О пробках расширительного бачка ОЖ bmw
Все знают что пробку расшрительного бачка рекомендуется менять раз в 2 года. Хотя, на самом деле если следовать строго TIS, то пробку необходимо проверять специальным устройством, и если она трижды подряд сработала на рассчетном давлении, можно не менять.
У меня прошлая пробка оригинал bmw на давление 2 бара отходила 5-ть лет и более 40 000 км пробега, без всяких вопросов. Расширительный бачек менял просто из профилактических соображений на Behr-Hella. Термостат холодный установлен лишь на крайних 10 000 пробега.
Почему пробка может заклинить и не сбросить давление, существует теория о том, что когда она его сбрасывает, то пары антифриза оседают на мехнизме клапана и после уже блокируют его работу. Нужно понимать, что в нормальной эксплуатации, пробка 2.0 бара вообще никогда не сбрасывает антифриз, потому что в правильной системе охлаждения температура не растет выше 99 градусов, даже летом в пробках в жару и с включенным кондиционером. А следовательно и забиваться нечему. Очень вероятно, что пробка постоянно сбрасывает избыточное давление воздуха или всасывает недостающее, описание в конце публикации.
Другое дело, экстремально тяжелые режимы эксплуатации, когда длительная нагрузка ведет к температурам 105-107 градусов при совершенно исправной системе охлаждения, а после еще происходит полная остановка и глушение двигателя. В этот момент температура ОЖ растет еще до более высоких значений, давление в системе превышает 2 бара и крышка его сбрасывает выплевывая антифриз из системы.
Вот те, кто наваливают регулярно и подолгу, а потом еще как на трубо моторах перед тем как заглушить не стоят какое-то время давая хоть как-то остыть двигателю — у этих ребят риски поймать клин пробки очень высоки.
А эта запись собственно снова о заменителях оригинала BMW. Многие знают, что дешевые пробки радиатора от сторонних производителей зачастую бывают вообще без клапана сброса и их категорически нельзя покупать. Другое дело BEHR-HELLA это придворный поставщик пробок на конвеер BMW, собственно это и есть оригинал, но в этот раз уж под собственным названием и без затертого лога.
BEHR 1.4 — 8MY376743431
Имеем made in Austria, коробочку с галограммой, надпись Premium Line. Ценник естественно в 2 раза ниже точно такого же оригинала. На фото пробка от E38 на давление 1.4 Бара, именно ее и буду устанавливать, поскольку термостат на двигателе холодный и даже летом в самых сложных условиях температуры выше 98-99 не видел, соотвественно даже пробка 1 Бар бы не сбрасывала давление. Поэтому буду наблюдать как себя ведет 1.4, все же это перестраховка от разрыва бачка или срыва шлангов в каких-то тяжелых условиях, лучше уж пусть антифризом из бачка брызнет.
А вообще говорят что давление пробки 2.0 это требование экологии, мол, что бы даже теоретически лишний раз куда-то на травку немецкого газона не плюнуло ядовитым антифризом. Так что передаем экологам дружный привет в виде дизельной пробки 1.4 и большего собственного сопокйствия.
Вот номер пробки BEHR 1.4 — 8MY376743431
Если вы активно наваливайте, конечно Вам нужна пробка 2.0, она тоже есть у BEHR — 8MY376743451
Всем хорошего дня!
