«Люди совершают ошибку: переваривают порог, поверх покрывают гравитексом». Опытный маляр о подготовке авто к зиме
Даже если кажется, что снег, заморозки и новогоднее настроение — это ещё далеко, стоит уже задуматься о подготовке машины к зиме. Одним из важных этапов является защита кузова от коррозии. Вместе с автомаляром и блогером Никитой ( @_kyzimov ) рассказываем, что делать с «жучками» и сколами, как спасти пороги и днище. А также показываем, каким образом в условиях собственного гаража заделать отвалившийся кусок двери или другого элемента.
Что делать со сколами и «жучками»?
Перед тем как перейти к активным действиям, стоит оценить глобальность подготовки кузова. Проще говоря, осматриваем машину на наличие ржавчины, особое внимание — порогам и аркам. Но сперва остановимся на сколах. Распространённая ситуация: во время движения прилетел небольшой камешек, решивший оставить после себя след на память. Он рискует превратиться в очаг ржавчины или в большую шелушащуюся проблему после мойки. Что делать, чтобы этого не допустить?
— Как минимум следует купить подкрашивающий карандаш в цвет кузова (стоит 10 рублей) или баночку лака и аккуратно кисточкой замазать скол, — комментирует проблему автомаляр.
— Какой лак подойдёт? Для данной цели — любой, даже самый дешёвый. Важно: лак смешивается с отвердителем в пропорции 2 : 1. Даже после такой минимальной обработки ничего не пойдёт шелушиться и ржаветь.
— Маленькие «жучки» на крыльях — это в любом случае перекрас. Но мы рассмотрим пример, когда нюансы появились на крышке багажника и вы не хотите обращаться к профессионалам в целях экономии. Тогда мы берём дрель или болгарку, покупаем круг средней жёсткости и зачищаем «жучок». Перед этим машину моем и сушим. После — наносим грунт (эпоксидный или кислотный) из баллончика, пшикаем поверх краской. Сейчас во многих автомагазинах вам прямо в баллончике могут замешать нужный оттенок. Весь процесс занимает совсем немного времени, зато спасает от замены целого элемента в ближайшем будущем.
Кстати, о багажнике. Уплотнители этого компонента со временем начинают терять свои свойства. Многие закрывают на такой незначительный нюанс глаза, а влага в то время затекает внутрь.
— В багажнике находится проводка. Если на неё регулярно будет попадать вода, то владельцу машины придётся раскошелиться на ремонт электрики. Уплотнитель стал дряхлым — нужно сразу его поменять. Какие-то 10 рублей спасут от больших проблем в будущем.
— Хороший вариант защиты кузова от царапин и цвета от выгорания из-за воздействия ультрафиолета — это керамика. К тому же к ней меньше липнет грязь, на материале не так сильно собирается влага. На машине с керамическим покрытием не будет льда в мороз. Отполировать авто тоже реально в домашних условиях — на YouTube достаточно роликов. Нужно лишь приобрести специальную шлифмашинку. Полироли не только придают блеск ЛКП, но и выполняют защитную функцию.
Можно ли самостоятельно убрать вздутия краски?
Под вздутием краски, вероятнее всего, уже образовалась дырка. С ней лучше сразу ехать к автомаляру — он этот нюанс вскроет и расскажет, стоит ли элемент переваривать.
— Можно попробовать устранить вздутие в домашних условиях кораллом. Если есть дырка, то покупаем ремкомплект с эпоксидной смолой, стекловатой, отвердителем и заделываем её.
— Если кусок, например, низа двери уже отвалился, то можно скрыть дефект в домашних условиях. Это, конечно, максимальный экономвариант, когда у вас дешёвая машина и нет возможности ехать к профессионалу. Многие подобным образом решают проблему, чтобы пройти техосмотр или продать автомобиль чуть дороже, но так делать не стоит.
Как происходит процесс? Во-первых, мы вырезаем кусок стекловаты под размер дыры. В любой удобной таре разводим с помощью кисточки эпоксидник с отвердителем (делать это всё нужно в перчатках!). Получившуюся массу наносим поверх стекловаты. Сушим строительным феном (но лучше дать ей высохнуть самостоятельно). Далее наносим шпатлёвку со стекловолокном для авто. Опять подсушиваем, зачищаем всё наждачкой или шлифовальной машинкой. Затем снова наносим универсальную шпатлёвку, заново зачищаем. Сверху распыляем краску из баллончика в цвет.
