"Запотевание" или течь? Это же не окно на улицу!
Вот такая беда уже месяца три. Началась зимой. Дилер говорит это запотевание и норма. Это же типа не течь. По моему глубокому убеждению в данном случае это именно течь, а не запотевание. Небольшая, но течь. Это же через прокладку сочится. Или они ждут когда весь двигатель будет "запотевший"?)))Сначала было небольшое пятно справа, сейчас это дело все расплывается вдоль крышки. Плюс на маслозаливной горловине то же самое. Проблема не только у меня насколько я понимаю. Письмо в ЛифанМоторс отправлено на той неделе с просьбой устранить на моей машине и на всех с аналогичной проблемой. Ответа пока нет. ОД менять не хочет. Не отказывается напрямую, но и не меняет. Я все же склоняюсь, что подобного быть не должно и это не норма! Может надо вместе достать их? Лазать самим?Дело плевое поменять эту прокладку?Но я на гарантии, почему я должна этим заниматься?
Комментарии 63
Я понимаю, что уже 5 лет прошло и вопрос неактуален уже, но в гарантийных условиях Лифана на прокладки гарантия не распространялась. Изначально устраивать опрос, запотевание это или течь и требовать поменять прокладку не было смысла.
Далее цитата: " При этом всем ОД не тратит свои деньги, им также лифанмоторс оплачивает и работу по рекламации и присылает гарантийные запчасти."
ОД тратит свои деньги, заказывает запчасти за свой счет. Далее выставляет затраты в гарантийную систему с фотоотчетом о неисправности, и далее ждёт, а одобрят ему ремонт или нет. и если одобрят, то когда-нибудь ему эти деньги возместят. Ну а если не одобрят, то весь ремонт за счет ОД или за счет того инженера по гарантии, который решил ремонтировать вопреки гарантийным условиям.
Была тут девушка на Лифане из Москвы и области! Так вот ее дилер менял прокладку крышки клапанов два раза. Я в спор вступать не буду, но если бы проблема была серьезнее и масло текло ручьем-мне бы ее поменяли или вернули деньги за авто целиком. И я вам скажу даже больше-при замене грм разумеется меняли и прокладку. Потекла. Сняли опять, в том углу намазали немного герметиком-потекло. И текло, текло гораздо больше чем до снятия при замене ремня грм. Так вот я вам к чему думаете? Вариант там один был. Знаете какой? Это кривая крышка клапанов! Она то ведь попадает под гарантию или тоже нет по вашему? Вариантов же решения проблемы два! Либо в круг герметик, что очень плохо может быть потом мотору. Либо крышка клапанов под замену. Меня эти проблемы волновать не должны были. Покупая что либо, тем более новое, мы ожидаем качество и отсутствие проблем хотя бы какое то время адекватное. Я в целом авто довольна. Лифанчик был продан. Полностью обслужен и эта течь была единственной проблемой. Надеюсь ребята покупатели ее решили.
Вариант с кривой крышкой — это предположение или результат замеров? Или кто-то подошел глянул и: а, там крышка кривая. Утверждать без замеров и тщательных проверок можно что угодно.
Еще раз говорю, прокладки у лифана по гарантии не менялись (кроме прокладки ГБЦ). Если была кривая крышка, ее можно было и по гарантии заменить без проблем. Вместе с прокладкой.
На что кто посмотрел? На крышку одетую? Нет! Её снимали два раза, человек семь в нормальном сервисе крутились. Прокладок кстати было тоже две. Две за две недели. Сначала протягивали еще, потом герметик в угол. Потом еще прокладка была новая. Про замеры — это дедушкам на жигулях. Проблема появилась в первый месяц эксплуатации. И уж если вы настаиваете- решение искать должен ОД был, а не покупатель. С замерами, с медведями, с цыганами. ОД же мне несколько раз до блеска все натирал))
Про замеры — это не дедушкам. Детали меняются на основании дефекта, а дефект детали ОД должен еще доказать дистрибьютеру, чтобы ее заменить. Бремя доказательства в гарантийный период лежит не на клиенте, а на ОД.
Я ни на чем вроде не настаивал.
Вы так решительно заявили, что крышка кривая, что я подумал, что вы эту кривизну замерили.
Вариант там был далеко не один. Ну да ладно. Машина уехала, чего теперь рассуждать.
Я нашла фото с авито, это перед продажей после всех танцев с ней. Она потекла вообще в круг. Я просто уже забыла совсем. И в районе грм тоже. В том месте где грм начинается, вот по всей этой полосе текло( эту полоску тоже на герметик усадили в итоге). Если не ошибаюсь там как раз болтов в том месте нет. Но после герметика у грм перестало. А тот угол по прежнему продолжал течь.
Блин народ! Я не понимаю вас совсем! Вы приобретаете сильно бюджетный автомобиль и жалуетесь на плохую работу ОД?! ОЧНИТЕСЬ! ЭТО КИТАЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В РОССИИ! КАКАЯ ГАРАНТИЯ?! КАКОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР?! У НИХ ДАЖЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ НЕТ НА НАШИ АВТО! АВТОВАЗ и тот от гарантийных случаев шарахается как упыри от святого креста. Раз купили китайский автомобиль, так забудьте это неведомое слово "ГАРАНТИЯ". Мне уже после первого гарантийного ТО пришлось самому лезть в машину на следующий же день. Заново менял масло и все фильтры, т.к. они догадались залить в новый движок полусинтетику. Так что я уже на протяжении пяти лет, вооружившись сервисной книжкой, сам протягиваю все болты и гайки, проверяю наличие и уровень жидкостей, слежу за прокладками и сальниками. ПОТЕКЛО — ЗНАЧИТ ЗАМЕНА! И НИКАКИХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕМОНТОВ ТИПА ПОДТЯНУТЬ ИЛИ КАПНУТЬ ГЕРМЕТИК! Машине ПЯТЬ лет 100000 км. пробега и я доволен как гусь после купания. В нашей стране все нужно делать САМОМУ! А не умеете, так автосервис Вам в помощь или копите деньги на МЕРСЕДЕСЫ…
Послушайте, я не претендую на то, что мне не должны!Не прошу мне красить от сколов, не прошу ремонтировать проколотые колеса и прочее. Я хочу за свои деньги, ( в т.ч. которые я трачу на ТО у них) получить обслуживание, иначе бы я могла обслуживаться в гараже за деньги раза в четыре меньше тех, что просит ОД за периодическое обслуживание. При этом всем ОД не тратит свои деньги, им также лифанмоторс оплачивает и работу по рекламации и присылает гарантийные запчасти. Двигатель -это самый дорогой агрегат в авто. На него есть гарантия. ОД является официальным представителем Лифанмомторс по договору. А коль так и они имеют деньги и с этого и с ТО после покупки, то разве я не могу рассчитывать на нормальное обслуживание? Мне глубокого наплевать китаец или кореец или немец. Машина у меня не одна была и есть, и новая с салона тоже не первая 50-й. И по своему, опыту скажу, что проблема не в авто, а в отношении дилеров к проблеме…ну не без отношения самого завода разумеется. Но надо стремиться к лучшему. Если каждый будет забивать на то, что ему плюют в лицо за его деньги, то и разговор ни о чем.Если вас это устраивает, то пожалуйста. Но правда в ваших словах в том, что хочешь сделать хорошо-сделай сам.
Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно
Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.
Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.
Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.
Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.
Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.
И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.
Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.
Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.
В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!
Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.
Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.
Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.
Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.
Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.
Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.
Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.
Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.
Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.
А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.
В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.
Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.
Течёт или потеет?
Е сли поверхность узла рядом с сальником или прокладкой сырая, одни работники автосервиса считают, что нужен ремонт, а другие уверены, что это естественное явление и оно не опасно.
Ситуация вполне заурядная: вы приезжаете в автосервис на диагностику, сдаёте автомобиль, а через некоторое время вас подзывает мастер и демонстрирует потёки на картере двигателя, корпусе АКП, редуктора или амортизатора. Дескать, течёт, надо менять или ремонтировать. Вроде бы всё логично.
Но ту же ситуацию в другом автосервисе могут рассмотреть иначе: скажут, что узел просто потеет и это вполне допустимо. Так кому же верить? Надо ли менять амортизатор, прокладку или сальник?
Куда уходит масло?
Действительно, такое явление, как «потение» соединений, существует. Более того, оно может быть описано в руководстве по эксплуатации автомобиля примерно такой фразой: «Незначительное просачивание масел и эксплуатационных жидкостей, не влияющее на их расход, неисправностью не является и устранению по гарантии не подлежит». Обратите внимание на условие: «не влияющее на расход»!
Чтобы понять, стоит ли волноваться по поводу следов влаги на корпусе узла, надо контролировать уровень рабочей жидкости. Конечно, скажем, применительно к амортизатору это сделать сложно — можно прибегнуть к альтернативному варианту, а именно проверить эффективность работы «стойки». С двигателями, коробками передач, раздатками, редукторами проще.