UPD. Судя по всему картина работы клапана более сложная, в комментах написали следующее описание работы Pogorelych "Есть у меня некие сомнения про то что пробка якобы никогда не должна сбрасывать. Надо будет правильно посчитать температурное расширение антифриза с учетом давления, но грубые прикидки говорят что порядка 5%. При обьеме системы охлаждения 10л, это будет 0.5л. То есть свободный обьем в расширительном бачке значительно уменьшится. Соотвественно воздух сжимается и нагревается, давление при этом существенно увеличивается. Собственно пробка его должна сбросить, а когда двигатель остынет в пробке открывается входной клапан чтобы впустить воздух. В спеках есть давления открытия этого клапана, там какие то мизерный цифры типа 0.1бар
То есть пробка антифриз то сбрасывать не должна никогда, а вот воздух — вполне"
Крышка расширительного бачка, Вопрос по давлению
Вовчик
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 1389
Регистрация: 28.3.2004
Из: Татарстан, г. Набережные Челны
DaiveR
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 1454
Регистрация: 16.10.2008
Из: М.О. г.Жуковский
140 это давление 1.4бара, давлением в системе повышается температура кипения антифриза(ну как минимум одна из функций), считаю что раз написано 2бара значит надо 2бара. но по идее нечего страшного произойти не должно тем более щас зима.
И вобще заказывая аналог надо побольше инфы смотреть. так очень много наколок особенно в экзисте. яркий пример у них комплекты болтов что на м10 что на м30 одни и теже. токо на м30 надо 14 болтов а на м10 10. и еще много чего..
Сообщение отредактировал DaiveR — 24.12.2009, 22:29
Вовчик
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 1389
Регистрация: 28.3.2004
Из: Татарстан, г. Набережные Челны
kozya
Просмотр профиля
Сообщений: 3098
Регистрация: 2.4.2008
Из: москва ювао и МО Дзержинский
Это для бензина, я взял оригинал, выбито "200" т.е. 2 бара.
Добавлено через минуту:
Сообщение отредактировал kozya — 25.12.2009, 1:57
DaiveR
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 1454
Регистрация: 16.10.2008
Из: М.О. г.Жуковский
kozya
Просмотр профиля
Сообщений: 3098
Регистрация: 2.4.2008
Из: москва ювао и МО Дзержинский
Вовчик
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 1389
Регистрация: 28.3.2004
Из: Татарстан, г. Набережные Челны
Про закипание антифриза — понял. Но за более чем 6 лет у меня стрелка ниразу не перевалила за "12 часов" более чем на 1мм (но ито сразу включился доп.вентилятор и разрулил всё), хотя много раз ездил летом в города с пробками (Екатеринбург, Казань, Москва и т.д.).
Было один раз когда крыльчатка на помпе разлетелась и температура ушла в красную зону — но это не в счет.
Летом куплю нормальную. А пока:
Во что ещё выливается пониженное давление? Антифриз нормально циркулирует в системе? У меня сейчас пробка не работает, да ещё и бачек течет сильно и пробка чуть приоткрыта — и в результате в машине холодно. Как я понял без давления нет нормальной циркуляции антифриза (двигатель не греется). Доп.помпа работает 100%, клапана открываются.
B00M325
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 599
Регистрация: 1.2.2005
Из: Курянин
1,4 не беда- возможно будет меньше течь или совсем не течь новый бачок. ( тама проблема в большинстве случаев не в бачке, а в месте куда он вставляется — оно должно иметь форму бачка, но от времени раздувается и становится не квадратным а кругловатым, и резинка стандартна я не помогает) У меня стоит резинка потолще — искал в грузовыз запчастях , вроде течи нет.
Но если машина имеет склонность к закипанию и радиатор не течет — то нужнго конечно 2,0 ставить ! А если он течет , то 2 атмосферы не будет никогда там, хоть 5,0 ставь- давление через дыру просто стравится.
А с открытой крышкой ездить не гуд- там она как то поддерживает напор в системе — именно не давление, а напор, поскольку переливное отверстие находится почти на верху бачка и прекрывается оно самой крышкой — даже во время работы двигла не рекомендуется откручивать пробку бачка и глушить двиган с открытой,почему, — точно Х.З, но мое мнение выше написано.
Вовчик
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 1389
Регистрация: 28.3.2004
Из: Татарстан, г. Набережные Челны
Лопнул расширительный бачок на радиаторе
хочу поделиться опытом по проблем маркам- расширительных бачков.
оригинал-есть оригинал, то что делают сейчас отдаёт чуть красным цветом (при свечении ярким цветом на него) ну и клемо bmw.