— Конечно, лучше выполнять это у профессионалов. Но мы сейчас говорим о минимальных эстетическо-спасательных работах, которые можно провести в гараже.
Для качественных ремонтов следует выбирать материалы одного бренда. Если шпатлёвка NOVOL, то и лак должен быть NOVOL. Это, на мой взгляд, из бюджетных производителей лучший вариант. Из преобразователей ржавчины по качеству могу выделить WÜRTH.
Предотвращаем коррозию порогов и низа двери
— Три-четыре «жучка» на порогах — не повод для паники. Можно самостоятельно зачистить такой дефект болгаркой со специальной насадкой, попшикать на него эпоксидником и покрыть его гравитексом. А вот если на пороге уже красуется дырка, то стоит искать сварщика, переваривать элемент или ставить латку, обрабатывать шовным герметиком.
— Многие совершают ошибку: переваривают порог, поверх покрывают гравитексом — на голом металле выполняют антикоррозийную обработку. Это неправильно! Нам обязательно нужно перекрыть его одним из видов грунта (эпоксидным или кислотным), сверху покрыть шовным герметиком, нанести акриловый грунт и потом делать антикор. Только в таком случае у вас год-два продержится порог в нормальном состоянии. Что в домашних условиях, что на СТО — везде алгоритм одинаковый.
Ещё один элемент, склонный к образованию ржавчины, — низ двери изнутри. Вода затекает под молдинг, скапливается, всё это начинает гнить. Алгоритм действий в данном случае такой же.
— Если ржавчина полезет по стыку металла, придётся менять дверь полностью. А на старую машину найти её сложно. Поэтому лучше предотвратить этот процесс.
— В интернете для скрытых полостей и внутреннего пространства порогов рекомендуют «адскую» смесь, в которую входят пушсало, мовиль, нигрол и мастика. Якобы нужно промазать этим составом изнутри пороги и скрытые полости. Лично я не рекомендую использовать мовиль и пушсало. Они портят вид, их тяжело смыть. Лучше применять DINITROL ML — его можно сравнить с жидкой резиной. Он легко наносится под багажник или капот.
Днище спасёт только антикоррозийная обработка?
«Живое» днище у возрастных машин — это что-то из разряда фантастики. Тем не менее, если вам попался автомобиль в хорошем состоянии, стоит незамедлительно отвезти его на антикоррозийную обработку.
— У любой, даже новой машины спустя полгода начинаются вопросы по днищу, поскольку в процессе эксплуатации туда постоянно летят камни, там появляются сколы. Сразу после автосалона рекомендую поехать на антикоррозийную обработку. Вам дадут гарантию на три года — пять лет, а это достаточно большой временной отрезок, на который можно забыть о проблеме.
— Если есть необходимость днище переварить, то лучше сделать это перед зимой, не нужно ждать весны. Так же все думают и про перекраску — мол, отложу до тёплых времен. Важно: переварка должна происходить качественно. Вам разбирают салон, машину устанавливают на подъёмник. Сварные швы аккуратно зачищают: наносят эпоксидный грунт, шовный герметик, — а потом выполняют антикоррозийную обработку. Да, это не дешёво, но «просто подварить» — это бесполезно.
— Переварили какой-то элемент? Сразу покупайте баллончик мовиля за 20 рублей. Но если мы говорим, например, об арках, то перед этим процессом нужно снять колесо, поставить авто на домкрат, помыть поверхности, просушить. Только потом наносить какие-либо коррозийные средства.
Как мыть и хранить машину зимой?
Реагенты на наших дорогах тоже не способствуют сохранению кузова. Стоит химии попасть в швы — ржавчины не избежать.
— В идеале отмывать автомобиль от реагента нужно каждые два дня — даже если техника уже в коррозии. Обязательно с помощью автошампуня, поскольку водой он не смывается. После «банных процедур» авто необходимо высушить, только затем можно выезжать на улицу. Как минимум стоит хотя бы пройтись сухой тряпкой.