Влажный корпус амортизатора ещё не повод его менять. Если он работает эффективно (это можно проверить на стенде), замена не требуется
Если масло уходит, значит, дело вовсе не в запотевании. Правда, мотор не первой свежести иногда потребляет масло и при удовлетворительном состоянии прокладок и сальников. В этом случае уже не так важна причина: если расход масла выше предельно допустимого (эту величину не составит труда уточнить в дилерском центре), всё же придётся заняться ремонтом.
Конечно, некоторые выводы о природе появления влажности на корпусе можно сделать и по её характеру. Но даже если работники автосервиса уверяют вас, что имеет место «запотевание», не помешает в этом убедиться лично указанным выше способом.
Представьте, что в двигателе потеряло свойства одно из уплотнений и масло всё-таки сочится наружу. Если его уровень опустится значительно ниже минимального, недалеко и до серьезных последствий — например, заклинивания. Кто в этом случае будет виноват — механик, который принял течь за запотевание? Отнюдь. Руководство по эксплуатации предписывает водителю проверять уровень масла перед каждой поездкой, так что вина за поломку при установлении её истинных причин целиком ляжет на владельца автомобиля.
Неприятная ситуация может возникнуть и с модными нынче необслуживаемыми АКП или редукторами. Термин «необслуживаемый» в данном случае не означает, что про узел допустимо забыть. Если есть хоть малейшие причины для беспокойства, контролируйте уровень масла. Нет щупа? Заезжайте на станцию техобслуживания. В любом случае пара визитов обойдётся гораздо дешевле полноценного ремонта.
Двигатель начал потеть маслом. Куда смотреть и что делать?
Характерные подтеки на блоке или на фронтальной части двигателя хорошо знакомы владельцам еще советских автомобилей. Фактически такое «запотевание» было для «Жигулей», «Волг» и «Москвичей» едва ли не нормой и лечилось заменой прокладки ГБЦ, утратившей эластичность. Сказывалось отсутствие качественных уплотнительных материалов на рынке автокомпонентов.
У современных отечественных машин и иномарок проблема потения двигателей уже либо редкое исключение, либо знак того, что с мотором что-то не в порядке. Чаще всего к такому дефекту сегодня приводят неисправности, вызывающие ухудшение вентиляции картера. Для справки — в современных инжекторных двигателях предусмотрено, как правило, два канала разного сечения, которые отводят картерные газы. Фильтры и сетки прежде всего более узкого канала, выводящего картерные газы на холостых оборотах двигателя в ряде случаев забиваются шлаками.
Давление картерных газов в результате повышается, и смазка начинает просачиваться через сальники и прокладки. И, кстати, помимо загрязнения корпуса двигателя на возникшую проблему укажет начавшийся «масложор», который опытный водитель обязательно заметит.
Правда и то, что вероятность засорения системы вентиляции картерных газов возрастает по мере износа двигателя. В ряде случаев масляные отложения могут добраться до впускного коллектора и забить дроссельный патрубок, а это может привести к тому, что мотор начнет работать с перебоями, обороты начнут плавать и падать после сброса газа. Решить возникшую проблему можно демонтажем и очисткой системы вентиляции, и эта процедура, увы, недешевая, поскольку нередко приходится снимать много деталей и узлов, в частности радиаторы охлаждения.
Если же у двигателя сильно изношена цилиндропоршневая группа, добиться нормальной вентиляции выхлопных газов одной лишь чисткой системы вряд ли получится. Здесь нужно будет думать уже о крупном ремонте с заменой колец и маслосъемных колпачков. Кстати, проверить, изношена ли цилиндропоршневая группа, можно не только на сервисе, но и в гараже — открыв маслозаливную горловину и временно установив вместо ее крышки обычную картонку. Если на холостых оборотах (до 1 000 об/мин) такая «заплатка» не будет колебаться и подпрыгивать, то количество выхлопных газов, прорывающихся в масляную систему, — в норме.
Конечно, имеются и другие причины «масляного тумана» — от банального перелива смазки (лечится откачиванием лишнего масла из двигателя), или, скажем, использования неподходящего типа лубриканта, течи масла из-под масляного фильтра (причиной может быть затяжка фильтра без специального ключа), а также подтекающих сальников коленчатого вала и поврежденного поддона картера. К слову, ресурс переднего сальника намного короче, чем заднего. Первый обычно меняют вместе с заменой цепи или ремня ГРМ, то есть при пробеге в 100-120 тыс. км.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов такие частные случаи, как эксплуатация машины под большими нагрузками (высокие обороты, сильная жара и т.д.), также вызывающие масложор и в ряде случаев — «масляный туман». Что же касается «древних» отечественных моделей и иномарок тех же «бородатых» времен, проблему подтекания масла здесь нужно искать непосредственно в прокладке клапанной крышки.