Как разобрать старый телевизор

Как разобрать старый телевизор

Как безопасно разбить кинескоп старого телевизора , чтобы безопасно его выбросить на мусорку ? телевизор мусорка кинескоп

Очень просто. Слегка молотком тюкните по хвостовику кинескопа. Вакуум слегка нарушится и кинескоп заполнится воздухом вы услышите шипение. Но помните, что кинескоп долго держит электрический заряд, не касайтесь анода в верхней части кинескопа. Молотком т

П редварительно положив его в мешок из грубой материи ?

Не надо. Стойте сбоку телевизора и аккуратно молотком по цтколю. Будет приятный шипящий звук. После этого кинескоп совсем не опасен. Если ударить по горловины резко, то опасного ничего не произойдёт. Просто горловины резко улетит во внутрь кинескопа и вы не насладитесь эффектом. Таких кинескоп в я утилизировать больше 3000 штук за время работы радиомеэаником.

Как разобрать старый телевизор

Новости:

Если Вы не можете войти на форум, потому что не подходит пароль, его нужно восстановить по указанной там ссылке.
http://seoaction.net/index.php?topic=877

• Начало
• Поиск
• Календарь
• Вход
• Регистрация

• Seoaction.net — seo и не только. »
• Курилка »
• Прочее »
• Как разобрать старый телевизор

Автор Тема: Как разобрать старый телевизор (Прочитано 1597 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

• Seoaction.net — seo и не только. »
• Курилка »
• Прочее »
• Как разобрать старый телевизор

Быстрый ответ

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Размер занимаемой памяти: 2 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.267 секунд. Запросов: 36.

Разбираем старый телевизор после мастеров ⁠ ⁠

Разобрал старый нерабочий заколхоженный телевизор. По сути это было несколько телевизоров в одном корпусе)) Я не люблю выкидывать электронику, ибо это загрязнение окружающей среды. По возможности лучше использовать детали повторно. Если сам не можешь или не хочешь использовать — отдай коллеге)) В общем, мне отдали старый нерабочий телевизор (нет, не коллега, отдал человек, который очень далек от электроники) и я его разобрал, попутно сняв видео и показав, что можно взять со старого телевизора из запчастей — вот и вся суть видео.

С удовольствием почитал бы про это. Но смотреть видео, ну его нафиг

Если что-то есть смысл разбирать,это советские видики ВМ-12,ВМ-18.Там примерно 30гр. конденсаторов КМ,а это извините почти 3 косаря

Ремонт ТВ⁠ ⁠

Сломался у мамы телик, простенький Haier le32k5500t. Звук есть, но нет картинки.
Поразмыслив, пришёл к выводу, что вариантов три — накрылась матрица, сгорела подсветка или неисправность на мэйнборде.
Разобрал телик довольно легко. При внешнем осмотре платы вздутых кондеров или нагара на плате не увидел.

Затестил выход с инвертора подсветки — при включении идёт накачка до 60 вольт, потом спад до рабочего — 30 Вольт. Значит инвертор жив.
При засвете экрана фонарём видно изображение. Значит, скорее всего сгорела подсветка, или отошёл контакт на планки (у меня маленький сын любит поколотить по полке с теликом.

В итоге разобрал все (делал впервые, глаза боялись, а руки делали)
При первом приближении — на каждой линейке вышибло по два-три светодиода. Что ж, заказал на Озоне подсветку — 690 рублей.
Операция по замене прошла успешно, планки шли с термоскотчем, но для надёжности капнул в нескольких местах по немного смолы.

Сборка телика прошла штатно, без косяков, телик восстановлен с минимальными финансовыми затратами (можно, конечно, было заменить горелые диоды, но это долго ждать, потом пилить, паять. И не факт, что вышло бы дешевле.)

Первое включение — радость, все работает!

Немного о моем опыте — с ремонтом (заменой) led-подсветки) столкнулся впервые, было немного страшно что-то сломать, но как говорится : "Глаза боятся, а руки делают".
Всем успехов, не бойтесь учиться и пробовать делать что-то сами!
Если у Вас будут вопросы — с радостью отвечу.

P. S. Фоток процесса мало, прошу прощения, упустил этот момент.

Цветной телевизор "Чайка-711/Д" 1975 года выпуска⁠ ⁠

Цветной телевизор «Чайка-711/Д» с 1975 года выпускал Горьковский телевизионный завод имени В.И.Ленина. Унифицированный лампово-полупроводниковый цветной телевизор второго класса »Чайка-711/Д» (УЛПЦТ-59-II-11/10) предназначен для приёма программ в цветном и чёрно-белом изображении.

Телевизор является аналогом модели Рубин-711», отличаясь лишь оформлением. В телевизоре предусмотрена возможность установки блока СКД для приёма в диапазоне ДМВ, а в модели с индексом «Д» блок СКД уже установлен.

Чувствительность телевизора в МВ диапазоне — 50 мкВ. Номинальная выходная мощность канала звука — 1,5 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот — 80. 12500 Гц. Потребляемая от сети мощность — 250 Вт. Габариты телевизора — 529 х 550 х 787 мм. Его масса — 55 кг.

Цена — 650 рублей. Работая на лесозаводе в 1976 году я получал 130 рублей в месяц.

