Как быстро узнать стоит ли на авто катализатор, в каком он состоянии или его уже удалили? Рассказываю несколько проверенных способов!
При покупке автомобиля многим людям интересно знать, удалялся на ней катализатор или нет.
Да, иной раз достаточно спросить у предыдущего владельца или посмотреть на банку катализатора. Если есть сварочный шов, значит его вскрывали.
Однако, мне не редко встречались автомобили, где владельцы не знали, на месте катализатор или нет, так как владели машиной не долго и не задавались этим вопросом.
А на банке катализатора шва никакого нет, но это вовсе не значит, что его не могли просто выбить, не разрезая банку.
У многих сейчас есть эндоскоп. Не дорогой и очень полезный для диагностики прибор. Если нет у вас, возможно есть у ваших знакомых.
Так вот вам нужно только выкрутить лямбда зонд и просунуть камеру в отверстие.
Таким образом, вы не только убедитесь в отсутствии/наличии катализатора, но и сможете определить его состояние.
Соты должны быть целые. Если видите, что они они начали разваливаться, то катализатор нужно удалять или менять.
Есть и еще более простой способ узнать, на месте катализатор или нет. Тут справится любой и не нужно ничего откручивать и иметь профессиональный инструмент.
Итак, нужно забраться под авто, взять гаечный ключик, не большой, допустим на 13 и постучать по банке с катализатором.
Только не сильно!
Если звук издается глухой, да еще от вибрации слышно шуршание (крошки от рассыпавшегося катализатора двигаются), то конечно он на месте и его пора менять.
А вот если банка пустая, то звук будет звонкий.
Чтобы не ошибиться, вам нужно попрактиковаться. Для этого, попросите друга, у которого в авто катализатор на месте, чтобы он разрешил вам послушать звук от ударов по банке катализатора на его авто.
Тогда, вы будете понимать, как должно быть.
На самом деле, разница по звуку огромная, поэтому можно легко догадаться, даже если ранее вы понятия не имели как звучит пустая банка и с катализатором.
Надеюсь совет окажется полезным, ставьте палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал!
Забирайте наши скидки специально для читателей от Я.Маркет — Скидки до 70% летом!
Три способа как выявить забитый катализатор.
В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.
Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:
Авто словно "с якорем" набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.
Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может "вдохнуть" требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.
Что и почему забивает катализатор?
-Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор "кушает" масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
-Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о "лежачий полицейский" или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.
Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?
Пять способов выявить забитый катализатор
1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.
2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.
3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.
4. Обращение в автосервис — это достаточно простой, но дорогой способ решить проблемы с катализатором, выполнив его качественную диагностику. Нужно лишь выбрать хорошие мастерские, где имеются соответствующие устройства для диагностики двигателя автомобиля и его выхлопной системы. В последующем мастера на основании полученных данных определят, каково состояние катализатора, можно ли его ещё использовать или же такая деталь требует замены или демонтажа.
Вырезаем катализатор
5. Без демонтажа и посещения СТО такую процедуру можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись недорогим автомобильным сканером. Все что необходимо сделать — это сравнить показания лямбда-зонд на входе и выходе из катализатора. К примеру, воспользуемся недорогим мультимарочным сканером Scan Tool Pro Black Edition.
Scan Tool Pro Black Edition
При нормальном состоянии лямбда-зонда и катализатора первый датчик покажет синусоиду с напряжением от 0.1-0.3 до 0.7-0.9 V. А второй датчик, отвечающий непосредственно за катализатор, должен иметь прямую линию с показаниями 0.7-1 V.
Если напряжение составляет 0.5-0.7 V — катализатор подзабит. Если же показания будут меньше 0.5 V то катализатор неисправен.
Scan Tool Pro Black Edition универсальный сканер и подойдет практически для любого автомобиля с OBD2 разъемом подключения.
Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.
3 легких способа выявить был ли удален катализатор!
