Как очистить камеру сгорания от нагара без разборки

Чистка камер сгорания водой .

Всем доброго времени суток !
Те кто заглядывает в мой борт журнал могут вспомнить что совсем недавно задавался вопросом о причине детонации в моем двигателе с детоном я катался все лето и даже чуть больше, было много перелопачено информации по всевозможным причинам, какие то методы по устранению предпринимал сам, но к сожалению ничего не помогало .
Тут на мой вопрос о возможной причине получаю ответ / предположение от Андрея
Цитирую, "Ребзя, только не смейтесь, у меня похожая ситуевина была на Калине. Звенела тоже, но больше при резкой тапке в пол на передаче. Диагностика все ок, зажигание в минус загнали, детонация ушла, но не совсем, тяга пропала… Подсказал шаристый диагност, грит у тебя нагар в камере сгорания… Он и вызывает детонацию и калильное зажигание… Я поржал сначала, потом полез на Ютуб, там полно роликов о промывке камеры сгорания ВОДОЙ! Вспомните, как блестят поршни именно в том горшке, который прошило в прокладке ГБЦ? Короче, купил две по 5 литром дист.воды, систему внутривенную, перекись водорода. Подвесили баклашку, на 5 литров воды влил 200 мгм перекиси, иголкой проколол резиновый патрубок между дросселем и возд.фильтром. Заводом, палку на газульку, ставим 2000 оборотов и открываем капельницу. У меня две баклашки прокапались часов за 5)))) Фсе, детонация ушла!"
Заранее я знал про калильное зажигание, но первое что меня почему то держало это пробег авто (думал что за 60000 пробега засрать камеры так сильно не мог …) второе, то что не знал в принципе метода по очистке камер сгорания только за исключением механических, то есть снимая голову …
После ответа Андрея естественно полез в ютуб, и начал искать информацию, а там оказывается её море, и метод это давно испытанный и ещё понял что пропано сжигатели страдают намного чаще от этого .
Итак суть вопроса, что я отложил в голове для себя :
Суть заключается в следующем: машине делается в прямом смысле капельница из дистиллированной воды и некоторого малого количества перекиси водорода(объяснять не буду, в кратце окислитель).
Эта капельница ставится в вакуумную трубочку впускного коллектора.

В вакуумной трубке (желательно тёплая) вода разбивается в мелкие капельки, которые попадая в цилиндр превращаются в пар. Перегретый пар под давлением создаваемым сгоранием смеси растворяет весь масляно-бензиновый нагар СО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ цилиндров, клапанов, сёдел клапанов, смывает какое то количество грязи даже с катализатора.
Примерно как это делают бытовые парогенераторы для очистки кафеля и тд от твёрдых и нагоревших масляных отложений.
Дело в том, что нагар двигателя, это в подавляющей массе минеральные соли и подобная хрень НЕ РАСТВОРЯЮЩАЯСЯ например тем же бензином или маслом.
Водой же, а особенно горячей в виде пара очень всё даже вполне.
Общий вид конструкции.
Что требуется.
Полиэтиленовый пакет, в моем случае ненужное ведерко,

изолента или скотч, медицинская капельница,

3 литра дистиллированной воды, одна бутылочка 3% перекиси водорода ( я на пятилитровую бутылку дистилированой воды залил 2 бутылочки )

.
Куча времени, потому что расход получается примерно 0.7 литра в час.
И плюсовая температура на улице или где это всё будет делаться.
Итак. Сверлим любым саморезом небольшое отверстие в пробке бутылки, затем загоняем туда приёмную часть капельницы с самим баллончиком где капельки капают.

Делаем дырочку в дне пакета. туда вытаскиваем всю нашу капалку.
УСИЛИВАЕМ отверстие изолентой или скотчем, чтобы не упала, подвешиваем.
капельница зажата и висит, теперь не забудем верх нашей бутылки проколоть тем самым обеспечив дренаж.
Подключаем резинку капельницы в вакуумной трубочке . Я просто воткнул иглу перед дроссельной заслонкой

Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры и фиксируем дроссельную заслонку на 2000 оборотах. Желательно сразу продумать удобный способ для возможности корректировки оборотов, в моём
случае это просто кирпич на полике . Аккуратно начинаем открывать колёсиком капельницу,
двиг начинает слегка скидывать обороты, нужно довести регулятором капельницы их примерно до 1500 об\мин, сначала валит пар откровенный,

скидывал её через OBD сканер и программу Torque, у кого нет, в конце процедуры просто скидываем клемму с акб .
фото пациента )

многие советуют проделывать процедуру подольше я меня еле вышло протянуть все на два часа, необходимо было выезжать на работу, поэтому пришлось сворачиваться . Но результат дал о себе знать, детон ушел, двигатель стал работать чуть приятнее ( 200 кобыл не насчитал, не питайте иллюзий ) но как человек прикатанный к своему авто понял что разница в работе появилась . На днях думаю повторю процедуру еще часок помослаю двигатель для собственного успокоения .
для дополнения к записи вот видео с видеохостинга как делают люди …

и решит что там капельница … сам заливать буду ! Гидроудар никто не отменял, по сути вся эта затея уже рисковая . Но я прошел через это и буду повторять еще когда необходимо станет .
Всем добрых слов !

Нагар в камере сгорания двигателя: как удалить (очистить) самому

Каждый владелец автомобиля сталкивается с проблемой, которую приходится решать — чистка клапанов от нагара без разборки. Формирование различных отложений считается абсолютно естественным в ходе использования машины, однако при невысоком качестве горючего, они развиваются значительно стремительнее. Множество собственников авто пугают трудозатратные процессы по сервису мотора. По этой причине они часто хотят провести очистку клапанов, не разбирая двигатель.

