой или электрическим лобзиком. А вот радиус для установки динамика вырезать вручную будет достаточно сложно.
После подготовки всех необходимых для сборки коробка сабвуфера элементов мы приступаем к непосредственному креплению деталей.

Скрепляется конструкция саморезами. Если выбран тонкий материал, можно использовать дополнительные планки для оборудования каркаса, а стенки набить на готовую конструкцию. Здесь вы принимаете решение самостоятельно, исходя из ситуации.

Далее следуют несколько важных технологических процессов:

— убрать неровности и заусеницы с короба с помощью шлифовальных инструментов;
— проклеить все щели короба изнутри герметиком или клеем, например, эпоксидным;
— стенки сабвуфера изнутри можно отделать ватой или листовым пенопластом для улучшения звукоизоляции.

Важно, чтобы в процессе сборки осталась возможность выполнить подключения проводов из колонок и совершения прочих действий по монтажу сабвуфера, так что предусмотрите это при сборке короба.

Завершение процесса сборки

После совершения всех описанных выше действий музыка в вашем авто уже практически наполнена низкими частотами. Осталось лишь собрать непосредственно динамики и правильно выполнить подключение, как указано в заранее приобретенной схеме.

Вот так вы смогли самостоятельно собрать отличный и функциональный короб для сабвуфера полностью своими руками. Ваша машина уже зазвучала по-другому, а завистные глаза водителей-меломанов неотрывно наблюдают за потряхивающейся от мощности звука крышкой багажника.

Главное, чтобы все было подключено правильно, а магнитола справилась с частотами и выдавала достаточно чистое звучание. В противном случае вам придется заменить еще и магнитолу, чтобы добиться отличного результата от проведенной работы.

Собрать короб для сабвуфера собственными руками оказалось не так сложно, как это выглядит на первый взгляд. Для начала стоит провести все замеры, затем выбрать материалы, выполнить правильную сборку. Нужно выполнять все процессы аккуратно и никуда не спешить. Процедура не займет у вас слишком много времени, а результат будет стоить затраченных усилий.

Также можно сделать вывод, что сборка сабвуфера своими руками стоит в разы дешевле приобретения готового элемента аудиосистемы в магазине. Так что экономим деньги, развлекаемся и получаем отличные результаты.

Что такое короба в машине

Антикоррозийная обработка.себе на заметку. (взято с просторов интернета) 2 часть

Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Порожки – это нижняя часть автомобиля, выходящая из-под дверей и переходящая в днище. Эта часть автомобиля представляет собой полый короб, идущий от передних колёс до задних. Состоит из трёх частей: порожек внешний, порожек внутренний, переходящий в днище, и внутренняя перегородка с отверстиями. Находятся они прямо над землёй, и сильно подвержены воздействию влаги, солей и ещё много чего. Из этих коробов вниз выходят дренажные отверстия, а, значит, в них присутствует влага.
Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Влага — враг лакокрасочного покрытия и, впоследствии, металла. Поэтому будем ограничивать доступ влаги к металлу, и сохранять наши порожки.

Технология отличается от предыдущих. Намазать короба порожков изнутри невозможно, потому, что они заварены, и нет широкого доступа внутрь. Но есть дренажные отверстия (в нижней части) и заливные отверстия (в верхней части).
Поэтому мовиль нужно заливать. А чтобы он сразу же не вытек через ближайшие дренажные отверстия внизу, их надо залепить пластилином.

Ход работ прост. Залепливаем пластилином все дренажные отверстия.

Обращаю внимание на то, что есть видимые отверстия и по 2 невидимых, находящихся ближе к концу короба, возле заднего колеса.

Невидны они потому, что находятся со стороны днища. Чтобы их найти и залепить пластилином, можно воспользоваться зеркальцем, или смотровой ямой.

Открываем заднюю дверь, вынимаем резиновую пробку внешнего заливного отверстия, вставляем в неё обрезок шланга или кусок любой трубки, соединённых с лейкой (воронкой).

Заливаем мовиль, примерно 500-600 мл. Затыкаем пробку. Для заливки во внутреннюю часть короба, снимаем из салона пластиковую обшивку порожка передней двери, отгибаем коврик и отдираем чёрную заводскую наклейку, которой закрыто заливное отверстие.

Вставляем в него тот же кусок трубки с лейкой, и льём мовиль 500-600 мл, во внутреннюю полость короба.

После заливки вынимаем лейку, и удаляем остатки мовиля. Затем приклеиваем на место чёрную резиновую наклейку.

Перед заливкой мовиль нужно хорошенько нагреть, до 50-70 градусов (очень жидкой консистенции), и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже 15-20 градусов. При таких условиях горячий мовиль в тёплых коробах разольётся по всей плоскости и максимально заполнит полости, законсервирует их. Затем недели через две – через месяц, когда мовиль займёт своё место и загустеет, можно снять пластилин с дренажных отверстий. Излишки мовиля вытекут, а короба останутся надёжно защищёнными.

У меня во время заливки горячего мовиля, он стал вытекать прямо из швов металла.

Если там стал вытекать мовиль, значит раньше там была вода!

Основные потенциальные очаги появления ржавчины защищены, законсервированы и заблокированы. Конечно можно бесконечно рассуждать о том чтобы мазать всё, лить везде… Но эта статья не об этом.
Тут я попытался за минимальные средства и трудозатраты максимально защитить свой автомобиль от ржавления уже хорошо известных мест наших матизов. И мне это удалось! Значит, время подводить итоги.
————————————————————
ИТОГИ
Трудозатраты, или моторчасы следующие:

1. Арки передних колёс по времени заняли целый день, если быть точным то 9 часов, без нарушения техпроцесса и с перекурами.
2. Двери, как и писал выше, специально не разбирал, хотя время разборки на каждую по 10 минут, время сборки такое же. Удаление грязи и заводского антикора — 15 минут на дверь. А мазал, грел и ещё мазал примерно по 15-20 минут каждую. Если всё сложить, то получается, что антикор дверей в среднем занимает 4 часа.
3. Порожки заливал целых 5 часов. Было прохладно, и приходилось всё время греть мовиль и порожки строительным феном.

Итого: 18 часов, не спеша, но с активным участием ассистента Василия.

Воняет! И ещё месяц будет вонять. Причём вонять будет независимо от того, делать антикор в автосалоне или самим.
В остальном, впечатления положительные. После нанесения BODY 950 и Кордона на передние арки стало вообще неслышно колёс и подвески. Становится слышно, если приоткрыть окошко, но с этим ничего не поделаешь.
После многочисленных прогулок под дождём, вода из дренажных отверстий дверей скатывается по мовилю. Грязь и водичка в колёсных арках стекает по битумному антикору, и не проникает никуда дальше.
Так что теперь под дождём движение в радость!

Какое акустическое оформление выбрать для своего проекта: ЗЯ, ФИ, БП, ЧВ или рупор?

Напомню, какие бывают сабвуферные акустические оформления и их характерные особенности:

1. Бесконечный экран, или фриэйр (ФЭ).
Это динамик в полке, или подобные вариации. По звуку он хорош, четкий, быстрый. Но тихий. И трудно сделать правильный ФЭ, ведь нам надо герметично отделить салон от багажника, сделать идеальную жесткость полки. И все равно, АКЗ (акустическое короткое замыкание) будет через улицу, что приведет к потерям в нижнем басе. Поэтому ФЭ имеет ограниченное применение, да и хорошие динамики для него не так просто найти.

2. Закрытый ящик (ЗЯ)
Это герметичный ящик. Отличное оформление, которое подходит для воспроизведения живой музыки, от классики до рока, джаза и блюза. И даже для клубной музыки, но применять надо уже крупные сабы, например 12-15″. А для живой музыки самый ходовой динамик это 10″. Один или 2, если бас должен быть быстрым, но его надо много.

