Технология замены автостекла, вставленного в резиновый уплотнитель
Дальше Вам следует положить удаленное стекло лицевой стороной вверх на удобную подставку и начните удалять хромированные накладки. Сдвиньте четыре соединительные скобки на одну из сторон хромированного молдинга и снимите поочередно сперва боковые, а затем верхнюю и нижнюю накладки.
Если Вы решили оставить старый уплотнитель, то помните что он может иметь тенденцию к слезанию. Для избежания этой проблемы, перетяните уплотнитель одетый на стекло поперек бечевкой круглого сечения в трех местах — посередине и по краям. Бечевка должна быть крепкой и не толстой и после перетягивания концы бечевки следует оставить внутри стекла. Эти бечевки легко вытащить, когда Вы стекло уже вставите. Хромированные молдинги можно одеть и с перетянутой бечевкой.
Внимание: Перед установкой уплотнителя и хромированных молдингов все следует должным образом промыть и протереть от грязи и пыли. Итак, Вы все это сделали и теперь подошло время установки стекла. Переворачиваете стекло на подставке внутренней частью вверх и теперь пришло время вкладывания бечевки, шнура. Диаметр шнура желателен 5-6мм. Совет: Перед вкладыванием шнура, смажьте шнур мылом, это нужно для того, чтобы легче было вытягивать шнур. Устанавливать стекло лучше вдвоем, при этом ответственность каждого здесь одинакова. Тот кто снаружи должен контролировать процесс, следя и за тем, чтобы стекло было изначально расположено симметрично и одновременно надавливать на стекло, а также следить за тем, чтобы уплотнитель ложился как бы немного вдавливаясь. Тот кто внутри должен контролировать процесс вытягивания шнура, следя за тем, чтобы шнур вытягивался параллельно стеклу и при этом следует вдавливать руками уплотнитель, чтобы он сел как можно глубже в проем.
Меняем ветровое (лобовое) стекло самостоятельно =)
Данную запись я решил опубликовать для тех, кто привык или хочет ремонтировать свой автоТАЗ своими руками, не прибегая к услугам автосервисов. Дабы самому чему-то научиться и какую-никакую денежку сэкономить =)
Подустало стекло… Подустало.
И так.
Пришла пора заменить ветровое стекло на моем ТАЗу, последний раз менял в 2008 году, потрескалось уже все, да побилось камнями. Кое-как нашел у себя в городе настоящее заводское стекло. Везде один "кооператив" типа а-ля-борское стекло. Ценники тоже подзадирают на ширпотребовские стекла как за заводские.
Но кто ищет, тот всегда найдет =) Созвонился, договорился, подъехал, проверил, посмотрел — точно, заводские стекла продают. Ценник тоже понравился — 1500руб. за заводское стекло с кантиком шелкографии и солнцезащитной полосой.
Вчера, выбрался на выходные за город, загнал машину в гараж и занялся делом. Так как помощников поблизости никаких не было, да и не нужны они мне впринципе для замены стекла, то занялся этим процессом самостоятельно. Первым делом снял кронштейн зеркала заднего обзора, антену сигналки и облицовки передних стоек. После чего при помощи плоской отвертки, путем выдавливания выдавил внутренний край уплотнителя стекла наружу, за кромку металла. При этом надавливая на стекло с усилием периодически, что бы уплотнитель не возвращался в исходное состояние. Стекло при этом может лопаться, как в моем случае, видно на фото, но если оно вам уже не дорого, то как бы пофиг на него =))
Отгибая отверткой уплотнитель, выдавливаю понемногу стекло наружу
Отгибать лучше с какого нибудь верхнего угла, по обеим стойкам и верхнему краю, а низ не нужно — стекло и так потом спокойно снимется.
Снял стекло
Отслужило оно уже свое.
Протер кромки металла от грязи
Удалил старое стекло
За тем снял уплотнитель, протер хорошенько тряпочкой смоченной в бензине все его пазы, что бы не было грязи
Протер все пазы уплотнителя хорошенько
Одел уплотнитель на новое стекло.
Взял кусок обычной веревки, подходящего диаметра. Пролил внутренний паз уплотнителя, тот что находится внутри салона машины, смазкой "WD-40" и вложил в него эту самую веревку.