был поставлен на замену стояло (BEHRу( выдержал год всего) + крышка BEHR, а вот термостат оригинал стоял.
все ставилось около года назад. крышка 200 — на 2 атм это для бензинок, на 1.4 от дизеля.
ну соответственно если меняете меняйте и бачок и крышку и многие советуют в добавок "термостат акпп" он был свиду у меня как новый(бу оригинал 1 год)- но все равно заменил на новый оригинал.(коли купил)
крышка, бачок и термостат- поставил оригинал.
меняется сверху без заморочек и практически без инструмента(кроме отвертки ничего не пригодилось), по времени 10-20 минут
как я понимаю
причины лопнувшего бачка — старость пластика!( через 10 лет пользования пластик дубеет и лопается на раз два..)
-забитый клапан крышки(в итоге не дает сбрасывать давление) очень часто..
-газы пробитой прокладки ГБЦ — редко и дорого.
ну и то утверждению гуру — сломанный термостат АКПП — я в этом сомневаюсь ибо от открывает закрывает доступ антифриза к теплообменику масла акпп. скорей всего его ломают при разборке или разваливается от старости. кто то годами ездит "без него" -в открытом виде. зимой более долго требуется прогреть акпп.
в догонку подскажите оригинальный номер концентрата антифриза BMW и цвет.?
Пробка на расширительном бачке
при откручивании, первое время не то, что бы свободно ходила, но легко, потом наступает усилие до полного откручивания, как то так..
#4 ayden
- BMW X5
- Минск
Ну вот я об этом и говорю
Может ее нужно оставлять в таком свободном положении, чтобы стравливала? Или зажимать намертво до конца?
#5 lambus
- 3-reihe (e46) coupe
- Минск
#6 Nikolassssss
- X5
- Беларусь
#7 upelsin
- Xxx
- Беларусь,Витебск
#8 masterr84
- bmw X5
- россия
#9 upelsin
- Xxx
- Беларусь,Витебск
#10 lebeddn
- опять 3.5!
- Minsk
#11 Alexander_318i
- E90 320d
- Минск / Уручье
А 2 бара почему? Наоборот же чем меньше цифра тем раньше будетстравливать? Или я не так что то понимаю?
#12 upelsin
- Xxx
- Беларусь,Витебск
#13 Alexander_318i
- E90 320d
- Минск / Уручье
В соседней ветке:
Расширительный бачок и его крышка
Несмотря на свою простоту, это устройство может доставить немало хлопот и даже нарушить нормальную работу двигателя.
Рассмотрим несколько типичных неисправностей, признаков этих неисправностей и найдём способы решения возникших проблем.
Лопается бачок
Это самая распространённая проблема на наших автомобилях, причины, на мой взгляд две – это недолговечный пластик и слишком высокое давление в бачке по причине неправильно работающего клапана в крышке бачка. Обе причины являются либо браком, либо выходом из строя в процессе старения изделий.
Повышенное давление в расширительном бачке и соответственно во всей системе охлаждения попутно приведёт ещё и к таким неприятностям:
— течь ОЖ в местах крепления патрубков
— раздутие и растрескивание патрубков
— нарушение герметичности (трещина, разрыв) радиатора охлаждения и радиатора отопителя
Вот выдержка из инструкции по эксплуатации автомобиля:
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше и уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1…1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03…0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
Так как на качество пластика корпуса бачка мы повлиять не можем, то рассмотрим причины, влияющие на чрезмерное повышение давления внутри расширительного бачка.
Во избежание получения ожогов, все работы делаем на холодном (не выше 50*С) двигателе.
1. Снимаем любой тонкий пароотводящий патрубок с расширительного бачка и надёжно глушим его подходящим по диаметру болтом или деревянным чопиком, обязательно зафиксировав его для надёжности хомутом. Это необходимо для того, что б через этот патрубок давлением не выдавило ОЖ из системы охлаждения.