Достоинства: отличный быстрый и четкий бас, способность играть низко в инфру, не требует подрезки снизу (хотя это и применяют иногда), занимает мало места.

Недостатки: тихий, не способен от души «навалить», для воспроизведения жанров с очень большим количеством баса не подходит. Ну и перегреваться может, ибо объем закрытый.

3. Фазоинвертор (ФИ).
Это ящик с портом, трубой или щелью. Не с дыркой, как многие говорят �� Её нельзя просто так прорезать в готовом ЗЯ, это не будет работать. ФИ имеет 3 важных параметра:

— объем ящика
— площадь порта
— длина порта

Все эти параметры ящика рассчитываются специальным образом. Используются программы и формулы (ручной расчет для мазохистов).

ФИ имеет целый ряд модификаций, таких как:

— ФИ на щели
— ФИ на трубе
— Раскрытая щель или труба
— ФИ с экспопортом (экспоненциальная образующая одной или нескольких стенок порта)
— пассивный излучатель (ПИ), как ни странно, это тоже разновидность ФИ, только вместо объема воздуха колеблется мембрана.

Достоинства ФИ: громко, много баса. Если слушаете такую музыку, в которой надо много баса, то это для вас. Хорошее охлаждение в определенном диапазоне частот (правда в некоторых диапазонах все плохо).

Недостатки прямо вытекают из достоинств: худшие импульсные характеристики, бас более тормозной, менее чёткий, хлесткий. На частоте и ниже частоты настройки может повреждаться, как механически, так и есть риск спалить катушку.

Ну и объем багажника занимает немало. Для сравнения: если стандартный объем ЗЯ для 12″ динамика это 28-30 л, то для аналогичного ФИ уже 60-70 л.

4. Бандпассы (БП) или полосовые ящики.
Бывают 4 и 6 порядка (на самом деле делают и 8й порядок, но это уже для эстетов и маргиналов).
Если по-простому, то это комбинация двух оформлений — ЗЯ и ФИ (БП4) или двух ФИ с разной настройкой (БП). Это упрощенная модель, но, в принципе, так и есть.

Достоинства: высокая отдача, эти оформления очень громкие.
Недостатков больше: бас самый тормозной, нечеткий, рыхлый. Слушать замедленную негритятину годится, что-то другое — уже нет.

Часто используется в «стенах», там как раз «валево» и хейртрики нужны. Ну или в спортивных «стенах», ибо отдача высокая.

5. Волновые оформления (рупоры, ЧВ и др).
Крутые, но трудно считаемые и реализуемые оформления. Звук — огонь! Громко, можно валить. Четко — можно слушать что угодно.Недостатки — огромные размеры. Но если найдете место, или исхитритесь сделать компактный рупор или ЧВ (а это возможно), то будет очень круто. Есть еще недостатки, но про это как-нибудь в другой раз.

Короба на машине что это

Катались по бездорожью и погнули здорово порог своего авто. Ремонтируем короб вместе с нами. Предоставляем видео по ремонту. И так начнем с того что нужно с начала выгнуть то что можно. Закрепляем порог приспособлением и тянем, поддомкрачивая машину. Потом нужно зачистит участок прогиба, подготовить для наваривания плазменной сваркой. Теперь отшлифовуем наваренное, грунтуем и производим покрасочные работы.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Порожки – это нижняя часть автомобиля, выходящая из-под дверей и переходящая в днище. Эта часть автомобиля представляет собой полый короб, идущий от передних колёс до задних. Состоит из трёх частей: порожек внешний, порожек внутренний, переходящий в днище, и внутренняя перегородка с отверстиями. Находятся они прямо над землёй, и сильно подвержены воздействию влаги, солей и ещё много чего. Из этих коробов вниз выходят дренажные отверстия, а, значит, в них присутствует влага.
Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Технология отличается от предыдущих. Намазать короба порожков изнутри невозможно, потому, что они заварены, и нет широкого доступа внутрь. Но есть дренажные отверстия (в нижней части) и заливные отверстия (в верхней части).
Поэтому мовиль нужно заливать. А чтобы он сразу же не вытек через ближайшие дренажные отверстия внизу, их надо залепить пластилином.

Перед заливкой мовиль нужно хорошенько нагреть, до 50-70 градусов (очень жидкой консистенции), и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже 15-20 градусов. При таких условиях горячий мовиль в тёплых коробах разольётся по всей плоскости и максимально заполнит полости, законсервирует их. Затем недели через две – через месяц, когда мовиль займёт своё место и загустеет, можно снять пластилин с дренажных отверстий. Излишки мовиля вытекут, а короба останутся надёжно защищёнными.

У меня во время заливки горячего мовиля, он стал вытекать прямо из швов металла.

Основные потенциальные очаги появления ржавчины защищены, законсервированы и заблокированы. Конечно можно бесконечно рассуждать о том чтобы мазать всё, лить везде… Но эта статья не об этом.
Тут я попытался за минимальные средства и трудозатраты максимально защитить свой автомобиль от ржавления уже хорошо известных мест наших матизов. И мне это удалось! Значит, время подводить итоги.
————————————————————
ИТОГИ
Трудозатраты, или моторчасы следующие:

1. Арки передних колёс по времени заняли целый день, если быть точным то 9 часов, без нарушения техпроцесса и с перекурами.
2. Двери, как и писал выше, специально не разбирал, хотя время разборки на каждую по 10 минут, время сборки такое же. Удаление грязи и заводского антикора — 15 минут на дверь. А мазал, грел и ещё мазал примерно по 15-20 минут каждую. Если всё сложить, то получается, что антикор дверей в среднем занимает 4 часа.
3. Порожки заливал целых 5 часов. Было прохладно, и приходилось всё время греть мовиль и порожки строительным феном.

Итого: 18 часов, не спеша, но с активным участием ассистента Василия.

Воняет! И ещё месяц будет вонять. Причём вонять будет независимо от того, делать антикор в автосалоне или самим.
В остальном, впечатления положительные. После нанесения BODY 950 и Кордона на передние арки стало вообще неслышно колёс и подвески. Становится слышно, если приоткрыть окошко, но с этим ничего не поделаешь.
После многочисленных прогулок под дождём, вода из дренажных отверстий дверей скатывается по мовилю. Грязь и водичка в колёсных арках стекает по битумному антикору, и не проникает никуда дальше.
Так что теперь под дождём движение в радость!

Всем доброго времени суток! Есть ли тут знатоки по расчету сабвуферных корпусов? Если да, то нужна помощь в расчете коробки под Herth HX300.4D. Коробочка нужна щелевая под давление. Заранее спасибо)

Recommendations

FakeHeader

Comments 13

а зачем вообще с него максимальное давление снимать? саб хороший, сам юзаю, но он не для давления… да и не вяжется давление с 117 головой и доворотом мидов!

советую делать, как написано в буклете (который в комплекте). там, если память не изменяет, все размеры есть…

А почему именно так?

Последовал совету человека, работающего в данной сфере — сделал нужный объем. Саб хорошо играет. Правда не экспериментировал с другими цифрами, но, думаю, инженеры в Hertz не с потолка взяли такие размеры коробов.

Есть даже готовый вариант
www.drive2.ru/cars/mazda/…/288230376152124895/#post
щелевая, давит знатно. всё, как доктор прописал.
продам очень дешево.

хотелось бы чтобы корпус был просчитан полностью под этот динамик и под машину)

У тебя должен был прилагаться к нему буклетик, где 90% будет аналогичный короб на 48-52л.
Под машину рассчитывать нечего, если только стелс делать собираешься или как-то оформлять.

Был там буклетик, спорить не буду, но короб собираюсь собирать сам.
Стелс у меня сейчас стоит, а считать под машину надо для максимального увеличения давления)

хотелось бы чтобы корпус был просчитан полностью под этот динамик и под машину)

Прочитал, и ничего внятного не нашел) Мне надо максималку снять с него)

Тем более если бы все корпуса были универсальными, то зачем же тогда все это надо было? Считать, вычислять и прочее?