— Как хранить автомобиль зимой? Для этого подойдёт любое помещение. Всё лучше, чем улица. Но в идеале гараж или паркинг должны отапливаться: техжидкости тогда не будут загустевать и машина станет легче прогреваться по утрам. Если авто в холодное время года простаивает под окном многоэтажки — рекомендую запускать двигатель раз в три-четыре дня минимум.
Почему гниют пороги автомобиля, что делать, если они все-таки сгнили
Быстро приговорить пороги автомобиля способны редкие мойки, в особенности зимой, когда дороги активно поливают реагентами или посыпают солью с песком. Такой химический налет достаточно быстро вступает в реакцию с ЛКП кузова, а поскольку пороги и колесные арки первыми встречают атаку противоледных средств, очаги ржавчины оказываются именно здесь.
Помимо регулярных моек, приостановить процесс образования «рыжиков» может своевременная антикоррозийная обработка. Днище и полости колесных арок имеет смысл покрыть специальным защитным составом сразу после покупки нового автомобиля. Впрочем, специальную резиновую мастику и антигравий можно применить и на подержанных машинах после соответствующей обработки кузовных поверхностей. В частности, днище необходимо предварительно отмыть и зачистить металлической щеткой.
Правда, внешняя обработка — это лишь программа минимум. Дело в том, что пороги даже активнее гниют не снаружи, а изнутри из-за конденсата, влаги, реагентов и дорожной грязи, которая скапливается во внутренних полостях. Именно поэтому опытные водители регулярно промывают дренажные отверстия на мойках или самостоятельно, чтобы выбить из полостей песок, землю и прочие загрязнители. Если игнорировать такие «ванны», грязь внутри порогов спрессовываются в плотные слои и забивает дренажи, и эти «пробки» уже никаким «Керхером» не возьмешь.
Существует также хорошо известный «дедовский» способ отсрочить образование внутренней коррозии порогов. Для этого через технологические отверстия в пороги заливается отработанное масло, специальные жидкие антикоры или «пушечное сало». Последний химикат нагревается до жидкого состояния или смешивается с растворителем, после чего заливается в технологические отверстия.
Не будет лишним после такой проливки проехать на автомобиле несколько километров, стараясь направить машину на крутые подъемы и спуски, чтобы антикор растекся по всей поверхности полостей. Наконец, примерно через полтора месяца дренажи нужно обязательно прочистить, чтобы сохранить канал отвода влаги из полости порогов.
Обвесы, которые профессиональные и доморощенные тюнингеры устанавливают на автомобили для красоты и улучшения аэродинамики, также часто становятся причиной коррозии порогов. Между тем, под нештатными навесными элементами активно скапливается влага, пыль и грязь, которая запускает процесс коррозии даже при регулярных мойках. При этом со стороны может казаться, что никаких проблем нет.
Еще один сильный «ускоритель» гниения — повреждения порогов в результате мелких ДТП. Замятые и пробитые пороги в условиях плотного трафика и тесных дворов — далеко не редкость. Повредить порог вполне можно даже, если просто неправильно подставить домкрат при смене колеса.
Между тем, если не поторопиться с ремонтом или заменой поврежденного порога, гниение пойдет ускоренными темпами. Ведь пороги являются важной составляющей несущей конструкции кузова и при повреждении этих деталей меняются программные показатели жесткости кузова на кручение, как следствие, ухудшается управляемость и снижается уровень безопасности в случае ДТП.
Как грамотно провести ремонт поврежденного порога? Тут главное определиться с масштабом бедствия. Мелкие вмятины можно отремонтировать «малой кровью» при помощи специальной пневматической присоски. Иногда проблему успешно решает стеклоткань, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, почти как металлическая поверхность. Если же повреждения очень сильные, проблемный участок можно вырезать, а на его место приварить новый.
Если же вы решились на полную замену порогов, будет разумным обратиться в авторитетный сервис. В любом случае, новые пороги будет недостаточно лишь приварить и покрасить. Потребуется обработка ревмвставок изнутри специальным антикоррозийным раствором. Кроме того, необходимо будет обработать сварочные швы и пороги снаружи.