2. На освободившийся сосок бачка надеваем испытательный шланг, крепим хомутом, второй конец этого шланга подключаем к насосу или компрессору с правильным манометром. Этот испытательный шланг можно быстро изготовить из любого пароотводящего патрубка, с одной стороны которого на хомут устанавливаем автомобильный ниппель с выкрученным золотником, а второй конец шланга или отрезаем, что б шланг был покороче или оставляем как есть.
3. Далее убеждаемся, что крышка бачка плотно затянута и начинаем потихоньку нагнетать давление в расширительный бачок, контролируя показания манометра. Вспоминаем, что по Вазовскому мануалу клапан должен сработать при 1,1. 1,5 кгс/см и стравить излишнее давление. При работе компрессора трудно услышать начало срабатывания клапана, поэтому нагнетаем давление ступенчато – накачали 1 атм., выключили, послушали, потом добавляем по 0,2 атм. и слушаем, когда где-нибудь зашипит. Можно проделать эту процедуру несколько раз, что б точно убедиться при каком давлении срабатывает клапан.
— если зашипело из какой-нибудь трещины бачка, то пока есть давление можно точнее рассмотреть повреждение бачка и убедиться в необходимости его замены. Если не понятно где именно шипит, то брызгаем воду или мыльную пену.
— если из снятого пароотводящего патрубка полилась ОЖ, то вы не надёжно заглушили его и надо повторить эту процедуру.
— если вы накачали 1,6. 1,8 кгс/см, клапан молчит, а бачок «стал круглым», то больше повышать давление не надо, крышка неисправна и дальнейшее повышение давления разорвёт бачок, патрубки или радиатор. В моём случае клапан сработал при 1,6кгс/см, что несколько превышает норму.
4. Далее откручиваем крышку бачка, находим в помещении светлый незахламлённый угол и там очень аккуратно разбираем клапан, стараясь не растерять из виду разлетающиеся во все стороны запчасти. Во время их разлёта надо быть особенно внимательным, что б ещё и запомнить — как там всё было до вашего вмешательства.
5. Потом находим в этой кучке запчастей большую пружину, откусываем от неё для начала один виток, собираем клапан крышки в обратной последовательности, повторяем процедуру с давлением и так до тех пор, пока не настроим клапан крышки примерно на 0,8. 1,0 кгс/см. В моём случае откусывание 1. 1,5 витка пружины оказалось достаточным. После этого обе пружины для предотвращения их ржавения лучше всего обработать смазкой Литол-24.
После этого вероятность превышения давления в расширительном бачке резко снижается и по идее лопаться он больше не должен.
Ещё лучше сразу купить новый бачёк и крышку, но гарантии, что клапан в крышке сработает при нужном давлении никакой, так как истории с выбором крышки расширительного бачка можно читать бесконечно.
Процедуру надувания бачка лучше повторить несколько раз, чтоб точно убедиться, что клапан собран правильно, нормально работает и будет работать в обоих направлениях.
Неизвестно куда уходит тосол (антифриз).
При невидимых течях ОЖ можно также применить вышеописанную методику с накачиванием давления в систему охлаждения через штуцер бачка. ОЖ обладает повышенной текучестью в холодном состоянии, поэтому, на холодном двигателе нагнетаем примерно 1атм. в бачок и, поддерживая это давление, ищем течи в системе.
Не держит давление
Это вторая неисправность клапана крышки бачка. При работе двигателя в системе охлаждения двигателя давление должно быть повышенное, клапан крышки обязан удерживать это давление до значения 1,1…1,5 кг/см. Если этого не происходит и в системе охлаждения у нас атмосферное давление, то охлаждающая жидкость, согласно законам физики, будет кипеть раньше расчётного, а чем это грозит, каждый из нас знает – парит из под крышки бачка, уровень ОЖ сильно повышается, выплёскивается из-под крышки – то есть на лицо постоянное микро-вскипание или полное вскипание ОЖ, даже когда температура ОЖ казалось бы всего 105*С. Температура кипения ОЖ зависит от марки самой жидкости и давления, значение 105*С я написал условно. Микро-вскипание двигателя – это когда кипит не вся ОЖ в системе охлаждения, а лишь та, которая в данный момент находится внутри блока вокруг раскалённых цилиндров. Пары кипящей ОЖ выдавливают часть жидкости в бачок и её уровень повышается.
