Датчик корректора фар (высоты положения кузова): ремонт и обо всем по-немногу…
Проблема с тягами или же с датчиками автоматической регулировкой уровня фар (или датчик положения высоты кузова) появляются рано или поздно практически на всех марках автомобилей, где есть штатный ксенон или же пневмо-подвеска.
Соответственно, у нас датчики уровня высоты положения кузова установлены на всех моделях с ксеноном.
Место установки: перед и зад. На Форстере датчики установлены по правой стороне, на Легаси и Аутбеке на левой стороне.
Изложение в данном посте будет посвящено нескольким вопросам:
1. Принципы работы датчика.
2. Способы проверки.
3. Ремонт своими руками.
4. Решение проблемы эконом вариант, для тех кому не особо нужна корректировка уровня фар.
Часть 1. Принцип работы датчика.
Сердцем датчика является датчик на основе эффекта Холла. Это такая волшебная деталька (чаще в корпусе TO-92), которая чует магнитные поля. Датчики Холла можно поделить на две категории:
Цифровые — выход может быть в одном из двух состояний ( замкнуто или разомкнуто) в зависимости о того, какой полярности и напряженности магнитный поток направлен на датчик, что соотвественно определяет порог срабатывания датчика.
принцип работы цифрового датчика Холла
Аналоговые (линейные) — выход, как можно догадаться, аналоговый и пропорциональный магнитному потоку.
В нашем датчике корректора установлен аналоговый датчик Холла. Используя данный тип датчика можно измерять угол поворота, при этом на выходе датчика будет напряжение пропорциональное углу поворота оси датчика Холла относительно магнитного поля.
Принцип работы датчика Холла
Если имитировать работу нашего датчика корректора наглядно, то получается как-то так
импровизированный стенд
при вращении магнитов, датчик улавливает увеличение/уменьшение напряжённость магнитного поля и соответственно на сигнальном выхода напряжение увеличивается или уменьшается соответственно.
Часть 2. Способ проверки датчика.
Можно проверить и на машине, воткнув датчик в разъем, включив зажигание и присоединив тестер к среднему разъёму проверять напряжение, которое будет генерировать датчик при вращение оси.
Но самый лучший способ проверки датчика — собрать небольшой стенд и проверить так сказать в натурных испытаниях. Понадобиться тестер для измерения напряжения и блок питания с выходным напряжением 4,5 вольта. Ну или как рекомендуют в мануле — последовательно соединенные 3 батарейки.
В мануале по ремонту есть вот такой раздел по проверке.
Вот только в нем не уточняется, что проверку датчика надо проводить в сборе с кронштейном, который задаст сразу "нулевое" положение и ограничит вращение оси датчика.
Схема подключения разъёма
Перед тем как проводить тест, необходимо сориентировать ось датчика так, как показано на фото.
При этом полукруглая часть должна быть сверху, а прямая внизу.
Это так называемое "нулевое положение" оси датчика.
выставляем нулевое положение оси датчика
Кстати на кронштейнах аналогичная ответная часть с подобной формой отверстия, которое при установке позиционирует ось датчика в "нулевое положение".
В таком положении на выходе датчика должно быть напряжение от 2,1 до 2,5 вольт.
Далее поворачиваем ось датчика от "нулевой" отметки по часовой стрелке, напряжение должно увеличиваться до 4,5 Вольт.
Если поворачиваем ость против часовой стрелки от "нулевого " положения, то напряжение должно уменьшаться до 0,5 вольт.
проверка датчика и напряжение на выходе 
Если при проверке датчик выдает на выходе требуемое напряжение при повороте оси — значит датчик исправный.
НО!
У меня есть датчики, один заказывал с АлиЭкспресс, второй пришел с Владивостока, у которых все наоборот.
Это когда поворачиваешь ость по часовой стрелке, а напряжение уменьшается. Ну и соответственно против часовой крутишь — напряжение растет.
В общем зеркальный вариант получается.
Теперь понятно, почему встречал на Драйве темы, где клубни писали, что фары регулируются наоборот.
То есть нагружаешь багажник, а фары наоборот еще больше поднимаются.
Видимо датчики внешне одинаковые, но внутри магниты сориентированы бывают по разному.
Это можно победить. Для этого можно разобрать датчик и переставить на 180 градусов блок с магнитами.
Часть 3. Ремонт датчика.
Основными болячками, которые свойственны этим датчикам — это коррозия, коррозия и еще раз коррозия.
Коррозия может "сожрать" контакты датчика, в результате чего ножка отваливается и блок корректора не "видит" датчик и зажигает пресловутую лампу на панели приборов.
Коррозия поражает шток датчика, в результате чего шток датчика закисает порой намертво и выламывает тяги, кронштейны и т.д. Кстати закисший шток не всегда является причиной горящей лампы на приборной палёной, если контакты в порядке.