Как избавиться от ржавчины на автомобиле своими руками
Появление ржавчины на кузове авто – процесс естественный: большая часть конструкции автомобиля создана из металла, поверхность которого постепенно утрачивает естественную защиту, и окислы начинают поражать его. Тем более, что машина постоянно эксплуатируется в экстремальных климатических и технических условиях.
Однако коррозия кузова авто не является нормальным положением дел. С ней следует бороться постоянно, если вы хотите, чтобы транспортное средство служило долго и сохраняло свой привлекательный внешний вид. Что следует делать, чтобы избежать раннего появления ржавчины, и как с ней бороться, если она появилась на автомобильном кузове и порогах?
Почему на кузове и порогах авто появляется ржавчина?
Автопроизводители максимально защищают автомобиль от коррозионных процессов. Для этого используются устойчивые к влажности и окислам стали, выполняется оцинковка, наносятся прочные и долговечные лакокрасочные покрытия. Но идеальной защиты от ржавчины эти меры не гарантируют: рано или поздно пятна ржи появляются на внешних поверхностях кузова, а еще раньше — на днище, внутри колесных арок и на порогах.
Чтобы эффективно бороться с разрушающими металл процессами, необходимо понимать природу, характер и степени сложности ржавчины. Кузовные специалисты разделяют коррозионные поражения на несколько степеней:
- Раннюю – появление ржи на наружных поверхностях и под лакокраской без поражения структуры металла. Ее легко можно устранить простой зачисткой покрытий, нанесением антикора и нового ЛКП.
- Среднюю – проникновение коррозии на внутренние поверхности с незначительным поражением металла (иногда – сквозным). Здесь уже нужна серьезная зачистка и обработка очагов коррозии, либо частичная замена элементов кузова.
- Глубокую – это уже глубокое (до 60%) поражение структуры частей («гнилой металл») с нарушением физико-технических характеристик металла. Обычно «лечению» не подлежит: необходима полная замена с резкой и сваркой.
Имеет значение и источник коррозионного процесса. На появление и разрастание ржавчины могут влиять электромеханические (микротрещины, сколы, травмы, повреждение ЛКП) или химические (воздух, вода, перепады температур, агрессивные среды, химикаты) причины. Чтобы остановить коррозию, надо устранить причину, ее вызывающую, что определяет метод устранения ржи.
Традиционно в России быстрое появление ржавчины даже на новых автомобилях объясняется, прежде всего, качеством кузовного металла и ЛКП кузова (имеется в виду заводское качество). Но даже если металл и лакокраска на кузове безупречны, всегда есть естественные факторы – сложный климат с сильными температурными перепадами и большим количеством осадков, а также «человеческий фактор»: плохое состояние дорог, агрессивные антиобледенительные реагенты на трассах в зимнее время, некачественный ремонт и несвоевременное техническое обслуживание.
Если учесть, что у нас автомобили начинают ржаветь после первых 7-ми лет эксплуатации (а в сложных климатических регионах – еще быстрее), антикоррозионный уход за авто должен быть регулярным, качественным и профессиональным. Только так у вас есть возможность отсрочить появление коррозии на кузове машины или вовремя остановить ржавление металла.
Способы удаления ржавчины
Если вам не удалось полностью предотвратить появление ржавчины на кузове, надколесных арках и порогах автомобиля, постарайтесь вовремя найти очаги появившейся коррозии и быстро устранить их, пока процессы не стали необратимыми. Для этого:
- регулярно осматривайте кузов, днище и проблемные места машины на предмет пятен ржи (не реже 2-ух раз в год в межсезонье);
- появившиеся пятна коррозии сразу зачищайте и обрабатывайте специальными автомобильными антикорами;
- следите за состояние лакокрасочного покрытия кузова (если есть пузыри – металл под краской начал ржаветь) и обновляйте его в местах поражения.
Устранение ржавчины на авто – работа для профессионалов только в том случае, если коррозия достигла средней или глубокой стадии (нарушение и гниение структуры металла). Пока ржавчина разъедает только верхние слои металла, вы сможете справиться с ней самостоятельно несколькими несложными способами.
С коррозией кузова автомобиля сегодня можно бороться механическими и химическими средствами – в зависимости от характера, степени и сложности поражения.