Очищение клапанов от нагара без разборки мотора бывает результативным, если их засорение не дошло до критической отметки. Осуществлять такую чистку необходимо ежегодно либо через 45 тысяч километров пробега автомобиля.

Как понять, что нужна чистка?

При сжигании топлива в камере сгорания и на клапанах образовывается нагар, состоящий из золы и углеродистых соединений. Он выглядит как крепкие, прочные отложения на поверхности, возникающие под влиянием большой температуры при условии отсутствия необходимого объема воздуха. Чиста нужна в том случае, если в клапаны попало моторное масло. Это приводит к их засаливанию. Некоторые неполадки в работе автомобиля указывают на необходимость очищения, такие как:

• Мотор долго запускается в холодном состоянии.
• После запуска прослеживается трение двигателя либо задымление.
• Выхлоп обладает своеобразным угарным запахом.
• Возрастает расход моторного масла.
• Двигатель утрачивает свою мощь.
• Отмечается перерасход горючего.
• На значительных оборотах появляется взрыв и перегревание мотора.

Причины образования нагара на клапанах

Существует четыре основных причины, почему образуется нагар на поверхности клапанов. Среди них:

Чем чистить?

Самым эффективным способом является чистка вручную с помощью щетки.
Наиболее результативным методом очищения станет механическое устранение нагара железной щеткой либо скребком. Однако, для более деликатной чистки подходит народное средство — заполнить цилиндры растворителем по 45—55 грамм сквозь отверстия для свечей. Затем установить свечи на место и подождать определенное время. Далее они снимаются, выкачивается растворитель из клапанов и приводится в работу мотор. В реализации имеется множество разных разжижителей для отложений нагара и смолы, например, Shumma Engine Conditioner, растворители 646 и 647.

Также используют для очистки смесь касторового масла, разведенного с водой в пропорции 1:2 и 10% едкий натрий. Минусом такого метода считается возможность попадания элементов нагара между клапаном и седлом. В случае такого способа очищения клапан запирается не до конца и присутствует значительная вероятность прогорания седла клапана.

Чистка водой

Почистить клапана от нагара, не разбирая двигатель, можно и с помощью дистиллированной воды. Для этого понадобится обычная медицинская капельница.

Производят очистку следующим образом:

1. Двигатель разогревается до 40-50 градусов.
2. Игла от капельницы подсоединяется к воздуховоду. Это можно сделать, просто проткнув резиновую трубку, а после замазав это место герметиком, а можно завести иглу под хомут, предварительно его ослабив.
3. Бутылку с водой располагают выше уровня иглы, чтобы обеспечить поступление воды в воздуховод на уровне 3-4 капли в минуту.
4. Заводят двигатель.

Для очистки таким способом понадобится 1,5-2 литра воды. Однако следует отметить, что не все положительно оценивают данный метод. Поэтому использовать его можно на свой страх и риск.

Как правильно проводить чистку без разбора?

Способ очистки специальными средствами выглядит таким образом. Сначала приводится в работу двигатель машины, прогревается максимум до 40 градусов, выше не рекомендовано. Если не придерживаться этого правила, то жидкость станет моментально гореть и не успеет почистить нагар. После этого автомобиль можно заглушать. Затем нужно сбросить небольшой шланчик с коллектора и держать баллон с очищающей жидкостью строго в вертикальном положении. Снова завести автомобиль и вбрызгивать средство через каждые 5—10 секунд.

Использовать необходимо половину, затем снова заглушить двигатель авто и подождать 15 минут, для того чтобы грязевые отложения на клапанах размокли. Далее повторить последнюю процедуру. Нужно прогазовать на месте пару раз. Должен вылетать из выхлопной трубы дым белого цвета. Таким способом сгорают загрязнения, находящиеся на клапанах. Их состояние можно оценить по количеству дыма и времени его выхода.

На форуме и в личку мне приходит очень много вопросов по поводу очистки камеры сгорания. Давайте сегодня рассмотрим, зачем выполняется эта процедура. Начнем с элементарной физики: Есть два таких понятия, как компрессия и степень сжатия.

Что такое компрессия?

Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.

А что такое степень сжатия?

Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия напрямую влияет на мощность двигателя. Чем она больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.

На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин от 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и составляет от 14 до 18 единиц.

Отметим, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.

Зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.

Для чего мы это рассматриваем все так глубоко и подробно? Для того, чтобы понимать, что каждый ДВС на заводе спроектирован под определенную степень сжатия. Именно с такой степенью сжатия мы получим с данного ДВС максимальную мощность, без потери надежности данного ДВС.

Но со временем в ДВС компрессия изменяется – падает. Это происходит из-за износа цилиндро-поршневой группы, залегания колец и т.д.

Но иногда происходит такое: степень сжатия, которая в ДВС неизменна, вдруг начинает расти! Почему? Ответ простой: объем камеры сгорания уменьшился! Как это может произойти? Да, элементарно: на клапанах и поршне откладывается нагар, который заполняет объем камеры сгорания, уменьшая рабочий объем камеры. Вот вам для примера две фотографии, которые показывают, насколько много в камере сгорания может быть нагара:

Казалось бы, что это хорошо! Увеличивается компрессия! На самом деле это плохо!

На автомобиле с большим количеством нагара в камерах сгорания происходит очень жесткое сгорание топлива и детонация. Особо это проявляется при холодных запусках ДВС. Почему это происходит?

Дело в характеристиках бензина, не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования детонации. Если мы значительно повысим степень сжатия, то мощность повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом. А если мы продолжаем ездить на привычном топливе с детонацией, то двигателю очень быстро понадобится ремонт.

Тойота рекомендует проводить очистку камер сгорания на гибридных автомобилях каждые 40-60 т.км.

Методик очистки камер сгорания очень много. Многие из них очень варварские (которые вредят двигателю), другие чрезвычайно трудоемки и требуют специального оборудования… Сегодня я вам подробно расскажу о методике, которую применяем мы у себя в «Гибрид-сервисе». Она и не трудоемка, и не требует ни какого специального оборудования и не вредит автомобилю.

