Как работать с деревом

Не декупажем единым: 5 декоративных приемов работы с деревом

Каждый опытный мастер знает о различных хитростях при работе с материалами. Именно поэтому спустя годы удаётся накопить некоторые знания и применять их на деле.

Казалось бы, работать с деревом проще простого. Но порой приходится сталкиваться с определёнными сложностями во время выполнения самых простых манипуляций.

Древесина не отличается особой прочностью, она может запросто расколоться при вкручивании самореза, лопнуть от чрезмерно большого воздействия. В данной статье строительного журнала будет рассказано про нюансы работы с древесиной, и о хитростях, которые должен знать каждый.

Распилить и обтесать

столярная мастерская
Самый первый шаг, который нужно будет сделать столяру, чтобы выполнить работу по изготовлению любого деревянного предмета. В первую очередь, придать куску дерева нужные размеры и форму. Эта работа называется обтеской или распиловкой.

Для этого, полотно лучковой пилы нужно установить, чтобы оно находилось в одной плоскости и положение пилы должно быть туго натянуто.

При этом, нужно, проверить, чтобы зубцы полотна, отогнутые вправо составляли одну линию, а отогнутые в левую сторону, должны составлять другую линию. Это нужно, чтобы пила не резала косо, также чтобы при резком движении пилой полотно не оборвалось.

На самом деле, верно установленное полотно пилы, играет очень важную роль. Распиловка будет качественнее, если зубья будут двигаться по одной и той же плоскости.

Лучок пилы должен располагаться под наклоном, при распиле продольно, наклон может принимать положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.

Шлифование древесины вручную

Как сушить древесину в микроволновке

Клееный массив своими руками. Как срастить доски

Достоинства и недостатки

Любой российский продавец, предлагающий широкое разнообразие пиломатериалов, наверняка имеет в своём ассортименте и берёзовые доски. Обязательное их присутствие в прейскуранте обусловлено высоким спросом на такой материал, а спрос, в свою очередь, вызван массой преимуществ этого дерева. Вот основные из них.

• Древесина берёзы отличается довольно высокой твёрдостью, уступая по этому показателю только признанным лидерам – буку и дубу. Её поверхность не склонна к деформации даже под значительной нагрузкой, и она уж точно надёжнее, чем недорогая сосна и родственные ей породы.
• Берёза красива не только снаружи, но и внутри. Для этого дерева характерны выраженная однородность структуры и свежий, сочный цвет, который ассоциируется с домашним уютом. Помимо практических свойств, такая древесина интересна дизайнерам и просто как красивый отделочный материал.
• В отличие от многих других пород, берёза в свежем виде неплохо гнётся и имеет свойство сохранять приобретённую форму после высыхания. Ввиду этого её весьма активно применяют в производстве мебели, ведь такую заготовку не надо резать или пилить – без повреждения волокон она принимает нужные очертания.
• Работать с берёзовыми досками сравнительно легко – они довольно податливые и рекомендуются в качестве ознакомительного материала для начинающих мастеров. Обрабатывать их можно и в домашних условиях.
• При огромном количестве описанных преимуществ берёза вовсе не является дорогой породой – ввиду того, что в нашей стране она растёт повсеместно, купить её можно совсем недорого.

К сожалению, берёзовые доски всё-таки не безупречны, ведь в противном случае они просто были бы безальтернативны. Подобную древесину не стоит использовать в той ситуации, когда могут особенно проявиться некоторые её очевидные недостатки.

• Доски из берёзы очень медленно сохнут, зато при первой же возможности вбирают влагу из атмосферного воздуха. Постоянные сжатия и расширения приводят к тому, что пиломатериал трескается и довольно быстро – увы, никакие пропитки не способны решить эту проблему. Ввиду этого берёзовые доски вообще не применяются снаружи – это материал сугубо для внутреннего использования.
• Поскольку материал сам себе постоянно создаёт повышенную влажность, неудивительно, что он склонен к гниению в большей степени, чем некоторые его конкуренты. Если же «догадаться» использовать берёзу в месте, где с влажностью и так беда, она разочарует немедленно и решительно.
• Ввиду специфического отношения берёзовой древесины к влаге, сушить её надо с максимально строгим соблюдением технологии. Обеспечить таковую могут только те производители, которые давно присутствуют на рынке и имеют репутацию ответственных. У неведомого поставщика брать дерево крайне нежелательно – неправильно высушенные доски склонны к растрескиванию и произвольной деформации.

Отдельно стоит заметить, что наиболее известный и дорогой вариант вышеупомянутой древесины – это пиломатериалы из карельской берёзы. Этот сорт не зря стоит дороже – он и по всем практическим характеристикам лучше «обычного» вида и даже с эстетической точки зрения оказывается впереди благодаря розоватому оттенку и нетипичной фактуре.

Пошаговые приемы работы с деревом

Как наметать

Теперь рассмотрим способ наметки при поперечной распиловке. Нужно наложить толстую грань наугольника на ребро бруска, там, где будет проходить распил и очертить шилом верхнюю сторону по тонкой и длинной стороне наугольника. Также, эту черту нужно перенести на оба ребра бруска, с которым работаем. Производим работу, также с помощью наугольника, который накладываем на грани.

Если разметка будет сделана правильно, то концы линий должны будут сойтись в четырехугольник.

Когда нанесли наметку, брусок, размещаем на верстаке. Нужно, чтобы, место, где будем производить распил находилось вне верстака, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Пилить лучковая пила будет только в одну сторону. В другую сторону, будут выбрасываться опилки. Зубья пилы должны быть направлены прямыми сторонами книзу.