- Механический способ предполагает удаление ржавчины любой сложности, площади поражения и «запущенности», отличается сравнительно невысокой себестоимостью и максимальной эффективностью. Очаг ржавчины просто зачищается электроинструментом и наждаками до глубины «чистого» металла, после чего вся зона зачистки шпаклюется, обезжиривается, грунтуется и защищается новым лакокрасочным покрытием. Единственный недостаток – это длительный и трудоемкий процесс, требующий бережного обращения с неповрежденными участками ЛКП, последующим подбором новой краски и ее аккуратным нанесением.
- Химический способ менее трудозатратный и предполагает правильный выбор антикоррозионных средств нескольких типов – для удаления ржавчины и последующей антикоррозионной защиты. Он не подходит при сильных поражениях металла (ранняя и средняя стадии коррозии), но зато позволяет устранять ржавчину в труднодоступных местах кузова авто, не повреждая металла.
Принципиальная разница этих двух технологий – только в способе удаление очагов коррозии. Последующие стадии процесса (шпаклевание, грунтование, нанесение ЛКП) – идентичны.
Подготовка транспортного средства
Это важный этап антикоррозионного обслуживания автомобиля, без которого вам не обойтись – машина должна быть полностью подготовлена к обслуживанию. Прежде всего, вам необходимо провести осмотр кузова, чтобы выявить очаги ржавчины, определить их степень сложности, и выбрать метод устранения коррозии. Далее следует:
- извлечь из авто все, что мешает получить доступ к очагу коррозионного поражения (коврики изоляционный слой, элементы обшивки, уплотнительную резину и т.п.);
- произвести зачистку пятен ржавчины болгаркой, шлифмашиной, наждаками различной зернистости;
- автошампунем тщательно вымыть кузов, особенно в труднодоступных местах;
- высушить машину.
Теперь кузов подготовлен к проведению антикоррозионных процедур. Вам остается вооружиться слесарным и шлифовальным инструментом, спецсредствами для удаления ржавчины и антикорами, расходными материалами и автомобильной краской.
Пескоструйный метод
Обычный механический метод удаления пятен ржавчины опасен возможностью повреждения «здоровых» зон ЛКП кузова и требует серьезных физических усилий. Пескоструйное удаление ржавчины с помощью специального аппарата – это менее трудозатратно и более безопасно.
Пескоструйная машина позволяет обеспечить максимально качественную очистку пораженных ржавчиной кузовных зон. В место зачистки подается под большим давлением струя воздуха с мелким песком, которая быстро разрушает локальный очаг поражения и очищает до чистого металла. Единственная сложность: нужен сам пескоструй и хорошо вентилируемое рабочее помещение.
Химический способ
Удаление ржавчины специальными химикатами, как уже отмечалось, может быть эффективным только при небольших и неглубоких коррозионных поражениях кузовного металла. Для этого на пятна ржавчины наносятся активные преобразователи ржавчины, вступающие в реакцию с окислами, разрыхляющие и удаляющие ее с поверхностей.
Специалисты по кузовному ремонту рекомендуют обрабатывать ржавчину следующими химикатами:
- ВСН-1 – нейтрализатор, который вступает с ржой в химическую реакцию, разрушает и удаляет ее;
- «Цинкор-авто» — спрей, удаляющий ржавчину и образовывающий на чистом металле защитную пленку;
- ортофосфорная кислота в растворах – разрушает структуру ржи и защищает очищенный металл.
Финишная обработка
После химической обработки и удаления очагов коррозии, металлические поверхности необходимо промыть и обезжирить уайт-спиритом или керосином.
Дальше, в зависимости от степени очистки металла, необходимо нанести грунт – если сняты все слои покрытий до чистого железа, грунт наносится обязательно, а если очистка произведена до заводской грунтовки, то еще один ее слой не нужен.
Грунтовки (праймеры, герметики, выравниватели или эпоксидная смола) не только защищают зачищенное от ржи железо, но также дают дополнительную защиту от возобновления коррозии и улучшают адгезию кузовных поверхностей со средствами, которые будут наноситься далее.
На загрунтованные поверхности затем в несколько слоев наносится шпаклевка, которая позволяет заровнять зачищенн ый очаг коррозии с уровнем ЛКП всего кузова. После того, как шпаклевка застынет, ее следует зачистить и загладить мелкой шкуркой.
Поверх шпаклевки наносится финишный слой грунта (улучшает адгезию), и уже на него можно наносить ЛКП. Краска подбирается по маркировке базового цветового покрытия основного кузова (каталоги RAL) или по ПТС машины. Сделать это самостоятельно сложно, если у вас нет соответствующего опыта – лучше обратиться на СТО, где есть компьютерный подбор красок и красильные камеры.
Обычно краска равномерно наносится в три слоя (каждому слою нужно дать просохнуть) краскопультом. Помещение должно быть чистым, поддерживать нужную температуру воздуха и хорошо проветриваться.
Удаление ржавчины с порогов авто
Пороги в автомобиле – одна из наиболее уязвимых для коррозии зон, так как постоянно подвергается сильным механическим нагрузкам и температурным перепадам, воздействию высокой влажности и химически агрессивных сред.
Пороги одновременно защищают от ударов камней, воды и ржавчины днище, элементы салона и внешние поверхности кузова, а потому повреждаются и подвергаются коррозионным процессам первыми. Если на порожках есть микротрещины , сколы, повреждения ЛКП, отсутствует антигравийная и антикоррозионная защита, то ржавчина там появится обязательно. Поэтому осматривать их следует регулярно, и при первых признаках повреждения ЛКП или появления ржавых пятен, сразу реагировать!
Антикоррозионный ремонт порогов идентичен по технологиям с ремонтом других кузовных элементов, однако эта деталь имеет внутреннюю поверхность, доступ к которой затруднен.
Поэтому алгоритм несколько отличен от алгоритма работы с открытыми плоскими поверхностями кузова, и предполагает обработку изнутри и снаружи. Сначала с порога удаляется поврежденная лакокраска и открывается доступ к внутренним поверхностям детали, после чего:
- очаги коррозии зачищаются мелкозернистыми наждаками;
- поверхности покрываются ингибиторами ржи;
- во внутренний карман порога заливается парафиновый антикор (или Мовиль);
- внешняя часть детали грунтуется и покрывается битумной мастикой;
- порог окрашивается.
После высыхания ЛКП, деталь необходимо обработать антигравием и антикором. В дальнейшем ее стояние необходимо проверять как минимум раз в год (следует загнать автомобиль на яму), обновляя мастики и защитные покрытия.
Грунтование
Нанесение грунтовок – обязательная часть процесса антикоррозионного ремонта и защиты порогов от дальнейшего расползания ржавчины из-за механических повреждений детали и контакта с водой. Грунтуется полностью зачищенный до блестящего металла порог ингибитором ржавчины и парафиновыми антикорами.
- поверхность порога обязательно очищается и обезжиривается;
- грунтовка наносится только на сухие поверхности;
- после того, как грунт просохнет, поверх него наносится битумная мастика.
Ламинирование
Ламинирование – это установка дополнительной водоотталкивающей защиты на поверхности обработанного антикорами порога. На поверхность детали устанавливается плотная полиэтиленовая, полиуретановая или виниловая (бронировочная) пленка, можно также ламинирующий материал нанести в виде быстросохнущего аэрозоля.
Такая защита защищает не только от повышенной влажности и контакта с агрессивными химикатами, но и существенно увеличивает прочность детали, защищает от микротрещин, сколов и вмятин на ЛКП от ударов мелкого дорожного щебня.
Внутренняя обработка
Внутренняя обработка порогов не менее важна, чем внешняя – повреждения и высокая влажность вызывают быстрые коррозионные изменения металла, а добраться до внутренних поверхностей порогов достаточно сложно.
Обработку внутренних поверхностей антикорами лучше производить на яме. При ее отсутствии, борт авто можно приподнять домкратами. После этого можно будет качественно снять слой ЛКП и зачистить очаги ржавчины изнутри, нанести грунт и залить во внутренний карман детали парафиновый антикор.
Современные антикоррозийные средства
Правильный выбор качественной автомобильной химии – необходимое условие для успешной антикоррозионной обработки кузова и порогов автомобиля. А выбрать и не так просто – на рынке представлено множество антикоров с разным уровнем эффективности. Как сделать правильный выбор?
Как уже отмечалось, удаление ржавчины лучше производить ортофосфорной кислотой, нейтрализатором ВСН-1, либо цинкоровым комплектом. А вот для последующей антикоррозионной защиты разных поверхностей кузова (внешних и внутренних) используются разные химикаты.
Внешняя обработка
Для обработки внешних кузовных поверхностей оптимально подойдут жидкий пластик, ПВХ-пленка на основе каучуковых смол и комбинированная битумная мастика. Это плотные синтетические составы, которые выдерживают серьезные температурные перепады, высокий уровень влажности и воздействие агрессивных химикатов.
Из лучших вариантов посоветуем мастики брендов Dinitrol, Liqui Moly, Body 930, Tectyl Bodysafe. Они наносятся слоем до 4 мм, создают внутренний эластичный слой и способны до 18 месяцев обеспечивать надежную защиту поверхностей от ржавчины.
Внутренняя обработка
Обработку внутренних и скрытых поверхностей и деталей кузова лучше производить пушечным салом, Мовилем, а также составами на основе масла и парафина. Это плотные мастики, которые заливают микротрещины в детали и образуют герметичную и долговечную пленку, способную надежно «законсервировать» очаги коррозии и защищать поверхности до 18-36 месяцев.
При выборе, обратите внимание на антикоры и мастики Tectyl, Rust Stop, Body, Amercasol. Они есть в магазинах автохимии, имеют доступную стоимость и неоднократно подтвердили свою эффективность.
Защита автомобиля от коррозии
Лучший способ избавить кузов автомобиля от ржавчины – не заводить ее! Меры профилактики коррозии авто не менее важны, чем своевременная реакция на ее появление. Что важно знать?
- Во-первых, обязательный контроль состояния поверхностей кузова машины. Необходимо осматривать бамперы, тормозные колодки, колеса, места механических сочленений и стыки кузовных деталей, днище машины, состояние ЛКП. Для подержанных авто – не одного раза в 2-3 года полный антикоррозионный осмотр с устранением всех мелких очагов ржавчины и обновлением антикоров, а для новых машин такая процедура должна проводиться не реже, чем раз в 3-4 года.
- Во-вторых, следите за гигиеной автомобиля, регулярно мойте его и удаляйте с поверхностей излишки влаги, капли бензина и масла, налет снега и антиледовых реагентов – они ведут к развитию коррозионных процессов. После каждой мойки следует давать машине высохнуть, тщательно протереть ее ветошью и покрыть защитным воском.
- В-третьих, защитите авто от механических повреждений и попадания воды и грязи. Для этого следует установить защиту порогов и брызговики, постоянно прочищать внешние водостоки.
- В-четвертых, регулярно обрабатывайте кузовные поверхности и детали антикорами. Также следите за сроком действия антикоррозионной защиты и своевременно обновляйте ее. Не пользуйтесь дешевыми мастиками неизвестного происхождения и качества – выбирайте проверенные средства.
Соблюдение перечисленных правил позволит защитить кузов автомобиля от появления и распространения пятен ржавчины, упростит борьбу с коррозионными процессами и значительно увеличит срок службы транспортного средства.
В заключении следует отметить, что появление ржавчины на кузовных элементах автомобиля – это тревожный звоночек для владельца: машина требует внимания и срочного реагирования на коррозионные процессы. Если не нейтрализовать их сразу, ржавчина расползется по всему кузову авто и поразит структуру металла, существенно сокращая срок его жизни.
Борьба с глубокой коррозией – длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому нельзя откладывать антикоррозионный ремонт и защитную обработку металлических поверхностей нельзя. Следует строго соблюдать необходимые меры профилактики ржавчины, использовать качественные антикоры и своевременно обслуживать авто.
№157 Борьба с ржавчиной на порогах, плюс состояние дверей снизу
Всем привет!
Продолжая цикл записей о ржавчине, нельзя не упомянуть про внешние пороги моей Элантры. Что на левом, что на правом порогах видны очаги ржавчины по заднему краю.
Правый порог 
Правый порог вид со стороны крыла 
Левый порог 
Левый порог вид со стороны крыла
Решил начать с правого порога. Думал зачистить до металла, обработать и подкрасить по стандартной схеме. Но оказалось, что уже поздно – образовалась дыра внутрь порога. Банально проткнул отверткой.