Итак, начнем! Что нам понадобится для этой процедуры? 1. 1 флакон специального средства 2. 1 помощник Остановимся подробнее на флаконе со средством. Мы применяем японскую профессиональную автохимию фирмы G-ZOX.

Почему именно эту?
Первое – это соотношение цена-качество.
Мы протестировали очень много препаратов различных фирм и пришли к выводу, что это лучшее средство.
Второе – безопасность для здоровья.
Этот препарат, хоть и довольно вонюч (все процедуры необходимо делать на улице или подключив к выхлопной трубе специальный шланг для отвода выхлопных газов), но не так опасен, как всем известная ШУМА. ШУМА тоже хорошо чистит камеры сгорания, но имеет два существенных недостатка: большая цена и большая вредность для здоровья. Конечно, каждый может применять то, что ему нравится. Мы можем лишь ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ.

Хорошо прогрев ДВС на автомобиле, мы ставим автомобиль так, чтобы выхлопная труба находилась «по ветру», т.е. чтобы дым из глушителя уносило ветром от автомобиля.

Садим помощника за руль, и объясняем ему, что вся его задача, это давить на педаль газа автомобиля в пол, а по вашей команде выключить зажигание.

Подготовка занимает меньше минуты и заключается в открытии капота и снятии крышки с воздушного фильтра.

После этого, даем команду помощнику «Дави!», и он давит педаль в пол. Обороты на гибридном автомобиле при этом поднимутся незначительно (до 1400-1500 об/мин).

А сами начинаем средство из баллона впрыскивать через специальную удлиняющую трубочку (которая идет в комплекте с баллоном) во впускной коллектор (или другими словами на дроссельную заслонку). При этом очень важно не попасть струей на ДМРВ!

По мере впрыска жидкости из баллона в двигатель, последний начнет терять обороты («захлебываться»). Как только вы это слышите, то прекращаете впрыск и ждете, пока ДВС опять не наберет положенные обороты. Снова впрыскиваете…

Продолжаете эту процедуру, пока из глушителя не повалит белый дым с противным запахом (ни в коем случае не дышите им!)

Количество дыма будет напрямую зависеть от степени загрязнения камер сгорания.

Теперь, увидев огромное количество клубов дыма, мы нажимаем на распылитель баллона «до упора» и давим на него, пока ДВС не заглохнет, т.е. не «захлебнется». В тот момент, когда ДВС заглохнет, помощник должен моментально выключить зажигание (иначе через пару секунд ДВС вновь заведется и вам снова придется его «топить»).

Теперь засекаем время и ждем ровно 10 минут. (это время нами выбрано экспериментально).

Через 10 минут запускаем ДВС.

Просим помощника опять утопить педаль газа в пол, а сами продолжаем, небольшими порциями впрыскивать остатки средства из баллона во впускной коллектор до полного его окончания.

Как только баллон опустеет, просим помощника отпустить педаль газа.

В это время сразу включится процесс зарядки высоковольтной батареи и ДВС будет работать постоянно. (нажимая в режиме паркинга на педаль газа, мы принудительно отключали зарядку ВВБ).

Теперь нам остается набраться терпения и ждать пока из выхлопной трубы не перестанет идти белый вонючий дым!

На что стоит обратить еще особое внимание:

1. Нельзя двигаться на автомобиле, пока из глушителя не перестанет идти белый дым

2. Если в процессе, пока вы ждете окончания выхода белого дыма из автомобиля, ВВБ зарядится и автомобиль заглохнет, то мы должны ему помочь – запустить ДВС на постоянную работу.

Как это сделать: существует множество способов. Самый простой, это перевести автомобиль (ручным способом или сканером) на работу в сервисном режиме. Так же можно включить кондиционер и кнопку FULL на тех моделях, на которых она есть, или например, обогрев лобового стекла на 20 Приусе и т.д. Главное, это дать автомобилю спокойно поработать, пока вся гадость не вылетит через выхлопную трубу!

3. После процедуры, необходимо сканером удалить все ошибки, которые могли появиться у вас во время проведения операции очистки камер сгорания (или просто 5 раз включить-выключить зажигание на автомобиле).

Удачи на дорогах!

Гордеев Сергей Николаевич

(ник на форуме — FERMER) Свердловская обл., Белоярский р-н с.Кочневское, ул.Садовая, д.33. +7 https://hybridservis.ru

Применение скорлупы ореха

Частые проблемы с образованием нагара в камере сгорания карбюраторных двигателей, особенно системы непосредственного впрыска топлива, заставили специалистов в области автомобилестроения разработать технологию удаления этих отложений в эргономичный и безопасный способ. Последние разработки учёных в области химии позволяют проводить чистку от нагара без демонтажа деталей.

Европейские компании по обслуживанию автомобильной техники внедряют технологию очистки, основанную на применении специальных гранул, которые безопасно удаляют отложения с впускных каналов и клапанов. Разработан также процесс нейтрализации гранул, который не оставляет шлаков.

Новая технология разработана по принципу пескоструйной обработки, но не песком, а мягким абразивным материалом — скорлупой грецкого ореха. Метод не инвазивный и полностью безопасный, при этом стопроцентно эффективный. После операции состояние клапанов идеальное.

Для проведения эффективной чистки впускных каналов и клапанов до полного их очищения от отложений по новой технологии не нужно вскрывать головку двигателя, достаточно демонтировать только впускной коллектор. Высокая эффективность и короткое время, необходимое для выполнения этой процедуры, является отличной альтернативой традиционным методам удаления нагара с разборкой двигателя.