Для более точного звучания. Для максимального снятия давления, программа не сильно поможет…
Зайди на бассклаб и почитай, как для этого народ эксперименты ставит.

Зайдем, почитаем) Но я попросил помощи здесь)

Фазоинвертор или цельный (Закрытый) короб

Что такое Фазоинвертор.

Фазоинвертор
Фазоинвертор по конструкции напоминает закрытый ящик, однако он не является полностью герметичным. Внутренний объем воздуха связывается с внешним пространством при помощи специального тоннеля, обычно круглой или прямоугольной формы, называемый фазоинвертором. Такая конструкция использует энергию от тыльной стороны диффузора и в результате волны излучаемые диффузором и фазоинвертором находятся в одинаковой фазе. Такой эффект достигается в довольно узком диапазоне частот, но КПД в нем значительно возрастает. На самом деле это может показаться странным, но в диапазоне настройки фазоинвертора большая часть звука излучается тоннелем, а колебания диффузора минимальны, что благоприятно сказывается на жизнеспособности головки. В этом диапазоне частот допустимо подводить максимально возможную мощность без особого риска механического повреждения головки.
К плюсам этого оформления стоит отнести то, что благодаря излучению фазоинвертора звуковое давление всей конструкции повышается в 2 раза, низкий уровень искажения, из-за небольшого хода диффузора и более низкая частота воспроизведения по сравнению с закрытым ящиком.

К минусам стоит отнести сложность расчета данного оформления, значительный объем корпуса и возможность появления аэродинамических шумов на больших уровнях звука, возникающих из-за завихрения воздуха на выходе порта.

При выборе акустического оформления необходимо помнить, что для каждого типа необходимо выбирать динамик, обладающий определенными характеристиками. Зачастую производители указывают рекомендуемые оформления на упаковках динамиков.

Теперь несколько слов о готовых корпусных сабвуферах, которых представлено достаточное количество на нашем рынке. Такие сабвуферы разделяются на активные и пассивные. Активные, в отличие от пассивных, уже содержат встроенный в корпус усилитель и кроссовер и все, что для него необходимо – это подключить источник питания и цепи входного сигнала. Плюс таких сабвуферов, конечно, низкая стоимость и простота в установке, так что, даже не обладая профессиональными навыками, можно установить корпус в самостоятельно. Минусы – низкое качество компонентов несомненно скажется на качестве звука.

Закрытый ящик
Относится к самому простому типу акустического оформления. Колебания, излучаемые тыловой частью, находятся в замкнутом пространстве, в результате чего, в конечном счете, они гасятся, переходя в тепло. Для улучшения затухания волн, корпус внутри покрывается звукопоглощающим материалом.

Несмотря на простоту, этот тип акустического оформления имеет много плюсов. Во-первых, это простота в изготовлении и расчете. Во-вторых, колебания динамика сдерживаются упругостью воздушного объема корпуса, что снижает вероятность механического повреждения при экстремальных режимах работы. В-третьих, динамик, находящийся в грамотно спроектированном закрытом корпусе, имеет очень хорошие импульсные характеристики. Если вы поклонник стилей музыки, в которых требуется очень качественная передача низших частот, например, джаз или блюз, то, скорее всего, это ваш выбор.

Минус оформления – низкий коэффициент полезного действия. Поэтому лучше сразу подготовиться к большим энергозатратам

Так что если еще будете говорить что все херня саб без фазиков не саб, просто утруждаете себя. Каждый подгоняет музыку под себя.

Короб в багажник автомобиля: список лучших, цены, советы по подбору

Правила использования коробов в багажник просты. Новую модель нужно распаковать, развернуть и установить на выбранное место в багажнике, закрепив на липучки или другим способом, указанным в инструкции. После этого останется наполнить отделения органайзера.

Багажник автомобиля вмещает множество нужных вещей. Это и инструменты, и средства автохимии, и еще масса предметов, которые могут занять все свободное пространство. Для поддержания порядка нужен короб в багажник автомобиля.

Виды автомобильных коробов для хранения и перевозки вещей

С необходимостью приобрести короб в багажник автомобиля многие впервые сталкиваются, собираясь в путешествие. Ехать несколько часов, сидя на чемоданах, – не лучшее начало отпуска или деловой поездки. Поэтому имеет смысл рационально организовать хранение вещей, а самим разместиться в салоне с комфортом.

На крышу

Установить багажник-короб на крышу авто необходимо, если нужно перевозить большое количество вещей. Объема багажника может не хватить, а наполнение салона ухудшит удобство для пассажиров.

Багажник-короб на крышу авто

Есть несколько типов коробов на крышу:

В багажник

Коробка для вещей в багажник пригодится даже тем, кто не совершает длительных переездов. Это удобный органайзер, в котором можно расставить мелочи так, чтобы они всегда были под рукой.

Коробка для вещей в багажник

Рейтинг коробов для авто

Выбирая коробки для багажника, нужно учесть, сколько вещей планируется перевозить, и каковы примерные габариты груза. В рейтинг органайзеров попали образцы с хорошими отзывами.

Недорогие

Недорогие модели – это мягкие ящики с перегородками, выполненные из плотной ткани на жестком или складном каркасе.

Складной короб для багажника AuMoHall

Модель изготовлена из прочного текстильного материала с водоотталкивающими свойствами. Ящик оснащен липкой лентой для фиксации в багажнике. Легко чистится, быстро устанавливается на место и снимается в случае необходимости.

Складной короб для багажника AuMoHall

Размеры – 500*325*325 мм. Цена – около 500 рублей.

Мягкий кофр из синтетического фетра

Небольшой по объему короб с крышкой позволяет компактно сложить необходимые мелочи. Кофр закрывается крышкой, фиксируется на месте установки липкой лентой. Снабжен ручкой, при необходимости его легко будет нести в руке.

Мягкий кофр из синтетического фетра

Размеры 500*250*150 мм, цена – около 600 рублей ссылка на сумку.

Средние

Это короба для багажника с большим объемом. Для их изготовления используют более дорогие материалы.

ТрендБай кофр Дампин

Большой и вместительный саквояж. В него поместится разборная лопатка для уборки снега, пара пятилитровых канистр и множество нужных мелочей. Перегородки на кнопках, можно самостоятельно планировать внутреннее пространство. Выполнен из материала с влаго- и грязеотталкивающими свойствами, снабжен липучкой.

ТрендБай кофр Дампин

Размеры – 600*250*350 мм, цена – около 2000 рублей.

Автоорганайзер Homsu

Вместительный органайзер с тремя отделениями выполнен из прочного синтетического материала, борта жесткие, с усилителем.

Премиальные

В эту категорию попадают короба, которые не только выполняют свою основную функцию, но и украшают. Для их изготовления использованы дорогие материалы, выполнена оригинальная отделка.

GRACETOUR Премиум Макси

Полезный и красивый аксессуар. Выглядит как кофр в стиле ретро, внутри – 3 отделения. Изготовлен из качественной экокожи класса премиум, материал износостойкий, привлекательно выглядит. Кофр может быть сложен в компактный блок.

GRACETOUR Премиум Макси

Размеры – 650*320*300 мм, цена – около 3500 рублей.

Carsbag

Короб-органайзер из натуральной стеганой кожи. Модель складная, в сложенном виде занимает мало места.

Размеры – 350*350*350, цена – около 9000 рублей.

Как пользоваться коробом

Правила использования коробов в багажник просты. Новую модель нужно распаковать, развернуть и установить на выбранное место в багажнике, закрепив на липучки или другим способом, указанным в инструкции. После этого останется наполнить отделения органайзера.

Особого ухода не требуется, нужно только периодически протирать ящик от пыли и следить, чтобы он не захламлялся уже не нужными вещами.