Расковырял отверткой отверстие в правом пороге
К счастью, зона поражения относительно небольшая, дальше порог целый и твердый, что определилось инспекцией и простукиванием. Хотя изнутри, конечно же, ржавчина его точит.
Я уже пожалел что полез, до этого просто ржа была видна, а теперь вообще дырка ). Делать что-то глобальное, вроде сварки или замены порога, естественно не собирался, я этого не умею да и отпуск уже к концу подходил – пора уезжать было. Поэтому задул в новообразованное отверстие РАСТ СТОПа, чтобы он растекся по порогу изнутри и в какой-то степени помешал ржавчине
Залил РАСТ СТОП в порог
На самом деле с РАСТ СТОПом в случае сквозной ржавчины надо быть осторожным, он способен усугубить ситуацию, так как при глобальном повреждении какого-то участка ржавчиной есть вероятность, что там все держится на «честном слове» (грязь, краска, остатки металла). И если РАСТ СТОП, благодаря своей проницаемости и «скользкой» структуре, нарушит эти связи, то ржавый кусок просто развалится в труху… Но в моем случае то, что развалилось я уже сам расковырял, а рядом металл весьма живой. В таком случае РАСТ СТОП может помочь.
Далее я просто заткнул дырку автомобильным пластилином – больше ничего не было под рукой. Я понимал, что любые действия с этого момента носят уже временный «тяп ляп» характер, чтобы дотянуть до глобального ремонта кузова, а случится ли он вообще – вопрос открытый.
Заделал отверстие автомобильным пластилином
Пока затвердевал пластилин на правой стороне, я перешел к левой. Чтобы не повторять ошибку со сквозной дырой я сначала вообще думал не трогать левую сторону, но потом решил потыкать отверткой – вроде все твердое. Начал защищать ржавчину с помощью насадки на дрель и таки протер до дырки ) Кстати, тут отверстие образовалось у самого края, поэтому оно не внутрь порога ведет, а сквозное
С левой стороны тоже сквозная ржавчина на конце порога
Надо отметить что с этой стороны край порога в еще более печальном состоянии, когда я снял брызговик то понял, что обратно уже не одену его нормально
После снятия брызговика
В общем, на этой стороне поступил так же – залепил пластилином.
Также заделал пластилином
Далее загрунтовал эти участки на обоих порогах
Покраска на примере левого порога
Ничего больше в данной ситуации я бы не придумал все равно.
Касаемо новых порогов, то я натыкался на сайты где производят пороги на любые модели автомобилей под заказ
Многие фирмы делают пороги на заказ
Думаю, это один из вариантов решения проблемы, НО
— переваривать новые пороги надо вкупе с остальным глобальным ремонтом кузова. Во сколько качественный полный ремонт встанет: 150, 200, 300 тыс. руб? Эта машина сейчас стоит меньше любой из указанных цифр…
— состояние остальной части порогов слишком хорошее, чтобы менять весь порог из-за дырок в самом его конце, там у многих машин проблемы.
В целом, сейчас пороги выглядят так
левая сторона 
правая сторона
С пластилином езжу уже несколько месяцев, пока не выпал ) Конечно цвет краски отличается от родного, но все же лучше чем черная дыра.
Раз осталось место для фото, покажу еще состояние дверей снизу с внутренней стороны. Весьма проблемное место на наших машинах. Я уже писал об этом, но с тех пор все стало значительно хуже.
Левая передняя (водительская) дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло.
Состояние водительской двери
Скорее всего что-либо делать там уже бесполезно, надо менять дверь. Но я все же промазал весь участок РАСТ СТОПом для днища, если он остановит процесс ржавчины в том состоянии в каком он сейчас – хорошо.
Правая передняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм на всякий случай
Правая передняя дверь
Правая задняя дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло. Также была промазана РАСТ СТОПОм. То же по-хорошему менять дверь.
Правая задняя дверь
Левая задняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм.
Правая задняя дверь
Далее еще напишу про общее наружное состояние кузова – капот, крыша, крылья. Фотки общим планом всей машины.
Удачи на дорогах!