Технологический процесс очистки гранулами не вызывает истирания материала, поэтому поверхность зеркала цилиндров сохраняется в хорошем состоянии. Преимущества струйной очистки нагара:

1. Эффективное удаление загрязнений потоком гранул.
2. Специальный абразив обеспечивает стабильное качество очистки.
3. Специфическая, не острая геометрия гранул, а также их внутренняя структура позволяет с высоким качеством удалить загрязнения, сохраняя при этом поверхность деталей.
4. Нейтрализатор позволяет эффективно удалить остатки шлака после чистки.
5. Сопла в наборе подобраны для различных форм каналов.

Об основных способах избавления от кокса и отложений

На практике, можно избавиться от проблемы загрязнения:

1. Путём полной разборки движка и удаления нагара механическим способом, с использованием абразивных инструментов.
2. Очистить мотор, применив специальные средства промывки.

Однако промывка может быть не столь эффективной как хотелось и лишь частично решить проблему. А разборка силовой установки дело хлопотное и ответственное. Справедливости ради нужно сказать, что разборка мотора позволяет полностью устранить нагар.

Нагар в двигателе — очистка нагара и отложений масла

Нагар в двигателе как и жировые отложения масла – это неизбежный процесс. Это касается бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Образование нагара и кокса связано с использованием некачественного топлива и проходит в условиях высоких t 0 горения топливной и воздушной смеси в закрытой камере. Если в нескольких словах охарактеризовать нагар, можно сказать, что это слой несгоревших отложений, который оседает на стенках камеры сгорания мотора.

Длительная эксплуатация транспортного средства приводит к прогрессу коксования и нагара двигателя. В определённый момент нагарообразование может спровоцировать неисправности и «технические болезни» дизельных установок и бензиновых ДВС.

В статье вы узнаете о признаках загрязнения ДВС и последствиях. Поднимаются вопросы эффективной борьбы с этим явлением, признаки нагара в движке и возможные последствия закоксовки силовых установок. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги.

Преимущества очистки двигателя без разборки

Очевидно — основным преимуществом является отсутствие необходимости разбирать силовой агрегат. Механическая разборка — сложный и трудоёмкий процесс, требующий выполнения внушительного объёма работ. Выполнять её только ради очистки от нагара — нецелесообразно. Данная процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит обратиться за консультацией к профессиональным мотористам. Полностью очищенный двигатель — такое не под силу даже очень сильной химии, а неправильное её применение — может нанести ущерб.

Другие способы

Существуют и другие способы, с помощью которых чищу клапана от нагара.

• повышение нагрузки на двигатель. Возможно не все автолюбители знают, что клапана на двигателе имеют свойство самоочищения. Нагар не в последнюю очередь образовывается вследствие того, что автомобиль эксплуатируется в городских условиях, на небольших скоростях, с низкими оборотами двигателя и длительными периодами работы на холостом ходу. Поэтому периодически нужно давать двигателю полную нагрузку. При этом нагар на клапанах выгорает,
• очистка спиртово-бензиново-масляной смесью. Пропорция составляющих смеси должна быть 50:45:5. На этой смеси необходимо запустить двигатель и дать ему поработать около 2 минут на повышенных оборотах. Нагар должен уйти.

Всем владельцам автомобилей следует помнить, что очистка клапанов от нагара без разборки двигателя может быть эффективной только в том случае, когда их загрязнение не достигло значительного уровня. Проводить ее нужно не реже, чем раз в год или через каждые 40 тыс. км пробега.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

• чистка двигателя при помощи активных химических средств;
• механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

Чем вреден нагар?

Нагар на клапанах двигателя внутреннего сгорания снижает эксплуатационные характеристики мотора и его общий ресурс. При засорении клапанов происходит уменьшение поперечного сечения каналов для воздуха, то есть, двигатель «задыхается». В свою очередь это может привести к выходу из строя газораспределительного механизма.

Внешне это приводит к следующим последствиям:

• Плавающие обороты двигателя. Причем это может наблюдаться в самых разных режимах его работы — на холостых оборотах, на горячую, на холодную. При значительном засорении клапанов мотор может попросту заглохнуть, особенно, если работает на низких оборотах.
• Рывки при езде. Машина то произвольно ускоряется, то наоборот, притормаживает. Ситуация это не только неприятная, но и попросту опасная, особенно при езде в плотном трафике. Возможно возникновение проблем с холодным запуском.
• Потеря мощности. Машина плохо разгоняется и «не тянет».
• Увеличение расхода масла. Также возможно чрезмерное задымление двигателя синим дымом.
• Прогорание клапана. В свою очередь это приводит к тому, что тот цилиндр, в котором клапан замер либо прогорел, по сути, перестает работать. Машина будет «троить»
• Ухудшение охлаждения двигателя. Это возникает по причине того, что нагар имеет низкую теплопроводность, поэтому тепло от двигателя хуже растворяется в пространстве. В свою очередь, неэффективная система охлаждения мотора снижает его общий ресурс. Возможно возникновение детонации.

Поэтому чистку клапанов без разборки, с помощью присадок, необходимо проводить регулярно после каждой 3-й замены масла. Что касается пенных очистителей клапанов, то их используют в два раза реже. В общем случае рекомендуется проверять также и сами клапана через каждые 80…100 тысяч километров пробега. Какое лучше применять для этого средство каждый автовладелец решает сам для себя, но в общем все сводится к использованию одного из пяти ТОПовых.

И тебе головомойку, неумытому, дадут: сравниваем средства для очистки моторов

Нагар меняет форму камеры сгорания, теплопроводность деталей мотора, часто вызывает перегрев и детонацию. Кстати, блок ЭБУ современного мотора способен существенно менять угол опережения зажигания, чтобы избежать детонации, а это сильно влияет на мощность мотора. В итоге лошадки из-под капота разбегаются, расход топлива увеличивается, мотор греется, а водитель злится.