Начинающему столяру нужно производить распил осторожно. Нажимать на пилу нужно только при движении ее вниз. А движение пилой обратно, должно быть свободно.

А вот, при распиле дерева, по направлению его волокон, работа несколько отличается, от описанной выше.

Когда мы сделали нужные наметки, то доску, с которой мы работаем, располагаем вдоль верстака и зажимаем струбциной очень прочно. Пилу ставим вертикально. Держать ее нужно обеими руками с обоих концов.

Чтобы удержать небольшой кусок дерева, при продольной распиловке, нужно закрепить этот кусок, в зажим верстака, вертикально. Полотно пилы ставим горизонтально.

При распиле твердых пород дерева, полотно пилы можно смазать салом, а при распиле смолянистых растений, пилу лучше смочить водой.

Для того, чтобы обтесать брусок, нужно расположить его вертикально. Брусок держим левой рукой, в правой руке топор.

Начинаем тесать, располагая топор несколько наклонно относительно поверхности бруска. Откалываем небольшие щепы, чтобы не было откола дальше размеченных линий.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

С чего начать деревообработку

Время от времени меня спрашивают, как начать работу с деревом и какие инструменты я бы рекомендовал для этого.
Я не могу дать вам рекомендации, о том какие бренды инструментов лучше, а какие хуже. Большинство моих инструментов не выбирались по какому либо определенному принципу. Небольшое преимущество было у уже проверенного мной бренда. Определяющими факторами были цена и внешний вид инструментов. Мои инструменты не самые лучшие из тех, которые имеются в продаже, но они достаточно хорошие.

Где начать?

Но где же начать обработку дерева? Какие станки для этого нужны? Мое мнение — деревообработку нужно начинать с несложных вещей, только потом покупать серьёзное оборудование.
Это не правило, это скорее совет. Я думаю, что лучше купить несколько ручных инструментов и начать деревообработку ими. Спустя некоторое время вы наберетесь опыта работы с этими инструментами и вам станет понятнее какие инструменты будут необходимы в дальнейшем. Такая последовательность убережет вас от затрат, связанных с покупкой мастерской и множества инструментов, в случае если вы передумаете заниматься деревообработкой.

Для начала вам понадобяться: молоток, разные отвертки, гвозди, несколько стамесок, ножовка, угольник, рабочий стол, несколько зажимов или струбцин.

Первые и самые необходимые инструменты — это дрель и электролобзик. Эти инструмены используются везде, не только в деревообработке. С ними вы не сможете сделать по настоящему хорошую мебель, но их будет достаточно для некоторых вещей.

Существует много видов инструментов и большое разнообразие цен на них. Продавцы будут вам предлагать качественные инструменты, которые будут служить вам всю жизнь. Но стоимость обычных инструментов может быть на порядок ниже, чем не намного более качественных и разрекламированных брендовых инструментов. Я советую купить для начала недорогие инструменты, и использовать их пока они не сломаются. Как только они сломаются, то пора будет задуматься о покупке чего-то покачественней. Но если вы не профессионал, использующий инструменты ежедневно, то и недорогой инструмент скорее всего прослужит долгое время.

Следующим нужным инструментом является циркулярная пила, распиливать ей гораздо быстрее, чем ручной ножовкой и спил получается гораздо ровнее. Это очень удобный инструмент для разрезания фанеры, даже если у вас уже есть настольная циркулярная пила. Вам достаточно инструментов чтобы сделать этот стол или стеллаж.

Вам стоит попробовать сделать рабочий стол собственными руками Это послужит вам хорошей практикой Строим рабочее место — можете посмотреть здесь.

При помощи вышеизложенных инструментов уже можно заняться некоторыми базовыми проектами:

Рабочий стол верстак

Кровать из бруса 2х4 дюйма

Полка для обуви

Козлы для распила древесины

Сведения о станках

Вы можете иметь много ручного электроинструмента, но после упомянутых выше, пора задуматься о покупке нескольких станков.
Самыми используемыми стационарными станками являются сверлильный станок и циркулярная пила. Долгое время у меня была старая и дешевая пила и очень маленький сверлильный станок, но я обходился тем что было. Лучше иметь дешевый сверлильный станок, чем не иметь никакой, поэтому используйтесь тем что у вас есть.

Этого я не могу сказать о настольной циркулярной пиле. Самые дешевые настольные пилы, стоимость которых менее чем 200$ , как правило, очень некачественные, и никогда не дадут вам возможность сделать чистый и ровный спил. Хорошие настолные циркулярные пилы гораздо лучше, но и стоимость у них больше, чем у отрезных станков. Отрезная пила — это вид настольной дисковой пилы с открытым сзади двигателем. Они могут быть сделаны из чугуна и имеют хорошее соотношение цены и качества. Также набирают популярность гибриды настольных дисковых пил. Они построены как отрезные пилы, но с закрытым двигателем, наподобие пил по красному дереву. Слева вы можете увидеть мою первую пилу, сороколетней давности, которую я закрыл сверху, чтобы опилки удерживались внутри. В настоящее время я использую гибридную настольную пилу

Чтобы получить ровный срез на настольной дисковой пиле, вам необходим качественный отрезной диск. На станке с хорошим и качественным отрезным диском можно получить такую поверхность спила, которая практически не потребует последующей обработки.

С помощью этих инструментов и ленточной пилы, я сделал эту. марбл машину. Как вы видите, работать придеться с большим количеством инструментов.

Также хорошим станком является ленточная пила, не бойтесь пользоваться ей. Конечно же ленточная пила может отрезать вам пальцы, но это маловероятно. Я повредил себе большой палец ленточной пилой в детстве, но я вовремя убрал его и пила не сильно повредила палец, так что даже не пришлось его перебинтовывать. Если настольная пила пугает вас, то в таком случае вы можете использовать ленточную пилу для начала.