Алгоритм ремонта и восстановления коробов (порогов) автомобиля

Дороги, на которых ямы чередуются с ухабами, слишком быстрая езда создают серьезные нагрузки на короба машины. Поломки, возникающие вследствие ударов, качественно устраняют мастера в автосервисе. На технику, используемую при выполнении работ, влияет тип повреждения, материал, из которого сделаны пороги. Зная, из каких конструктивных элементов состоит короб, и изучив особенности каждой группы, на какие он делится, автолюбитель может самостоятельно починить пороги.

Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Небольшие пятна ржавчины, которые появляются на внешней части машины, со временем разрастаются. Пораженное место в автосервисе вырезают и ставят заплатку, но вмятины, присутствующие на поверхности покрытия кузова, а также сквозные дырки, образовавшиеся в результате коррозии, владельцы авто устраняют самостоятельно без применения сварочного аппарата. Чтобы выполнить ремонт и восстановление коробов автомобиля, понадобится целый перечень материалов, среди них:

• обезжириватель;
• грунтовка;
• герметик;
• антикоррозийная эпоксидка;
• шпатлевка;
• наждачная бумага;
• скотч малярный.

Место на кузове, покрытое ржавчиной, протирают щеткой, чтобы содрать краску и окислившийся металл. После очистки с обрабатываемого участка сдувают пыль, проходят шкуркой и наносят химическое соединение, нейтрализующее коррозию. Обезжиренную поверхность обрабатывают полиэфирной смолой, сверху наклеивают 6, а то и больше слоев стекловолокна. С обратной стороны капота фиксируют малярную ленту. Если она выступает за край, клейкая масса не затекает вниз. Отверстия, что проходят, через металл, антикоррозийной смолой смазывают и снаружи, и внутри.

Когда состав затвердеет, на что нужно около часа, выступающие куски стекловолокна обрезают болгаркой, поверхность выравнивают наждачкой и шлифуют, после чего освобождают от пылевых частиц и протереть обезжиривателем.

Шпатлевку, разбавляют водой в соответствии с аннотацией и соединяют с пудрой из алюминия. Смесь тонкими слоями укладывают на стеклопластик, что предотвращает в дальнейшем усадку, сглаживает шероховатости, препятствует образованию впадин полостей и трещин под лакокрасочным покрытием. Когда шпаклевка подсохнет, на что уходит до 20 минут, ее протирают шкуркой сначала со средней зернистостью, после чего – с низкой. На место, очищенное от ржавчины, выровненное строительной смесью и отполированное до идеального состояния, наносят эпоксидный грунт. Внутри стеклопластика путем шлифования убирают волокна, выполняют обработку герметиком для кузова.

При реставрации капота на застывший полимерный состав слоями наносят краску. С наружной стороны антикоррозийный грунт затирают бумагой Р 500 и плавно переходят на старое покрытие, которую затем шлифуют мягкой губкой. Остатки краски очищают, захватывая от восстанавливаемой части короба пространство, равное 20 см.

На поверхности, что выровнены путем наложения грунтовки с эпоксидкой, отступая на 50 мм от старого покрытия, наносят свежую краску, когда она просохнет, приступают к обработке лаком.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Признаки, указывающие на появление отверстий, разъедающей машину изнутри, часто наблюдаются уже в первые годы эксплуатации авто. Если сразу не обратить на присутствие ржавчины, не закрыть дырки в металле, кузов разрушается и утрачивает целостность, что опасно для жизни собственника и пассажира.

Среди методов, что помогают справиться с коррозией, владельцы авто выбирают способ, при выполнении которого не нужна сварка, не надо обращаться к мастеру.

Подготовительный этап

Чтобы закрыть дыры, что проходят сквозь металл, сначала с краев отверстий болгаркой вырезают порыжевший металл. Затем, вокруг участка, пораженного ржавчиной, очищают ее следы, обдирают краску. На место, покрытое коррозией, наносят специальный состав, а затем протирают поверхность обезжиривателем.

Ремонт кузова шпатлевкой

На участок, подготовленный для заделки дырок, накладывают грунтовку, укрепляющую основание и улучшающую сцепление материала с поверхностью короба. Когда смесь затвердеет, наносят шпатлевку слоями, каждый из которых нужно подсушить, а затем уложить следующий. Чтобы покрытие не трескалось, его толщина не должна превышать 2 мм. При нанесении последнего слоя в шпатлевку добавляют мелкие волокна. Восстановленный участок кузова шлифуют мелкозернистой наждачкой.

Закрывают таким способом небольшие дырки. Под большое отверстие перед ремонтом помещают подкладку. Для заделки обширного повреждения используют специальную шпатлевку. При приготовлении состава, что наносится на сквозную дырку, следят за тем, чтобы в нем не собирался воздух.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта порога авто с большой дыркой шпатлевка не подходит, поскольку смесь не держится и быстро рассыпается. Чтобы заделать распространившееся отверстие, из сетки, состоящей из алюминия, вырезают заплатку размером чуть больше диаметра дырки, фиксируют скотчем малярным и переходят к основному этапу восстановительного ремонта:

1. Края отверстия обрабатывают болгаркой и зачищают от ржавчины.
2. На поврежденное место наносят антикоррозийное покрытие.
3. Из стеклоткани нарезают куски так, чтобы первый закрывал отверстие и имел запас, равный минимум 2 мм, последний ложился на весь защищенный от ржавчины участок металла.
4. Латки смачивают в эпоксидной смоле и накладывают сначала на маленькую дырку, затем – на большее отверстие и конце– на самое крупное.
5. Чтобы стеклоткань не провисала, под обширную повреждение помещают кусочек материала.

Когда все слои будут уложены, выжидают, пока полностью не застынет смола. Скорость затвердевания эпоксидки прописывается в аннотации по применению полимерного соединения.

Пайка кузова автомобиля

Дырки большого размера закрывают заплатками, которые вырезают из жестяной банки и закрепляют, применяя не аппарат для сварки, а паяльник на 1000 Вт. Чтобы избежать окисления металла при заделке отверстий, используют флюс, который можно приобрести, посетив магазин, где продаются радиотовары. Здесь же покупают и тугоплавкий припой, которым заливают маленькие дырочки, заполняя сплавом сначала края, а затем середину дырочки.

На отверстие большого диаметра помещают заплатку и закрепляют ее паяльником, нагретым до температуры, при которой плавится припой, что обеспечивает прочность соединения. После заделки дырки очищают оставшийся флюс. Место пайки моют жидкостью, в которую добавляют соду и подогревают.

При заделке линейкой проверяют, не вспучилась ли жесть. Образовавшийся пузырь осторожно разбивают молотком. Углубление, сформировавшееся при нагреве, выравнивают путем нанесения шпатлевки:

• для улучшения сцепления смеси с металлом на заплатке наждачной бумагой делают риски;
• поверхность протирают от пыли и смачивают ацетоном или уайт-спиритом.
• на металл наносят 2 слоя фосфатной грунтовки с интервалом, равным четверти часа;
• через такое же время послойно накладывают акриловую смесь, оставляя для просушки от 5 до 10 мин.

Чтобы ускорить твердение состава и выравнивание впадины, используют инфракрасный обогреватель. При помощи пайки закрывают дырки большого диаметра. Соединение не разрушается почти столько же времени, как после сварки. Единственным недостатком способа считают появление пузыря после нагрева, но проблема решается за несколько минут.

Заклепки

Чтобы обойтись без сварки как при заделке сквозных отверстий, так и при замене сломанных элементов порогов, устанавливают листы из металла, что закрепляют заклепками. Для этого сначала вырезают проржавевшую часть днища, а края тщательно очищают Старую краску обдирают, удаляют грунт, убирают остатки шумоизоляции. Новый лист с запасом от 0,5 до 1 см взамен поврежденного по размеру вырезают из оцинкованной стали. Наносят отметки, в которых заплатка должна соединяться с днищем, и по ним просверливают отверстия.