Дальше – хуже. Коксуются поршневые кольца, нагар на клапанах не даёт им нормально закрываться, падает компрессия. Горячие отработавшие газы могут прожечь неплотно прилегающий клапан. Мотор начинает жрать масло, иногда – «троить» и всегда терять в мощности. Сходят с ума лямбда-датчики, продолжает расти расход топлива, совсем плохо – возникновение калильного зажигания. Водитель к этому времени уже не злится, а паникует.

Причин здесь много. Главным образом, этим грешат моторы с непосредственным впрыском, но и остальные от этой напасти не избавлены. Особенно те, которые редко видят трассу или более-менее активную езду, предполагающую раскрутку коленвала хотя бы до 3-3,5 тысяч оборотов в минуту.

Раньше моторы мыли просто: вместо масла заливали солярку и ненадолго запускали двигатель. Архаичным чугунным моторам такой способ практически не вредил. Правда, и не всегда помогал. Поэтому народные умельцы стали составлять свои смеси. Что только не лили в моторы! И керосин, и коктейли из солярки с ацетоном, и растворители. Иногда эти составы помогали, иногда – растворяли сальники мотора. Частенько двигатель без нормальной смазки работал совсем недолго, и в лучшем случае такая «раскоксовка» заканчивалась задирами.

Со временем методы совершенствовались. Не так давно в дело пошёл димексид, который иногда способен растворить даже пластиковый поддон картера. Нагар, правда, он тоже иногда может уничтожить, но это неточно.

И, наконец, появились специальные составы для раскоксовки. Обычно – пены. Вот их-то мы сегодня и проверим на профпригодность.

Четверо смелых

Пора уже представить участников этого баттла года. Первый – Mitsubishi Shumma Engine Conditioner. Средство, судя по отзывам, неплохое, но достаточно дорогое, и найти его вживую оказалось не очень просто. Нам оно обошлось в 1 800 рублей, хотя в интернет-магазинах можно купить маленький флакончик объёмом 200 мл и дешевле – за тысячу. Его хватит на обработку одного мотора (все производители считают, что моторы бывают только четырёхцилиндровыми).

Второй участник эксперимента – Carbon X. Это лидер по цене: за него пришлось оторвать от сердца 3 800 рублей. Правда, за эти деньги мы получили сразу два флакона: с пеной и пеногасителем. Да, пена Carbon X сама не оседает, поэтому необходимо средство для её осаждения. Видимо, это сильно сказывается на цене. Кроме того, производитель уверяет, что средства хватит на обработку четырёх моторов. По этой позиции Carbon X тоже лидирует.

Третье средство – отечественный «Валера», который появился не так давно. Впрочем, мастер-смазку «Валера» помнят многие, в первую очередь – именно из-за странного, но запоминающегося названия. Стоит этот баллон 740 рублей, и его хватит на два мотора.

Четвёртое средство – это не совсем раскоксовыватель. GZox – это очиститель карбюратора. И всё-таки наши люди им пытаются раскоксовывать двигатель, чистить поршни, клапаны, впускной тракт и камеры сгорания. В Интернете есть куча историй о том, как это делать «правильно» (хотя правильно им чистить карбюратор или дроссельную заслонку на инжекторном моторе, но никак не камеры сгорания), оттуда мы и возьмём технологию для предстоящих экспериментов. Остальными средствами будем пользоваться строго по их инструкциям. Нам GZox обошёлся в 550 рублей, хотя можно найти и дешевле – рублей от 450. Баллона хватает на один мотор.

Пришло время рассказать о сути наших экспериментов. Она – то есть, суть – как обычно, хитрая, научная и вообще дьявольская. В первой части мы возьмём четыре загрязненных клапана и обработаем каждый из них одним средством. Это нам поможет увидеть своими глазами, как работает каждая из раскоксовок в лабораторных условиях.

Вторая часть будет сложнее: мы пригоним в сервис машину с мотором с непосредственным впрыском и проведем, так сказать, натурные испытания: почистим каждый из четырёх цилиндров своим средством. Этот процесс мы будем контролировать эндоскопом и фотоаппаратом через впускной коллектор (его тоже попробуем очистить). Всё вместе нам даст вполне объективную сравнительную оценку средств. Итак, где наше ведро с клапанами? А вот оно.

Вот – пена, а вот – нагар

Итак, берём четыре клапана и кладём их в разные посудины.

А перед этим хорошенько запомним, как выглядел каждый из клапанов. Их фотографии покажем в конце, чтобы было проще оценить результат «было-стало». А пока запениваем каждый из клапанов и повторяем процедуру в соответствии с инструкцией. А инструкции, между прочим, здорово отличаются.

Пену Shumma нужно нанести, а через 10 минут эту процедуру надо повторить. В общем-то, всё просто. Carbon X наносят однократно, а через 25 минут её нужно убрать пеногасителем. Тоже несложно. У «Валеры» предусмотрены пять обработок через каждые 5-10 минут. Ну а GZox советуют наносить раза два-три с интервалом в 10-15 минут. Советуют – сделаем.

Начинаем с Shumma.

Средство очень хорошо пенится и выглядит, как пена для бритья. Больше пока сказать о Shumma нечего. Перейдём к Carbon X.

Вот с ним надо быть осторожным: пена прёт из стаканчика, как шампанское из фужера. Только гуще и с не таким приятным запахом. И самое интересное, что она потом не осаживается. Видимо, пеногаситель ей положен не просто так.

«Валера» пенится тоже хорошо: предсказуемо и почти без специфического запаха (точнее, специфической вони – пахнет вся эта братия хуже марафонца на финише). Оседает сам, но не так быстро, как Shumma.

А вот заставить пениться карбклинер GZox получается с трудом: он только брызжет во все стороны, но толку от этого не слишком много. Надо приноровиться, и тогда всё получится. Но это неточно: с его короткой трубочкой-насадкой можно брызгать куда угодно, но только не в стакан.