Также ленточная пила очень удобна. Она делает срезы чище, чем ножовка . Это одно из самых больших преимуществ ленточных пил. Я всегда выбираю эту пилу для того чтобы сделать чистый и быстрый спил. Она хороша для разрезания длинных деталей. Фактически я купил свою ленточную пилу раньше, чем настольную дисковую пилу. Я увидел ее на выставке по деревообработке, она мне очень понравилась в работе и я ее решил ее приобрести. Это было прежде, чем я сделал свою.

Рассмотрим следующие необходимые электроприборы. Вам понадобится ленточная шлифовальная машинка, это очень нужная вещь. Большинство столяров имеют много шлифовальных машин. В некоторых случаях удобен один вид шлифовальной машины, в других случаях — другой вид.

Много специалистов рекомендовали бы иметь отрезные станки, но я всегда использую для этого отрезные салазки. У отрезных станков нет достаточной жесткости для того чтобы сделать ровный и чистый срез, поэтому я не являюсь их фанатом.

Следующим вашим приобретением должен стать фуговальный станок.Этот станок будет необходим вам для обработки деталй, чтобы подготовить их к склейке вплотную. Я бы рекомендовал купить фуговальный станок раньше чем строгальный, потому что фуговальным вы сможете сделать практически все то же самое что и на строгальным. Строгальный станок удобен для того чтобы подогнать деталь под нужный размер, но опять же это вы можете сделать при помощи дисковой настольной пилы. Если вам нужно срезать дерева больше чем двойной максимальный срез фуговального станка, то вы можете с таким же успехом воспользоваться настольной циркулярной пилой.

Инструменты, которые я не рекомендую покупать на начальном этапе

Все инструменты, которые будут описаны далее, конечно же имеют свое применение. Возможно наступит такой момент, когда они будут действительно необходимы. Но если вы только начинаете работать с деревом, то я бы рекомендовал вам приобретать эти инструменты в последнюю очередь:

Отрезная пила

На полках магазинов полно различных видов отрезных пил. Но прежде чем купить ее — подумайте, насколько часто вы будете ее использовать. Иногда, конечно она крайне необходима, но лучше использовать циркулярную настольную пилу. Сложная конструкция отрезной пилы делает ее ненадежной в использовании. Более того, отрезная пила не может сделать чистый отрез, в то время как обычная пила легко справится с этой задачей, за цену в три раза меньше.

Использование мультистанков

Относитесь с осторожностью к станкам, которые можно переделывать из одного вида в друой. Мультистанки обычно работают хорошо в одной или двух функциях, а другие ставятся под сомнение. Но самая большая проблема состоит в том, чтобы выполнить определенное действие, вам необходимо будет переделывать станок. А стоимость этих станков как правило очень высока. За эту же цену сможете приобрести несколько других, обычных станков.

Готовое рабочее место

Если вы хотите начать работать с деревом, то первым делом необходимо будет заняться собственным рабочим местом. Это не очень сложно. Строим рабочее место Обустройство вашего рабочего места является первым шагом столярного дела. Если вы не осилите этот этап, то задумайтесь, действительно ли вы хотите работать с деревом? Возможно вы просто хотите заниматься выпиливанием силуэтов зверюшек из фанеры лобзиком, но это трудно назвать столярным делом.

Гвоздезабивной (строительный) пистолет

В мебели не должно использоваться много гвоздей, если необходимо использовать гвозди, то всегда их можно забить молотком. Я уверен что вы слышали высказывание: «Если все что все что вы имеете, это молоток — то любая проблема выглядит как гвоздь». Теперь, если у вас есть строительный пистолет…. что дальше?

Угломерный станок

Угломер имеет красивый вид, с цветными частями из анодированного алюминия и медных кнопок. Но действительно ли это то, в чем вы нуждаетесь? Вы действительно думаете, что фирменный угломер выполненный из листовой стали заслуживает меньше доверия, чем цельнолитой алюминевый? Могу вас огорчить, поскольку это далеко не так. Сделайте себе хорошие направляющие для настольной дисковой пилы и вам не понадобится угломер. салазки Если вы делаете много распилов под углом 45 градусов, тогда сделайте себе направляющие под углом 45 градусов для дисковой пилы.

Лобзик

Лобзик хорош для вырезания различных форм и силуэтов, например животных из дерева, но для того чтобы делать мебель, он просто ненужен. У лобзиков, как и у инструментов Dremel, действительно есть свое применение в ремесле.Для серьёзной деревообработки они малы. Однако, стоит обратить внимание что инструмент Dremel очеь необходим для заточки сверел, стамесок, и зубьев ленточной пилы. сверел Форстнера, и различных лезвий, поэтому они действительно нужны для этой функции.

Токарный станок

При помощи токарного станка можно делать хорошие подсвечники и многие другие вещи. Если вам нужны изделия вращения, то токарный станок — это то, на что вам следует потратить деньги. Некоторые мебельные проекты требуют использование токарного станка. Я не отговариваю вас от приобретения этого станка, но обратите внимание, что он не так обходим как дисковая пила.

Обрезная циркулярная пила

Эта пила позволит сделать вам сделать распилы, которые не так просто сделать при помощи настольной дисковой пилы, если вам нужно разрезать целые листы фанеры. Но за цену этой пилы, можно купить настольную дисковую, которая более универсальна и удобна. Обрезная циркулярная пила не сможет заменить вам настольную дисковую.
Проекты средней сложности:

Пистолет с резинкой

Высокоточные отрезки для настольной пилы для изготовления пазлов

Что делаем дальше

Этот раздел завершает мое введение для начинающих специалистов. Для получения дополнительной информации следуйте ссылкам в статье, в ней представлены несложные проекты.
Также вы можете посмотреть мои видеоролики woodworking videos на YouTube. чтобы лучше понять специфику работы.