Смазал Вэ-Дэшкой паз
Смазка нужна для того, что бы веревка легко выходила из паза уплотнителя, когда будете ее вытягивать, иначе может порваться уплотнитель. Веревка нужна для того, что бы при ее вытягивании из уплотнителя она поднимала край уплотнителя над кромкой кузова, после чего край уплотнителя будет ложится уже за кромкой и этим самым держать стекло в арке. Все просто. Так-же можно вместо "Вэ-Дэшки" использовать мыльную воду. Нельзя намазывать уплотнитель машинным маслом или литолом и подобными вещами — ему тогда придет хана =)
Вкложил веревку
Веревку нужно вкладывать от верхнего края стекла, в разные стороны, к низу стекла и что бы по центру низа стекла оба конца веревки пересекались немножко между собой
Немного пересекаем концы веревки внизу стекла
После того как вложил веревку в паз уплотнителя, положил стекло на свое законное место в арке
Положил стекло на место
Залез в салон и начал потихоньку, не спеша, вытягивать оба конца веревки из уплотнителя
Процесс вытягивания начался
Немного вытянул, вышел из салона, постучал по уплотнителю в тех местах, где вытянул веревку. Что бы уплотнитель сел как положенно на свое место и стекло как бы немного утонуло в арке.
Тут видно как веревка поднимает край уплотнителя, который потом ложится за кромкой арки и держит стекло. 
Подстукиваем немного уплотнитель
И так проделываем по всему перриметру уплотнителя — вытягиваем немного шнур, подстукиваем-прижимаем уплотнитель снаружи.
Вытягиваем… 
Подстукиваем…
Стекло на месте =)
А вот теперь хочу представить фото маркировки настоящего стекла Борского стекольного завода:
Настоящая маркировка заводского стекла БОР
Так-же на оригинальном стекле приклеена наклейка со всеми данными о производителе и защитном секретном коде
Наклейка оригинального стекла БОР
А вот тут представляю фото стекла именно Оригинального, именно БОРского, именно с шелкографией и именно с солнцезащитной полосой!
Стекло с шелкографией и полосой. И оно не кооперативное а именно оригинальное, заводское!
А то тут есть люди, которые не знаю, что Борский завод тоже выпускает лобовые стекла с шелкографией по кантику и солнцезащитной полосой. И мало того что не знают, так еще и спорят, что таких заводских не бывает а только кооперативный колхоз =))) Как говорится — "УЗБАГОЙТЕСЬ! Они СУЩЕСТВУЮТ! =)))
Почему поставил именно заводское стекло а не аналоговое, поддельное — потому что глаза мне еще пригодятся, да и крепче оригинальные стекла, бъются не так интенсивно камнями как поддельные. Не имеют искажений вперед глазами, как у многих поддельных стекол. Было подобное стекло у меня когда-то — день отъездишь, болят глаза из-за того что внутри стекла были волны искажений и через них приходилось смотреть весь день на дорогу, и камнями очень быстро побилось за год выглядело как это пятилетнее на первом фото (кстати, тоже заводское стояло до вчерашней замены).
Ну, вот, впринципе и все дела. Если есть помощник, то конечно удобнее с ним поставить, что бы не скакать туда-сюда одному, ну а если нет, то не страшно — и одному очень просто заменить стекло =)
P.S. У нас замена стекла стоит 500р., как по мне, так я лучше жене цветов на них куплю, чем за такую простую процедуру кому-то отдавать =)
Собрал стойки, зеркало антену сигналки на место, убрал наклейку, помыл стекло и порядок =)
Как вставить стекло в резину
Привет дорогие читатели. Заметил что с уплотнительной резинки лобового стекла попадает вода в салон, с двух нижних углов, герметик там был, видимо бывший хозяин заклеивал, но это ничего не дало или дало, но не на долго. Я не хотел ничего клеить, ведь все это в пустую, поэтому решил заменить резинку и за одно лобовое стекло на новое и оригинальное ВАЗ 2109.
В замене нет ничего сложного, чтобы снять старое стекло и просто выдавил его ногами с салона с небольшим усилием, чтобы оно не упало на капот.
2. После чего одел новую резинку на новое стекло
3. Засунул веревку в резинку (нужно делать два конца, как указано на фотографии)
4. Поставил стекло на место
5. Придавливал место и тянул веревку (место где тянул веревку, большое усилие не требуется, а то может лопнуть стекло) Тяните веревку по очереди, сначала один конец дотяните до угла, потом второй до другого угла и т.д (как делал я)
Если видите что резинка плохо садится, то выйдите с машины и двиньте резинку со стеклом в ту сторону, которая плохо садиться.
6. Ну вот в принципе и все, взял шланг и начал обливать машину, чтобы проверить новую резинку, течь пропала.
Почитав многие сайты, автолюбители не советуют клеить эту уплотнительную резинку герметиком и остальными средствами, я с ними полностью согласен, ведь машина вышла с завода без герметика, значит он там не нужен. Так же хотел обработать под резинкой антикором, но не стал, видел где-то в интернете что все эти герметики и антикоры разъедают резинку лобового стекла, якобы она не приспособлена для них, поэтому не стал рисковать!
Кстати, ржавчину под резинкой которая была, обработал преобразователем ржавчины “Цинкарь” и покрыл антикоррозийной грунтовкой в 3 слоя с сушкой 15 минут между слоями.