При покупке автомобиля на вторичном рынке стоит проверить, удалялся ли катализатор. Иногда можно спросить у предыдущего владельца или осмотреть банку детали — если имеется сварной шов, то конструкцию вскрывали. Однако встречаются варианты, когда собственники не знают, на месте ли катализатор (недолго владели машиной или не задавались вопросом) и нет никаких признаков нарушения целостности конструкции.
Способы определить удаление катализатора
Катализатор является частью выхлопной системы. Деталь отвечает за снижение объема вредных выбросов, попадающих в атмосферу вместе с выхлопными газами. Основными вредными соединениями в смеси являются углеводороды, оксиды азота, окись углерода и др.
Катализатор нейтрализует вещества путем нагрева внутренней части детали до 700–900 градусов по Цельсия. Это провоцирует процесс розжига химически опасных соединений. Результат достигается за счет особой конструкции нейтрализатора. Деталь состоит из керамических и металлических соединений в форме сот. Сверху элемент покрывается платиновым и иридиевым сплавом. Выхлоп пропускается через соты и фильтруется до безопасного для природной среды.
Как любой очищающий элемент катализатор со временем становится негодным, так как внутри скапливается грязь. Ускорить процесс могут разного рода неисправности: проникновение охлаждающей жидкости или масла, плохое качество топлива, неверное ПО в блоке управления, неправильно настроенное газовое оборудование, механические повреждение и др. В результате, фильтр забивается и его приходится удалять, иначе возникает риск порчи двигателя.
Способ № 1: эндоскоп
Эндоскоп — дешевый и функциональный прибор. Если его нет в гараже, то, возможно, его получится найти у знакомых или в сервисе. Процесс проверки:
- Нужно выкрутить и просунуть камеру внутрь проема.
- При помощи прибора осмотреть полости, чтобы убедиться в наличие фильтра (также эндоскоп позволит определить состояние детали).
Соты нейтрализатора должны быть целыми. Если они начинают плавиться или разваливаться, то деталь подлежит замене или удалению.
Пройти бесплатную диагностику катализатора вы можете в специализированном сервисе на сайте МОСГЛУШ.РУ!
Способ № 2: без дополнительных инструментов
Этот метод проще предыдущего — с ним справиться любой автовладелец, так как не понадобятся дополнительные инструменты или навыки. Процесс:
- Нужно загнать авто под эстакаду и забраться под днище.
- При помощи гаечного ключа среднего размера (например, на 13–15) простучать банку. Усилие прилагать не нужно.
- Если деталь издает глухое звучание с шуршащей вибрацией (падают крошки от сот), то катализатор придется заменить, он на месте.
- Если звук звонкий, то банка пустая и детали на месте нет. Для безошибочной диагностики требуется практика. Можно попросить друга, у которого есть автомобиль с катализатором, проделать такие же манипуляции. Это поможет сравнить звук и снизить вероятность ошибки.
В реальности, разница в звучании весомая, потому определить наличие фильтра получится даже без дополнительных навыков.
Способ № 3: анализ выхлопных газов
На наличие катализатора указывают запахи из выхлопа. На современных авто газ нейтральны, но если фильтра в системе нет, то водитель почувствует заметный отблеск бензина.
Также можно провести анализ выхлопа. Для этого потребуется специальное оборудование, имеющееся в профессиональных сервисах. На СТО способны провести диагностику любого автомобиля и при необходимости удалить катализатор в Москве.
Заключение
Катализатор — это дорогостоящая деталь, которую приходится заменять уже после 150 тысяч км побега. Обычно водители его вырезают, что увеличивает мощность двигателя и снижает расход топлива. Если машина покупается с рук, то рекомендуется сразу определить наличие и состояние детали, чтобы распланировать дальнейший ремонт.
© 1997—2016 ООО Компания «АвтоСреда»
Использование материалов разрешено
только при наличии активных ссылок на источник.
Для детей старше 16 лет.
Пылинки и кусочки: как понять, что пора удалять катализатор
Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализатор пора удалить? Или даже так: как понять, что удалять его уже слишком поздно или ещё слишком рано? Давайте возьмём машину из группы риска и поедем в сервис разбираться с этим вопросом.
В чём суть?
О том, надо или нет удалять катализатор вообще, сказано уже очень много, поэтому буду краток: если катализатор исправен, его однозначно трогать не надо. Удалять исправную деталь смысла нет никакого. После удаления катализатора неизбежно изменится звук работы мотора, может появиться неприятный кастрюльный звон от пустого выпуска, практически неизбежно усилится запах выхлопа. Конечно, вместо разрушенного катализатора можно поставить универсальный, который заметно исправит ситуацию, но скажем честно: даже такой катализатор хорошего качества (с напылением из драгметаллов, а не «пустышка») стоит приличную сумму, так что многим он просто не по карману. Ну а кроме того, после удаления придётся вдобавок либо перепрошить машину под нормы Евро-2, чтобы отключить второй (или нижний) датчик кислорода, который на машинах, соответствующих Евро-3 и выше, контролирует работу этого самого катализатора, либо поставить «обманку», что заметно хуже. И весь этот комплекс работ, выполненных грамотно (это важное условие!) тоже не так дёшев, как кажется. Поэтому повторяю: если проблем с катализатором нет, трогать его не надо.
Другое дело, если он своё отработал. Вот тут проблемы неизбежны, и они будут заметно серьёзнее, чем хлопоты, связанные с его удалением или заменой. Полбеды, если катализатор металлический: он в худшем случае оплавится и увеличит давление на выпуске. Ну и, скорее всего, зажжёт Check Engine, сообщив тем самым, что, мол, всё, приехали – я больше на работаю (об этом блоку управления сообщит та самая вторая «лямбда»). А вот если катализатор керамический, то его пыль и даже мелкие обломки могут попасть в цилиндры. Да, я знаю, что существуют люди, не верящие в перекрытие фаз газораспределения, системы их изменения, существование трёхцилиндровых моторов и прочих явлений, которые объясняют, каким образом крошка из выпуска может попасть обратно в цилиндр из выпускного коллектора. Спорить не буду: за меня это отлично делают задиры. А вот что бесспорно, так это то, что частички разрушенного керамического катализатора убивают мотор очень быстро, особенно если никаких ошибок по эффективности работы катализатора нет, а он внезапно лопается в катколлекторе в 15-20 сантиметрах от головки блока.
Исходя из вышесказанного, сделаем вывод: очень важно поймать тот момент, когда катализатор только начинает умирать, и удалить его именно в это время. Пока он целый – пусть работает. А когда он уже практически развалился и вовсю «пылит» в цилиндры, поздно пить уже не только боржоми, но и крепкие напитки в древнерусской тоске: скорее всего, придётся гильзовать мотор. А это уже точно в несколько раз дороже, чем удалить катализатор. А иногда и вовсе невозможно или нецелесообразно с экономической точки зрения.
Осталось понять: как этот момент поймать? Есть два способа. И как обычно, один из них – неплохой, но не лучший, а второй – как раз лучший.
Про синусоиду
Первый способ кажется более простым. Достаточно взять сканер, подключить его к OBD2 и в режиме реального времени посмотреть на сигналы с первого и второго кислородных датчиков. Обычно с узкополосных датчиков они похожи на синусоиду (или на след пьяной гусеницы – для тех, кто плохо учил алгебру). Амплитуды синусоид должны быть разными. В идеале график со второго датчика должен иметь амплитуду приблизительно в два раза меньше, чем с первого. Это очень приблизительно, потому что надо ещё будет внимательно смотреть заводское описание и изучать параметры графиков, которые в зависимости от производителя машины могут иметь существенные отличия. Даже если на машине первый датчик широкополосный (более современный и с сигналом, не похожим на синусоиду), задние «лямбды» обычно всё равно узкополосные. Косвенно по амплитуде их сигнала хороший диагност (которых намного меньше, чем самопровозглашённых спецов с ELM 327) сможет оценить состояние катализатора достаточно точно. Вроде бы всё очевидно, но на самом деле нет.