Возможно вас заинтересует Woodworking for mere mortals YouTube канал, Стива Рамзая. Очень интересный и полезный канал для начинающих. Я очень люблю смотреть ролики Стива. У Стива также есть блог Woodworking for mere mortals blog.

Пытайтесь! Кто знает, каких высот вы можете добиться в этом деле.Возможно у вас появится мастерская например такая

Планы работы по дереву

Остерегайтесь Ted’s 16,000 планов. Это спам!

Back to my Woodworking

СИЗ деревообрабатывающего производства

Техника безопасности при работе с ПК: требования к ПЭВМ

Средства индивидуальной защиты различны для каждого отдельного предприятия и занимаемой сотрудником должности. В основном состав их таков:

• халат либо фартук. Это может быть: обычный хлопчатобумажный, с особым противопожарным покрытием, прорезиненный халаты;
• перчатки/рукавицы: обычные или резиновые;
• очки;
• респираторы;
• резиновые сапоги.

Важно! Все эти элементы комбинируются в зависимости от специализации рабочего.

Возможный вариант комбинации СИЗ

Состаривание

В интерьерах в стиле прованс или шебби шик предметы интерьера не должны выглядеть новыми, и потрепанность им приходится придавать своими руками. Минимум инструментов, которые вам понадобятся для состаривания вещей, – это краски, наждачная бумага и патина. Нанесите краску в несколько слоев, снимите часть краски шкуркой, затемните углы патиной – и вот вещь уже выглядит так, словно досталась вам в наследство от прабабушки. Кстати, попробуйте превратить это в игру и придумайте новому предмету интерьера его собственную историю: как он появился в доме, кто владел им раньше, зачем его красили в тот или иной цвет.

Вытачивание при зажиме с одного конца

Особого подхода требует обработка дерева на токарном станке при зажиме с одного конца. Так изготавливают всевозможные шкатулки, декоративные чаши и бокалы, деревянные тарелки. Для этих целей крепление между центрами не подойдет, необходим один патрон, который удержит деталь во время ее обработки.

Фиксацию заготовки осуществляют с помощью различных держателей. Чаще всего используется:

• держатель с шурупом;
• чашечный держатель;
• фиксатор со шпонкой;
• трехкулачковый патрон.

Кроме вышеперечисленных фиксаторов широко используется комбинированный держатель. В его конструкции собраны все известные методы фиксации заготовки, что делает его универсальным инструментом.

Охрана труда на деревообрабатывающих предприятиях

Правила по охране труда в лесозаготовительном деревообрабатывающем производстве устанавливаются специальной комиссией. Далее эти нормы распространяются в виде памяток и доносятся при инструктажах на рабочих местах. Также в сферу деятельности работников охраны труда входит проверка знаний техники безопасности, касающейся конкретной занимаемой должности, всеми сотрудниками. Для этого периодически осуществляется аттестация рабочих.

Важно! По итогам аттестации могут осуществляться санкции вплоть до увольнения.

Фиксация саморезов на битке

Используйте эти быстрые и простые способы фиксации самореза на битке. Просуньте винт через кусок малярной ленты и приклейте к битке. Или же используйте маленький магнит на битке.

Как избавиться от вмятин на дереве

Классический совет, который должен знать каждый. Все что вам нужно, это бытовой утюг и влажная тряпка. Разместите пару капель воды на вмятине и дайте им впитаться в течение минуты. Затем положите влажную ткань на вмятину и разместите горячий утюг на ней. Вода нагреется и начнет испаряться, древесные волокна набухнут и вернуться в первоначальное состояние.

Проверка строительного уровня

При использовании пузырькового уровня все внутренни работы превращаются в настоящий кошмар. Если вы хотите жить долго и счастливо, уделите 60 секунд на проверку строительного уровня. Установите его на свой верстак и пропустите клин под нижним краем, пока пузырек не будет отцентрирован. Затем переверните уровень, положив другой конец точно в ту же точку на клине. Если пузырек не в центре — ваш уровень лжец.

Процесс работы при креплении между двумя центрами

Одним из наиболее популярных способов работы на токарном станке является вытачивание детали, закрепленной между передней и задней бабкой. Подобным методом можно изготавливать различные изделия, в том числе достаточно большого размера. Помимо универсальности, этот способ отличается безопасностью, его рекомендуют для обучения работе на токарном станке по дереву начинающих токарей.

Обтачивание до цилиндрической формы

Используя полукруглый резец с ровной режущей кромкой, выполняют выравнивание детали. Начиная с одного конца заготовки, без сильного нажима, медленно и аккуратно снимают избыточный материал. Не надо гнаться за скоростью, эта работа не терпит суеты. В результате с поверхности должны исчезнуть все плоскости, а заготовка должна обрести форму правильного цилиндра требуемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

После того как болванке придана форма правильного цилиндра, токарный станок отключают. Поскольку в процессе работы было снято некоторое количество материала, заготовка стала тоньше, следовательно, нужно пододвинуть подручник ближе.

Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью косого плоского резца. Это простой и эффективный прием. Полотно резца упирается на подручник, его поддерживают одной рукой, второй держат за ручку, немного приподымая инструмент для противодействия вращению заготовки.

Обратите внимание! По всей длине будущего изделия необходимо поддерживать одинаковую глубину резки, тогда поверхность получится гладкой, словно обработанная рубанком.