Другой причиной негерметичности крышки, может быть отсутствие, замятие, разрыв резиновой прокладки крышки или заусенцы, наплывы, трещины в горловине бачка — в том месте, куда прилегает резиновая прокладка крышки.
Проверка герметичности клапана и прилегания крышки к бачку такая же, как и описано выше, поэтому тут добавить нечего.
Втянуты патрубки
Это третья неисправность клапана крышки бачка.
Как написано в начале этой статьи, клапан должен открыться при достижении разряжения в 0,03…0,13 кгс/см2 и впустить воздух в систему охлаждения для предотвращения образования вакуума и втягивании патрубков. Измерить такое маленькое разряжение в гаражно-околодомных условиях невозможно, поэтому, если имеется такая неисправность, проще всего заменить крышку на новую.
#14 dendy
- BMW E61 525xi LCI
- Минск
В соседней ветке:
Расширительный бачок и его крышка
Несмотря на свою простоту, это устройство может доставить немало хлопот и даже нарушить нормальную работу двигателя.
Рассмотрим несколько типичных неисправностей, признаков этих неисправностей и найдём способы решения возникших проблем.
Лопается бачок
Это самая распространённая проблема на наших автомобилях, причины, на мой взгляд две – это недолговечный пластик и слишком высокое давление в бачке по причине неправильно работающего клапана в крышке бачка. Обе причины являются либо браком, либо выходом из строя в процессе старения изделий.
Повышенное давление в расширительном бачке и соответственно во всей системе охлаждения попутно приведёт ещё и к таким неприятностям:
— течь ОЖ в местах крепления патрубков
— раздутие и растрескивание патрубков
— нарушение герметичности (трещина, разрыв) радиатора охлаждения и радиатора отопителя
Вот выдержка из инструкции по эксплуатации автомобиля:
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше и уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1…1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03…0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
Так как на качество пластика корпуса бачка мы повлиять не можем, то рассмотрим причины, влияющие на чрезмерное повышение давления внутри расширительного бачка.
Во избежание получения ожогов, все работы делаем на холодном (не выше 50*С) двигателе.
1. Снимаем любой тонкий пароотводящий патрубок с расширительного бачка и надёжно глушим его подходящим по диаметру болтом или деревянным чопиком, обязательно зафиксировав его для надёжности хомутом. Это необходимо для того, что б через этот патрубок давлением не выдавило ОЖ из системы охлаждения.
2. На освободившийся сосок бачка надеваем испытательный шланг, крепим хомутом, второй конец этого шланга подключаем к насосу или компрессору с правильным манометром. Этот испытательный шланг можно быстро изготовить из любого пароотводящего патрубка, с одной стороны которого на хомут устанавливаем автомобильный ниппель с выкрученным золотником, а второй конец шланга или отрезаем, что б шланг был покороче или оставляем как есть.
3. Далее убеждаемся, что крышка бачка плотно затянута и начинаем потихоньку нагнетать давление в расширительный бачок, контролируя показания манометра. Вспоминаем, что по Вазовскому мануалу клапан должен сработать при 1,1. 1,5 кгс/см и стравить излишнее давление. При работе компрессора трудно услышать начало срабатывания клапана, поэтому нагнетаем давление ступенчато – накачали 1 атм., выключили, послушали, потом добавляем по 0,2 атм. и слушаем, когда где-нибудь зашипит. Можно проделать эту процедуру несколько раз, что б точно убедиться при каком давлении срабатывает клапан.
— если зашипело из какой-нибудь трещины бачка, то пока есть давление можно точнее рассмотреть повреждение бачка и убедиться в необходимости его замены. Если не понятно где именно шипит, то брызгаем воду или мыльную пену.
— если из снятого пароотводящего патрубка полилась ОЖ, то вы не надёжно заглушили его и надо повторить эту процедуру.
— если вы накачали 1,6. 1,8 кгс/см, клапан молчит, а бачок «стал круглым», то больше повышать давление не надо, крышка неисправна и дальнейшее повышение давления разорвёт бачок, патрубки или радиатор. В моём случае клапан сработал при 1,6кгс/см, что несколько превышает норму.
4. Далее откручиваем крышку бачка, находим в помещении светлый незахламлённый угол и там очень аккуратно разбираем клапан, стараясь не растерять из виду разлетающиеся во все стороны запчасти. Во время их разлёта надо быть особенно внимательным, что б ещё и запомнить — как там всё было до вашего вмешательства.
5. Потом находим в этой кучке запчастей большую пружину, откусываем от неё для начала один виток, собираем клапан крышки в обратной последовательности, повторяем процедуру с давлением и так до тех пор, пока не настроим клапан крышки примерно на 0,8. 1,0 кгс/см. В моём случае откусывание 1. 1,5 витка пружины оказалось достаточным. После этого обе пружины для предотвращения их ржавения лучше всего обработать смазкой Литол-24.
После этого вероятность превышения давления в расширительном бачке резко снижается и по идее лопаться он больше не должен.
Ещё лучше сразу купить новый бачёк и крышку, но гарантии, что клапан в крышке сработает при нужном давлении никакой, так как истории с выбором крышки расширительного бачка можно читать бесконечно.
Процедуру надувания бачка лучше повторить несколько раз, чтоб точно убедиться, что клапан собран правильно, нормально работает и будет работать в обоих направлениях.
Неизвестно куда уходит тосол (антифриз).
При невидимых течях ОЖ можно также применить вышеописанную методику с накачиванием давления в систему охлаждения через штуцер бачка. ОЖ обладает повышенной текучестью в холодном состоянии, поэтому, на холодном двигателе нагнетаем примерно 1атм. в бачок и, поддерживая это давление, ищем течи в системе.
Не держит давление
Это вторая неисправность клапана крышки бачка. При работе двигателя в системе охлаждения двигателя давление должно быть повышенное, клапан крышки обязан удерживать это давление до значения 1,1…1,5 кг/см. Если этого не происходит и в системе охлаждения у нас атмосферное давление, то охлаждающая жидкость, согласно законам физики, будет кипеть раньше расчётного, а чем это грозит, каждый из нас знает – парит из под крышки бачка, уровень ОЖ сильно повышается, выплёскивается из-под крышки – то есть на лицо постоянное микро-вскипание или полное вскипание ОЖ, даже когда температура ОЖ казалось бы всего 105*С. Температура кипения ОЖ зависит от марки самой жидкости и давления, значение 105*С я написал условно. Микро-вскипание двигателя – это когда кипит не вся ОЖ в системе охлаждения, а лишь та, которая в данный момент находится внутри блока вокруг раскалённых цилиндров. Пары кипящей ОЖ выдавливают часть жидкости в бачок и её уровень повышается.
Другой причиной негерметичности крышки, может быть отсутствие, замятие, разрыв резиновой прокладки крышки или заусенцы, наплывы, трещины в горловине бачка — в том месте, куда прилегает резиновая прокладка крышки.
Проверка герметичности клапана и прилегания крышки к бачку такая же, как и описано выше, поэтому тут добавить нечего.
Втянуты патрубки
Это третья неисправность клапана крышки бачка.
Как написано в начале этой статьи, клапан должен открыться при достижении разряжения в 0,03…0,13 кгс/см2 и впустить воздух в систему охлаждения для предотвращения образования вакуума и втягивании патрубков. Измерить такое маленькое разряжение в гаражно-околодомных условиях невозможно, поэтому, если имеется такая неисправность, проще всего заменить крышку на новую.
Ребята обнаружил втянутый патрубок на охлаждении, крышку поменял но не помогло. В чём может быть проблема.