Как я уже говорил, работаем мы строго по инструкции. Смотрим, как стоит на месте Carbon X и повторяем процедуру для всех остальных средств. В принципе, обработка каждым из них занимает приблизительно одинаковое количество времени – 30-40 минут. Через этот промежуток времени наступает момент истины: вытаскиваем клапаны и смотрим, что получилось.

Начинаем в том же порядке, то есть с Mitsubishi Shumma. Посмотрим на клапан до чистки и после неё.

Стоит признать, что эти ребята знают толк и в грязных клапанах, и в их чистке (привет, GDI)! Результат виден сразу. И он должен был бы порадовать, если бы не одно «но»: всё, что отвалилось с клапана, так и осталось лежать твёрдыми частицами на дне стакана. А это очень плохо, потому что пена должна в первую очередь размягчать нагар, а не отправлять его в твёрдом состоянии прямиком в цилиндры.

Я бы тут вспомнил давний и первый принцип врачей, который на очень мёртвом, но вполне используемом языке звучит как «primum non nocere»: прежде всего – не навреди.Такие куски нагара, попавшие в цилиндры, могут ему навредить больше, чем их присутствие на клапане.Одним словом, средство работает, но не так, как хотелось бы. Опасно работает.

Переходим к Carbon X и смотрим его результат.

Честно говоря, результат не сильно впечатляет. Куски нагара не отвалились (что хорошо), но и размягчить этот нагар Carbon X не смог (что плохо). Попытались оттереть тряпкой (чего в моторе сделать нельзя) – не получилось. По-моему, эффективность этого средства весьма условная. Перейдём к «Валере».

А вот тут результат налицо. С клапана отвалилась почти вся дрянь. Впрочем, почти так же сработала пена Mitsubishi Shumma, но оставила в нашей посудине куски нагара. Давайте посмотрим, что осталось там после «Валеры».

Осадка ожидаемо много: куда-то этот нагар должен был деться. Но он не лежит кусками, а размягчён до состояния каши. Вряд ли он навредит цилиндру. Скорее всего, основную его часть можно будет отсосать из цилиндра шприцем (а это надо будет делать со всеми средствами, чтобы не получить в том числе и гидроудара после первого пуска двигателя). Скажем так: результат есть, и он пока лучший. Но давайте проверим, что сделал с клапаном GZox.

GZox оказался настолько деликатен, что даже не стал менять рельеф нагара. Каким он был, таким остался. Единственное, что он очистил, это кромку тарелки. А вот нагар на самой тарелке оказался нетронутым. Кажется, карбклинер с задачей справился хуже всех. Что ж, это всё были условия почти тепличные. Как раскоксовки поведут себя в моторе?

Всё лучше и лучше

Наш подопытный автомобиль – Skoda Superb с 1,8-литровым турбированным мотором TSI с пробегом 170 тысяч километров и небольшим «масложором».

Работать будем следующим образом: разберём впуск, снимем коллектор и запеним цилиндры разными средствами. И посмотрим, какое из них окажется лучше или хуже остальных. Приступаем к разборке.

В этот раз мы изменили порядок средств, поэтому в первом цилиндре у нас будет бороться за чистоту Mitsubishi Shumma, во втором – Carbon X, в третьем – GZox, в четвёртом – «Валера».

Итак, мы сняли коллектор и свечи и выставили поршни приблизительно в среднее положение. Теперь через свечные колодцы пеним цилиндры.

Ещё раз предупреждаю по поводу Carbon X и GZox: первый пенится слишком сильно и лезет изо всех щелей, а второй вообще пениться не хочет. Не знаю, что хуже: то ли то, что Carbon X может загадить всё вокруг, включая разъёмы катушек зажигания, то ли то, что GZox с его трубочкой для этой работы вообще слабо пригоден.

Мотор обработан, теперь берём коллектор и работаем с ним. Технология та же самая: пеним, где надо – повторяем.

Итак, барабанная дробь, оркестр – туш! Смотрим, что у нас получилось. Проверку результатов начинаем с первого цилиндра – с Mitsubishi Shumma. Смотрим, как выглядели клапаны и впуск до очистки.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

Теперь оценим, что получилось.

Клапаны после очистки

Коллектор после очистки

Ну, скажем честно: коллектору лучше не стало. Он как был грязным, так и остался. А вот клапаны стали действительно чище. Основная часть нагара отвалилась и, надеюсь, успешно вылетела в трубу. Перейдём ко второму цилиндру, где у нас побывала пена Carbon X. Изначально там было так.

Клапан до очистки

Коллектор до очистки

С коллектором опять как-то не задалось: чистка ему не помогла.

Коллектор после очистки

А с камерой сгорания получилась странная история: она стала грязнее, чем была. К тому же после пуска мотора второй цилиндр упорно оставался мокрым.

Трудно сказать, что изменилось после чистки Carbon X. Вроде бы, что-то размягчилось и отвалилось, но последствия не совсем те, на которые мы рассчитывали.

Перейдём к карбклинеру GZox. В лабораторном тесте он нас не впечатлил совсем, но шанс ему дать надо. Итак, третий цилиндр выглядел так.

Вот тут показывать просто нечего: что было, то и осталось. Что цилиндры, что коллектор после очистки не изменились. Даже нагар в камере сгорания остался прежним.

К сожалению, этот очиститель толком ничего не смог сделать ни в лабораторном тесте, ни в реальном моторе. Что ж, зато он очень деликатный и не роняет в мотор куски нагара: хуже от него стать не должно. Но и лучше, наверное, тоже.

Четвёртый цилиндр пытался отмыть «Валера». Тут было картина до чистки была совсем грустной.