Вклеивание автостекла и установка на уплотнитель: отличия
Повреждение автостекол – явление достаточно распространенное. Причинами возникновения трещин, сколов или полного разрушения могут быть механические воздействия, перепады температуры и другие факторы.
Исправить ситуацию поможет ремонт или замена стекла. При замене чаще всего используют технологию вклеивания материала. Другим вариантом станет монтаж на уплотнители.
Вклеивание автомобильного стекла
Для того, чтобы прочно и надежно зафиксировать стеклянный элемент в кузове или дверях автомобиля, требуется:
- Точное соблюдение технологии проведения работ;
- Наличие качественных материалов от проверенных поставщиков;
- Специальное оборудование для точной установки;
- Высокая квалификация мастера.
Посадка деталей на клей обеспечивает полную влаго- и пыленепроницаемость конструкции. Специальный герметик, используемый для работы, не разрушается под действием ультрафиолетовых лучей, без потери технических параметров выдерживает значительные отрицательные и положительные температуры внешней среды.
Прочность фиксации стекла позволяет элементам надежно держаться в местах крепления при сильных механических воздействиях. Качественная установка служит гарантией на длительное время пользования автомобилем без необходимости ремонта стекла.
Установка на уплотнительные материалы
Фиксация стекла при помощи уплотнителей из резины производится в более короткие сроки с использованием небольшого количества расходников. Стоимость этой процедуры ниже, чем вклеивание. Но она имеет ряд серьезных недостатков:
- При аварии стекло часто вылетает из крепления, что представляет серьезную угрозу для здоровья водителя или пассажиров;
- Уплотнитель не в состоянии обеспечить герметичное прилегание деталей кузова и стеклянного элемента. Это дополнительный риск быстрой коррозии металла. Кроме того, такой способ приводит к постоянному образованию конденсата на стеклах;
- Неплотная установка допускает проникновение пыли, газов и мусора в салон автомобиля;
- Недостаточная жесткость крепления;
- Резина недолго сохраняет свои свойства под нагреванием от солнечных лучей и температурных скачков.
Этот способ мало востребован как на СТО, так и у владельцев машин. Экономия на установке стекла в скором времени обернется еще большими расходами.
Как вставлять стекла на Т-25. Фотоинструкция
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Всем привет!
Когда-то сам искал на форуме как вставить стекла кабины на трактор т-25. Да и сейчас вижу, что периодически вопрос этот поднимается тк дело это не легкое
Поэтому зафоткал сей процесс, т.к. сейчас сталкиваемся с ним постоянно и отработали технологию (кабины производим на потоке, ну и стекла соответственно вставляем постоянно ). Вот выкладываю здесь с описанием, надеюсь кому-то пригодится.
На опыте сразу скажу – не надо ничего там разогревать, оборачивать уплотнитель вокруг стекол и держать неделю и тд и тп. Процесс вставки всех стекол в круг занимает 2 часа максимум и без танцев с бубном :smile3:, надо 2 человека:
-
Берем любой шнур, стекло, любой нож, уплотнитель и скотч. Скотч ОБЯЗАТЕЛЬНО обычный, не малярный! Обычный скотч хорошо клеится и не дает уплотнителю сползти со стекла:
Насаживаем уплотнитель на нижнее ребро стекла чтобы концы уплотнителя были внизу и не затекала вода. Уплотнитель должен начинаться и соответственно заканчиваться посередине нижнего ребра стекла – так удобнее:
Вставляем шнур в паз уплотнителя который будет потом насаживаться на лапшу:
И начинаем фиксировать скотчем уплотнитель к стеклу. Главное правило – скотча много не бывает :
Проворачиваем эту схему по всему периметру стекла не забывая прокладывать шнур. Внимание надо уделить углам – в них уплотнитель укладываем чуть с натяжкой, чтобы плотно прилег к стеклу и надежно фиксируем скотчем – не экономим:
В конце должно получиться вот так:
Берем обернутое стекло и ставим на нижнюю лапшу проема. Один человек снаружи, другой внутри. Тот, что снаружи одновременно держит стекло и прижимает коленями низ стекла к проему. Тот, что внутри начинает вытаскивать шнур и таким образом уплотнитель насаживается на лапшу. Важно делать всё медленно и идти равномерно влево и вправо (тянуть поочередно левый и правый конец шнура).Так как стекло зачастую надо прижимать сильно, чтобы уплотнитель насаживался на лапшу – командуем тем кто держит стекло, чтобы он чутка ослаблял давление в той точке, где вытаскиваем шнур:
Стекла входят во все проемы очень плотно, поэтому в конце вставки каждого стекла низ получается что сидит на лапше полностью, а верх стекла не сидит в проеме и уплотнитель вверху только чуть чуть залезает на лапшу.