Время от времени станок отключают, с помощью штангенциркуля контролируют диаметр детали.

Использование отрезного резца

Данный тип резцов применяют в случае необходимости отрезать заготовку из дерева определенной длины. Он оставляет идеально ровный срез, практически не требующий последующей шлифовки.

Чтобы срез получился точным, рекомендуется предварительно поставить пометку на детали. Для этого подойдет обычный карандаш. Удерживая резец перпендикулярно заготовке, с легким нажимом его вдавливают в древесину. Срез делают не на полную глубину, оставляют тонкую шейку, которую впоследствии срезают ножом или пилой.

Выполнение декоративных элементов

Основные декоративные элементы, которые изготавливают на токарном станке, – это валик и желобок. Чаще всего между ними оставляют цилиндрический поясок. Комбинируя эти три несложные детали, можно вытачивать самые разные изделия из дерева: от карнизов до элементов мебели.

Работать будет проще, если выполнить предварительную разметку. Для этого достаточно линейки и простого карандаша. Пометки делают при выключенном станке, а когда заготовка начнет вращаться, их наводят с помощью того же карандаша. Достаточно поднести грифель к вращающейся поверхности, линия получится отчетливой и контрастной.

Обратите внимание! Валики делают с помощью плоского резца с косой режущей кромкой.

Работу начинают с того, что резцом проделывают канавку чуть в стороне от намеченной линии. Глубина канавки примерно 3 мм. Наклоняя режущую часть в одну сторону и в другую, расширяют канавку.

Остается придать валику правильную форму, для этого резец устанавливают точно посредине канавки и медленно проворачивают ручку, позволяя режущей кромке снимать лишнюю древесину. Точно так же делают другую сторону валика.

Создавать желобки удобно с помощью полукруглого резца. Медленно передвигая его по заготовке между пометками, снимают лишнюю древесину, постепенно увеличивая глубину выемки. Придать законченность желобку можно с помощью косого резца. Им формируют переход от желобка к валику или цилиндрическому пояску.

Инструкция по охране труда для учащихся ручной обработке древесины

При работе в мастерских на уроках технологии учащийся должен выполнять определенные правила:

• получить у учителя специальную одежду и надеть ее;
• взять у него нужные инструменты и занять свое рабочее место. Проверить их состояние до начала работ;
• получить задание и техническую карту для выполнения проекта;
• прослушать инструктаж преподавателя и приступить к работе, соблюдая все нормы;
• в процессе выполнения задания обучающийся не должен отвлекаться на какие-либо посторонние действия;
• если в процессе изготовления изделия требуется использовать клей, то делать это ученик должен только под присмотром учителя и только в мастерской, где имеется хорошая система вентиляции;
• в случаях возникновения каких-либо производственных чрезвычайных ситуаций ученик обязан прекратить все работы и немедленно поставить в известность своего преподавателя. При получении травмы товарищем нужно сопроводить его в медицинский пункт для оказания помощи;
• после окончания работ нужно навести порядок на рабочем места и во всей мастерской в целом;
• стружка и опилки сметаются только щеткой, а не сдуваются;
• остатки материала сдаются обратно преподавателю;
• после проверки на сохранность и целостность сдаются и инструменты. При каких-либо замечаниях насчет работы нужно сообщить об этом учителю;
• покинуть помещение можно вместе с классом после разрешения преподавателя.

Важно! Таким образом, несмотря на опасность деревообрабатывающей промышленности, при знании ТБ можно избежать травматизма. Важнейшими при этом являются СНИП при постройке деревянных домов, лесозаготовительных работах, механической и ручной обработке древесины.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании

Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

• Кромочные фрезы. С их помощью окультуривают торцевые поверхности деревянных заготовок. Кроме фигурной кромки с их помощью можно сформировать шипы или выемки, чтобы соединить детали. Такие фрезы могут иметь на конце подшипник, который упирается в деталь, задавая расстояние обработки.
• Пазовые фрезы. Это фрезы для формирования пазов различной формы. Они, в свою очередь, бывают:
• Спиральные (а) – применяются для формирования технических пазов, типа шип/паз.
• Галтельные (б, д) – применяются для отделки поверхностей, в виде бороздок различной формы и глубины. Могут быть скругленными, V-образными или фигурными.
• Ласточкин хвост (в,г) – используются для создания паза специальной формы, предназначенного для скрытого или открытого соединения деталей из дерева.
• Фасонные (д) – предназначаются для декорирования деревянных поверхностей. Как правило, они помогают создавать бороздки произвольной формы.

Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.
Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Как избежать раскол деревянной планки

При забивании гвоздей в узкую планку часто случается ее раскол, чтобы этого избежать потребуется лишь затупить острый конец гвоздя при помощи молотка.

Дельные советы для работы с древесиной

Натуральная древесина — материал не из дешёвых. Он требует особого обращения. У каждого мастера есть свои секреты работы с деревом. Не важно, делается ли табуретка или же обшиваются стены вагонкой. Эксперты редакции HouseChief собрали рекомендации профессионалов, которые позволят избежать ошибок при работе с древесиной.

Читайте в статье

Определяемся с назначением

Прежде чем покупать древесину, нужно определиться с тем, для чего она будет использоваться: постройка дома, бани, забора, изготовление вагонки, мебели или поделок. Поскольку то, что годится для ограждения, совершенно не подходит для создания стола или дверей. Так что определяемся, для каких целей необходим материал и, в соответствии с этим, делаем выбор наиболее подходящих пород.

Выбор подходящей породы древесины

Разные породы деревьев обладают определёнными свойствами. Древесина разделяется на две большие группы: хвойные и лиственные. Разобравшись с ними, можно легко понять, для каких работ или изделий подойдёт тот или иной пиломатериал.