В дырки пистолетом – пневматическим или ручным устанавливают заклепки, которые для плотного прилегания крепят от центра к краям. Для предотвращения проникновения влаги, на стыки наносят герметик, латку грунтуют и окрашивают под цвет кузова.

Если дно авто поражено коррозией на обширной площади, ремонтируют или устанавливают новые силовые элементы и приступают к наложению заплаток, что вырезаются из композитного материала, проявляющего стойкость к растворителям, кислотам и ударам. На листе текстолита отмечаются точки, по которым просверливают отверстия диаметром, равным размеру повреждения, куда вставляют заклепки.

Завершающий этап

После ремонта кузова путем заделки дыр пайкой, накладывания заплатки из стекловолокна или жестяного листа, заканчивают работу нанесением выравнивающей шпатлевки. Чтобы смесь, вбирающая влагу, не распадалась, ее покрывают грунтовкой – эпоксидной или антикоррозийной. Краску, которую стараются подобрать под цвет автомобиля, после того как дырка закрыта без сварки, распыляют с помощью аэрозольного баллончика или краскопультом. Поверхность машины, которая не нуждается в обработке от ржавчины, закрывают пленкой. После высыхания состава, а при сушке на краску не должно попадать солнце, кузов полируют.

При обнаружении на коробе точечного отверстия от коррозии, в большинстве случаев закрывают дырку, и устанавливают новый усилитель. При тщательном осмотре участков с металлом, пораженных ржавчиной определяют, чем вызвано появление единичного отверстия. Если появление проблемы связано с механическим воздействием, а не с износом, дырку закрывают заплаткой, которую закрепляют пайкой, или наносят шпатлевку.

Короба на авто что это

Типы, конструктивные элементы автомобильного кузова и названия деталей

Любой легковой автомобиль построен на базе кузова, и это самая большая деталь автомобиля, которая выполняет много функций. Особая конструкция кузова позволяет автомобилю выдерживать нагрузки при движении и поглощать энергию удара в случае аварии. Также эта часть машины служит основанием, на котором крепятся все функциональные детали и узлы. Производители легковых машин выпускают самые различные варианты кузовов, что делает каждую модель уникальной по внешним признакам. Однако те же производители придерживаются основных параметров при изготовлении, которые характеризуют тип кузова и вариант его исполнения.

Основные типы

Прежде чем разобрать, из чего состоит кузов легкового автомобиля, нужно выделить основные типы его исполнения. Легковые машины серийного производства выпускаются в таких основных типах:

Есть и другие типы, но эти три являются основными и наиболее распространенными.

Кузов типа седан являются самыми популярным. Серийный седан имеет четыре двери для пассажиров, моторный отсек и багажный. Такой тип кузова является наиболее оптимальным для перевозки пассажиров и небольшого багажа.

Хетчбэк представляет собой машину с двумя дверями для пассажиров, моторный отсек и багажное отделение, не разделенное с салоном. Такой тип имеет ограничения по перевозимому грузу, а также не очень удобен для перевозки пассажиров. Однако такое исполнение имеет свои преимущества. Автомобили в таком типе кузова имеют более низкий вес и размеры, что положительно сказывается на его экономичности относительно расхода топлива.

Легковые машины в кузове универсал рассчитаны на усиленные нагрузки. Багажное отделение таких машин отличается увеличенным объемом, что не мешает оставаться салону в полноценном размере. Устройство универсала дает возможность еще больше расширить багажное отделение за счет складывания задних пассажирских сидений.

Материал и технология изготовления

Кузов современного легкового автомобиля изготавливается из высокопрочной стали, которая проходит несколько этапов обработки. Небольшая толщина используемого металла позволяет намного уменьшить общий вес машины, что положительно сказывается на его динамике и экономичности. Несмотря на маленькую толщину стали, конструкция кузова рассчитана таким образом, что он является одновременно и легким, и прочным.

На большинстве современных авто кузовные детали скрепляются между собой точечной сваркой. Это позволяет обеспечить надежность соединения элементов и уменьшить количество кромок и острых углов, которые наиболее уязвимы по отношению к коррозии. В перспективе автомобильная промышленность будет применять лазерное сваривание деталей. Такой подход сводит к минимуму наличие выпуклостей и впадин на швах, а конструкция кузова станет более простой и надежной.

Общее устройство кузова

Чтобы разобраться, из чего состоит кузов легкового автомобиля, следует рассмотреть основные детали, которые входят в его устройство. Для более простого понимания, устройство кузова автомобиля можно условно разделить на три отсека. Из чего же состоит кузов? Общая схема расположения частей следующая:

Рассмотрим, из чего состоит каждый из этих элементов более подробно.

Моторная часть состоит из следующих основных деталей:

Схема моторного отсека устроена таким образом, что при столкновениях энергию удара принимают на себя лонжероны и передняя балка. Деформируясь, они уменьшают нагрузку на пассажирский отсек. Такая конструкция повышает шансы водителя и пассажиров уберечься от травм в ДТП.

Схема расположения деталей пассажирского отсека легкового авто следующая:

В других источниках названия деталей кузова могут незначительно отличаться, однако сути дела это не меняет. Приведенная схема позволяет в общих чертах разобраться, из чего состоит кузов и каково его устройство.

Все части пассажирского отсека легкового авто имеют необходимую жесткость, которая обеспечивает надежное крепление облицовочных и функциональных деталей. Помимо этого устройство пассажирской части делается таким образом, чтобы обеспечить максимальную пассивную защиту в случае боковых столкновений.

Багажный отсек легкового авто состоит из задней панели и крыльев. Схема этого отделения разработана таким образом, что его устройство позволяет выдерживать нагрузки от полезного багажа, а также обеспечить пассивную безопасность в случае ударов в заднюю часть автомобиля.

Устройство кузова легковых машин зависит от модели, производителя и других деталей. Однако в большинстве серийно выпускаемых машин схема расположения кузовных деталей примерно одинакова. Резкое отличие имеют только спортивные автомобили и прототипы концептуально новых моделей, произведенных в количестве нескольких единиц. Кузов таких машин может иметь иную конструкцию.

Короба на машине что это

Катались по бездорожью и погнули здорово порог своего авто. Ремонтируем короб вместе с нами. Предоставляем видео по ремонту. И так начнем с того что нужно с начала выгнуть то что можно. Закрепляем порог приспособлением и тянем, поддомкрачивая машину. Потом нужно зачистит участок прогиба, подготовить для наваривания плазменной сваркой. Теперь отшлифовуем наваренное, грунтуем и производим покрасочные работы.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Порожки – это нижняя часть автомобиля, выходящая из-под дверей и переходящая в днище. Эта часть автомобиля представляет собой полый короб, идущий от передних колёс до задних. Состоит из трёх частей: порожек внешний, порожек внутренний, переходящий в днище, и внутренняя перегородка с отверстиями. Находятся они прямо над землёй, и сильно подвержены воздействию влаги, солей и ещё много чего. Из этих коробов вниз выходят дренажные отверстия, а, значит, в них присутствует влага.
Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.

Технология отличается от предыдущих. Намазать короба порожков изнутри невозможно, потому, что они заварены, и нет широкого доступа внутрь. Но есть дренажные отверстия (в нижней части) и заливные отверстия (в верхней части).
Поэтому мовиль нужно заливать. А чтобы он сразу же не вытек через ближайшие дренажные отверстия внизу, их надо залепить пластилином.

Перед заливкой мовиль нужно хорошенько нагреть, до 50-70 градусов (очень жидкой консистенции), и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже 15-20 градусов. При таких условиях горячий мовиль в тёплых коробах разольётся по всей плоскости и максимально заполнит полости, законсервирует их. Затем недели через две – через месяц, когда мовиль займёт своё место и загустеет, можно снять пластилин с дренажных отверстий. Излишки мовиля вытекут, а короба останутся надёжно защищёнными.