Поэтому, тот, кто внутри выходит наружу и делаем следующее – оба коленями прижимаем оба нижних угла, чтобы стекло внизу сидело в проеме и не выскакивало, а сверху каждый давит свой угол рукой и так стекло садится в проем полностью. Главное здесь – перед этой манипуляцией убедиться, что уплотнитель с внутренней части кабины хоть чуть чуть, но сидит на лапше (я имею ввиду верх стекла, тк низ уже должен сидеть полностью)!
В итоге должно получиться вот так:
По уплотнителям скажу, что мы используем НТ-10 с клином. Можно и дпр-30 – технология установки ничем не отличается. Оба уплотнителя жесткие.
Сейчас дошли уже до того что заказываем каленые стекла под нас на заводе, которые на 3мм меньше размера оригинальных стекол т-25. Стекла стали устанавливаться совсем быстро и без геморроя
как вставить стекло в автомобиль с помощью шнура
Установка лобового стекла одними руками, без ансамбля… сам, …
Неострой отвёрткой шлицевого типа с максимально округлой рукояткой заправляем на флянец кузова внутреннюю часть канавки уплотнителя, осаживая рукой стекло в проём. Тут могут возникнуть трудности — один угол, допустим, зашёл, другой — никак.
Здесь поможет грузовой гидравлический домкрат с малым разовым ходом подъёма плунжера и различные чурки, обмотанные тканью или обитые толстой резиной, ими стоит упереться в потолок изнутри салона и слегка поднять проём вверх, но не переборщить. Стекло буквально само вместе с уплотнителем заскакивает в проём, главное — расправить внутреннюю часть канавки. Сейчас в специализированных магазинах продаётся множество пластиковых монтажных лопаток для этих целей, они серьёзно упрощают работу. Итог — стекло с уплотнителем в проёме!
Далее — краеугольное для многих мероприятие — установка замкового шнура в канавку на внутренней стороне уплотнителя. Для этого Инструментальный Цех МЗМА-АЗЛК делал чудо приспособление в виде тонкого фасонного кольца на прочной длинной ноге с деревянной или пластиковой ручкой. Используемое мною в работе приспособление я подогнул для прохождения всех углов проёмов лобового и заднего окон без изменения хвата.
В приспособление вставляем конец замкового шнура:
…и углубляем инструмент в верхнюю часть уплотнителя с фиксацией шнура в канавке на участке в 2-3см. Далее — слегка увлажняем канавку через трубочку пенетрейтингом ВД40 и ведём приспособление со шнуром против часовой стрелки:
Особое внимание — углам:
И под конец всего веселья — ровный стык замкового шнура, если образовались лишние сантиметры — можно и подрезать. В моём случае всё легло с точностью до 0.3мм
Намеренно в этой записи избегал установки стёкол в новодельные уплотнители без кантов, они мне не нравятся. Москвич хорош, когда блестит всем богатством декора! Удачи в монтаже остекления!
Меняем ветровое (лобовое) стекло самостоятельно =)
Данную запись я решил опубликовать для тех, кто привык или хочет ремонтировать свой автоТАЗ своими руками, не прибегая к услугам автосервисов. Дабы самому чему-то научиться и какую-никакую денежку сэкономить =)
И так.
Пришла пора заменить ветровое стекло на моем ТАЗу, последний раз менял в 2008 году, потрескалось уже все, да побилось камнями. Кое-как нашел у себя в городе настоящее заводское стекло. Везде один «кооператив» типа а-ля-борское стекло. Ценники тоже подзадирают на ширпотребовские стекла как за заводские.
Но кто ищет, тот всегда найдет =) Созвонился, договорился, подъехал, проверил, посмотрел — точно, заводские стекла продают. Ценник тоже понравился — 1500руб. за заводское стекло с кантиком шелкографии и солнцезащитной полосой.
Вчера, выбрался на выходные за город, загнал машину в гараж и занялся делом. Так как помощников поблизости никаких не было, да и не нужны они мне впринципе для замены стекла, то занялся этим процессом самостоятельно. Первым делом снял кронштейн зеркала заднего обзора, антену сигналки и облицовки передних стоек. После чего при помощи плоской отвертки, путем выдавливания выдавил внутренний край уплотнителя стекла наружу, за кромку металла. При этом надавливая на стекло с усилием периодически, что бы уплотнитель не возвращался в исходное состояние. Стекло при этом может лопаться, как в моем случае, видно на фото, но если оно вам уже не дорого, то как бы пофиг на него =))
Отгибать лучше с какого нибудь верхнего угла, по обеим стойкам и верхнему краю, а низ не нужно — стекло и так потом спокойно снимется.