Коррозия поражает шарнир тяги датчика, что так же приводит к закисанию и поломке кронштейна или самого датчика с тягой.
Описывать как можно изготовить тяги самостоятельно не буду.
Этих тем на Драйве полно. Вариантов шарниров целая куча. В общем на любой вкус и цвет.
Наверное для информации укажу длину тяг
длина тяг датчика корректора фар
В на ремонте датчика остановимся поподробнее.
Перед ремонтом рекомендую закупить следующее:
1. Смазка. Должна быть водостойкая, не смываемая, силиконовая, не агрессивная к резине и пластику.
2. Сальник резиновый на шток датчика.
Параметры сальника: внешний диаметр 18мм, внутренний диаметр 10мм, высота 5 мм.
Парт-номер производителя — 01033982В,
Производитель CORTECO.
3. Плоская широкая отвертка, с толщиной шлица не менее 1,2мм.
4. Очиститель.
5. Смазка диэлектрическая для контактов.
Этой смазкой потом нужно будет смазать разъем и контакты датчика, что позволит предотвратить окисление.
Датчик состоит из двух половинок. Черная и белая.
Насколько я понял, их склеивают цианоакрилатным клеем.
Берем отвертку, вставляем в углубление между половинками и пытаемся разъединить.
Пытаемся по кругу, и в итоге половинка расходиться
В итоге имеем две детали
Вот и он, наш датчик Холла в середине
Как видно грязи немало. Сальник уже не держал, заржавел сам шток, гряз попала на магниты. Видимо еще и половинки слегка расклеились, раз грязь попала внутрь на магниты.
Ну в общем надо чистить.
Когда будете вынимать пластиковый модуль с магнитами, обязательно отметьте его изначальное расположение.
Иначе если поставите не правильно, рискуете получить "зеркальный" вариант работы.
На ось ( ту что со стороны сальника) не помешает немного силиконовой смазки ПМС-100.
Я закапал немного и оставил на ночь. Что б смазка проникла между осью и корпусом.
После чего ось стала вращаться как пропеллер )))
Далее смазываем все что движется смазкой (выше указал), ставим сальник.
В принципе, учитывая, что сальник стоит пару сотен рублей, его можно в качестве профилактики менять каждые 2-3 года. И плюс смазку обновлять. Тогда точно датчик может служить очень долго.
Теперь не приклеивая половинки, просто собрав вместе, на стенде проводим финишную проверку работы датчика.
Если работает как указано в мануале, то уже можно склеивать половинки и и датчик готов к работе
Таким образом восстановил все датчики, которые были у меня
Часть 4. Решение проблемы эконом вариант, для тех кому не особо нужна корректировка уровня фар.
Если все эти манипуляции не хочется исполнять, то можно пойти по более экономному пути.
Для этого нужно купить стабилизатор напряжения с возможностью регулировки выходного напряжения.
Например вот такой за 70 руб на Алиэкспресс.
Выставляем на выходе 2,5 вольта.
Под торпедой находим блок корректора фар и сигнальные провода от датчиков.
Подключаем отрегулированный стабилизатор напряжения. Отдельно стабилизатор напряжения на каждую линию от датчика.
После чего остаётся на стенде отрегулировать фары и забыть о проблеме.
Многие скажут, что можно вообще обойтись регулировочным сопротивлением.
Как вариант можно, но не так правильно ))).
Нашёл в гараже на работе корректор фар от какого то автомобиля с частью проводки от фары, решил его проверить на работоспособность. Перед этим разобрал и посмотрел устройство, может что то с ним не так (см. фото ниже). Внутри расположена плата с моторчиком и шестерёнкой. Механическая часть исправна и на плате всё пропаяно хорошо, на вид как новый.
По разводке на плате видно, что "плюс" приходит на первый контакт клеммной колодки, "минус" на третий, а управляющее напряжение происходит по второму контакту. Чтобы проверить такой корректор фар, понадобится аккумулятор на 12 вольт и переменное сопротивление номиналом от 10 кОм до 22 кОм, можно и больше, главное чтобы на управляющем проводе менялось напряжение от 0,4 до 12 вольт (см. схему ниже):
В схему добавил вольтметр, чтобы можно было контролировать управляющее напряжение. При помощи переменного резистора меняем напряжение и наблюдаем как корректор двигается. Чем больше напряжение, тем корректор дальше выдвигается, уменьшаем напряжение и корректор возвращается назад. Если замкнуть управляющий провод на массу или плюсовой провод, то корректор работать не будет. Корректор оказался исправный, наверно меняли фару в сборе, а старый оставили. Видеоролик по проверке корректора.