У меня во время заливки горячего мовиля, он стал вытекать прямо из швов металла.

Основные потенциальные очаги появления ржавчины защищены, законсервированы и заблокированы. Конечно можно бесконечно рассуждать о том чтобы мазать всё, лить везде… Но эта статья не об этом.
Тут я попытался за минимальные средства и трудозатраты максимально защитить свой автомобиль от ржавления уже хорошо известных мест наших матизов. И мне это удалось! Значит, время подводить итоги.
————————————————————
ИТОГИ
Трудозатраты, или моторчасы следующие:

1. Арки передних колёс по времени заняли целый день, если быть точным то 9 часов, без нарушения техпроцесса и с перекурами.
2. Двери, как и писал выше, специально не разбирал, хотя время разборки на каждую по 10 минут, время сборки такое же. Удаление грязи и заводского антикора — 15 минут на дверь. А мазал, грел и ещё мазал примерно по 15-20 минут каждую. Если всё сложить, то получается, что антикор дверей в среднем занимает 4 часа.
3. Порожки заливал целых 5 часов. Было прохладно, и приходилось всё время греть мовиль и порожки строительным феном.

Итого: 18 часов, не спеша, но с активным участием ассистента Василия.

Воняет! И ещё месяц будет вонять. Причём вонять будет независимо от того, делать антикор в автосалоне или самим.
В остальном, впечатления положительные. После нанесения BODY 950 и Кордона на передние арки стало вообще неслышно колёс и подвески. Становится слышно, если приоткрыть окошко, но с этим ничего не поделаешь.
После многочисленных прогулок под дождём, вода из дренажных отверстий дверей скатывается по мовилю. Грязь и водичка в колёсных арках стекает по битумному антикору, и не проникает никуда дальше.
Так что теперь под дождём движение в радость!

Всем доброго времени суток! Есть ли тут знатоки по расчету сабвуферных корпусов? Если да, то нужна помощь в расчете коробки под Herth HX300.4D. Коробочка нужна щелевая под давление. Заранее спасибо)

Recommendations

FakeHeader

Comments 13

а зачем вообще с него максимальное давление снимать? саб хороший, сам юзаю, но он не для давления… да и не вяжется давление с 117 головой и доворотом мидов!

советую делать, как написано в буклете (который в комплекте). там, если память не изменяет, все размеры есть…

А почему именно так?

Последовал совету человека, работающего в данной сфере — сделал нужный объем. Саб хорошо играет. Правда не экспериментировал с другими цифрами, но, думаю, инженеры в Hertz не с потолка взяли такие размеры коробов.

Есть даже готовый вариант
www.drive2.ru/cars/mazda/…/288230376152124895/#post
щелевая, давит знатно. всё, как доктор прописал.
продам очень дешево.

хотелось бы чтобы корпус был просчитан полностью под этот динамик и под машину)

У тебя должен был прилагаться к нему буклетик, где 90% будет аналогичный короб на 48-52л.
Под машину рассчитывать нечего, если только стелс делать собираешься или как-то оформлять.

Был там буклетик, спорить не буду, но короб собираюсь собирать сам.
Стелс у меня сейчас стоит, а считать под машину надо для максимального увеличения давления)

хотелось бы чтобы корпус был просчитан полностью под этот динамик и под машину)

Прочитал, и ничего внятного не нашел) Мне надо максималку снять с него)

Тем более если бы все корпуса были универсальными, то зачем же тогда все это надо было? Считать, вычислять и прочее?

Для более точного звучания. Для максимального снятия давления, программа не сильно поможет…
Зайди на бассклаб и почитай, как для этого народ эксперименты ставит.

Зайдем, почитаем) Но я попросил помощи здесь)

Короб для сабвуфера своими руками

В оборудовании автомобиля часто присутствуют пробелы, которые нас не совсем устраивают. К примеру, ни одна заводская версия авто любого производителя не предлагает в базовом наборе функций такой порой необходимой вещи, как сабвуфер.

Это делает аудиосистему на борту автомобиля достаточно бедной, а ощущения от прослушивания любимой музыки не такими яркими и приятными. Поэтому многие владельцы автомобилей принимаются за создание собственных схем и вариантов этого элемента.

Узнать, как сделать короб для сабвуфера своими руками, — вот, что является самым сложным в данном процессе. Проблема в том, что владелец авто считает этот элемент самым простым и оставляет его напоследок, но создание правильного короба порой даже важнее, чем покупка качественного низкочастотного динамика.

Как не прогадать с размерами и формой короба, с диаметром отверстия, как сделать все замеры и монтаж в домашних условиях? Ответы на эти вопросы достаточно простые, но работа требует ответственного подхода с пониманием дела.

Какие размеры короба необходимо соблюдать?

Четких универсальных рекомендаций, как рассчитать размеры такого элемента, как короб под сабвуфер, не существует. Каждый динамик должен обладать собственным вариантом короба. В каждом отдельном случае его форма и диаметр отверстий должен быть разный.

Для определения размеров и других параметров существует специальное компьютерное обеспечение — программа для расчета короба сабвуфера. Таких программ сегодня существует очень много, и все они работают с точностью до сантиметра.
Для расчета вам понадобятся такие данные:

— резонансная частота динамика (обозначается буквой F);
— эквивалентный объем, необходимый для полного звучания (V);
— полная добротность (Q).

Если в инструкции вашего динамика указаны другие дополнительные параметры, которые можно занести в программу, отлично! Вы сможете рассчитать все замеры с точностью до миллиметра. Останется только вырезать все правильно и собрать в соответствии с рекомендациями по акустическим приборам.

Итак, в итоге работы с программой вы получите рекомендуемый полезный объем короба, диаметр отверстий и длину фазоинвертора. Последним незнакомым для многих словом обозначается труба, в которой и будет работать приобретенный вами динамик.

Вот так просто с помощью компьютерной программы вы сможете получить точные размеры и форму будущего короба. Кстати, с формой можно поработать, сделать уклон под спинку сидения или наоборот растянуть элемент на весь багажник. Здесь все будет зависеть от удобства размещения сабвуфера в багажнике, от ваших пожеланий и сфер применения автомобиля.

Материалы для изготовления короба

Пришел ответственный момент выбора материалов. Многие считают, что деревянные вариации остались в прошлом — сегодня можно использовать красивый прозрачный пластик или даже оргстекло. Действительно, эффект от такого изобретения высшей техники в вашем авто будет весьма интересен, но вот качество звучания значительно уступит сабвуферам, которые расположены в коробах из разнообразной древесины.

Обычное дерево, панели, собранные из досок — все это не подходит для сборки короба своими руками. Лучше использовать материал с определенной дисперсией — фанера, ДСП, МДФ и прочие разновидности спрессованной стружки. Фанера должна быть многослойной, именно она выделяется самыми лучшими акустическими качествами:

— позволяет создавать прекрасный звук в салоне автомобиля;
— не создает дребезжаний и помех;
— не портится от постоянной вибрации.

Этим не могут похвастаться другие материалы. Фанера также самая удобная в работе — собрать из нее необходимую конструкцию не составит особого труда.

Но фанера или ДСП — это еще не все материалы, которые вам понадобятся для сборки полноценного корпуса сабвуфера. Необходимо соорудить определенную шумоизоляцию будущего прибора, отделав весь короб специальной тканью. Приобрести ее можно в магазине, в котором вы покупаете динамик и прочие необходимые для сборки сабвуфера элементы. Ткань присаживается на скобы с помощью степлера, а ее натяжка должна быть весьма сильной. Также для отделки элемента тканью часто используют 88-й клей. Углы будущего сабвуфера рекомендуют отделать металлическими уголками. Это поможет дольше сохранить хорошее состояние вашей колонки.