Снял стекло
Протер кромки металла от грязи
За тем снял уплотнитель, протер хорошенько тряпочкой смоченной в бензине все его пазы, что бы не было грязи
Одел уплотнитель на новое стекло.
Взял кусок обычной веревки, подходящего диаметра. Пролил внутренний паз уплотнителя, тот что находится внутри салона машины, смазкой «WD-40» и вложил в него эту самую веревку.
Смазка нужна для того, что бы веревка легко выходила из паза уплотнителя, когда будете ее вытягивать, иначе может порваться уплотнитель. Веревка нужна для того, что бы при ее вытягивании из уплотнителя она поднимала край уплотнителя над кромкой кузова, после чего край уплотнителя будет ложится уже за кромкой и этим самым держать стекло в арке. Все просто. Так-же можно вместо «Вэ-Дэшки» использовать мыльную воду. Нельзя намазывать уплотнитель машинным маслом или литолом и подобными вещами — ему тогда придет хана =)
Веревку нужно вкладывать от верхнего края стекла, в разные стороны, к низу стекла и что бы по центру низа стекла оба конца веревки пересекались немножко между собой
После того как вложил веревку в паз уплотнителя, положил стекло на свое законное место в арке
Залез в салон и начал потихоньку, не спеша, вытягивать оба конца веревки из уплотнителя
Немного вытянул, вышел из салона, постучал по уплотнителю в тех местах, где вытянул веревку. Что бы уплотнитель сел как положенно на свое место и стекло как бы немного утонуло в арке.
И так проделываем по всему перриметру уплотнителя — вытягиваем немного шнур, подстукиваем-прижимаем уплотнитель снаружи.
Замена лобового стекла
Замена лобового стекла
Чтобы произвести замену лобового стекла ( с резиновым уплотнителем) вам нужны будут:
помощник
отвертка,
одеяло, чтобы подложить под стекло,
шнур (лучше капронового скользкого) d 3,5-4 мм, а длина около 5 м.
Замена лобового стекла выполняется с помощником. При покупке лобового стекла обратите внимание на её маркировку в верхнем правом углу лобового стекла. Новое стекло приобретаем с идентичной маркировкой. Чтобы не купить поддельное стекло проверьте его прочность, нужно потереть маркировку лобового стекла тряпочкой смоченной растворителем. И смотрим, у настоящего фирменного стекла маркировка не сотрется, а у поддельного смоется легко.
1. Отведем от лобового стекла ваши рычаги стеклоочистителя с ихними щетками.
2. Вывернем все три винта крепления накладки (декоративной) боковой передней стойки кузова и снимем ее.
4. Снимем солнцезащитные козырьки с их держателями.
5. Отсоединим переднее крепление вашего правого поручня.
6. Снимаем накладку (декоративную) левого крепления накладки вашего потолка.
7. Вывернем винт, снимем держатель накладки.
9. Подденем уплотнитель в самом верхнем углу вашего лобового стекла и переведем за фланец кузова.
СОВЕТ
Работы можно выполнять с помощником одновременно с двух сторон.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В случае если затвердел уплотнитель лобового стекла, снимем его окантовку. Придется сдвинуть накладку, прикрывающий стык окантовки по середине в нижней части уплотнителя. Открываем стык. Подденем отверткой окантовку вашего лобового стекла, выведем ее из собственного паза уплотнителя и снимем.
10. Отжимаем пальцами уплотнитель вашего лобового стекла и одновременно надавливаем с небольшим усилием на лобовое стекло.
11. Выведем верхний угол стекла из самого проема кузова.
13. Отведем от кузова боковую и верхнюю части стекла и снимем стекло.
14. Уложим стекло на капот и осторожно перенесем через отогнутые рычаги стеклоочистителя.
15. Начинаем по середины нижней стороны вашего лобового стекла.
16. Снимем с лобового стекла уплотнитель.
17. Очистим проем стекла от всякой ржавчины и грязи.
Как правильно заменить лобовое стекло на Волге?!
Всем заглянувшим в эту запись бортового журнала Волги привет!
Ранее, как я и обещал, публикации будут выходить не только на этой тематической площадке, но и на You Tube (присутствует доп. инфа), ВК, также завел страницу в instagram. Возможно буду дублировать данные темы на других профильных форумах, если в этом будет необходимость. Подписок, лайков, репостов не выпрашиваю, все на Ваше усмотрение!
Приступим…
Как Вы помните в гараже с 2019 года пылится ГАЗ 3102, до которой у меня все никак не доходили руки… Свободного времени стало чуть больше и начал заниматься машиной по мере возможности. По чистой случайности знакомый дал наводку где можно раздобыть лобовое стекло AGC Tinted за адекватные деньги, а главное оно у него в наличии. Прикупил и началась эпопея, о которой сейчас и поведаю.