Клапаны до очистки

Коллектор до очистки

К нашему удивлению, «Валера» единственный из всех четырёх стал вытекать из камеры сгорания не белым, а сразу чёрным. Carbon X, например, как был белым, так и остался. Сравните два канала: светлый – четвёртого цилиндра, где побывал «Валера», соседний, тёмный – работа GZox, который ничего там сделать не смог.

Коллектор после очистки

Коллектор после очистки

Клапаны после «Валеры» тоже стали выглядеть заметно лучше.

Клапаны после очистки

Правда, что-то посмотреть там эндоскопом было сложно: из свечного отверстия долго валил какой-то пар. Но всё-таки тут «Валера» показал себя лучше остальных.

И ещё немного технологии.

Было бы неправильно ничего не сказать о том, как правильно проводить очистку и какие она приносит результаты на самом деле.

Во-первых, после очистки надо удалить остатки жидкости, которая остаётся после оседания пены. Мы пользовались обычным шприцем, надев на него трубку от пены. Лучше всего подошла от «Валеры», но можно надеть любую, которая подойдёт по диаметру к шприцу.

После этого мы продули цилиндры, покрутив мотор стартером без свечей и коллектора. Затем всё собрали и запустили двигатель. После очистки мотор сильно дымит, поэтому в закрытом гараже делать такое просто опасно – нужно позаботиться о вытяжке и вентиляции.

Теперь надо завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об/мин, пока дым станет менее насыщенным. Затем – заменить масло. Теоретически производители менять его не заставляют, но лучше это сделать.

Ну и, наконец, ещё один момент: мы ради интереса до и после эксперимента посмотрели параметры работа мотора сканером. Некоторое положительное изменение нашлось.

Обратите внимание на угол положения дроссельной заслонки – нам он интересен в первую очередь. Собственно, хотя бы какое-то изменение мы нашли только там. Угол стал меньше, что говорит о том, что до начала работ у нас, видимо, где-то был подсос воздуха. Вряд ли этот параметр изменился из-за раскоксовки. Скорее всего, просто мы правильно собрали впуск.

Да, стало: нагар – штука вредная. Если его много, будет падать мощность, расти температура, в запущенных случаях дело дойдёт до детонации. Да и освобождение компрессионных колец тоже повлияет на работу мотора благотворно: восстановится компрессия. Так что смысл в этих промывках определённо есть, но, к сожалению, не во всех. Нас обрадовал только «Валера» и отчасти Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, а две остальные не впечатлили совсем. Что ж, бывает: не всё идёт мотору на пользу и стоит своих денег в принципе.

Для достижения лучшего эффекта от процедуры раскоксовки важно подходить к вопросу комплексно. Не только очищать от нагара клапаны и камеру сгорания, но и промывать масляную систему, освобождая маслосъемные кольца и каналы. Одни только пенные раскоксовки для этой задачи не подходят. О том, как правильно выбрать промывку для двигателя вашего автомобиля, а потом еще и защитить мотор от износа при помощи реметаллизантов, мы поговорим в следующем материале.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

В работающем двигателе горючая смесь сгорает и образует нагар, который оседает на стенках камеры сгорания и поверхности цилиндров. В результате маслосъемные кольца забиваются и часть смеси попадает в картер двигателя. Водитель начинает замечать падение мощности мотора, увеличение расхода топлива, моторное масло становится темным. Это касается бензиновых и дизельных двигателей. Двигателю требуется восстановление компрессии. Как это осуществить? Выход есть – поможет раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя.

Что из себя представляет раскоксовка двигателя?

В какой-то момент водитель начинает замечать, что автомобиль стал плохо работать, «не тянет». Объяснение одно – нет компрессии в двигателе. Причины могут скрываться внутри мотора. Это образование шлаковых отложений на стенках камеры и кольцах поршневой группы. Процесс устранения нагара с поверхности поршней и колец носит название раскоксовки. Она позволяет очистить от вредных накоплений внутреннюю поверхность камеры сгорания, исключая возможность детонации и проблем в системе зажигания. Выполняется процедура раскоксовки через горючую смесь, моторное масло или отверстия для свечей, посредством специальных препаратов. Таким образом, происходит разрыхление нагара и удаление его из камеры сгорания. Из предложенных трех вариантов заливки наиболее сложным считается добавление автохимии в свечные отверстия. Совсем просто – влить средство в масло или горючее топливо.

Для чего нужна раскоксовка двигателя? Она помогает продлить срок службы двигателю и не думать в ближайшие годы о необходимости проведения капитального ремонта. Раскоксовка двигателя, чем лучше делать? Особое внимание уделяют выбору средства для очистки колец. Некачественный препарат малоизвестного производителя может только ухудшить работу мотора.

В чем выражается опасность закоксованности двигателя?

Некачественное топливо или моторное масло провоцируют образование нагара в камере сгорания двигателя. Ее стенки, а также поверхности поршня покрываются вредными продуктами сгорания горюче-смазочной смеси. Кольца поршней закоксовываются и теряют производительность.

Помните! Добавление присадок в топливо, движение автомобиля на непрогретом двигателе, эксплуатация машины на малых оборотах, постоянные пробки, езда в зимний период – все эти факторы приводят к образованию нагара, от которого трудно избавиться.

Чрезмерное количество отложений уменьшает объем камеры сгорания, что в результате приводит к детонации. Она же является причиной снижения производительности мотора, увеличения износа подвижных элементов двигателя. За счет уменьшения проходного сечения клапанов, смесеобразование ухудшается и растет расход горючего топлива. Со временем клапана прогорают, что влечет за собой падение компрессии. Применение некачественных моторных масел приводит к выгоранию и образованию скоплений на стенках камеры сгорания и закоксовке колец.

В каких зонах образуется нагар?

1. На клапанах. Нагар впитывает топливо, смесь получается ненасыщенной, возможна детонация топлива и выход из строя двигатель.