ФОТО: tumac-lumber.com
От породы дерева зависит область её применения.

Основные хвойные породы

Практически любой традиционный строительный рынок предлагает потребителю пиломатериалы из сосны и ели. Давайте вкратце познакомимся с этими породами, выяснив, для чего и где они используются.

Сосна. Общестроительный материал, широко используемый для возведения частных домов, изготовления окон, дверей и мебели. Благодаря своей структуре, сосновая древесина устойчива к гниению. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Качественно высушенный материал прекрасно поддаётся пилению, резке, строганию, склеиванию и окрашиванию. Древесина обладает ярко выраженной текстурой, благодаря чему, её широко используют для изготовления различных поделок. Из недостатков стоит отметить мягкость и высокую смолистость.

ФОТО: serbestbolge.com
Сосновая древесина.

Ель. Отличается сучковатостью и менее выраженной текстурой, по сравнению с сосной. Это делает такой материал малопригодным для изготовления мебели и столярных изделий, а также использования в качестве напольного покрытия. Эта древесина обладает низкой теплопроводностью, гибкостью, устойчива к короблению и не лопается под воздействием нагрузки. Пиломатериал используется при изготовлении стропильных систем, слег, балок перекрытия, дранок и музыкальных инструментов.

ФОТО: lccabinetry.com
Еловая доска.

Лиственные породы

Большой популярностью пользуется дуб, который отличается высокой прочностью, твёрдостью, устойчивостью к гниению и ярко выраженной текстурой. Дубовая древесина хорошо режется и гнётся. Этот материал стоит довольно дорого, используется для изготовления мебели, паркета, дверей, резных изделий и несущих конструкций, выдерживающих большие нагрузки.

ФОТО: eti-online.org
Дубовая древесина пользуется большой популярностью.

Не меньшей популярностью пользуется ясень, чья структура похожа на дубовую, но чуть более светлая. Эта порода дерева обладает высокой прочностью, вязкостью, с лёгкостью гнётся и хорошо поддаётся отделке, но при повышенной влажности подвержено гниению. Ясеневая древесина довольно часто используется при создании мебели, лестничных перил, спортинвентаря и различных поделок.

ФОТО: kgs.org.ru
Доска из ясеня.

Буковая древесина по прочности не уступает дубовой. Она хорошо гнётся после распаривания, поддаётся обработке режущими инструментами и сверлению. Бук имеет неярко выраженную, но довольно красивую текстуру и нежный, слегка розоватый цвет. Древесина этой породы используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, производства шпона, а также в строительстве.

ФОТО: otzivserdce.ru
Бук имеет красивую текстуру и цвет.

Выявление дефектов

При покупке древесины нужно внимательно осматривать её на предмет дефектов. Незначительные изъяны можно исправить в процессе обработки, а вот от материала с червоточинами, большими трещинами и сучками лучше отказаться. Погрузку купленного материала лучше контролировать самостоятельно, чтобы недобросовестные продавцы вместе с хорошим товаром не подсунули дефектный, что является довольно распространённой практикой.

ФОТО: stankiexpert.ru
При покупке древесины осматривайте её на предмет дефектов.

Как определить влажность древесины

Один из важных параметров древесины — степень влажности. Сухой материал прочнее, не коробится, почти не подвержен гниению, хорошо обрабатывается и отличается более длительным сроком эксплуатации. Дерево для изделий, предназначенных жилым помещениям должно иметь влажность в пределах 10-12%.

ФОТО: sampit.ru
Работайте только с хорошо высушенной древесиной.

На производстве влажность древесины определяют при помощи специального прибора – электровлагомера. Однако такое устройство для домашней мастерской дорогое удовольствие. Как же проверить влажность материала без специального прибора? Есть несколько довольно простых способов:

• с помощью рубанка. Нужно снять тонкую стружку и размять её в руке. Если полоска легко раскрошилась, то древесина сухая;
• химическим карандашом. На сухом пиломатериале останется чёткий след фиолетового цвета;
• на звук. Постучите по древесине, и, если она сухая, вы услышите чёткий звонкий звук.

ФОТО: culturizando.com
Определить сухость пиломатериала можно по стуку.

Инструмент

Инструменты для вашей мастерской должны быть безупречного качества и хорошо заточены. Лучше потратиться на рубанок, стамеску, резцы и т.п. от проверенного производителя, чем потом мучиться с некачественным инструментарием. Также хорошо изучите инструкции к электрооборудованию. Многие новички, имея только общее представление о работе с тем или иным станком, часто допускают ошибки, которые приводят к тому, что либо заготовка портится, либо оборудование выходит из строя.

ФОТО: honestlywtf.com
Столярный инструмент должен быть не только качественным, но и хорошо заточенным.

Подбор текстурного рисунка древесины

Начинающие столяры часто не обращают внимания на текстурный рисунок, ошибочно считая все доски одинаковыми. А зря, ведь от этого во многом зависит внешний вид изделия. Материал с интересным рисунком можно использовать для изготовления филёнок или крышки шкатулки, а прямослойные доски отлично подойдут для рамных деталей и щитовых заготовок. При наборе щита потратьте немного времени на то, чтобы рисунок на одной детали совпадал с другой. Так изделие будет выглядеть более привлекательно, а стыки станут менее заметными.

ФОТО: magbober.ru
Правильно подобранный текстурный рисунок сделает готовое изделие более привлекательным.

Небольшой припуск не помешает

При распиле досок на отдельные детали, сделайте 1-2 мм припуск по ширине. Для того, чтобы вывести деталь в чистовой размер, достаточно будет сделать на строгальном станке несколько лёгких проходов, удаляя следы пиления.