Для замены лобового или заднего ветрового стекла необходимо кое чем обзавестись, а именно парой крючков, шнуром, киянкой, пистолетом для герметика, герметик Body 940. Описывать свойства этого герметика не буду, инфы в смети масса.
Отдельно хочется сказать, что менял оба стекла в одиночку. Удовольствие еще то, но все делается, если подходить ко всему педантично и должным образом. На одно стекло уходит до 5 часов, если делать должным образом.
Начнем с лобового стекла.
Для демонтажа лобового стекла нам необходимо проделать ряд манипуляций, которые необходимы, чтобы его извлечь, а именно:
1. Первым делом снимаем боковые накладки вертикальных стоек стекла. Для салона от 24-31105 до рест. необходимо открутить по три винта на каждой стойке и снять ее, для рестайлинга же необходимо аккуратно снять накладки стоек, путем поддевания накладки пластиковой отверткой или съемником для клипс, чтобы не сломать овальные фиксаторы, которые закреплены на кронштейнах кузова.
2. Нам необходимо снять дефлекторы воздуховодов лобового стекла. Для этого шлицевой отверткой поддеваем направляющую и раскачивая поднимаем вверх. Таких защелок по две штуки на каждой направляющей воздуховода. Не важно какое авто!
3. Необходимо освободить торпеду от верхних креплений и сдвинуть нее немного внутрь салона. Для этого нужно открутить 4 винта, которые мы ранее обнаружили под направляющими воздуховодов лобового стекла.
P.S. При сборке советую под эти винты подложить кузовные шайбы.
Для стандартных авто разборка салона закончена, а вод для обладателей потолочных консолей необходимо снять козырьки, кому то еще салонное зеркало, если оно крепится к потолку, центральный плафон освещения и саму консоль достать из авто.
4. Также нам надо снять поводки дворников. Описывать даже не буду — все интуитивно делается.
Далее начинается самое интересное!
В самую первую очередь берем широкую шлицевую отвертку и открываем замки молдинга лобового стекла. Замки лучше открывать таким образом — верхние замки на боковую часть молдинга, нижние замки на нижнюю горизонтальную часть молдинга. Таким образом Вы не сможете перепутать местами молдинги, а если и перепутаете при их установке, то сразу заметите неладное…
Именно после этого момента рекомендую укрыть торпедо тряпкой, клеенкой и т.д., а на капот положить картон.
Меня всегда поражали записи, в которых народ треснутые стекла выдавливает ногами и т.д., не думая о том, что затратив первично немного времени на правильный демонтаж стекла, он не будет потом тратить кучу времени на уборку салона от мелких осколков, которые могут залезть под кожу и принести много неудобств в будущем. На самом начальном этапе нам потребуется две широкие шлицевые отвертки, чтобы начать заводить уплотнитель за кромку рамки лобового стекла. Начинаем примерно в 10 сантиметрах от любого верхнего угла и идем в противоположную сторону. Первой отверткой заводим уплотнитель за рамку и оставляем ее там, если попробуете ее вытащить, то уплотнитель займет свое прежнее место. Второй отверткой выполняем аналогичные мероприятия, где то помогая рукой, пока не заведем весь уплотнитель вверху до следующего угла. Если все получается, то продолжаем и переходим на наклонные стойки, тут стоит отметить, что на боковых стойках достаточно завести уплотнитель за рамку всего на 2/3 ее части для дальнейшего без проблемного извлечения стекла.
Бывает такое, что стекло ранее было посажено на стекольный герметик или на мовиль… Тут я Вам очень сильно сочувствую, так как уплотнитель мог приклеиться достаточно хороши и может при демонтаже потащить за собой лакокрасочное покрытие… Будьте внимательны.
После того как внутренняя кромка уплотнителя заведена за рамку лобового стекла на кузове можно аккуратно надавить на верхнюю часть стекла со стороны салона и вывести стекло из рамки, но не пытайтесь сразу достать его, так как удобнее это делать снаружи авто. Если стекло уже выведено из рамки, то его спокойно вынимаем по очереди с каждой стороны и укладываем на заранее приготовленный картон на капоте.
После демонтажа стекла из рамки, нашему взору предстает «прекрасная картина» — куча грязи, мовили, герметика и.д. на рамке лобового стекла. Все это нам надо отмыть, почистить, другими словами — приготовить рамку к установке нового стекла. Если есть коррозия под уплотнителем, то такие места зачищаем, обрабатываем, грунтуем и красим! Да, процесс затянется, а иначе это ржа полезет дальше и со временем будут сквозные дырки.
Если Вам нужно старое стекло, то чистите его от старого герметика, пластилина и т.д., моете все молдинги и отчищаете их от грязи! Пока все высыхает, переходим к нанесению герметика!