Круговорот⁠ ⁠

Лет 20 назад мой отец подключал игровую приставку и я крутился вокруг и смотрел что и как, а потом пытался отобрать у него джойстик когда он настраивал, а сегодня я в роли отца подключал сыну и он так же прыгал и смотрел, а потом отобрал у меня джойстик. Время летит и оно прекрасно!

Товарищи, приобретайте телевизоры Юность-401!⁠ ⁠

Компактные размеры позволяют брать его с собой на отдых, прогулку и в поисковую партию.

Во всех магазинах Госторговли и потребительской кооперации.

Полезную вещь нашел на чердаке своего старого деревенского дома⁠ ⁠

Я этот видик откопал на чердаке дома в деревне.

Подключил вот к этому телевизору, заработал как новый. К стати, этот телевизор до сих пор прекрасно работает.

Самая загадочная функция советских телевизоров ПДС, опередившая время⁠ ⁠

Мое поколение успело основательно изучить телевизоры советского производства. В случай необходимости, мы все знали какую ручку крутить и какой тумблер щелкнуть для настройки картинки на экране. Все прекрасно помним разъем «Наушник», магнитофон» и даже разъем Пульта Дистанционного Управления (ПДУ), хотя им мало кто пользовался. Вот загадочный разъем ПДС, всегда закрытый заглушкой, мало кто помнит. Между тем этот разъем ставился на многие марки телевизоров.

Дизайнеры телевизоров тех лет старались на переднюю панель выводить только самые главные органы управления.

Эти ручки могли крутить даже дети-телевизор от этого не начнет хуже показывать.

Все остальные органы управления старались убрать подальше от любопытных и неугомонных, дабы не крутили не знаючи все подряд.

К ним и относился загадочный разъем с заглушкой ПДС. Поэтому мало кто его запомнил.

СССР был многонациональным государством и этим всегда гордились. Так же активно проводили политику поддержки национальных языков. В рамках этой программы создавались множество национальных радио и телепередач. Это привело к другому дисбалансу: эти передачи не понимали представители других наций, проживающих на этой территории.

Для устранения этой проблемы было предложено в звуковое сопровождение телевизионного сигнала внедрить второй канал для переводчика, который бы синхронно переводил русскоязычные передачи на местный язык, а местные передачи на русский. Стандарт телевидения не предусматривал второго канала, поэтому инженерам пришлось поколдовать немножко. Схема получилась не сложной.

Синхронный переводчик телепередач был нужен далеко не всем телезрителям, поэтому было принято решение делать его в виде приставки, а в телевизорах установить разъем для подключения. Так на всех унифицированных телевизорах (УНТ) конца 60х появился разъем для Приставки Двухречевого Сопровождения (ПДС).

Была выпущена партия приставок ПДС, а так же опубликованы схемы для желающих собрать приставку самостоятельно.

В нескольких республиках проводили тестирование новой телевизионной функции. Несмотря на широкое информирование населения, желающих купить приставку оказалось очень мало. . Ради нескольких сотен телезрителей держать штат высококвалифицированных переводчиков сочли нерентабельным. К середине 70х и на телевизорах перестали ставить разъемы. На корпусах сохранились лишь выламываемые заглушки мест для установки разъемов ПДС.

Так закончилась судьба оригинального изобретения, опередившее свое время.

Ретропонедельник №28. Телевизор Электроника 407⁠ ⁠

Снова понедельник — снова экспонат в музей. Хоть по бытовой радиоаппаратуре уже есть прекрасный виртуальный музей, коли мне в руки попал это мимимишный ТВ — я не смог обойти его стороной и не сфотографировать для истории.

Привожу цитату: Телевизионный приёмник чёрно-белого изображения «Электроника-407/Д» с 1978 года выпускало Хмельницкое ПО «Катион». »Электроника 407/Д» — унифицированный малогабаритный телевизор IV класса с применением интегральных схем. В телевизоре применён кинескоп 16ЛК1Б с размером экрана по диагонали 16 см и углом отклонения электронного луча 70°. Телевизор »Электроника 407» обеспечивает приём телевизионных передач на любом канале МВ диапазона, а телевизор »Электроника 407Д» кроме того и на любом канале ДМВ диапазона. Возможно прослушивание звукового сопровождения на головные телефоны при отключенных громкоговорителях. АРУ обеспечивает устойчивое изображение. Телевизор состоит из нескольких функциональных блоков размещенных в легком пластмассовом корпусе. Монтаж печатный, выполнен на трех поворотных платах. В телевизоре применена электронная настройка на применяемый канал с помощью ручки »Настройка» расположенной на передней панели телевизора. Основные технические характеристики: Размер изображения 98 х 120 мм. Чувствительность в МВ диапазоне 50 мкВ, ДМВ — 100 мкВ. Разрешающая способность 400 линий. Номинальная выходная мощность звукового канала 0,15 Вт. Питание от сети 220 В или источника постоянного тока 12 В. Потребляемая мощность от сети 18 Вт, от источника постоянного тока 8 Вт. Габариты телевизора 180х160х205 мм. Масса 3 кг. Цена 166 и 201 рубль.