При правильном подходе к выбору материалов ваш автомобиль зазвучит совершенно по-новому, порадует вас отличными звуками из багажника, а прохожих удивит мощностью звука и дребезжанием стекол.

Чтобы правильно и без фатальных ошибок сделать короб, нужно для начала нарисовать схему раскроя и все необходимые вам элементы на листе бумаги или картона. Так вы сможете понять, как лучше раскроить материал и оптимально его использовать.

Затем следует непосредственно изготовление каждого необходимого элемента. Вырезать прямые грани можно ножовкой или электрическим лобзиком. А вот радиус для установки динамика вырезать вручную будет достаточно сложно.
После подготовки всех необходимых для сборки коробка сабвуфера элементов мы приступаем к непосредственному креплению деталей.

Скрепляется конструкция саморезами. Если выбран тонкий материал, можно использовать дополнительные планки для оборудования каркаса, а стенки набить на готовую конструкцию. Здесь вы принимаете решение самостоятельно, исходя из ситуации.

Далее следуют несколько важных технологических процессов:

— убрать неровности и заусеницы с короба с помощью шлифовальных инструментов;
— проклеить все щели короба изнутри герметиком или клеем, например, эпоксидным;
— стенки сабвуфера изнутри можно отделать ватой или листовым пенопластом для улучшения звукоизоляции.

Важно, чтобы в процессе сборки осталась возможность выполнить подключения проводов из колонок и совершения прочих действий по монтажу сабвуфера, так что предусмотрите это при сборке короба.

Завершение процесса сборки

После совершения всех описанных выше действий музыка в вашем авто уже практически наполнена низкими частотами. Осталось лишь собрать непосредственно динамики и правильно выполнить подключение, как указано в заранее приобретенной схеме.

Вот так вы смогли самостоятельно собрать отличный и функциональный короб для сабвуфера полностью своими руками. Ваша машина уже зазвучала по-другому, а завистные глаза водителей-меломанов неотрывно наблюдают за потряхивающейся от мощности звука крышкой багажника.

Главное, чтобы все было подключено правильно, а магнитола справилась с частотами и выдавала достаточно чистое звучание. В противном случае вам придется заменить еще и магнитолу, чтобы добиться отличного результата от проведенной работы.

Собрать короб для сабвуфера собственными руками оказалось не так сложно, как это выглядит на первый взгляд. Для начала стоит провести все замеры, затем выбрать материалы, выполнить правильную сборку. Нужно выполнять все процессы аккуратно и никуда не спешить. Процедура не займет у вас слишком много времени, а результат будет стоить затраченных усилий.

Также можно сделать вывод, что сборка сабвуфера своими руками стоит в разы дешевле приобретения готового элемента аудиосистемы в магазине. Так что экономим деньги, развлекаемся и получаем отличные результаты.

Фазоинвертор или цельный (Закрытый) короб

Что такое Фазоинвертор.

Фазоинвертор
Фазоинвертор по конструкции напоминает закрытый ящик, однако он не является полностью герметичным. Внутренний объем воздуха связывается с внешним пространством при помощи специального тоннеля, обычно круглой или прямоугольной формы, называемый фазоинвертором. Такая конструкция использует энергию от тыльной стороны диффузора и в результате волны излучаемые диффузором и фазоинвертором находятся в одинаковой фазе. Такой эффект достигается в довольно узком диапазоне частот, но КПД в нем значительно возрастает. На самом деле это может показаться странным, но в диапазоне настройки фазоинвертора большая часть звука излучается тоннелем, а колебания диффузора минимальны, что благоприятно сказывается на жизнеспособности головки. В этом диапазоне частот допустимо подводить максимально возможную мощность без особого риска механического повреждения головки.
К плюсам этого оформления стоит отнести то, что благодаря излучению фазоинвертора звуковое давление всей конструкции повышается в 2 раза, низкий уровень искажения, из-за небольшого хода диффузора и более низкая частота воспроизведения по сравнению с закрытым ящиком.

К минусам стоит отнести сложность расчета данного оформления, значительный объем корпуса и возможность появления аэродинамических шумов на больших уровнях звука, возникающих из-за завихрения воздуха на выходе порта.

При выборе акустического оформления необходимо помнить, что для каждого типа необходимо выбирать динамик, обладающий определенными характеристиками. Зачастую производители указывают рекомендуемые оформления на упаковках динамиков.

Теперь несколько слов о готовых корпусных сабвуферах, которых представлено достаточное количество на нашем рынке. Такие сабвуферы разделяются на активные и пассивные. Активные, в отличие от пассивных, уже содержат встроенный в корпус усилитель и кроссовер и все, что для него необходимо – это подключить источник питания и цепи входного сигнала. Плюс таких сабвуферов, конечно, низкая стоимость и простота в установке, так что, даже не обладая профессиональными навыками, можно установить корпус в самостоятельно. Минусы – низкое качество компонентов несомненно скажется на качестве звука.

Закрытый ящик
Относится к самому простому типу акустического оформления. Колебания, излучаемые тыловой частью, находятся в замкнутом пространстве, в результате чего, в конечном счете, они гасятся, переходя в тепло. Для улучшения затухания волн, корпус внутри покрывается звукопоглощающим материалом.

Несмотря на простоту, этот тип акустического оформления имеет много плюсов. Во-первых, это простота в изготовлении и расчете. Во-вторых, колебания динамика сдерживаются упругостью воздушного объема корпуса, что снижает вероятность механического повреждения при экстремальных режимах работы. В-третьих, динамик, находящийся в грамотно спроектированном закрытом корпусе, имеет очень хорошие импульсные характеристики. Если вы поклонник стилей музыки, в которых требуется очень качественная передача низших частот, например, джаз или блюз, то, скорее всего, это ваш выбор.

Минус оформления – низкий коэффициент полезного действия. Поэтому лучше сразу подготовиться к большим энергозатратам

Так что если еще будете говорить что все херня саб без фазиков не саб, просто утруждаете себя. Каждый подгоняет музыку под себя.

Делаем мощный сабвуфер и устанавливаем его в машину своими руками: инструкции, советы

Сабвуфер — это элемент акустической системы, который воспроизводит звучание аудиотреков на самых низких частотах. Иметь хороший сабвуфер — мечта меломана, ведь качественное звучание музыки в салоне машины любят все. Однако подобное устройство стоит недёшево. Впрочем, большинству автовладельцев под силу рассчитать короб для сабвуфера и сделать его своими руками, чтобы избежать ненужных трат на заводскую модель.

Как подобрать динамики для своего сабвуфера

Сабвуферы применяются в автомобилях для улучшения звучания музыки на низких частотах. Для обычного прослушивания мелодий или радиопередачи штатной аудиосистемы в машине бывает вполне достаточно, но ценители громкого и чистого звука на пониженных частотах предпочитают размещать в салоне сабвуфер.

Во время подбора динамиков для будущего изделия, автовладелец узнаёт, что по форме и размеру они могут быть круглыми или овальными. Обычно (исходя из габаритов салона автомобиля) выбираются круглые динамики с диаметром 10, 13 или 16 см, а также овальные длиной 15х23 см. Соответственно, чем больше диаметр динамика, тем качественнее будет воспроизводиться звук на низких частотах.

Как узнать, какие автомобильные динамики вам подойдут

Перед самостоятельным изготовлением сабвуфера в автомобиль требуется уточнить несколько основных тезисов:

Дизайн не имеет первостепенного значения, поэтому при выборе динамика приоритетными являются его технические характеристики

Проектирование самодельного сабвуфера

Автомобильные сабвуферы устанавливаются в багажном отсеке или на задней полке, поэтому такая система получила название тыловой.

Самый серьёзный момент в изготовлении — это определение его размера и устройства. В зависимости от поставленных задач конструкция может иметь самые разные вариации.