ФОТО: wwgoa.com
При распиле всегда оставляйте небольшой припуск.

Проверка сухой сборкой

Часто в процессе сборки выясняется, что два или более узла конструкции не стыкуются друг с другом. Поэтому необходимо проверять каждое соединение сразу же после его изготовления. В конце стоит собрать конструкцию целиком «в сухую», фиксируя детали при помощи струбцин и подгоняя их, при необходимости, до полного соответствия. Если всё в порядке, то можно разобрать изделие и уже снова собрать при помощи клея и всё тех же струбцин.

ФОТО: youtube.com
Перед склейкой изделия проверяйте сборку «сухим» способом.

Гладкая поверхность – гарантия качественной склейки

Раньше считалось, что для хорошей склейки сопрягаемые детали должны иметь шероховатую поверхность, однако это не верно. Гладкие составляющие соединяются между собой гораздо лучше, чем грубо обработанные. Поэтому лучше потратить немного времени и сделать поверхности стыкуемых деталей максимально гладкими, плотно прилегающими друг к другу.

ФОТО: vosaduly.ru
Склеиваемые поверхности должны быть сухими и гладкими.

Не допускаем появление сколов при резке пиломатериала

При резке древесины на месте пропила с одной из сторон часто появляются сколы и заусенцы, особенно, если используется инструмент с затупившимися зубьями. Но есть довольно простой способ решить эту проблему. Во-первых, нужно взять острую ножовку, фрезу или лобзик с хорошо отточенной пилкой. Во-вторых, наклеить на место пропила малярную ленту, можно с двух сторон. Далее, выполнить разметку и пилить по намеченной линии.

ФОТО: autogear.ru
Малярная лента, наклеенная на место пропила, предотвратит появление сколов.

Избавляемся от вмятин на пиломатериале

Очень часто на пиломатериале по разным причинам появляются вмятины, полученные во время транспортировки, погрузки, неаккуратного хранения, крепежа струбцин и т.п. Это довольно легко исправить при помощи влажной тряпки и обычного бытового утюга. На деформированную поверхность нужно капнуть немного воды, подождать пару минут до полного её впитывания. Положить на дефект влажную ткань, и приложить сверху горячий утюг. Нагреваясь, влага будет испаряться, выправляя набухшие волокна древесины и придавая поверхности первоначальный вид.

10 секретов столяра. Правила успешной работы с деревом

Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом.

2. Подготовьте материалы

Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.

3. Подберите текстурный рисунок

Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.

4. Оставляйте небольшой припуск по ширине

Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.

5. Проверяйте толщину листовых материалов

Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.

6. Начните с упоров

В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.

7. Шлифуйте и тонируйте по порядку

Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.

8. Проверяйте сухой сборкой

Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.

9. Склеивайте аккуратно

Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.

10. Наберитесь терпения

При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.

12 инструментов для работы с деревом в домашней мастерской

В классической домашней мастерской всегда есть верстак, на котором столяр обрабатывает деревянные детали: пилит, сверлит и шлифует. Важно, чтобы на верстаке были тиски и зажимы для закрепления заготовок.

От обычного стола верстак отличается незначительно, поэтому его можно сделать самому или адаптировать под свои нужды любой стол. А если в мастерской мало места, приобретите компактный складной верстак.

Инструменты можно хранить в ящиках стола или на стеллаже: они всегда должны быть под рукой и в порядке. Если вы храните инструменты на стеллаже, разделите ручной и электроинструмент, измерительные приборы, деревянные заготовки, крепежи и расходные материалы.

Рабочее место должно быть хорошо освещено, так что вряд ли одного светильника на потолке будет достаточно. Но не торопитесь вешать над столом еще одну лампочку, ведь прямой свет дает резкие тени и блики, которые только мешают работе. Для мастерской больше подойдет рассеянное освещение. Его можно получить, повесив плоский потолочный светильник или направив плафоны люстры наверх. Отражаясь от потолка, свет будет равномерно освещать все предметы в мастерской. В качестве дополнительного источника света обычно используют настольную лампу. Если вы правша, разместите ее по левую руку, а если левша — по правую.

После работы с деревом часто остается много пыли и опилок, поэтому полезно иметь под рукой строительный пылесос. А чтобы защитить глаза и кожу от повреждений, держите в мастерской очки и спецодежду.

Чем делают разметку

Для разметки мастера используют инструменты, знакомые многим со школьной скамьи. Строительной линейкой и угольником отмеряют расстояния и строят углы. Циркулем очерчивают окружность и переносят на древесину размеры. Штангенциркулем измеряют глубину отверстий и пазов, строят окружности большого диаметра и переносят измерения на разные детали. Для начинающего мастера этих инструментов вполне достаточно.

Чем режут и пилят древесину

Все инструменты для обработки дерева можно разделить на ручные и электрические. Электроинструмент стоит покупать в том случае, если вы намерены всерьез заняться столярным делом — например делать мебель. Только вот в домашней мастерской заниматься этим неудобно, потому что в ней обычно мало места и негде хранить готовые изделия. Также электроинструмент стоит приобрести, если вы хотите тратить меньше усилий на создание поделок. Дрель, электролобзик, электрорубанок — все они значительно ускоряют и облегчают работу.