2. В каналах поршней. В результате цилиндры изнашиваются быстрее, уменьшается компрессия, увеличивается расход моторного масла.

Как поднять компрессию в двигателе: cпособы удаления отложений

При появлении нагара кольца могут быть вдавленными в канавки поршней или выступать из них. Для первого случая раскоксовка дает возможность кольцам эффективно снимать масло с гильзы. Помогает ли раскоксовка двигателя при жоре масла? Во втором случае, удаление нагара позволяет кольцам стать на прежнее место, однако происходит увеличение зазора между кольцами и стенкой гильзы, в результате чего, расход масла моментально вырастает.

Различают 3 метода раскоксовки:

Осуществляется через масляную систему мотора. Средство добавляют в смазку за сотню километров до проведения замены. При этом двигатель должен эксплуатироваться на минимальных оборотах. При достижении необходимого пробега, масло заменяют на новое. За этот период раскоксователь убирает нагар с поршневых колец и канавок. Недостаток способа заключается в том, что отложения на стенках камеры сгорания остаются. Мягкий метод рекомендуется применять, как средство профилактики от появления нагара.

В данном случае препарат заливается сразу в камеру сгорания двигателя через свечные отверстия. Средство разъедает и удаляет отложения с колец и поверхности поршня. Как пользоваться раскоксовкой? Автомобиль необходимо установить на горизонтальную поверхность, запустить мотор и прогреть. Затем глушат двигатель и высвобождают свечи. В ручном режиме проворачивают коленвал и выставляют цилиндры в среднее положение. В каждую гильзу заливается средство раскоксовки. В таком состоянии автомобиль оставляют на сутки. Рекомендуется через 5 – 6 часов после заливки средства вкрутить свечи и включить мотор на несколько минут, чтобы создать эффект «паровой бани». Через сутки жидкость из цилиндров удаляют при помощи шприца. Затем ставят обратно ставят свечи и проезжают на автомобиле не менее 50-ти км. После этого засоренные свечи и масло необходимо поменять. Недостаток – трудно самому выставить все поршни в среднее положение, нужен еще один человек.

Выполняется через горючее топливо. Суть метода – выжигание отложений в камере сгорания при движении автомобиля. Это наиболее простой и эффективный способ избавления от вредных накоплений. Для его выполнения не требуется навыков, специального инструмента и оборудования. Главное – не нужно тратить свободное время. Применение: раскоксователь заливается в топливный бак, автомашина эксплуатируется в обычном режиме. Тем временем, препарат выжигает нагар, удаляя продукты распада через выхлопную трубу. Особенность метода – чем выше скорость движения и нагрузка на автомобиль, тем эффективнее будет происходить очистка двигателя от нежелательных примесей и отложений.

Как самому сделать раскоксовку двигателя: подробная инструкция

Образование нагара в камере сгорания и поршневых кольцах ведет к увеличению расхода ГСМ, снижению мощности автомобиля, нестабильной работе ДВС, износу клапанов и поршней. Для определения необходимости проведения очистки мотора от нагара, необходимо некоторое время понаблюдать за работой двигателя.

Признаки, указывающие на проблему с ДВС:

· значительное уменьшение мощности;

· двигатель не сразу заводится (особенно в зимний период);

· произошло увеличение расхода горюче-смазочных материалов;

· из выхлопной трубы вырывается сизый дым.

Самым эффективным способом избавления от нагара считается жесткая раскоксовка, хоть она более трудоемкая. Для этого воспользуемся средством РиМЕТ. Работы начинают с подготовительного этапа. Автотранспортное средство устанавливают на горизонтальную площадку. Прогревают двигатель и заглушают. Отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи во избежание случайного возгорания топливной смеси. Средство раскоксовки двигателей от РиМЕТ представляет собой сильнодействующее химическое вещество, позволяющее удалить шлаковые накопления без разборки мотора.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Перед заливкой препарата выставляют цилиндры в среднее положение. Контроль осуществляется с помощью мерных стержней, которые опускаются через свечные отверстия в гильзы цилиндров.

2. Далее, используя свою физическую силу, проворачивают коленчатый вал и по мерным стержням регулируют среднее положение поршней двигателя.

3. После выравнивания цилиндров через свечные отверстия заливают раскоксователь по 60 мл в каждую гильзу. Работу осуществляют шприцем.

4. Когда цилиндры залиты, свечи устанавливают на прежние места. Таким образом, средство испаряется, возникает химическая реакция и начинается постепенная очистка внутренней поверхности камеры сгорания и поршневой группы.

5. В таком состоянии автомобиль оставляют на время от 1 до 24 часов. В течении суток необходимо два – три раза прокрутить коленвал, чтобы взболтать жидкость.

Совет. Не рекомендуется раскоксовку заливать на холодный двигатель или в сильный мороз, когда температура на градусниках опускается ниже 25 °C. Низкий заряд АКБ тоже нужно учитывать, поскольку при первом запуске двигателя (после длительного простоя) он может не завестись.

6. По истечении отведенного времени свечи выкручивают и протирают обычной салфеткой. Растворенный нагар легко снимется.

7. Остатки раскоксователя удаляют из цилиндров при помощи шприца.

8. Любой чистой тканью накрывают свечные отверстия и проворачивают коленчатый вал стартером при выжатой педали акселератора, примерно 3 раза по 5-8 секунд каждый. Остатки жидкости выбрасываются на материю.

9. Выполняется сборка узла в обратном порядке.

Включают в работу двигатель на 15 минут и дают повышенные обороты (не более 2000). Может появиться густой белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя – это догорают остатки жидкости.

Важно! При работе с агрессивными жидкостями следует соблюдать меры предосторожности. При попадании средств на открытые участки кожи, немедленно промойте их водой.

Подробно весь процесс удаления нагара при помощи нашего раскоксователя РиМЕТ смотрите на видео «Как делать раскоксовку двигателя»: