Паркинг на роботе как работает

18

управление коробкой робот на автомобиле для чайников

На современных автомобилях используется несколько видов коробок передач – механическая, автоматическая, вариаторная. Механическая коробка отличается своей надежностью, но требует от водителя навыков управления. Автоматическая же значительно проще в управлении, но более «капризна» в техническом плане. Недавно же конструкторы выпустили еще один тип КПП – роботизированная. В ней они постарались соединить воедино надежность «механики» с удобством «автомата». И это у них получилось – все больше автопроизводителей комплектуют свои авто роботизированной коробкой передач. Немного об устройстве : Суть такой коробки достаточно проста – имеется механическая КПП и электронный блок ее управления. У РКПП все функции, которые должен был выполнять водитель с механической коробкой (выжим сцепления, перевод рычага коробки в нужное положение) выполняется актуаторами – сервоприводами электронного блока.

Благодаря этому надежность КПП возросла за счет использования классической «механики» и возросло удобство ее пользования. Водителю всего лишь необходимо переводить селектор в нужное положение (как в автоматической КПП) и наслаждаться ездой, а электронный блок позаботится о том, чтобы выполнялось переключение передач. При всем этом многие роботизированные коробки оснащаются еще и ручным управлением, что позволяет управлять водителю коробкой самостоятельно, с единственным отличием – нет необходимости выжимать сцепление. Особенности управления: Некоторые режимы работы РКПП получила от автоматической коробки, а именно:

«N» — нейтраль. Режим, при котором крутящий момент на колеса от КПП не передается. То есть двигатель работает, на коробку передается вращение, но из-за положения шестерен на колеса оно не передается. Используется при длительной стоянке авто, перед началом движения, после остановки;
«R» — движение задним ходом. Здесь все просто, водитель переводит селектор в это положение и авто движется назад. Другие же режимы роботизированной коробки имеют свое обозначение:

«А/М» или «Е/М» — движение вперед. Этот режим соответствует режиму «D» автоматической коробки, то есть автомобиль движется вперед, а КПП производит переключение передач. В режиме «М» выполняется ручное управление. Переводом селектора в определенный паз выбирается необходимый режим;
«+», «-» — переключатель передач. Кратковременные переводы селектора в сторону «+» или «-» обеспечивают переключение передачи при ручном режиме управления «М».
Требуется ли прогрев коробки?

Вроде все просто, и ничего сложного в управлении такой коробки нет – достаточно перевести селектор в нужное положение, и начать движение. И все же следует знать, как управлять коробкой робот, чтобы она работала без проблем.

Начнем с интересного вопроса – нужно ли прогревать КПП перед началом движения зимой? Для автоматической коробки в зимний период прогрев обязателен и выполняется он кратковременным переводом селектора во все положения.

Роботизированная коробка, по сути, механическая и не требует прогрева. И все же зимой перед началом движения прогреть РКПП следует, хотя это не совсем прогрев. Во время стоянки масло в коробке стекает вниз и из-за мороза загустевает. Поэтому рекомендуется зимой после запуска мотора дать время, чтобы масло скорее не прогрелось, а просто растеклось по элементам коробки, снижая между ними трение. Достаточно просто постоять пару минут с заведенным мотором, при этом селектор переводить в разные режимы не нужно, достаточно держать его в положении «N». После этого движение нужно начинать плавно, без резких рывков и проехать так хотя бы 1 км, что обеспечит полный прогрев масла. Начало движения на подъем, его преодоление, спуск

движение автомобилей на гору

Многие автомобили с РКПП не оборудованы системой помощи старта на подъем, поэтому правильно начинать движение нужно научиться самому водителю. При старте на подъем с роботизированной коробкой необходимо поступать, как и с «механикой». Для начала движения селектор переводится в режим «А», плавно нажимается акселератор и одновременно авто снимается с ручника. Такое действие исключит откат авто назад. Одновременно жать на газ и снимать с ручника следует потренироваться, чтобы водитель чувствовал двигатель и понимал, когда сцепление начало включаться и можно снимать с ручника.

При начале движения на подъем в зимний период лучше использовать ручной режим, при этом устанавливать первую передачу. Сильно газовать не стоит, чтобы не было пробуксовки колес.

При движении на подъем при выбранном автоматическом режиме коробка самостоятельно начнет переходить на пониженные передачи, что является вполне логичным, ведь при повышенных оборотах преодолеть подъем легче. Такая КПП оснащена гироскопом, который определяет положение автомобиля, и если датчик показывает подъем, то коробка буде работать соответственно. Можно совершать движение и в ручном режиме, зафиксировав определенную передачу. Важно понимать, что РКПП не даст двигаться в натяг, поэтому при подъеме обороты двигателя должны быть не меньше 2500 об/мин.

При спуске же никаких действий от водителя не требуется. Достаточно перевести селектор в положение «А», и снять ручник. При этом авто будет производить торможение мотором. Остановка, парковка

И третий немаловажный вопрос – правильность парковки и остановки. После полной остановки авто, селектор необходимо перевести в нейтраль «N», поставить на ручник и после заглушить двигатель. При кратковременных остановках перевод селектора в нейтраль необязателен, вполне можно оставаться и на режиме «А». Но стоит учитывать, что при остановке сцепление остается выжатым. Поэтому в пробке или на светофорах, когда остановка затягивается по времени, все же следует переходить на нейтраль.

Это основные правила, как управлять роботизированной коробкой. Но есть и другие особенности, к примеру, некоторые РКПП имеют дополненные режимы – спорт и зимний, так называемая «снежинка».

«Снежинка» направлена на то, чтобы как можно плавнее и без пробуксовок начать движение на обледенелой дороге. Все что она делает, это обеспечивает начало движения сразу со второй передачи и более плавные переходы на повышенные передачи.

Режим «спорт» производит переход на повышенные передачи при больших оборотах, чем в обычном режиме. Это позволяет быстрее ускоряться. То есть, если при обычном режиме переход на 2 передачу выполнялся, к примеру, при 2500 об/мин, то в режиме «спорт» этот переход будет осуществляться при 3000 об/мин.

Теперь о возможности перехода из автоматического режима в ручной и обратно во время движения. Роботизированная коробка без проблем позволяет это делать. Также позволяется самостоятельно понижать или повышать передачу для изменения скорости движения. Но стоит учитывать, что полностью управление коробкой электронный блок не передаст, он будет постоянно контролировать работу.

Поэтому если водителю вздумается перейти, к примеру, на две передачи вниз, то электронный блок сделать это даст, но при этом проконтролирует обороты двигателя и если они не будут соответствовать выбранной передачи, электроника самостоятельно выполнит переход на допустимую передачу – сработает так называемая «защита от дурака».

Здесь все просто – электронный блок запрограммирован так, что каждой передаче соответствует определенный диапазон оборотов двигателя. И если выбранная вручную передача соответствует своему диапазону, то коробка выполнит переключение, а если нет – включит необходимую скорость.

Напоследок некоторые рекомендации по эксплуатации и обслуживанию роботизированной коробки.

Такая коробка «не терпит» резких нажатий на педаль газа, поэтому лучше осуществлять движение в спокойном режиме. Даже при необходимости ускориться — лучше жать на акселератор плавно, при этом стоит перейти в ручной режим. А при торможении следует наоборот – переходить в автоматический режим.

Особенностью РКПП является наличие небольших толчков при переключении передач. От них можно избавиться достаточно просто – при переключении передач сбрасывать обороты двигателя, то есть действовать по аналогии с обычной механической коробкой.

Наличие ручного режима позволяет даже выполнять выезд «враскачку» в случае, если авто застряло в сугробе. Но при этом на пользу КПП это не пойдет, так как буксовать на РКПП не рекомендуется, это может привести к декалибровке исполнительных механизмов. Поэтому застрявшее авто все же лучше извлекать с привлечением сторонней помощи.

Обязательно при каждом ТО делать инициализацию и проводить диагностику состояния РКПП, что позволит устранить все неисправности коробки еще на раннем этапе.

Есть и другие мелкие особенности таких коробок, которые зависят от изготовителя. Ими лучше сразу поинтересоваться, чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений с эксплуатацией роботизированной коробки.

Как правильно ездить на коробке робот: что нужно знать

Сегодня автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП, АМТ) составляют серьезную конкуренцию классическому гидромеханическому автомату АКПП и вариатору CVT по целому ряду причин. Прежде всего, коробка робот дешевле в производстве, также РКПП позволяет обеспечить высокую топливную экономичность, что особенно актуально с учетом жестких экологических норм и стандартов.

При этом на первый взгляд может показаться, что роботизированная трансмиссия не отличается от привычной АКПП, однако это не так. С учетом определенных особенностей и конструктивных отличий, необходимо знать, как пользоваться коробкой робот, чтобы добиться максимального комфорта при езде и продлить срок службы агрегата.

Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач

Прежде всего, роботизированная КПП фактически представляет собой МКПП, в которой управление сцеплением, а также выбор и включение/выключение передач осуществляется автоматически. Другими словами, коробка робот это все та же «механика», только передачи переключаются без участия водителя.

Эксплуатация роботизированной коробки передач: нюансы

Итак, если в автомобиле стоит роботизированная коробка автомат (робот), как пользоваться такой КПП, мы рассмотрим ниже. Казалось бы, данная коробка похожа на АКПП по принципу работы и не сильно отличается от аналога. Другими словами, нужно только перевести селектор в то или иное положение, после чего автомобиль начнет движение, причем дальнейшая езда будет похожа на машину с классической АКПП.

Сразу отметим, РКПП сильно отличается от автомата с гидротрансформатором. По этой причине нужно знать, как управлять коробкой робот, а также правильно эксплуатировать такую КПП.

В любом случае, как для МКПП, так и для РКПП независимо от типа, общие правила похожи. Важно понимать, что за время простоя масло в коробке стекает и густеет при низких температурах. Это значит, что двигатель должен поработать определенное время на холостых, чтобы прогрелся сам ДВС, а также масло успело растечься по полостям коробки передач.

При этом, в отличие от АКПП, селектор в разные режимы переводить не нужно, то есть достаточно включить нейтраль N. Дальнейшее движение должно быть в щадящем режиме, без резких стартов, на невысокой скорости. Помните, масло в коробке греется намного дольше, чем в двигателе. Чтобы трансмиссионная жидкость полностью прогрелась и вышла на рабочие температуры, необходимо проехать, в среднем, около 10 км.

Это означает, что трогаться на подъем с роботизированной коробкой нужно точно так же, как и на механике. Простыми словами, потребуется использовать ручник (стояночный тормоз). Сначала следует затянуть ручник, затем включается режим A, после этого водитель нажимает на педаль газа и параллельно снимает машину с ручника. Указанные действия позволяют тронуться в гору без отката.

Что касается спусков, в этом случае отпадает необходимость каких-либо дополнительных действий. Водитель просто переводит селектор в режим A или D, отключает стояночный тормоз и начинает движение. При езде под уклон будет проявляться эффект торможения двигателем.

Дело в том, что когда на роботе включен режим «драйв» и водитель останавливает автомобиль при помощи тормоза, сцепление остается выжатым. Становится понятно, что если машина находится в пробке или подолгу стоит на светофоре, нужно переключаться на «нейтралку», чтобы уберечь сцепление и продлить срок службы данного узла.

Не вдаваясь в подробности, в зимнем режиме коробка передает крутящий момент на колеса «мягко», чтобы избежать пробуксовок на заснеженной дороге или на льду. Как правило, автомобиль в этом режиме трогается с места на второй передаче, а также плавно переходит на повышенные. В спорт режиме коробка робот переходит на повышенные передачи на высоких оборотах, что улучшает приемистость и разгонную динамику. При этом расход топлива также увеличивается.

Еще добавим, что во время езды роботизированная коробка позволяет переключаться из автоматического режима в ручной и обратно. Это значит, что водитель может прямо на ходу повышать и понижать передачи. Однако получить полный контроль над работой КПП не получится, так как режим полуавтоматический.

Такая особенность является «защитой», так как понижение передач на две ступени вниз может привести к тому, что обороты двигателя «упрутся» в отсечку, момент переключения будет сопровождаться ударом, сильной нагрузкой на трансмиссию и т.д. Другим словами, включение той или иной передачи возможно только в том случае, если диапазон допустимых оборотов и скорость ТС, прописанные в ЭБУ, позволяют включить выбранную водителем передачу.

Советы и рекомендации

Как правило, водители, которые ранее эксплуатировали автомобили с классической АКПП, отмечают определенные особенности и отличия простых роботизированных коробок с одним сцеплением.

Данная коробка (однодисковый робот), может «затягивать» включение передач, отличается «задумчивостью» при понижении или повышении передачи и т.п. Также РКПП может работать не совсем корректно при резких нажатиях на акселератор и больше подходит для спокойной езды.

Также для РКПП характерны легкие толчки при переключении передач. Все дело в том, что толчок появляется в момент, когда сцепление «смыкается». Избежать таких толчков можно, интуитивно угадывая, когда электроника инициирует переключения, и немного сбрасывая газ перед таким переключением.

В случае с роботом, электроника попросту не «умеет» учитывать такой износ, что приводит к отклонению от запрограммированной точки схватывания, то есть происходит нарушение калибровки точно настроенных исполнительных механизмов. По этой причине один раз в 10-15 тыс. км необходимо выполнять инициализацию (обучение) коробки робот, так как игнорирование данного правила может привести к тому, что коробка падает в аварийный режим.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что среди всех роботизированных коробок оптимальным вариантом можно считать преселективный робот с двумя сцеплениями (например, DSG или аналоги).

Данные коробки передач лишены многих недостатков однодисковых РКПП, а также обеспечивают максимум комфорта и высокую топливную экономичность. Также следует отметить, что робот с двойным «мокрым» сцеплением при грамотном обслуживании и эксплуатации имеет больший срок службы по сравнению с аналогами

Напоследок отметим, что в случае с DSG и аналогами, особенно если ТС имеет систему помощи при старте на подъеме, особой разницы между АКПП и РКПП водитель не заметит. Основной рекомендацией в этом случае остается только необходимость переводить коробку из «драйва» в «нейтраль» при простоях больше 1-2 минут.

Коробка передач DSG (ДСГ): конструкция, принцип работы, отличительные особенности. Надежность, ресурс DSG, виды роботизированных коробок DSG, советы.

Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Чем отличается «классическая» АКПП с гидротрансформатором от роботизированной коробки передач с одним сцеплением и преселективных роботов типа DSG.

Выбор самой дешевой машины с автоматом: новые и подержанные автомобили с АКПП, рейтинг, цены. Что нужно учитывать, различия автоматических трансмиссий.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Роботизированная КПП. Часть 3: советы по оптимальному использованию.

И снова здравствуйте!

Тем, кто ездит на механике — статью может не читать!

Хотелось бы продолжить весьма актуальную тему в рядах обладетелей роботизированных КПП — она считается наиболее слабым местом в машине.
Первые 2 части можно прочитать здесь:
Часть 1
Часть 2

В 2 словах — найден интересный способ по продлению жизни сцеплению, который подробно описан во второй части.
Однако, как ни крути, всех проблем он не решает, потому публикую свой личный список, который позволит продлить жизнь сцеплению. И несколько советов по оптимальному использованию КПП. Скажу сразу — в первооткрыватели не стремлюсь — многое из того, что я напишу — может быть знакомо)

Для начала уясним одну вещь, что робот — это практически полная аналогия с механикой. И когда Вы нажимаете газ в пол без остановки (при переключениях передач) — задумайтесь, а если бы вы ехали так на механике? Многое из того, что делает коробка — весьма логично с точки зрения среднестатистического водителя. Коробка может тупить, оно и ясно. По ходу дела рассмотрю чужие предпочтения и свое мнение о них. Запуск двигателя возможен только с нейтралки и только с нажатой педалью тормоза. Зимнего или спортивного режима у коробки нет!

1) Начнем с прогрева и зимней эксплуатации:
На этот счет велось множество дебатов — нужен или не нужен прогрев в машине, но лично я считаю, что он будет не лишним. Летом буквально 1 мин достаточно для того, чтобы масло растеклось по агрегатам. Зимой можно подольше постоять — но смысла стоять больше 5 минут не вижу. Обороты до 1000 опустились — можно в путь.
Сцепление, вместе с выжимным подшипником расположено в отдельном картере и, теоретически, требует больше времени на прогревы, чем мотор. Замечу, что есть люди, которые машину вообще не греют, даже зимой.Хотелось бы услышать мнение подписчиков на этот счет.
Но на практике я не припоминаю людей, у которых сцепление «кончалось» от умершего выжимного подшипника. Так то «недосмазанность» подшипника вызывает неполное сведение диска и корзины и излишнее трение (с дальнейшим перегревом). Но коробка, без применения способа в ч.2 постоянно вафлит и не сводит диски до конца, тем самым вызывая тот же самый перегрев. Так что тут еще большой вопрос — как хуже. Сам по себе подшипник может выдержать 2 комплекта сцепления, но в профилактических целях он меняется при каждой замене.
Есть еще парочка нюансов зимней эксплуатации, которые вытекают из одной важной вещи — на роботе КРАЙНЕ не рекомендуется буксовать. Это приводит к своеобразной декалибровке исполнительных механизмов (об этом чуть позже)

а) Покупать рекомендую шипованные шины. Липучки не спасут — на роботе нельзя плавно подавать мощность и если завязнете — то шансов выбраться практически не будет(без посторонней помощи)
б) Не рекомендую штурмовать снежные засады, т.к. можно увязнуть. В том числе парковаться задом в снег.
в) При выезде с парковочного места (двора) рекомендую тщательно осмотреть препятствия, ибо под ними может скрываться лед. Прошлой зимой соседский пыж безбожно буксовал чуть ли не каждый раз, когда выезжал.

г) При сложном дорожном покрытии рекомендуется трогаться со второй передачи. E->M и «+». При этом газовать сильно не нужно.
д) На ночь машину можно оставлять на скорости. В этом ничего сложного нет — поставили Е и выключили мотор.

Если Вы застряли — настоятельно рекомендую выталкивать машину физическим путем — позвать кого-нибудь на помощь и толкать вместе (НЕ газуя).
Либо откапывать. За сим настоятельно рекомендую зимой возить с собой лопату — хуже не будет.

После достаточного прогрева автомобиля — рекомендуется равномерное движение с минимальными оборотами. Зимой ощутимо чувствуется непрогретая КПП (рывки, толки, дергания), которая через несколько минут приходит в чувство. Время на прогрев автомобиля составляет примерно 5-10 минут (в движении). Потому после начала поездки не рекомендуется включать печку выше 2ого деления.

2) Подъемы и спуски с горок:
В роботе установлен гироскоп (равнение на горизонт, но это мои доводы) и некие другие датчики, определяющие подъем или спуск с горы. В случае подъема, при езде в автоматическом режиме робот может начать перещелкивать передачи — в основном на пониженные. Теоретически, ничего плохого в этом нет. На повышенных оборотах мотору будет легче забраться в горку, а вот в натяг лучше не ездить. При необходимости, переведите рычаг в режим М и зафиксируйте текущую скорость. Если скорость не подходит — выберите правильную, согласно ситуации. При этом желательно не опускать обороты ниже 2500. Но и 5000 тоже не нужно. При езде с горы ничего делать не нужно — отпустите педаль тормоза и машина перейдет в режим торможения двигателем — расход топлива при этом будет 0.0 — 1.5л на 100 км.
При трогании с места в гору следует пользоваться ручником, плавно нажимая на педаль газа и одновременно отпуская рычаг. Это должно укладываться в 1-1.5с, иначе можно подпалить сцепление. Просто системы помощи при подъеме у нас нет, машина будет откатываться (это относится к крутым перцам горкам)
Подъем в ледяные горки рекомендуется в режиме М1, при этом давление на педаль газа должно быть минимальным, во избежание пробуксовок.

3) Городские джунгли:
Самым распространенным мнение считается то, что робот меньше всего живет в условиях большого города с пробками. В части 1-2 наглядно описываются причины повышенного износа сцепления.
В данном случае ничего сверхестественного я не предлагаю. Основные рекомендации:
А) Использование способа, описанного в ч.2
Б) При остановках на светофорах не обязательно дергать в нейтралку или еще даже ДО того, как вы подъехали. На мой личный взгляд — до минуты можно стоять спокойно. В случае длительных остановок мотор рекомендуется заглушить.
В) Езда на низких оборотах изнашивает выжимной подшипник. НО. Как показывает та же практика — раньше сцепления подшипник не умирает (в эксклюзивных случаях).

4) Общие рекомендации и принципы работы:
А) Желательно делать инициализацию при каждом ТО, можно раз в 2 ТО. Она калибрует детали механизма относительно друг друга, что сводит на нет рывки и дергания. Которые впоследствии опять появятся, до очередной инициализации. Стоит 700-1000р
Б) На старте не нужно давить газ в пол. Если хочется ускориться — педаль можно жать уверенно, но плавно, избегая пробуксовок. Да и просто, при старте — нажатие без резких движений. А то обороты будут скакать, а машина не ехать. Лично я трогаюсь — нажимаю на газ, машина дает 2500 оборотов, разгоняюсь до 16-18 км в час и резко отпускаю газ. Машина переключается на вторую скорость и тихо-мирно я продолжаю движение.
В) При ускорениях — руководствуйтесь логикой механики (МКПП) — при переключении передачи газ желательно приотпустить.
Чтобы ускориться — есть 4 способа:
а) Движемся на текущей скорости и немного нажимаем на газ. Т.к. мотор атмосферный, а обороты робот держит 1500-2000 — ускорение будет вялым.
б) Резко прожимаем педаль газа — машина сбросит 1 передачу, оборотов будет уже 3000, разгон повеселее.
в) КИК-даун — прожимаем педаль до упора и нажимаем на кнопку — сбросится уже 2 передачи (возможно и 3, но у меня такого не было) — машина будет ездить в бешеном режиме достаточно долго.
г) В ручном режиме сами выставляем себе скорость и едем. Оптимальным значением для разгона будет 3000+ оборотов.
Как робот переходит на повышенную? Если вы едете медленно — он будет переходить почти сразу. Если вы ускоряетесь — скорее всего, пока вы не отпустите педаль газа. Но как быть, если вы ускорились, а робот всё равно не переключает скорости? Для этого нужно быстро перевести рычаг из Е в М и обратно в Е. Тогда сбросятся последние параметры ускорения и машина снова будет переключать скорости в овощном режиме.
При торможении на М — рекомендую перевести коробку в Е до полной остановки. Потому как в М скорости переключаются вниз на самых низких оборотах, что вызывает некие рывки. На Е — рывки может и будут, но мягче. При трогании можно перевести опять в М.

Могу сразу сказать — кик дауном пользоваться только в крайнем случае. После него имелись случаи «искажения» мозгов коробки — и она, например, не переключалась раньше 4000 оборотов или вообще в принципе не переключалась. Так что лучше взять М и поставить скорость, какую надо.

Г) Под капотом мойте аккуратнее. Блок управления ничем не защищен. И старайтесь не мчаться по лужам. Наличие защиты картеры крайне рекомендовано.
Д) Иногда задняя скорость включается с задержкой. В коробке нет синхронизаторов, так что такое имеет место быть. Это сопровождается 1-3 звуковыми сигналами. ПИИП))

Д) Недокументированный способ от одного из опытных техников по ремонту автомобилей (цитирую автора):
Возьми шприц с иголкой набери трансмиссионного масла и смаж втулку вилки выключения сцепления, там сальник есть, вот под него мало иголкой и достань, кубиков 2 3 можешь выдавить. ( это то место, где вилка входит в картер коробки передачь) 40% бед у нас от несмзанности этого узла происходит.

5) Симптомы неисправности КПП:
Со временем, когда износ ведомого диска сцепления достигает пред-критических отметок — машина начинает хуже ехать. При резком ускорении диск может начать проскальзывать и будет появляться характерный писк. Со временем писк будет появляться чаще. Как только писк появился — рекомендуется немедленно запастись новым комплектом сцепления (в соседней главе). Отсчитать примерно 3-5 тысяч с момента первого писка и ехать на замену. Но если писк по прежнему очень редкий — можно еще поездить.
НО. Я знаю один случай, когда сцепление сдохло без каких-либо симптомов!
Цитирую C5D
заводится, но при включении передачи никуда не едет… ни на R ни на D… слышны щелчки сервопривода, передача включается, но сцепление не срабатывает…

Но я бы не стал беспокоиться — у всех сцепление умирало примерно с одними симптомами. Единственное, что не рекомендуется — это делать инициализацию, когда появился писк. В 90% случаев машина больше не поедет и будет стоять до замены сцепления. Так что после писка настоятельно рекомендую запастить новым комплектиком сцепления

6) Где купить комплект сцепления:
Самыми распространенными местами можно назвать официальных дилеров и exist.ru
У дилеров цена на сцепление стоит примерно 15000 рублей. Что весьма и весьма дорого. Кстати, сцепление бывает 3 видов — на 107 пежо, на С1 и на тойоту айго. В чем разница никто не знает. Но разница в цене! Аж в 2 РАЗА! Вероятно, что дилер ставит от айго, а берет деньги, за 107 пежо)) *и да я не сошел с ума*
Потому настоятельно рекомендую заказывать через exist.ru по следующим артикулам:
31250-79015 — комплект диск + корзина. Но еще нужен выжимной подшипник.
31230-52040 — выжимной подшипник, берите TOYOTA.
На конец июля цены были в районе 1000 рублей за подшипник и примерно 8500 рублей за сам комплект. Полтора года назад комплект обходился немногим более 6000 рублей. Непонятно, почему так скачут цены.

UPD от 8.11.2013 — цена комплекта на данный момент 6000 рублей. То есть практически в 1.5 раза дешевле, чем на момент написания поста.

Кому интересно — цены на комплекты для 107 и С1 составляли порядка 12000 рублей на конец июля. Любителям оригинала прикладываю артикул — 2052.Y5, но напоминаю, что оба комплекта встают одинаково. Кстати, оригинальный выжимной с артикулом 2 041.78 стоит ни много ни мало 2500 рублей. Вот и получаются те самый 15000 рублей + еще навар дилера. Так что дешевле 20000 они его вам вряд ли продадут) Но мы предупреждены — значит вооружены.
PS — еще рекомендуется поменять сальники приводов.
Артикулы (стоят примерно по 150 рублей)
Левый 90311-34042
Правый 90311-34023

Ну чтож, перейдем к финальной части — где же поменять это самое сцепление?

7) Где поменять сцепление и обучить его.
Поменять сцепление можно у любого дилера, разница в цене будет минимальная.
Наиболее часто упоминается БРЕТАНЬ-АВТО (это в Москве). Стоимость замены там всего в районе 4500 рублей с полным обучением.
Средняя цена дилера составляет примерно 6-7 тысяч.
Еще можно поменять в peugeot-lion.ru, они находятся на рижской. Там вроде цена в районе 6500.
Сама по себе работа по замене включает в себя следующие операции:
1. Деактивацию привода сцепления.
2. Снятие КПП
3. Замену деталей сцепления
4. Замену сальников привода (при необходимости)
5. Установку КПП
6. Правильную активацию и «обучение» крайним точкам проскальзывания.

Итого по стоимости мы имеем следующее:
Комплект сцепления 8500 + выжимной подшипник 1000 + сальники 300 рублей.
Работу возьмем за 6000 рублей.
В конечном итоге получается 15800 рублей. Если соблюдать вышеописанные рекомендации — то тратить эти деньги придется гораздо реже!
Всем удачи и пусть ваш робот проедет 100000 км на родном сцеплении!)

Честно говоря, не знаю — будет ли это кому-то эта запись полезной) Но если кто-то почерпнул для себя инфы — буду рад подискутировать и ответить на возникшие вопросы)

Как управлять автомобилем с коробкой-роботом

Многие современные водители ездят на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП). Но при покупке машины с роботизированной трансмиссией (РКПП) приходится менять стиль вождения. Привычные приемы лучше забыть, это ускорит процесс обучения. В статье речь пойдет о том, как пользоваться коробкой- робот без риска что-то сломать или стать фигурантом дорожно-транспортного происшествия (ДТП). В тексте будет информация о плюсах инновационной КПП.

Устройство коробки

Если говорить простыми словами, то РКПП — это гибрид. Внутри корпуса механической коробки (МКПП) находится автоматический узел сцепления. Переключениями передач управляет не водитель, а электронный модуль управления, который получает сигналы от бортовых датчиков. Вместо масла в коробку заливают трансмиссионную жидкость ATF.

Устройство коробки робота

За выжим сцепления отвечают электрические или гидравлические актуаторы, они же сервоприводы. Двухдисковую КПП называют преселективной. В сложных дорожных условиях электронное управление срабатывает слишком часто. В результате сцепление перегревается. Особенно при движении в пробках. Ресурс РКПП ограничен. Через каждые 90 тыс. км пробега нужно делать ремонт. Водители, которые знают, как стоит правильно ездить на роботе, будут ездить на станцию технического обслуживания (СТО) реже.

Положение ног на педалях

По «внешности» транспортное средство с роботом ничем не отличается от машины с автоматической коробкой. В обоих нет педали сцепления. Справа находится газ, посередине тормоз. Если на механике выработалась привычка использовать левую ногу, то здесь ее лучше оставить на площадке. Потому что тянуться вправо неудобно. Вот как это выглядит:

Как держать ноги на педалях с коробкой-роботом

Надо поставить правую ногу на пятку между газом и тормозом, а потом надавливать на нужную педаль. Такой подход позволяет избавиться от лишнего мышечного напряжения. Нет проблем, если нужно проехать 5 километров. Но после дистанции 50-100 км голень начнет ощутимо болеть.

Плюсы робота

АКПП иногда становится задумчивой. Особенно при движении по городу. В результате топливо расходуется быстрее. Робот переключает передачи стремительно. Его работу можно сравнить с той, что обеспечивает «механика». Не надо выжимать сцепление, смотреть на тахометр и ловить момент, когда стоит перейти на повышенную передачу без подергиваний кузова и возможности заглохнуть. Авто с РКПП на борту стоят дешевле машин с АКПП. Уровень комфорта одинаковый.

Робот помогает экономить горючее, обеспечивает высокий уровень комфорта.

Чтобы продлить «жизнь» коробки, надо соблюдать простые рекомендации. Это поможет увеличить ресурс трансмиссии до 190-200 тыс. км пробега. Не стоит использовать агрессивный стиль вождения. Пробуксовка, экстренный разгон и сброс скорости сократят ресурс КПП. Нет разницы, какой механизм сцепления используется. У «шестиступки» DSG-6 диски погружены в масляную ванну, «семиступка» DSG-6 работает на сухую. Далее будут обозначены советы по вождению и эксплуатации машины с РКПП.

Регулярно чистить радиатор

В большинстве роботизированных коробок установлен компактный радиатор. Он помогает остудить ATF. Со временем в соты попадает пыль, масло, тосол при утечке. Теплоотдача сильно падает, сцепление перегревается. Аналогичная ситуация происходит при попадании на радиатор насекомых, дорожных реагентов и тополиного пуха.

Очистка радиатора коробки робота

Каждые 3 месяца стоит чистить теплообменник. Для этого подойдет мойка высокого давления. На процедуру уйдет не более 10 минут, зато сцепление прослужит гораздо дольше. Не надо забывать об остальной системе охлаждения. Большой радиатор тоже забивается грязью, тепло от перегретого мотора передается на коробку передач.

Не использовать буксировку и пробуксовку

Если ведущие колеса застряли в грязи, водитель с опытом управления машиной на «механике» нажмет газ, начнется пробуксовка. Чтобы понять, как пользоваться коробкой робот, стоит вспомнить об устройстве трансмиссии. При быстром движении диски сцепления перегреваются и раньше срока выходят из строя. Лучше отказаться от пробуксовки. Метод раскачки не поможет выбраться из западни, только нанесет вред РКПП. Надо перевести рычаг в нейтральное положение, попросить знакомого «выдернуть» авто буксиром на тросе.

Автомобиль с РКПП буксует

Фаркоп и прицеп — лишние аксессуары для автомобилей с роботом на борту. Транспорт не предназначен для работы с высокими нагрузками. Нельзя накладывать в багажник стройматериалы до полного проседания амортизаторов. Лучше заглянуть в руководство по эксплуатации, чтобы узнать предел грузоподъемности. Не следует превышать показатель. Сцепление и сервоприводы коробки будут изнашиваться бешеными темпами.

Переключаться на ручной режим в пробках

Частое переключение передач вредит коробке. Нагревается сцепление и остальные детали робота. Вот как это работает: при нажатии на педаль газа КПП оперативно переключается с первой передачи на вторую. По задумке инженеров это помогает экономить горючее. Но при замедлении машина снова переходит на пониженную ступень. Циклы повторяются по 20-30 раз.

Переключение рычага на ручной режим

Если впереди образовалась пробка, есть смысл перевести трансмиссию в ручной режим управления (буква M). Тогда в момент старта вторая передача включаться не будет. Хотя силовой агрегат начнет развивать высокие обороты, коробка будет работать без рывков. Производители автомобилей уверяют, что роботы нового образца, выпущенные после 2014 года, не нужно переключать в ручной режим. Но лучше подстраховаться.

Сильнее жать на тормоз при остановке

Чтобы понять, как без проблем ездить на роботизированной коробке передач, нужно знать особенности переключения скоростей. Если выжать педаль тормоза не до конца, трансмиссия перейдет в режим «трогаемся с места». В результате диски сцепления до конца не разомкнутся. Начнется ускоренное изнашивание. Стоит нажимать на тормоз с усилием.

Включение стояночного тормоза

Электронная начинка предполагает небольшую задумчивость, когда водитель переключает режимы с помощью рычага. Не стоит моментально переводить авто из «драйва» в «реверс». Сигналом неправильной работы станет чувствительный толчок. Если передвинуть селектор с задержкой в 1 секунду, то датчики успеют подстроиться под требования дорожных условий. При включении режима «парковка» следует поставить авто на стояночный тормоз. Так будет проще тронуться с места в следующий раз.

Отказаться от агрессивного вождения

Преселективная коробка обладает эффектом памяти. Электроника и датчики следят за скоростью движения и включают повышенную или пониженную передачу заранее. Все зависит от действий водителя: нажатие на газ или тормоз. В результате действия гибкого режима работы сцепление не перегревается.

Водитель на высокой скорости

Агрессивное вождение не позволяет блоку управления «поймать» идеальный момент для переключения передач. Диски соединяются и разъединяются по 10 раз в минуту. Адгезивные накладки стираются. Лучше двигаться плавно. Если нужно полихачить, стоит переключиться в ручной режим управления. Он сгладит острые углы, но не решит проблему полностью.

Чаще менять ATF

Жидкость в роботизированной коробке рассчитана на весь ее срок эксплуатации. Но инженеры делают расчеты в идеальных условиях. Российские дороги далеки от идеала, трансмиссия подвергается повышенным нагрузкам. Работники автосервисов советуют регулярно менять ATF. В масле скапливаются абразивные частицы металла, оно со временем теряет смазывающие свойства, особенно при перегреве.

Слив старой жидкости ATF

Лучше менять жидкость хотя бы каждые 70 тыс. км пробега. Стоит поставить новый фильтр и обновить смазку в блоке управления мехатроникой. Вряд ли получится справиться с этим самостоятельно. Стоит заехать в автосервис. У механиков есть профессиональное оборудование, инструменты. Перед началом движения стоит прогреть ATF, особенно в КПП с «мокрым» сцеплением. Для этого достаточно проехать в щадящем режиме пару километров.

Управлять коробкой- роботом не так сложно. Главное — не использовать агрессивную манеру вождения, следить за радиатором охлаждения, состоянием жидкости ATF. Чтобы не допустить отката назад при трогании в горку, нужно аккуратно отпускать ручник, добавляя газу. Все как на «механике».

Коробки передач DSG: как устроены и как их обслуживать

Дословный перевод аббревиатуры DSG — direct shift gearbox — «коробка передач прямого переключения».

Это роботизированная механическая коробка с двойным сцеплением. В ее конструкции два первичных вала: один для четных передач, другой — для нечетных. Можно встретить на абсолютном большинстве автомобилей концерна «Фольксваген»: на Фольксвагенах, Шкодах, Ауди и Сеатах.

В этой статье расскажем, как устроены коробки DSG, по какому принципу работают и какой у них ресурс.

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Принцип работы DSG

DSG — преселективная коробка передач: передача включается заранее, для переключения блоку управления необходимо лишь отпустить одно и нажать другое сцепление. Происходит это практически мгновенно, крутящий момент при этом не разрывается.

Вот преимущества перед автоматической коробкой передач:

1. Передачи переключаются более быстро и плавно, практически бесшовно.
2. Выше КПД, меньше тепловых потерь, не происходит проскальзывания между мотором и коробкой — как бывает в случае с гидротрансформатором в АКПП.
3. Расход топлива существенно меньше, даже по сравнению с МКПП.

«Сухие» и «мокрые» DSG

DQ200 — «сухая», 7 ступеней. Совместная разработка «Фольксвагена» и компании LUK. Сцепление устроено так же , как и на обычной механической коробке, только оно двойное. Ведущий диск жестко соединен с корпусом и замкнут с маховиком двигателя, а также есть два нажимных и два ведомых диска сцепления с фрикционными накладками. У мехатроника и КПП разные контуры смазки.

DQ200 ставили только на переднеприводные машины с относительно маломощными двигателями. Она выдерживает крутящий момент до 250 Н·м. Ее можно встретить на Volkswagen Polo для европейского рынка или Skoda Fabia с мотором 1.2 TSI, а также на Volkswagen Passat или Skoda Superb с мотором 1.8 TSI.

DQ250 — 6 ступеней, DQ500 и DQ381 — 7 ступеней, все «мокрые». Разработка «Фольксвагена» и компании «Борг-уорнер». Муфты сцеплений — пакеты фрикционов, которые работают в масле, как и в АКПП. Отличие в том, что здесь их всего два: для четного и для нечетного ряда передач. Муфты сцепления, мехатроник и механическая часть работают в одном масляном контуре.

DQ250 и DQ500 ставили на машины с двигателем объемом от 2 л и крутящим моментом более 250 Н·м, а также с полным приводом.

DQ250 устанавливали на хэтчбеки, универсалы и седаны: например, на Passat Alltrack B7 или Octavia Scout. DQ500 — на машины потяжелее: Volkswagen Tiguan, Transporter, Passat Alltrack B8, Skoda Kodiaq. DQ381 — самая новая, по сути улучшенная версия DQ500. Можно встретить на Audi Q2 и A3 c 2017 года, на Volkswagen Arteon, Golf, Passat, T-Roc , на Skoda Karoq и Seat Ateca.

Особенности конструкции коробки DSG

Мехатроник — блок управления коробки передач, в прямом смысле управляет ее работой. Он вовремя включает и выключает передачи, нажимает и отпускает муфты сцепления, а также обрабатывает данные с остальных блоков управления и адаптируется под конкретного водителя и манеру вождения.

Алгоритмов работы очень много, но их нельзя выбирать. Некоторые можно почувствовать при управлении автомобилем с DSG:

1. Экономичная езда по трассе на низких оборотах или режим «спорт» в городе — с удержанием повышенных оборотов.
2. Холмистая местность — с более интенсивным торможением двигателем на спусках.
3. Сложные дорожные условия. В грязи или снегу DSG умеет трогаться с места «в раскачку», подобно ручной коробке.
4. Подъем в гору или движение с прицепом. Блок управления рассчитывает нагрузку на двигатель и в зависимости от ситуации включает пониженную передачу при возросшей нагрузке, чтобы сохранить скорость движения.

Мехатроник в «мокрой» DSG устроен аналогично, но находится в одном масляном контуре с механической частью коробки и муфтами сцепления. Отличия: у него нет электрического насоса и штоков привода вилок сцеплений. При этом на DQ381 есть дополнительный электронасос, который позволяет поддерживать давление масла при работе системы «старт-стоп» , на выключенном двигателе.

Механическая часть DSG почти такая же , как и у обычной ручной коробки передач: валы, шестерни, вилки включения, синхронизаторы.

Разница в том, что в DSG два отдельных первичных вала для четного и для нечетного ряда передач, каждый из которых работает со своей муфтой сцепления. Сцепление сухой DSG — за контуром смазки, а вот в мокрой DSG перед механической частью в том же контуре смазки будут и муфты сцепления, они же — пакеты фрикционов.

Система смазки. В DSG с сухим сцеплением два масляных контура. Один из них — контур механической части. Система смазки реализована так же , как и в механической коробке передач: валы, шестерни и синхронизаторы работают в масляной ванне. Масло — специальное, для трансмиссий.

Изначально концерн «Фольксваген» использовал синтетическое, но вскоре запустил отзывную компанию и заменил масло в механической части коробки на полусинтетику. Проблема была с герметичностью прокладок мехатроника: синтетика оказалась слишком агрессивной для них. Трансмиссионное масло попадало внутрь и вызывало коррозию электрооборудования блока управления. Масляного фильтра нет, как и в МКПП, а в нижней части корпуса — магнит, который собирает металлическую стружку.

Другой контур — мехатроник. В нем масляный насос с электроприводом и энергоаккумулятор. Этот контур выполняет роль ресивера, обеспечивает необходимое давление масла для работы гидравлики. Передачи и муфты сцепления включаются благодаря давлению масла. Также энергоаккумулятор позволяет снизить нагрузку на масляный насос, который включается периодически, когда давление падает, и отключается, когда с давлением в энергоаккумуляторе все в порядке. Масло в этом контуре — для гидравлики: такое же , как в гидроусилителях руля. Внутри корпуса есть фильтр. Он не обслуживается, его меняют только при полном разборе или ремонте.

В DSG с мокрым сцеплением масляный насос работает постоянно, когда запущен двигатель, и приводится в движение через вал от корпуса сцеплений. Необходимое давление в каждой части КПП обеспечивают специальные каналы и клапаны внутри корпуса.

Масляный контур один: в нем работают муфты сцепления, механическая часть коробки и гидравлика мехатроника. Масло должно одинаково хорошо смазывать шестерни, образовывать и поддерживать масляный клин в пакетах муфт сцепления, а также обеспечивать стабильную работу соленоидов и штоков мехатроника. Поэтому на таких КПП предусмотрен обслуживаемый масляный фильтр. Его корпус установлен снаружи, на корпусе коробки передач. Сам фильтр бескорпусной — картридж фильтрующего элемента.

Как эксплуатировать DSG, чтобы не было проблем

Избегать критических нагрузок. Соблюдать этот совет сложно: иногда приходится прикреплять к машине прицеп или выбираться из лужи на грунтовой дороге. Нередко владельцы нагружают КПП без этого: они делают чип-тюнинг , чтобы повысить мощность двигателя.

DQ200 справляется с самой машиной и всем, что в нее погрузят. Но я бы не стал делать чип-тюнинг на машине с такой КПП и не пользовался бы на ней прицепом. При повышенных нагрузках коробка может выйти из строя очень быстро.

DQ500 и DQ381 тоже не любят перегрузок, но они гораздо крепче. Так что если есть возможность выбирать, я бы рекомендовал машину с такой коробкой передач.

DQ250 тоже неплохой вариант: может прослужить дольше DQ200 как минимум потому, что она «мокрая» — масло в одном контуре и его проще регулярно менять.

Выбрать подходящий режим вождения, при котором DSG будет реже выжимать сцепление. Это позволит отодвинуть срок его замены.

При легком нажатии педали тормоза сцепление чуть поджимается и делает так, чтобы машина трогалась плавно, как на классической АКПП. Чтобы при остановке сцепление выключилось полностью, необходимо нажать и держать педаль тормоза. Не с полной силой, но достаточно уверенно, чтобы тормозного усилия хватало для удержания машины, например, на подъеме.

Некоторые водители ошибаются: нажимают педаль тормоза недостаточно сильно. При этом блок управления считает, что начнется движение, и поджимает сцепление. В то же время он автоматически поднимет обороты с холостых до 1000—1200 , чтобы машина уверенно тронулась с места без педали газа. Старайтесь почувствовать этот момент: выжимайте педаль тормоза с достаточным усилием и следите, чтобы двигатель продолжал работать на холостых оборотах.

Также DSG не любит, когда часто трогаются с места в пробках и на светофорах. Каждый раз сцепление отпускается и зажимается, как на МКПП. Износ увеличивается. Этого стоит избегать: желательно полностью останавливаться на красный свет и не начинать движение до тех пор, пока не загорится зеленый сигнал. Многие водители останавливаются перед светофором заранее, а потом несколько раз подкатываются ближе к стоп-линии , пока горит красный. Классическая АКПП и вариатор этого не боятся, а вот в случае с роботом и механикой страдает сцепление.

«Мокрые» DSG менее подвержены износу при такой эксплуатации и ведут себя намного плавнее. Тем не менее и эти коробки не стоит лишний раз нагружать: пакеты фрикционов также отпускаются и зажимаются, это тоже плохо сказывается на ресурсе.

Переключать DSG в режим «Спорт», когда приходится двигаться в пробке. Мехатроник будет реже выжимать сцепление и реже переключать передачи. В режиме D на 40 км/ч он может включить пятую или даже шестую передачу, но в пробке в этом нет необходимости.

Как обслуживать коробку DSG

Для DQ200 нет сервисного регламента. Производитель считает, что масло в ней рассчитано на весь срок службы автомобиля. При этом «сухую» DSG приходится ремонтировать на небольших пробегах, а значит, менять масло и в механической части, и в мехатронике.

Если же коробка работает без нареканий, масло в механической части стоит поменять на пробеге 100 000—120 000 км. В нем в любом случае будут продукты износа, и для КПП будет лучше, если убрать их вместе со старым маслом. Разницы вы не почувствуете, но будьте уверены: ремонтировать такую коробку придется существенно позже.

Регламент замены масла для DQ250 и DQ500 — 60 000 км. Также придется заменить фильтр. DQ381 обслуживают раз в 120 000 км.

По опыту могу сказать, что из большинства DQ250 и DQ500 при первой замене льется светлое и прозрачное масло. В нем почти не видно явных примесей, оно не пахнет гарью. Но это не значит, что оно действительно чистое и сохранило все свои свойства.

У машины с признаками перегрева тормозных дисков, признаками ускоренного износа шин и характерными отложениями на выхлопной трубе масло в роботе будет заметно темнее. А еще оно будет пахнуть гарью.

Опишу этапы обслуживания коробки DSG на примере DQ500 с Volkswagen Tiguan 2.0 TDI. Вот что нужно сделать.

Необходимый объем для замены — 6 л. Их нужно будет залить и перекрыть шланг подачи масла, чтобы все, что выше уровневого столбика, не вытекло обратно. Переходник откручивать рано.

Вот что следует сделать дальше:

1. Опустить автомобиль, запустить двигатель, включить каждый режим КПП примерно на 10 секунд и в конце оставить ее в режиме P.
2. Подключить диагностический прибор, в меню выбрать «замена масла КПП». На экране должна отобразиться текущая температура масла.
3. Прогреть масло до рабочей температуры, оставить двигатель работать.
4. Поднять машину, открыть шланг подачи масла. Все, что выше уровневого столбика, вытечет из коробки. Как только лишнее масло стекло — снять переходник и закрутить пробку.

Работы по замене масла стоят от 2000 до 5000 Р — в зависимости от сервиса и труднодоступности масляного фильтра.

Роботизированная коробка передач — как работает, как пользоваться коробкой «робот», плюсы и минусы РКП

Для большинства автолюбителей «коробка-робот» — та же автоматика. Для передвижения вперед, как и на автомате, удерживают тормоз и переключают режим «D», после чего убирают ногу с тормоза и автомобиль сам поедет. Чтобы разогнаться побыстрее, выжимают акселератор. Многие и не задумываются, что «робот» имеет кардинальное отличие в конструкции, поэтому особенности эксплуатации будут иные.

Что означает «робот» в автомобиле?

Трансмиссия типа «робот» на сегодня наиболее современный тип среди прочих автоматических аналогов. Разрабатывалась давно, однако успешно реализовать концепцию и внедрить агрегат в производство получилось только в последних десятилетиях.

Что же означает современное понятие коробка передач «робот» ? Фактически вы имеете механическую трансмиссию, в которой передачи переключает не водитель, а электроника. Процесс переключения скоростей в коробке роботизированный (автоматический).

Зачем нужен в машине «робот»?

Казалось бы, зачем ездить на «роботе», когда существует проверенная «механика», для почитателей драйва, и проверенные «автоматы», тем кто любит комфорт. Зачем изобретать навороченную автоматизацию со своими капризами ?

Изначально АКПП с одним диском сцепления привлекали инженеров дешевизной и простотой производства. Эта трансмиссия казалась идеальным решением для оснащения недорогих потребительских машин. Однако, наличие минусов оттолкнуло от автоматики тех, для кого она разрабатывалась – простых автолюбителей.

В конструкции РКПП имеется два диска сцепления, срабатывают передачи расторопнее, чем в привычных всем АКПП, роботы не уступают им в комфортности езды. Даже с блоком механоавтоматики и двойным сцеплением эти котробки получаются дешевле по стоимости производства, чем «автоматы». Кроме этого, роботизированные коробки лишены фрикционных муфт и планетарных передач, что упрощает конструкцию.

Не тратится энергия и время на перемешивание и фильтрацию смазки внутри гидротрансформатора, за счет этого роботизированный автомобиль тратит меньше горючего и разгоняется быстрее. Преимущества роботов оказались настолько убедительными, что вслед за Фольксваген и Ауди, ими стали оснащать свои машины и прочие концерны.

Например, гигант по производству трансмиссий Getrag стал выпускать роботов TC-SST и 7G-DCT, применяемых на Форд, Мерседес, БМВ. Концерн Порше выпустил свой вариант трансмиссии PDK. Сегодня на роботов с двойными сцеплениями стали переходить и Киа – Хендаи и ведущие китайские бренды.

Пока первые коробки РКПП проходили обкатку, поломки были частым явлением, агрегаты приходилось менять задолго до завершения гарантийных сроков. После завершения гарантии, они становились головной болью владельцев, постоянно вытягивая деньги на дорогие ремонты. Сегодня это одна из наиболее надежных трансмиссий.

Как работает коробка передач «робот»?

Чтобы понять преимущества работы роботизированной КПП, напомним как работает обычная механика:

• Чтобы переключить передачу водитель обязан предварительно выжать педаль сцепления, разомкнув связь между мотором и коробкой;
• После этого, рычагом коробки переключить муфту синхронизатора, которая блокирует шестерню необходимой передачи;
• После отпускания педали сцепления вращение передается с нужным коэффициентом через зафиксированную шестерню, оттуда к колесам;
• Автомобиль, в зависимости от передаточного числа оборотов двигается быстрее или медленнее;
• Чтобы уменьшить длину коробки, вторичный вал разделяют на два, распределив передаточные шестерни между ними;

Принцип работы механической коробки КПП типа «робот» на автомобиле совпадает с механикой, есть только небольшие отличия:

• Работой сцепления и переключением нужной передачи в роботизированной трансмиссии занимаются актуаторы (сервоприводы);
• Сервопривод представляет собой электрический моторчик с редуктором и движущим механизмом. Бывают актуаторы гидравлического типа;
• Их работу контролирует блок электроники;
• Получив команду, главный сервопривод отключает сцепление, после этого активируется другой сервопривод, переключающий необходимую передачу;
• После этого, главный привод включает сцепление;

Поэтому педаль для выключения сцепления в салоне отсутствует, электроника коробки выполняет необходимые действия, как только получит команду. Сигнал о переключении передачи подаются компьютером машины, который учитывает обороты мотора и данные от всех прочих датчиков и систем. Вот что означает трансмиссия «робот» — у водителя освободилась левая нога и правая рука, что облегчает управление.

Чем отличается «робот» от автомата в машине?

Подразделяются роботизированные трансмиссии на две разновидности – имеющие один диск сцепления и два (так называемые преселективные). Каждый тип имеет свои преимущества и слабые стороны. Это не значит, что «робот» в эксплуатации хуже автомата. Рассмотрим вариант с одним сцеплением:

1. РКПП, оснащенные одним сцеплением проще в конструкции и дешевле в производстве, так как их устройство основано на базе универсальных деталей от механического аналога. Авто становится двух педальным, благодаря прибавлению пары сервоприводов и блока управления;
2. Существенным минусом однодискового прототипа становится потеря мощности при переключении передач, выключение сцепления дает ощутимый провал на секунду. Это заметно отражается на динамике разгона машины. Автоматика до сих пор не способна переключаться так же быстро и мягко, как это делают опытные водители. Поэтому, происходят ощутимые толки либо запаздывания трансмиссии;
3. Двигаться с места автомобиль тоже начинает не сразу. Автоматике необходимо удостовериться, что тормоза отпущены, только потом происходит включение сцепления. Во время подобной паузы, автомобиль может покатиться под уклон, если не остановить движение ручным тормозом;
4. Разумеется, однодисковые РКПП возможно перенастроить на быстрое переключение передач и включение сцепления, что и сделали некоторые производители. Однако, рывков и щелчков при работе коробки избежать не удалось. Кроме того, от ускорения снизился ресурс, поэтому однодисковая трансмиссия стала вымирающей разновидностью;

Рассмотрим подробно преселективные (двухдисковые) роботизированные трансмиссии:

• Эта разновидность не имеет потерь мощности, толчков или щелчков при переключении скоростей. Фактически это две коробки с четным и нечетным набором шестерен и каждая имеет свой диск сцепления;
• Пока одна коробка работает, передавая вращение к ходовой, вторая уже переключила следующую передачу и ждет, с разомкнутым сцеплением своей очереди;
• При получении команды, происходит мягкий и быстрый переход размыканием одного сцепления и включением второго;
• Освободившийся вал уже готовится включить новую передачу;

Придумана такая трансмиссия была еще в 80-х годах прошлого столетия, в те времена внедрить ее получилось лишь на гоночных машинах Порше. Лишь 20 лет спустя роботы с двойным сцеплением стали получать распространение. Первым начал производство концерн VAG, выпустивший знаменитую роботизированную модель DSG. Сегодня похожими трансмиссиями обзавелись все крупные бренды мира.

Что может сломаться в РКП?