В СССР выпускались компактные ТВ вроде этого — например Сапфир. Были и более компактные — например радиоконструктор «Ровесник», у которого диагональ экрана была еще меньше — 8 сантиметров.

Из-за компактности эргономика местами своеобразная

Биполярные шаговые двигатели⁠ ⁠

В видео рассказывается принцип работы биполярного шагового двигателя, рассказывается и показывается схема подачи питания на обмотки двигателя.

Так же показана схема запуска двигателя на H-мостах на полевых транзисторах. Показан запуск двигателя с драйвером a4988. Старался рассказывать максимально просто и доступно, чтоб было понятно как можно большему числу людей.

Что нужно начинающему радиолюбителю. Набор из самого необходимого⁠ ⁠

Вот проснулся ты утром и твердо решил, все, с сегодняшнего дня стану радиолюбителем, ну или электронщиком, говорят по разному. И сразу в голове вопрос возникает, какой паяльник купить? Какое оборудование нужно для начала? Какие детали?

Конечно тут должна быть ремарка про руки и мозги, но эта опция подразумевается по умолчанию.

А с остальным я тебе сегодня помогу. Составим 2 списка:

1 Must Have это то, что купить обязательно.

2 необязательные, но полезные вещи.

В видео все расскажу максимально подробно.

Кто то скажет зачем снимать подобное видео? Такие уже есть. Дело в том, что время идет, все меняется, меняется в том числе оборудование и элементная база. Когда я брал паяльную станцию, то взял Lukey702 К сожалению обзоров по ней особо тогда не было, иначе взял бы другую. По этому мы сейчас актуализируем информацию.

Все можно нагуглить на али экспрессе или найти, как правило дороже, в ближайшем магазине.

Цены буду указывать приблизительные с али экспресс.

Для тех, кто не любит смотреть видео, краткий список.

Паяльник с регулятором температуры.

Паяльная станция 8586D

Если придется паять чипы или микросхемы без фена сложно обойтись. На первое время можно конечно и строительный фен использовать, но все же не стоит этого делать 🙂

Флюсы и припой лучше взять в ближайшем магазине.

Флюс для алюминия, паяльная кислота. Пузырек

Припой ПОС 61 с канифолью 0,8мм.

Таким удобнее паять чем без канифоли внутри.

Что то, что бы отмывать флюс, спирт или Калоша

Придется много чего разного крутить.

Модуль понижающий XL4015 или Модуль понижающий XL4016 для своего первого регулируемого БП

Лабораторный блок питания R-SP605 — 30V

Макетные платы для первых самоделок

Breadboard с ней намного удобней сначала собрать и проверить схему, чем паять

Модуль понижающий Mini360 5шт.

Пригодится в проектах. Например запитать 5 вольтовую схему от 9V

Модуль повышающий MT3608 5шт.

Нужен там, где например от аккумулятора 4,2V нужно получить 5 или 9V

Модуль зарядки 18650 5шт.

Наверняка придется часто иметь дело с этими аккумуляторами, такая плата позволит сделать вместе с ним устройство автономным.

Очки с увеличительными стеклами.

Никуда без них при пайке мелких деталей

Резисторы переменные, потенциометры 5К или 10К 5шт.

Транзисторы маломощные BC557 BC547 TO-92 50шт.

Транзисторы помощьнее BD139 BD140 20шт.

Набор конденсаторов электроличитеских 1мкф — 470Мкф 120шт.

Комплект конденсаторов 20pF — 1 мкФ 180шт.

Набор резисторов 10ОМ-1М 600шт.

Если что то в списке забыл, или знаете вариант лучше, предлагайте в комментариях.

Набор собирался исходя из личного опыта или по рекомендациям других радиолюбителей.

PS Ни с какими магазинами и фирмами не сотрудничаю, картинки рандомные с интернетов.

Как проверить оптопару⁠ ⁠

Показано и рассказано как проверить оптопару. Прозвонка мультиметром, открытие фототранзистора подачей напряжения на светодиод. Стоит ли проверять не выпаивая? В общем, немного про оптроны)

Почему в СССР телевизор начинал нормально показывать от удара кулаком? Все очень просто⁠ ⁠

Наверно каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим способом ремонта радиоаппаратуры: Бах! кулаком по корпусу и все заработало. Что же там ломалось и главное так быстро восстанавливалось? Почему этот способ раньше восстанавливал работоспособность, а теперь не помогает?

Этот вопрос задали на форуме телемастеров. Больше всех мне понравился вот такой ответ:

Внутри дорогих брэндовых моделей телевизоров, поставляемых в страны бывшего СССР, специально ставят датчик ускорения, который при ударе включает резервную микросхему вместо сгоревшей. Разработчики специально внедрили эту возможность, зная особенности национального ремонта.

В последние модели телевизоров встроен искусственный интеллект, который по силе удара определяет серьезность намерений хозяина аппарата, и переключает на резервную схему. Кстати, с такими моделями можно попробовать мирно договориться, если попросить по-хорошему.

У наших радиоинженеров чувство юмора всегда на высоте.

Давайте по порядку разберемся во всех причинах- их не так уж и много.

Рационализаторы. В погоне за экономией и удешевлением изделия главное не снижать качество. Увы, не всегда это удается. Так было и с телевизорами СССР. Первые телевизоры были ламповые, которые считались прибором ограниченного срока службы. Потухла лампа-вытащили поставили другой. Для удобства замены лампы не впаивались в схему, а устанавливались на ламповую панель.

Для надежности ламповая панель делалась из специальной керамики и «ножки» ламп зажимались мощными пружинами.

Нашелся рационализатор, который разработал ламповую панель из пластика-гораздо проще в изготовлении и дешевле.

Внедрили эти панели во все телевизоры. Оказалась, что пластик под воздействием горячей радиолампы, со временем становится хрупким и рассыпается на кусочки. «Ножки» панели деформируются и теряется электрический контакт и телевизор перестает показывать.

От удара кулаком по корпусу телевизора тяжелая радиолампа немного смещается и контакт восстанавливается-вот телевизор и начинал снова показывать. Через какое-то время контакт снова отходит и процедуру рукоприкладства к технике приходилось повторить. Хорошо тогда корпуса телевизоров делали крепкие.

Холодная пайка.

Телевизоры долгое время собирали вручную, паяльником пропаивая все контакты. Это изнурительная и монотонная работа, которую редкий мужчина выдерживал, поэтому на конвейерах радиозаводов всегда работали женщины. Для увеличения объемов производства внедрили автоматическую пайку : плата с деталями проходит над ванной с расплавленным припоем и все контакты припаиваются. Это в идеале. В реальности «ножки» некоторых деталей успевают окислиться и пайка получается некачественной.

Со временем окисление увеличивается и контакт пропадает. При ударе по корпусу деталь шевелится и электрический контакт восстанавливается, но не надолго.

Микротрещины на плате.

На печатной плате соединительные провода заменяют тоненькие полоски медной фольги. Их толщина всего 20-25 мкм, поэтому любое механическое воздействие может привезти к обрыву полоски фольги (дорожки на плате).

Ударом по корпусу редко, но можно восстановить контакт, правда ненадолго. Могу сказать, что это самая муторная неисправность: нужно иметь орлиное зрение и вагон терпения для поиска микротрещины.

Гораздо реже бывали неисправности: обрыв провода жгута, плохой контакт в разъеме или в переключателе каналов.

Ну а если вышел из строя резистор, конденсатор, диод или транзистор то никакой удар не может его вернуть к жизни-тут только замена.

Не знаю откуда узнал американский режиссер Майкл Бенджамин Бэй о советской традиции «кулачного» ремонта радиоаппаратуры, но этот способ он очень хорошо показал в фильме «Армагеддон».

Вкратце напомню сюжет: к Земле летит огромный астероид и американцы (в который раз) отправляются спасать человечество от гибели. Высадившись на астероид закладывают ядерную мину, но выясняется, что взлететь обратно не могут-двигатели не запускаются, отказали электронные блоки управления. Американцы хватают документацию, судорожно нажимают кнопки-все бесполезно и только невозмутимый русский космонавт Лев Андропов с помощью гаечного ключа и «какой то матери» быстро починил электронику американского космического корабля и спас всех от гибели.

Можно ли современные телевизоры привести в чувство таким образом? Увы, нынешнюю аппаратуру, неосторожным ударом можно только доломать. Причем 99% случаях причина неисправности современной аппаратуры это «не на ту кнопку нажала» и лишь менее 1% неисправностей требует вмешательства телемастера.

Сломался старенький телевизор⁠ ⁠

Всем доброго послевосьмогомарта дня мужики!)

Имеем следующие данные: в съемной квартире, где я проживаю есть старенький телевизор марки EVGO. Не то чтобы я им особо пользуюсь, но придя после работы, да в выходной день включаю его, чтобы фоном был шум, дабы не было так одиноко дома и вот в очередной выходной день, прихожу я со смены, а ящик [TV] не включается. Самое обидное, что я его не включал недели 2-3 с последнего раза, а тут на тебе. обиделся. Разобрал заднюю крышку, снял и ах. нул. от количества пыли на плате. Сфоткать забыл в этот момент, но скажу так, я впервые увидел как выглядят «лохматые» конденсаторы, сопротивления и прочие элементы цепи. Убрав пыль пылесосом (аккуратно), увидел что «умер» предохранитель, а причиной его кончины стал полевой транзистор. Погуглив в интернете нашёл схему телевизора и тут столкнулся с проблемой.

На схеме полевой транзистор обозначен BU291A

В интернетах про него информации я не нашёл от слова совсем. НО! Выпаяв данный транзистор из платы и попытавшись прочитать маркировку видно, что транзистор стоял другой. На фото ниже не видно, но маркировка начинается с K 26

Дальше не разобрать, всё погорело

И вот собственно обращаюсь к великому и мудрому сообществу Пикабу, где найти аналог или какой полевой транзистор можно поставить взамен скончавшегося??

Фото с места действий и моделью телевизора прилагаю ниже

P.S. я не особо электронщик, так любитель, так что не сыпьте сильно профессиональными терминами пожалуйста))

P.S.S. проживаю в глухом посёлке и с магазинами радиоэлектроники тут туговато, но есть ПОЧТА, так что если есть на AliExpress запчасти подходящие, прошу прикрепляйте ссылки в комменты

Сircuits от Autodesk — бесплатный online-конструктор⁠ ⁠

Очень давно я слышал про Arduino, что есть такая заморская вещица, что можно с её помощью делать всякие-интересные электронные штуковины типа подсветки, «волшебные» фонарики, самоходные машинки и прочее. Но как-то не интересовало меня всё это… Пару-тройку недель назад на Пикабу я увидел пост, о том, как сделать Ambilight-подсветку для монитора своими руками на базе Arduino и тут меня зацепило! Я не мог ни есть, ни пить, ни спать, все думал о Arduino и о том, что можно сделать с ним. Начал читать форумы, искать сайты с обучающими материалами и наткнулся на Progmk.ru. Стал смотреть основы Ардуино для начинающих. В четвертом выпуске Виктор сказал, что пора приобретать устройство, послушавшись его я приобрел на всем известном сайте у братского народа Arduino и детали к нему. Тут меня постигли грустные мысли… Видео смотрю, книги про микроконтроллеры листаю…

Но что делать пока Arduino идет в посылке ко мне?

Посмотрел на форумах о программном обеспечении, наткнулся на Fritzing. Программа хороша, и макетку можно рядом с Arduino положить, и проводами контакты соединить, и код прописать… Но плоды своего труда не посмотреть… Нет эмуляции. Пришлось копать интернет дальше. На одном из форумов шло обсуждение VBB, что мол может она эмулировать, но платная. В комментариях предложили воспользоваться бесплатным online- конструктором circuits.io от Autodesk. Для меня это было открытием!

Circuits.io – электроника от новичка до профессионала!

После прохождения регистрации и согласия со всем, что предлагает сделать с моей душой автодеск в лицензионном соглашении, моему взору предстала страница с предложением начать

В правом верхнем углу жму + New и выбираю New Elecronic Labs, открывается страница ради которой все и писалось! 🙂 Перед собой я вижу макетную плату!

Добавив Arduino Uno R3 с помощью кнопки Components +,

я перешел в редактор кода, скрытый под кнопкой Code Editor. После ввода кода для мигания встроенным светодиодом, жму Upload & Run и наслаждаюсь магией! СВЕТОДИОД МИГАЕТ! ЭМУЛЯЦИЯ РАБОТАЕТ!

Для программы из пятого выпуска мне понадобились:

Добавив все компоненты, соединив все проводами и переписав код, я получил вторую магию: кнопка жмется, светодиод светится! 🙂

Также cirquit.io позволяет строить схему и печатную плату, но для меня это пока не нужно.

Итог: Приложение добротное, внимания заслуживает, думаю, будет интересно всем, от начинающих и ожидающих посылку (как я 🙂 ), до профессионалов. Построить макет, запустить, посмотреть на свои труды (хоть и виртуальные).

Кстати, забыл упомянуть, в приложении есть множество модулей, для построения и тестирования электронных схем.

Спасибо всем, кто дочитал до конца! 🙂

Fritzing — электроника доступна всем! Часть вторая.⁠ ⁠

Будем надеяться что проект будет расти и развиваться.

Так же хочу добавить что Fritzing это простая в работе программа для рисования наглядных электрических схем, заточенная под Arduino-проекты.

Но хватит истории и описаний, попробую показать как с ней работать.

Первое: в программе есть примеры как с кодом, так и без. Лежат они здесь:

Выбираем пример, я взял два светодиода и кнопку.

Левый клик выбирает элемент и в окне инспектора появляются его свойства, а в нижней части повернуть и отразить. Там же сообщение от трассировщика.

Правый клик — выпадающее меню, все как всегда))

Для тех кто не знает распиновку элемента или где анод и катод у светодиода:

Наводим указатель на пин делали и все написано

Также можно посмотреть пины Ардуины и других микросхем из библиотеки.

Во вкладке принципиальная схема есть полезная функция «Автотрассировка»

Но иногда создает излишние перегибы:

Придется руками переставлять точки перегиба и удалять лишнее, а можно и самому нарисовать, ориентируясь на пунктиры (так указаны провода с макетки)

Вот в общем то и все. Программа достаточно проста, для самостоятельного изучения.

Во вкладке Code — смотрим код из примера или записываем свой. Можно залить в Ардуину, но я предпочитаю Arduino IE.

Р.S. Про «Печатную плату» рассказывать не буду )) ИМХО тот кто соберется травить плату сам, вполне разберется с этой программой.

Fritzing — электроника доступна для всем!⁠ ⁠

Для тех кто занимается созданием проектов или только начинает мигать светодиодом на Arduino нужен карандаш, бумага и куча datasheet-ов со схемами подключения, а также гугл со стандартным вопросом ххх-подключение к Arduino. По крайне мере так было со мной когда я первый раз взял Arduino в руки.