При нанесении герметика на уплотнитель, стоит убедиться в том, что Вы его будете наносить именно в паз, куда вставляется стекло. Было пару случаев, когда герметика наносили в паз установки молдинга… Сразу скажу, что одному промазывать герметиком уплотнитель довольно тяжело, но реально. Не стоит в паз уплотнителя заливать герметика по самое не балуй! Достаточно нитки диаметром не более 5-7 мм. Этого хватает более чем. Далее предстоит еще один увлекательный квест по натягиванию уплотнителя на стекло. Тут Вам могут помочь пластиковые зажимы или любые другие фиксаторы, которые смогут удержать уплотнитель на углах стекла. Я начинал надевать уплотнитель с нижней части стекла от одного угла, фиксируя его прижимом и постепенно двигался к другому углу. Далее одевал (ну как одевал… натягивал) боковины, которые очень тяжело даются, так как уплотнитель уже натянут сильно и постоянно норовит соскочить! Тут конечно не помешают руки помощи, но я делал это в одиночку, главное найти чем фиксировать уплотнитель на стекле!
Надели уплотнитель? Ок! Двигаемся дальше и обращаем свой взгляд на модинги. Помните где какой?! Вспоминаем про замки и устанавливаем их таким образом, чтобы застежка молдинга попала в паз уплотнителя и уплотнитель держал стекло! Да, именно так! Если посмотрите на молдинги, то увидите, что внизу молдинка есть как бы крючок, который должен занять свое место в уплотнителе, в противном случае после установки стекла молдинг будет выпирать из резинки и будет идти волной, но сделать уже будет ничего не возможно! Поэтому эти моменты надо сразу высматривать перед установкой стекла в рамку кузова! Берем шнурок и начинаем заправлять его из середины низа уплотнителя. Необходимо, чтобы два конца шнурка были именно снизу в середине, так как именно из этого места мы и будем начинать установку стекла! Действие элементарное!
Если и с этим справились, то переходим к нанесению герметика на рамку лобового стекла! Перед нанесением герметика рамку лучше обезжирить и заклеить по контуру рамку бумажным скотчем.
Герметик наносим небольшим слоем на уголок рамки, это касается верхней и нижней ее части, для наклонных стоек подход немного иной, тут необходимо заложить герметик в углы самой рамки и желательно это сделать добротно, но не усердствуйте! После нанести герметик по кромке и обязательно сделать заходы по 10 см. в нижней части и в верхней. Делается это для того, чтобы заполнить пустые полости по бокам рамки, так как там в большинстве случаем имеются щели до 1 см., через которые и заливает водой!
Оглядываемся и понимаем, что осталось самое трудное — установить стекло! На самом деле это только так кажется, что его в одиночку трудно ставить! Да, придется немного побегать, где то не очень удобно, но опять же, если правильно все делать, то все легко и просто, даже много бегать не придется!
Самое важное! Выставить стекло правильно и ровно, относительно боковых стоек! Берем стекло и вносим его в рамку кузова нижней частью уплотнителя, как-будто сразу хотим завести уплотнитель за край рамки и не забыть закинуть хвосты шнура в салон за стекло! Естественно завести уплотнитель на свое место не получится, но мы получим возможность завести его без особых проблем, имеем возможность выровнять спокойно стекло относительно рамки, а главное — не вымажем уплотнитель и салон! Выставляем стекло относительно боковых стоек. Зазоры будут и вы с ними ничего не сделаете! Главное правильно выставит, иначе потом будут проблемы с заходом уплотнителя в углах рамки и наклонных стоек! Лучше пару раз побегайте из стороны в сторону и убедиться в том, что стекло стоит на «своем месте»! Далее лезем в салон и берем два крючка, которыми поддеваем уплотнитель и заводим его за рамку лобового стекла. Вместе с крючками постепенно тянем шнур и заводи уплотнитель на свое место! Если шнур идет тяжело, то помогаем крючками! Уплотнитель на первых этапах заводим только до углов и немного на наклонную стойку! Тут есть определенный момент, когда становится понятно на сколько правильно было выставлено стекло относительно боковых стоек! Если все правильно, то продолжаем, если нет, то выравниваем! После того как завели уплотнитель на нижнюю часть рамки, необходимо осадить уплотнитель на его место и тем самым немного опустить стекло, так как оно в этот момент должно опираться на край рамки лобового стекла. Берем деревянный брусок, рукоятку молотка, стамески и т.д. и осаживаем уплотнитель вниз на рамку Можно попробовать руками взяться за верх уплотнителя и давя на него опустить стекло. Только не перестарайтесь и не расколите стекло!