Виды сабвуферов

Существует всего два основных вида сабвуферов. Если говорить об отношении к усилителю мощности звука, то условно они делятся на:

Активные сабвуферы не загружают штатную аудиосистему салона, поэтому они отличаются более качественным звучанием

Где установить: в багажнике или под сиденьем

Если активный сабвуфер можно поставить практически куда угодно, то от местоположения пассивного устройства напрямую будет зависеть чистота и мощность его звучания на низких частотах. В зависимости от предпочтений автовладельца и наличия свободных пространств в разных типах машины, предлагается несколько мест для установки:

Фотогалерея: основные места для размещения устройства в автомобиле

При выборе места для установки сабвуфера необходимо точно рассчитать, насколько безопасным будет энергия басов для окружающих объектов. Дело в том, что резонанс от корпуса может в некоторых случаях повредить как место установки, так и стёкла в машине.

Виды и схемы коробов

Выбор типа корпуса для сабвуфера — один из самых важных этапов проектирования. Ведь в зависимости от габаритов и формы короба звучание низких частот может быть направленным или разреженным в пространстве.

Короба сабвуферов могут быть выполнены в нескольких вариантах:

Фотогалерея: чертежи и размеры коробов для самых распространённых сабвуферов

Как рассчитать литраж корпуса

Что такое объём корпуса? Это одна из основных величин, от которой напрямую будет зависеть звучание динамиков в сабвуфере. Рассчитать объём корпуса можно двумя способами: с помощью профессиональных программ или вручную.

Для расчёта объёмности корпусов можно воспользоваться такими программами, как JBL SpeakerShop или Winisd beta. Специальный модификатор сервиса позволит не только определить оптимальные габариты и объёмность сабвуфера конкретно для вашей машины, но и добавит для наглядности его 3D модель.

Помимо этого программы рассчитают размеры всех необходимых для изготовления деталей и элементов, поэтому вам придётся просто взять выведенные параметры и на их основании изготавливать коробку.

Как посчитать объём корпуса вручную

Расчёты без применения специализированного программного обеспечения проще, хотя невозможно будет представить себе модель будущего сабвуфера или размеры его корпуса.

Объём короба высчитывается по формуле V = h*L*A.

При этом в формулу необходимо подставить следующие значения:

Зная все эти параметры, легко определить и объём корпуса сабвуфера.

Алгоритм программы учтёт все пожелания и сделает расчёт объёма и иных параметров корпуса быстро и правильно

Из чего изготовить короб

Короб для сабвуфера — это не просто коробка, в которой находится динамик. Короб должен соответствовать многим динамическим законам акустики, чтобы звучание было по-настоящему насыщенным и чётким. Для изготовления разных типов коробов потребуются различные материалы, да и способы изготовления во многом будут не похожи один на другой.

Как построить короб для сабвуфера фазоинверторного типа

Стандартный вариант самодельного сабвуфера — это фазоинвертор. Это наиболее простой вид сабвуфера, к тому же его короб хорош тем, что специальная фазоинверторная трубка позволяет воспроизводить низкие частоты, практически не воспринимаемые человеческим ухом. Да и конструкция короба довольно простая, что делает его изготовление доступным практически для каждого.

Корпус для размещения фазоинверторного сабвуфера должен быть максимально прочным и не пропускать звуковые волны. Для этих целей отлично подойдёт многослойная фанера или ДСП высокого качества. Оптимальный вариант — взять фанерный лист толщиной 30 мм.

Для изготовления корпуса нужно следовать такому плану:

Как только динамик будет закреплён, от него протягиваются провода через отверстие и подключаются к акустической системе автомобиля.

Фотогалерея: как собрать компактный короб с фазоинвертором

Как сделать короб сабвуфера «Стелс» своими руками

Несмотря на качество звучания фазоинверторного сабвуфера, не каждый водитель захочет возить в багажнике большой короб. В некоторых случаях багажный отсек должен быть наполнен вещами и грузами, поэтому для сабвуфера в нём места не остаётся.

Логичный выход из ситуации — изготовление сабвуфера «Стелс» для багажника. Он обеспечит то же самое качество звучания низких частот, что и фазоинвертор, но при этом займёт минимум пространства.

Обычно сабвуфер «Стелс» устанавливается непосредственно в багажник, но нередки случаи монтажа внутри крыла или даже в нише запасного колеса.

Минимум объёма, который потребуется для нормальной работы «Стелса» — 18 литров при условии использования 12-дюймового динамика.

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить сабвуфер «Стелс», необходимо заранее подготовить:

Изначально нужно выбрать, в каком именно месте будет размещаться сабвуфер. Потребуется освободить багажный отсек от хранящихся в нём принадлежностей, после чего можно приступить к удалению его обшивки. Обшивку нужно аккуратно снять только в том месте, куда планируется поставить акустическое устройство.

Далее выполняются следующие шаги:

Осталось только придать коробу законченный внешний вид — покрасить его или же обтянуть карапетом. Покраска подразумевает шлифовку поверхностей, что займёт много времени, поэтому быстрее обтянуть корпус карапетовой тканью, используя клеевой состав.

Фотогалерея: как встроить сабвуфер в багажник — вид изнутри и снаружи

Другие варианты изготовления коробов для сабвуферов в авто

Проще всего изготовить обычный короб в виде закрытого ящика. Он делается по той же технологии, что и фазоинверторный сабвуфер, только без выреза щели. Закрытый ящик подразумевает только отверстие для самого динамика, за счёт чего его конструкция максимально проста.

Различные виды бандпассов — это всё тот же фазоинвертор, только с небольшими вариациями. Поэтому самостоятельное изготовление таких корпусов для сабвуфера не считается сложной процедурой.

Сабвуфер в форме рупора считается самым сложным в изготовлении. Зачастую автолюбители просто отказываются его выполнять, выбирая для себя более простые модели. Рупор действительно может обеспечить отличное качество звучания низких частот, но малейшее отклонение от чертежа сводит на нет все старания умельца.

Поэтому решив сделать сабвуфер для своей машины, целесообразнее выбрать короб в виде закрытого ящика, фазоинвертора или бандпасса, так как они вполне гарантируют насыщенное звучание треков, к тому же их изготовление не потребует специфических знаний и умений.

Видео: саб своими руками

Меры безопасности при работе

При работе с колюще-режущими предметами всегда необходимо соблюдать осторожность. Электрические инструменты (электролобзик, дрель) должны иметь шнуры без повреждений, вилка обязана входить в розетку мягко и легко.

Использование неисправного инструмента не рекомендуется.

Как правильно установить и подключить сабвуфер в машине

Установка самодельного устройства в машине, а также его подключение потребуют наличия определённого инструмента. Итак, помимо того, что нужны сабвуфер и усилитель к нему, придётся заранее побеспокоиться и о следующих приспособлениях:

После того как было выбрано место для установки сабвуфера, необходимо убедиться в том, что оно выдержит резонансные волны, поступающие от устройства. Установка сабвуферов на хрупкие и лёгкие поверхности автомобиля запрещена.

Подключение проводов производится по следующей схеме:

Сабвуфер можно подключить самостоятельно, опираясь на параметры данной схемы

Перед началом работы необходимо убедиться, что аккумулятор транспортного средства отключён. Это та мера безопасности, которая позволит не только избежать повреждений в акустической системе, но и может сберечь здоровье и работоспособность частей тела человека.

Видео: подключение и настройка сабвуфера

Самостоятельное проектирование, изготовление и подключение сабвуферов в автомобиле доступно практически каждому водителю. Залогом успеха дела станет как грамотный расчёт габаритов и объёма изделия, так и аккуратная сборка корпуса. При этом автолюбитель может самостоятельно подобрать нужный размер динамиков, чтобы создать в салоне то звучание низких частот, которое его больше всего устраивает.