Побродив по просторам интернета я случайно наткнулся на программу Fritzing. Причем «старички» постят скриншоты из нее и не признаются как они их сделали)))

Итак коротко о Fritzing

Fritzing изначально разрабатывался как инструмент автоматизации прототипирования для не-инженеров и является очередной попыткой сделать электронику доступной для всех. Причем эта попытка настолько удачна, что заслуживает внимательного рассмотрения. Предоставляется система разработки, сайт поддержки сообщества, стартер-кит — причем с открытым исходным кодом и открытой аппаратурой. Пользователи могут документировать свои разработки, предоставлять их в общее пользование, осваивать электронику в учебном классе, разрабатывать печатные платы для своих поделок и даже изготавливать эти печатные платы на заводском оборудовании.

Приятно, что Fritzing является изначально переносимой (portable), т. е. для неё не существует какого-то инсталлятора — просто нужно скачать пакет архива, распаковать его в любую папку на диске, и система сразу готова к работе. Кроме того, система автоматически определяет язык операционной системы, и сама переключается на русифицированный интерфейс меню.

После первого запуска Fritzing сразу бросаются в глаза 5 главных рабочих закладок: Welcome, Макетная плата, Принципиальная схема, Печатная плата и Code. Изначально активна первая закладка Welcome, на ней просто представлены совет дня (Tip of the Day), ссылка на блог разработчиков (где представлены статьи, реклама новых стартер-китов и прочее), ссылка на фабрику печатных плат и на магазин, и справа браузер готовых компонентов и инспектор их свойств.

Выпуск 1. Основы Arduino для начинающих. Основные понятия электроники и схемотехники⁠ ⁠

Привет интересующимся Arduino и микроконтроллерами!)

Это выпуск под номером один из серии Arduino для начинающих и сегодня, прежде чем знакомиться с платформой Arduino, мы поговорим об основных понятиях электротехники, которые обязательно пригодятся вам при дальнейшей разработке своих устройств.

Для тех, кто имеет возможность смотреть видеозаписи, рекомендую видео версию статьи — там все более наглядно и красиво, ну а для остальных под видеозаписью есть текстовый вариант 🙂

Для начала давайте посмотрим вокруг себя. В современном мире нас окружает огромное количество всевозможных электронных устройств, которые делают нашу жизнь проще и удобней. Что же их всех объединяет?

Конечно же, это то, что все они работают от электрической энергии, которая вырабатывается различными генераторами, берется из аккумуляторных батарей и так далее. Но что представляет собой электрическая энергия или электричество? Тут все не так просто, но чтобы не лезть в дебри электроники и не затягивать пост, вы должны для себя понять, что основной частицей, благодаря которой и создается электрическая энергия, является электрон (e-).

Они повсюду, в любой вещи, которую вы видите — даже в маленькой капле воды их миллиарды и миллионы. Но, кроме электронов, которые, кстати, носят отрицательный заряд и очень подвижны, есть частицы, которые, наоборот, имеют положительный заряд и практически не двигаются — они называются протонами (p+). Подобно магнитам, разноименные заряды электронов и протонов притягиваются друг к другу, а одноименные заряды, наоборот, отталкиваются.

Благодаря взаимодействию электронов и протонов друг с другом, то есть перемещению электронов к протонам, мы с вами и получаем электрическую энергию. А перемещаются электроны по так называемым проводникам. Все вы видели провод от вашего зарядного устройства или линию электропередач, а может, кто то даже видел медные дорожки на платах -все это электрические проводники, по которым могут свободно перемещаться электроны.

Кстати, если мы говорим что существуют проводники, то можно сделать вывод о том, что должны быть материалы, которые, наоборот, препятствуют перемещению электронов, и такие материалы есть — они называются диэлектриками или изоляторами. Если возвращаться к нашему проводу от зарядного устройства, то та оболочка, что его покрывает, и есть диэлектрик. Она защищает проводники от соприкосновения друг с другом, а так же самих нас от поражения электрическим током.

Стоит заметить, что кроме проводников и диэлектриков существуют и другие материалы, такие как полупроводники, сверхпроводники, магнетики и так далее, но пока мы их рассматривать не будем.

Итак, мы сказали, что у нас есть отрицательные электроны, которые передвигаются по проводникам в сторону положительно заряженных протонов, но не сказали — что заставляет их это делать.

А здесь работает так называемая электродвижущая сила или, если пока не вдаваться в подробности, напряжение, которое наверняка вам знакомо. Напряжение представляет собой разность потенциалов между отрицательными и положительными зарядами, обозначается буквой U и выражается в вольтах (В).

Именно напряжение и создает электрический ток в нашем проводнике, а сам электрический ток есть не что иное, как направленное движение тех самых заряженных частиц, о которых мы говорили раньше. Единицами измерения силы тока являются амперы (А) и чем больше эта сила, тем больше зарядов проходит по поперечному сечению проводника за единицу времени. Обозначается ток английской буквой I.

Но кроме напряжения и тока не стоит забывать про еще одну важную величину, которая называется сопротивлением. Эта величина служит мерой способности электронов перемещаться по какому-либо материалу и измеряется в Омах. Например, если вернуться к изоляторам, которые защищают нас от поражения электрическим током, то, можно сказать, что они, как правило, имеют очень большое сопротивление – то есть сопротивляются протеканию по ним потока электронов и тем самым выполняют роль защиты. А, например, медный провод имеет наоборот небольшое сопротивление, и электроны свободно протекают по нему. Кстати, чем больше диаметр провода, тем меньше будет его сопротивление и тем больший поток электронов он сможет пропустить за единицу времени. Именно поэтому все высоковольтные провода имеют такое большое сечение.

Ну что же, это были очень краткие и сжатые теоретические сведения, касаемые электрической энергии, которые я советую вам самостоятельно изучить в более подробном виде. Ну а теперь я предлагаю перейти от теории к практике 🙂

А начнем мы с самого простого – со светодиода, полное название которого звучит как светоизлучающий диод. Это один из самых первых элементов, с которым знакомятся начинающие любители электроники. Помните, мы говорили, что существуют как проводники, которые проводят ток, так и диэлектрики, которые, наоборот, препятствуют его протеканию. Так вот, светодиод — это такой элемент, который может быть как проводником, так и диэлектриком, отсюда его и приравнивают к такому классу элементов как полупроводники, из-за того что он может как проводить, так и не проводить электрический ток сквозь себя, и здесь всё дело в направлении тока, протекающего сквозь него.

У светодиода есть два вывода, один из которых положительный – анод, а другой отрицательный – катод. Если приложить к светодиоду прямую полярность, то есть плюс источника питания соединить с плюсом светодиода, а минус — с минусом, то светодиод начнет пропускать сквозь себя поток электронов и при этом станет излучать свет. Если же подключить светодиод наоборот, то проявится его свойство сопротивляться протекающему по нему электрическому току и никакой свет при этом излучать он не будет.

Стоит отметить очень важную вещь, что у любого компонента в электронике есть набор определенных параметров, указанных в спецификации к этому компоненту (datasheet), которые нужно обязательно соблюдать. Например, для светодиода основными параметрами являются максимальное напряжение и ток, которые можно подавать на компонент не боясь, что он выйдет из строя. Но, зачастую, источник питания в схеме может значительно превышать значение, необходимое по спецификации, и это грозит либо полным выходом компонента из строя, либо его неправильной работе.

Давайте возьмем такой пример: у нас есть источник питания с напряжением 5В и силой тока в 1А, а так же светодиод, рассчитанный на напряжение 2В и максимальный ток в 25мА. Если подключить наш светодиод к источнику питания напрямую, то он непременно сгорит, поскольку постарается принять на себя такой поток электронов, который только сможет.

Этот поток ничем не ограничен (кроме мощности источника питания) и попросту убьет наш светодиод, превысив его максимально допустимый ток в 25мА. Что бы этого избежать, нам и пригодится сопротивление, речь о котором шла раньше. А специальными элементами, которые помогут нам подобрать необходимую величину сопротивления, являются токоограничивающие резисторы.

Они имеют номиналы от единиц до миллионов Ом и бывают как постоянные, то есть с фиксированным значением сопротивления, так и переменные, подстраивая которые можно добиться необходимого значения сопротивления в каждом конкретном случае.

Но, что бы определиться, какого именно номинала резистор нам нужен, необходимо воспользоваться вот такой несложной формулой:

R = (Uпит — Uпр) / I

где, R – это то самое значение сопротивления, которое мы ищем,

Uпитания – напряжение питания схемы, в нашем случае это 5В,

Uпрямое – это прямое падение напряжения на светодиоде, которое обычно составляет от 1,5В до 2,3В у стандартных светодиодов, и до 3,5В у сверхярких. В нашем случае это 2В.

И, наконец, I прямое – это прямой ток через светодиод, который планируется получить, в нашем случае он составляет 25мА.

Кстати, наверняка многие из вас слышали о законе Ома. Так вот, сейчас мы как раз и пользуемся его формулами. Правда, изначально закон Ома звучит так: напряжение равняется произведению тока на сопротивление, и записывается вот в таком виде: U = I*R

А уже дальше, путем не хитрых преобразований, что бы найти сопротивление мы просто берем и делим напряжение на силу тока. Это фундаментальный закон в электронике, и вы обязаны его не только знать, но и, самое главное – понимать. Поэтому я советую вам более подробно почитать о нем в интернете.

Итак, вернемся к нашей формуле, подставив все значения в нее, мы получим, что необходимое сопротивление для нашей схемы и светодиода составляет 120 Ом. Давайте проверим это в симуляторе.

Как видите, теперь светодиод потребляет необходимый ему ток в 25мА и потому работает в штатном режиме и не перегорает.

Итак, сделаем из всего этого выводы. При добавлении светодиода, да и вообще любых компонентов в схему, необходимо удостовериться как минимум в трех вещах:

Первое, проверьте правильность полярности подключения компонента к источнику питания

Второе, по возможности ознакомьтесь со спецификацией на этот компонент и узнайте его максимально допустимые параметры

И, наконец, третье — всегда включайте в цепь со светодиодом токоограничивающий резистор, это защитит светодиод от возможного выхода из строя и обезопасит вашу схему от возможных последствий такой неприятной ситуации.

Рассматривая пример со светодиодом, я приводил для вас схему его включения в цепь. Стоит отметить, что такие схемы называются принципиальными, и представляют собой чертеж, на котором показано, как соединены между собой компоненты. Для каждого компонента существует свое обозначение, прописанное в специальных стандартах, поскольку, создавая то или иное устройство, разработчики должны пользоваться одинаковым набором обозначений и символов, что бы понимать друг друга. Это своего рода алфавит, благодаря которому любой желающий может взглянуть на внутренности того или иного устройства и понять из каких деталей оно состоит и как они соединены между собой.

Есть даже такое понятие как чтение электрических схем, и вы должны обязательно научиться этому навыку, который будет все лучше и лучше получаться у вас со временем. Для начала вам необходимо держать у себя в голове следующие общепринятые обозначения на схемах:

Выводы питания. Обычно они обозначаются как небольшие перечеркнутые кружочки или стрелки, с обязательно подписанным значением напряжения, а так же могут обозначаться буквенно, например, VCC, VDD, V+, Vs+ и так далее — всё это означает наибольшее положительное напряжение.

Земля и общий провод. Для начала разберемся, что это такое. Помните, мы говорили, что напряжение есть разность потенциалов, то есть разница между нулевым и каким-то отличным от нуля значением. Так вот, нулевой потенциал в схеме, относительно которого происходят расчеты и замеры, принято называть общим проводом или землей, и обозначать вот такой вертикальной полосой упирающейся в одну, либо в три горизонтальные линии.

Так же земля может иметь буквенное обозначение, состоящее из сокращения английского слова Ground, то есть GND. Вообще на тему земли и общего провода есть отдельные большие статьи, с большим количеством нюансов и прочего, но, чтобы не перегружать вас информацией, пока остановимся на этих общих понятиях.

Итак, с обозначением питания и земли мы разобрались, и теперь давайте посмотрим, как же обозначаются и производятся различные соединения на схеме. Например, в ситуации с одним светодиодом мы не использовали никаких дополнительных подключений, но, что если нам нужно подключить не один, а несколько светодиодов или компонентов? Здесь есть три варианта их подключения относительно друг друга:

Первый вариант это последовательное соединение компонентов. Представим себе ситуацию, что при расчете необходимого сопротивления для нормальной работы вашего светодиода, вы получили значение 120 Ом, но в вашей скромной коллекции не нашлось подходящего резистора с таким сопротивлением. Вот здесь вам на помощь и придет последовательное соединение нескольких резисторов в одну цепь, которые в сумме дадут искомое значение. Например, у вас нашлись резисторы на 100 и 22 Ома и, подключив их последовательно, вы получите 122 Ома, что практически идеально подходит для вашего расчета.

Но в таком подключении есть и свои минусы: давайте представим, что вы собираете новогоднюю гирлянду из 100 лампочек и подключаете их последовательно друг за другом. В таком случае у протекающего через лампочки тока есть только один путь, который лежит через все 100 лампочек вашей гирлянды, и если хоть одна из них перегорит, то в цепи получится разрыв, и, следовательно, вся ваша гирлянда погаснет.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации вам поможет параллельное подключение лампочек между собой. Это когда все положительные выводы лампочек подключаются к одной, положительной точке, а все отрицательные, соответственно, к другой. Более наглядно это можно увидеть на картинке.

Кстати, места соединения нескольких проводников в один узел обозначаются жирными точками, а отсутствие электрического соединения проводников — простым скрещиванием линий без точек.

Итак, при таком, параллельном подключении, ток будет так же протекать через каждую из лампочек, но, при этом, если из строя выйдет любая из них, цепь не оборвется, и остальные лампочки продолжат гореть, как ни в чем не бывало. Правда и такое подключение становится опасным, если сгорит большое количество лампочек, поскольку мощность, выдаваемая вашим источником питания, теперь будет распределяться на меньшее количество компонентов и существует риск выхода за пределы значений, указанных в спецификации к вашим компонентам.

И, наконец, третий способ подключения, это параллельно-последовательное соединение компонентов. В данном случае происходит комбинирование подключаемых деталей, которые могут быть соединены, например, последовательно между собой и входить в ветвь, подключаемую параллельно к источнику питания вместе с другими ветвями.

Стоит отметить, что у последовательного и параллельного вида подключений есть свои особенности расчета, и, для тех, кто хочет узнать о них более подробно, можно заглянуть, например, сюда: http://hightolow.ru/resistor3.php

Так же оставляю ссылку ( http://cxem.net/beginner/beginner9.php ) на более подробные обозначения других элементов на принципиальных схемах, а вы, в качестве домашнего задания, попробуйте самостоятельно найти и прочесть небольшие схемы — отыщите на них питание и землю, точки соединения, последовательное и параллельное включение элементов и так далее.

Ну что же, сегодня мы познакомились с тем, что представляет собой электричество, поговорили о его основных характеристиках, узнали об особенностях подключения компонентов и чтении принципиальных схем. Прошу заметить, что в университетах данный курс электротехники читается на протяжении нескольких семестров и уместить весь материал в одну статью или выпуск, как ни старайся, конечно же, не получится, поэтому я остановился на некоторых, основных моментах и надеюсь, что вы обязательно продолжите самостоятельно изучать принципы и нюансы этой непростой, но очень интересной области.

На этом, пожалуй, все, я надеюсь, что данный материал был полезным, а, главное, понятным для вас и прощаюсь с вами до следующего выпуска, в котором мы, наконец, впервые взглянем на платформу Arduino.