Самое интересное начинается дальше! Теперь нам надо по очереди с каждой стороны завести уплотнитель на наклонные стойки. Для этого один конец шнура завязываем за любой крепкий предмет в авто (в моем случае это было место крепления зеркал), а второй конец будет использовать для установки уплотнителя на свое место. Находимся снаружи авто давя одной рукой на уплотнитель в месте его установки, второй рукой через открытое стекло тянем шнурок, при необходимости помогаем крючками. Как только завели верхний угол уплотнителя с одной стороны, переходим на вторую сторону, не забывая закрепить шнур, в противном случае он будет перемещаться внутри уплотнителя, когда вы будете его тянуть! Со второй стороны повторяем аналогичные манипуляции и получаем почти установленное стекло! Но! Есть важный момент, который заключается в том, что Вам необходимо повторно осадить стекло уже по всему одетому уплотнителю и задавить вверх стекла в рамку. Так как уплотнитель еще свежий и не ссохся, то он будет как бы немного больше, но не пугайтесь, так и должно быть! При установке верхней части, необходимо еще завести натяжной потолок (с рестайлом проще, там главное его не замазать герметиком) который возможно будет выходить вместе со шнурком. Тут на помощь придет обычная отвертка или любой плоский предмет, которым необходимо завернуть потолок обратно. При монтаже верхней части уплотнителя подход аналогичный тому, что был ранее на боковых стойках. Фиксируем один конец шнурка, давим на стекло и заводим уплотнитель до тех пор, пока у Вас есть возможность одновременно давить на стекло и тянуть шнурок. С другой стороны поступаем аналогично. Периодически будет необходимо осаживать сверху из салона уплотнитель, используя брусок или ручку молотка. Финальная часть балета наступает именно тогда, когда у Вас не будет больше возможности давить на стекло и тянуть шнурок одновременно… Садимся в салон авто и заводим уплотнитель полностью. Осаживаем резинку по всему периметру стекла (верх, низ, боковины). На первый взгляд может показаться, что уплотнитель в некоторых местах сел криво или не до конца. Он все равно займет свое место! Осматриваем молдинг стекла на предмет его выхода из уплотнителя. Молдинг должен плотно прилегать к уплотнителю таки образом, чтобы его не возможно было подцепить ногтем.
Если все же молдинг выступает из уплотнителя, то ситуация может быть поправлена, но при это надо быть очень осторожным и аккуратным, при использовании киянки! Можно обстучать молдинг в месте его выхода из уплотнителя, начав это делать за 5-7 см. от выхода молдинга и легкими ударами двигаться в сторону выступающей части и далее за нее. Если все делать правильно и аккуратно, то молдинг сядет на свое место! Еще раз напоминаю, что надо это делать аккуратно, чтобы не разбить стекло и не погнуть молдинг. Если молдинг сидит как положенно, то закрываем его замки, используя две шлицевые отвертки.
Стекло на месте, но надо сделать еще одно очень важное дело! Необходимо снаружи по всему периметру уплотнителя, точнее под него, нанести тонкий слой герметика, чтобы наш уплотнитель не пропускал воду в саму рамку стекла. Снизу уплотнителя это делать не очень удобно, но терпимо.
Что делать, если большие щели на боковых стойках?! Заливать герметиком! Вот именно в эти места его не стоит жалеть, если хотите, чтобы из под уплотнителя не текла вода.
У меня на установку одного стекла уходит одна туба герметика, иногда остается совсем немного. Редко когда не хватает. Кто будет делать это первый раз, дам совет — возьмите два! По-любому сразу выдавите все в уплотнитель и на рамку уже не хватит)
Со стеклом закончили, а вокруг паутина из герметика и все запачкано им. Берем уайт спирит, тряпку и начинаем все оттирать. Дело нудное и грязное! Не замарайте потолок. Не важно какой, будь то жесткий рестайловый, тряпочный десятый или виниловый 24. Этот герметик потом долго будете помнить. После того как все оттерли, можете натереть стекло с помощью специальных растворов и убирать весь скотч, картон, пленку и т.д. Собираем салон и радуемся.
Перейдем к заднему стеклу.
Разборка салона принципиально простая и не вызывает сложностей.
1. Разбираем весь багажник и выкручиваем крепление спинок задних сидений. Снимаем спинки сидений и саму сидушку. Делов минут на 10 от силы.
2. Снимаем динамики, а следом за ней заднюю полку, предварительно отключит дополнительный стоп-сигнал от проводки.
3. Отключаем обогрев заднего стекла.
Если авто с потолочными консолями, то тут придется потратить больше времени и сил. Необходимо будет снять ремни безопасности задних пассажиров (если они есть, это тоже касается рестайла), затем демонтировать боковые накладки, открутив пару саморезов (или сдернуть с клипс — касаемо рестайла), ну и напоследок открутить и снять само потолочную консоль с плафонами и вынести все это из салона.
Процесс снятия и монтажа заднего стекла полностью аналогичный описанному выше.