Есть слабые места у любой трансмиссии, и «роботы» исключением не являются. Важно понять какие минусы имеет автомат-робот, до того как приобрел машину с такой трансмиссией. После приобретения, зная слабые места, можно продлить сроки эксплуатации:

1. Наиболее всех пугающий, а на самом деле совершенно безобидный симптом выхода из строя мозгов проявляется так — электроника не распознает расположение селектора и не реагируют на него. Могут не позволять включение режима «R» либо «D». Иногда электроника не позволяет завести мотор автомобиля. В такой «защитный режим» робот может перейти после перегрева, либо при сбоях работы датчиков. Возникают подобные проблемы от сильного перегрева и после этого такие становятся регулярными;
2. Однодисковый вариант имеет простую конструкцию, но малый ресурс сцепления. Сама трансмиссия прослужит долго, зато сцепление изнашивается через 20-30 тысяч пробега, это слишком мало даже для механического аналога. Нередко отказывает главный сервопривод, тратящий силы на постоянное размыкание сцепления.
3. Наиболее уязвимым местом двух дисковых вариантов сухого типа стало сцепление. Износ накладок происходит слишком быстро. Диски, исправно работающие с механикой, не выдерживают частых и быстрых переключений у роботов. Это вызывает износ накладок и деформацию металла. Применяются сухие сцепления только если нагрузка на РКПП минимальная.
4. Для мощных моторов и тяжеленных автомобилей применяются сцепления, диски которых работают в специальной смазке, охлаждающей поверхности;
5. Ресурс сухих дисков для перселективной конструкции составляет 60-70 тысяч пробега, мокрые способны прослужит вдвое больше, однако замена и обслуживание мокрых сцеплений выходят дороже. Верным симптомом износа сцеплений РКПП являются толчки, возникающие при смене передач и вибрации при движении с места;
6. Для плавного переключения коробки, чтобы продлить ресурс шестерней и сцепления, необходима слаженная работа управления переключением передач. Когда электроника не имеет точной настройки, команды исполняются медленно и грубо, в результате происходит саморазрушение робота;
7. Блок электромеханики, обеспечивающий переключение скоростей, является самой капризной деталью роботизированной КПП. Он совмещает работу электронных и механических составляющих, гидроприводов или сервоприводов. Выдерживает давление рабочей жидкости в сцеплении, которая сильно отличается от масла внутри коробки. Постоянно подстраивается под меняющиеся условия передвижения, смену режимов и постепенный износ дисков.
8. Неизбежно постепенное засорение каналов для смазки, появление потеков, трещин корпуса, сбои в работе приводов;
9. Наиболее редкими, но самыми дорогостоящими неполадками становятся поломки механических деталей. Износ шестерен, валов, переключающих вилок, подшипников и других элементов. Выражаются такие поломки шумом, задержками при смене передач, исправляется ремонтом, либо заменой коробки;

Однако, не нужно унывать, все не настолько плохо. Инженеры продолжают усовершенствовать роботов, повышая их надежность и долговечность. Сегодня, при правильных условиях эксплуатации, конструкция с сухими сцеплениями без ремонта и замены способна выдержать 150-200 км.

Как пользоваться роботизированной коробкой передач?

Подробная инструкция как управлять коробкой «роботом» в автомобиле будет похожа на инструкцию к автомату:

• Передвигаться на машине с роботом рекомендуется по дорогам хорошего качества, имеющим прочное и равномерное покрытие;
• При движении по бездорожью или снегу, рекомендуется перевести трансмиссию в режим ручного управление, если это возможно. Постоянно кататься по бездорожью эксперты не рекомендуют;
• Педаль акселератора следует выжимать плавно, следя за оборотами двигателя. Нельзя допускать резких ускорений рывками;
• При отсутствии в автомобиле систем, осуществляющих помощь при подъеме в горку, следует пользоваться ручником;
• При возникновении пробок или остановке у светофора, пользоваться нейтральным положением коробки;
• При включении парковочного режима, сначала переключаются на «нейтралку», после этого следует задействовать ручник, заглушить движок, отпустить тормозящую педаль и включить режим парковка;
• Рекомендуется при каждом ТО выполнять настройку электроники робота. Согласно правилам производителей, выполняется процедура после 10-15 тысяч пробега. Корректировка нужна по причине постепенного износа накладок на дисках в сцеплении;
• В холодное время года ездить на непрогретом автомобиле запрещено. Прогревают мотор и трансмиссию до рабочих температур, только после этого можно ехать. Это снижает нагрузку на роботизированную трансмиссию;
• Не рекомендуется буксовать, буксировать другой транспорт или прицепы, все это перегружает РКПП и может привести к поломке;
• В случае неполадок с роботом, вызывается эвакуатор, это правило предписано в руководстве к автомобилю;

Чтобы понять, как правильно пользоваться коробкой «робот», рассмотрим основные режимы переключения рычага:

• Нейтралка — положение «N». Нужен при остановке машины, с работающим двигателем. Из этого положения происходит движение машины с места;
• Позиции «D», « E/M» и « A/M» — нужны при передвижении. После включения выбранного положения следует отпустить тормоза, переставит ногу на акселератор и плавно давить. Далее переключение передач будет автоматическое, как при ускорении, так и при торможении;
• Позиция «M» — означает переход на управление вручную. Рекомендовано для поездок через бездорожье, снег, песок. Переключать передачи водитель должен сам, используя переключатели под рулем либо рычаг селектора, в зависимости от устройства управления в машине. Переключать надо как на механике, по очереди и на одну ступень за раз;
• Положение для заднего хода обозначено как «R». В этой позиции коробки, автомобиль будет передвигаться только назад;
• Некоторые модели могут иметь зимний и спортивный положения, которые обозначены соответственно;

Обслуживание РКП

Всем владельцам машин с «роботом», следует знать пять главных правил обслуживания:

1. При каждом ТО диагностировать управляющий блок. Большинство капризов роботизированных КПП лечится обновлением или перепрошивкой ПО. Эти дополнения производители выпускают до сих пор. Мозг сохраняет информацию про все перебои в работе и требует адаптации к износу накладок «сухого» сцепления. Важно не упускать тревожных признаков и быстро устранять отклонения в работе;
2. Особый уход требуется блоку электроники. Его следует содержать чистым, устранять потеки и их причину. Загрязнение приводит к перебоям в работе, утечка смазки – к перегреву;
3. Следует регулярно менять фильтры смазки в сроки, указанные производителем. Использовать только фирменные оригинальные фильтры. Применение промытых фильтров на худой конец, когда заменить нечем, губительно для трансмиссии. Чистота смазки для такой трансмиссии залог продолжительности службы;
4. Смазку внутри механической части рекомендуется заменять чаще, чем рекомендовано производителем. Выполняется смена исключительно в фирменных сервисах. Смена смазки внутри мокрого сцепления самостоятельно, не позволяет удалить стружку и прочие продукты постепенного износа дисков, они останутся и будут дальше нарушать работу агрегата;
5. Следует быть внимательным к «слабым» элементам робота. Каждая модель имеет свои характерные проблемы. Некоторые РКПП страдают протечками смазки через сальники, при этом сухие диски быстро разрушаются. Другие имеют слабые вилки перемены передач, у третьих возникают неполадки с насосом масла. Внимательный хозяин робота не допускает развития проблемы, разбираясь с ней при появлении первых признаков;

Чем плоха коробка «робот»?

Недостатки имеют все трансмиссии:

• В движении могут появляться рывки, толчки, подергивание автомобиля. Эти недостатки имели первые варианты, в современных моделях их устранили;
• Роботизированная машина не всегда сможет затормозить быстро или резко ускориться, этому могут помешать настройки электроники;
• Чтобы робот работал полноценно, необходим мощный двигатель;
• Машина с роботом начинает откатываться назад, при подъеме в горку, если при этом не пользоваться ручником. Однако, автомобили, которые оснащены специальной системой, помогающей на подъемах, не имеют такую проблему;
• Прошивка блока управления возможна не всегда и не в каждом центре обслуживания автомобилей;
• Трудные городские условия (пробки) снижают срок службы трансмиссии такого типа;

Плюсы роботизированной коробки передач

Любой агрегат имеет свои преимущества:

• Разгон автомобиля происходит быстрее, чем с любой иной трансмиссией;
• Топлива расходуется меньше, чем с механикой;
• Износ сцепления происходит медленнее, чем у механики. Но это в основном модели с мокрым сцеплением;
• Бережная и плавная смена передач, доступная не всякому водителю с механической КПП;
• По сравнению с ремонтом АКПП, ремонт робота обходится дешевле;

Выводы

Управление машиной с роботом простое и комфортное, как и с автоматом. Современные роботизированные коробки не уступают другим по комфортности и надежности, прослужат долго, при наличии ухода и качественного обслуживания. Не стоит их бояться, большинство проблем и недостатков осталось в прошлом.