Во-первых, нет возможности оценить физическое состояние катализатора. Может быть, он уже крошится, но ещё работает (если слой напыления ещё в более-менее приличном состоянии)? А ведь намного важнее понять именно это: не «пылит» ли он в цилиндры. Компьютерная диагностика на этот вопрос ответить однозначно не может.
Во-вторых, тут могут быть погрешности. Например, синусоида может иметь иметь искажённый вид из-за некачественного бензина или недостатков в работе системы зажигания или смесеобразования. И тогда есть шанс вырезать хороший катализатор вместо того, чтобы, например, заменить умирающие свечи или катушки зажигания.
Ну и в-третьих, надо найти хорошего диагноста, а их уже впору заносить в Красную книгу. На лепет плохого в этом вопросе полагаться нельзя, потому что в этом способе всё зависит от грамотности специалиста.
Таким образом, этот способ нельзя назвать абсолютно точным. При соблюдении некоторых важных условий он по-своему хорош и имеет право на существование, но я всё-таки советую пойти другим путём.
Всевидящее око
Другой путь – это использование эндоскопа. Он предполагает работу руками и более трудозатратен, но даст намного более достоверную информацию. Расскажем, как пройтись этим путём правильно и не сбиться с него в непаханое поле проблем.
К счастью, доступ к катализатору обеспечить можно. Но для этого придётся снять первый лямбда-зонд, чтобы в отверстие просунуть камеру эндоскопа. Машина, само собой, должна остыть (коллектор греется сильно, можно и обжечься, и испортить эндоскоп). И вот тут, сразу на первом этапе, может возникнуть маленькая загвоздка: к датчику подходит провод, а сам он стоит в глубине выпускного коллектора. Так что рожковым ключом его не открутить, а головку не накинуть – не даст провод. Тут пригодится головка с прорезью, так что к этому надо быть готовым.
Допустим, такая головка есть. Тогда ещё один сюрприз: у одной из десяти машин (в среднем) при попытке выкрутить кислородник он ломается. А что поделать: керамика, металл, высокие температуры. Напомню, что именно этот датчик помогает ЭБУ обеспечить топливную коррекцию, и без него мотор будет работать в аварийном режиме. Причём, может быть, работать он будет недолго, потому что обломки керамики датчика – это не сильно лучше обломков керамики катализатора. Если датчик сломается, придётся снимать выпускной коллектор и удалять всё, что туда провалилось. Так что если услышали громкий щелчок во время откручивания лямбда-зонда, то это повод взгрустнуть. Если датчик открутился, можно брать в руки эндоскоп и приниматься за изучение катализатора.
Очень важно правильно оценить его состояние. Но сделать это несложно: если визуально кажется, что есть повреждения сот – всё, его надо удалить. Затягивать с этим просто опасно. И только если он будет выглядеть идеально ровным и новым, тогда его лучше оставить.
В нашем случае, к сожалению, катализатор уже хорошо сыплется. Возникает вопрос: что сделать после его удаления? Идеальное решение – поставить новый оригинальный выпускной тракт (кроме корейского оригинала) либо дорогой и качественный спортивный катализатор из действительно жаростойкого металла с действительно качественным напылением (который стоит от 500 долларов). А можно пойти некоторыми компромиссными путями. Например, ничего не ставить или поставить пламегаситель либо универсальный катализатор. Первое понравится не всем: машина, вполне вероятно, будет бубнить и вонять. Универсальный катализатор – вариант неплохой (тем паче что такие катализаторы металлические и пылить не могут по определению), но с экономической точки зрения даже средненький универсальный катализатор ни разу не радует стоимостью и даже иногда вызывает тоску. Поэтому выберем наиболее доступный, хотя и не идеальный вариант – замену катализатора на пламегаситель.