Но если мастерская вам нужна только для мелкого ремонта, сборки моделей или выпиливания небольших изделий, можно сэкономить и обойтись исключительно ручным инструментом. Вот какие инструменты могут понадобиться:

нужен, если планируете работать с цельным бревном: рубить его на части, снимать кору. Если топор будет слишком легким, обрабатывать бревна будет сложно, а если тяжелым, то вы не сможете держать его одной рукой. Оптимальный вес инструмента — 0,8–1,5 кг. или ножовка. Чем меньше ее зубья, тем ровнее получится срез. Мастера используют ножовки с разными зубьями для получения продольного и поперечного срезов. Продольный срез делают ножовкой, у которой зубья наклонены вперед под острым углом. Они хорошо скалывают опилки и быстро режут древесину вдоль волокон
Для поперечного среза нужна ножовка с прямыми зубьями — большая часть ножовок, находящихся в продаже, имеет именно такие зубья. Помимо столярных работ, этими ножовками удобно срезать ветки деревьев и заготавливать дрова. Есть и универсальные пилы: их зубья прямые, как у поперечной ножовки, но заточены так, чтобы компенсировать недостающий для продольного разреза угол зубьев. или торцовочная пила. Не обязательно покупать обе. Новичку будет удобнее работать с торцовочной пилой, потому что ею можно сразу пилить под любым углом. А для работы с циркулярной пилой сначала нужно установить упор или зажим. или электрическим лобзиком вырезают кривые линии и мелкие детали, закругляют углы, выпиливают отверстия.
• Ручным или электрическим рубанком выравнивают поверхность, снимая верхний слой древесины.

Чем делают пазы и отверстия

Пазы и отверстия нужны, чтобы выточить углубление в деревянной посуде, соединить между собой заготовки, сделать ручку или другое крепление.

. Этим инструментом снимают фаску, делают углубления, наносят рельеф и зачищают пазы. Для резьбы по дереву используют стамески и резаки. часто путают со стамеской из-за внешнего вида. Отличие в том, что металлическая часть долота более широкая, а сам инструмент нужен для выдалбливания пазов.
• Киянкой бьют по долоту, чтобы оно глубже вошло в древесину. сверлят любые отверстия, в том числе несквозные. Для дерева используют перьевые, винтовые, спиральные сверла, а также сверла Форстнера и коронки по дереву — для крупных отверстий. Удобнее работать электрической проводной дрелью, так как она легче аккумуляторной. новичку ни к чему, но продвинутому мастеру этот инструмент откроет новые возможности. С помощью фрезера мастер сможет быстро и точно выбрать пазы, нарезать шипы, вырезать узоры и сложные фигурные элементы.

Чем шлифуют изделия

Перед тем как покрыть лаком или покрасить, деревянные изделия шлифуют. Мелкие предметы обрабатывают вручную наждачной бумагой, а крупные — углошлифовальной машиной. Для экономии болгарку можно заменить дрелью: для нее тоже продаются шлифовальные насадки:

• насадки-корщетки с крупными абразивными частицами применяют для грубой обработки
• торцевыми насадками шлифуют края заготовок самые мягкие, поэтому их используют на финальном этапе шлифовки

Ручную шлифовку наждачной бумагой делают в несколько этапов, меняя абразивы от крупного к мелкому. Начинайте с бумаги № 46–60, далее используйте абразив № 80–100, а завершайте № 140–170. Вставьте бумагу в шлифовальный блок, так будет гораздо удобнее работать.

Чтобы отшлифовать пазы или отверстия изнутри, используют рашпиль и надфиль. Рашпилем зачищают и сглаживают крупные неровности при первичной обработке, а надфиль используют для более тщательной шлифовки мелких деталей.

Чем делают крепеж

Чтобы собрать деревянный стеллаж или прикрутить ножки к столу, используют шурупы, болты, гайки, саморезы, гвозди. Закрутите их отверткой или шуруповертом, забейте молотком.

Зажмите заготовки тисками, стуслом или струбцинами и держите их клещами или плоскогубцами, чтобы детали не сдвигались в процессе распила или установки крепежа.

Рекомендации по выбору инструмента

• Инструмент должен быть удобным именно для вас. Лучше «примерить» в магазине товары, которые собираетесь купить. Почувствуйте их вес, габариты и то, как рукоятка лежит в руке. Так меньше шансов купить неудобный инструмент. Помните, что от этого зависит не только ваш комфорт, но и безопасность.
• Если планируете мастерить из дерева по настроению, можно сэкономить на электроинструменте и пользоваться ручным. А если работаете много и часто, то электроинструмент значительно облегчит процесс.
• Многие инструменты дублируют друг друга или отличаются незначительно. Например, циркулярная пила и сабельная пила (электроножовка), коловорот и дрель, электроотвертка и шуруповерт. В таком случае нужно определиться с видом работ, которые вы будете выполнять, и выбрать что-то одно — многофункциональное.

• линейка, циркуль, штангенциркуль — для измерения
• струбцины, тиски, стусло — для неподвижного закрепления деталей
• ножовка и циркулярная или торцовочная пила — для ровных срезов
• лобзик — для выпиливания кривых линий
• рубанок — для выравнивания деревянных поверхностей
• стамеска, долото, киянка — для выбирания пазов
• резак — для резьбы по дереву
• рашпиль и надфиль — для выравнивания пазов и отверстий
• дрель и набор сверл — для различных отверстий
• болгарка (углошлифовальная машина) или шлифовальные насадки на дрель — для шлифовки крупных изделий
• блок с наждачной бумагой — для обработки мелких деталей
• отвертка или шуруповерт — для установки крепежей

Многие отказываются от мечты создавать предметы из дерева своими руками, потому что считают, что это долго и дорого. Но на практике создание и наполнение домашней мастерской хоть и требует вложений, но не масштабных. Тем более что на старте можно обойтись только ручными инструментами. А уже по мере того, как вы будете совершенствовать свое мастерство и осваивать новые техники, поймете, каких инструментов вам не хватает, и постепенно купите все необходимое.