Как сделать аккумулятор для страйкбольного автомата

13

Академия гитарной электроники: Аккумуляторы Для Аккумуляторной Батареи Страйкбольного Автомата. — Академия гитарной электроники

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Аккумуляторы Для Аккумуляторной Батареи Страйкбольного Автомата.

#1 yura

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 156
• Регистрация: 18 апреля 11

Товарищ попросил сделать ему новый акум для страйкбольного автомата.
вот такой аккумулятор нужно сделать по сути http://stealth.kiev. ge.tpl/199.html
там указаны следующие параметры: Аккумуляторная батарея 8.4v 1500mah?Ni-MH)
Подойдут ли вот такие аккумуляторы сюда http://www.rcscompon. -2/3A-KAN.html?
И сколько mAh будет в результате соединения 7 таких аккумуляторов?

Что еще не понятно: на акуме который мне дал товарищ написано: Ni-MH 7×2/3A 100vAh 8,4V.
Почему 100mAh ? на всех акумах которые продаются написано в 10 раз больше. почему такая маленькая величина?

#2 Valentinych

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 823
• Регистрация: 02 июля 09

1) Эти подойдут, также, как и любые другие в аналогичном форм-факторе (типоразмере). Не знаю, какой ток потребляет автомат, но наверняка не больше нескольких сотен миллиампер. Конечно, это средний потребляемый ток. В импульсе может потреблять несколько ампер.
2) Аккумуляторы соединены последовательно, следовательно, батарея будет иметь такую же емкость, как один аккумулятор, из которых она состоит. Но напряжение будет в 7 раз больше.
3) Возможно, "стерся" еще один нолик. Но может быть, что это очень древняя батарея, и у нее действительно была такая емкость. Хотя это маловероятно.

4) Совет:
Акку в фирменной батарее сварены между собой точечной сваркой. На коленке этого не сделать. Но можно спаять.
Для этого аккуратно, не перегревая аккумулятор, нужно залудить плюсовой и минусовой торцы каждого аккумулятора так, чтобы на металле остался слой припоя, Толщина слоя припоя

0,3 мм на каждом торце. Если меньше — может получиться непропай, если больше — припой при дальнейшей не аккуратной пайке может закоротить аккумулятор. Припой можно использовать любой, лучше не очень высокотемпературный. Минусовой торец лудить только в центре (пятак диаметром равный плюсовому выводу акку).
Затем взять металлический уголок 30х30 длиной, равной длине 8-9 аккумуляторов, закрепить его как-то на широкой деревянной доске (для устойчивости) так: V ("раструбом" вверх).
Соблюдая полярность положить в уголок два первых акку, немного раздвинуть, чтобы между их торцами помещалось толстое, плоское, залуженное с двух сторон жало паяльника мощностью не менее 100-150 Ватт. Паяльник меньшей мощности просто не сможет быстро прогреть одновременно торцы двух аккумуляторов. Разумеется, жало нужно сначала "отковать" в нужную форму (в идеале — сделать эдакий молоточек с двумя плоскими торцами, которые потом залудить).
Сжать между торцами лежащих в уголке акку нагретое жало паяльника, и как только припой на торцах расплавится, быстро убрать паяльник, и сжать акку уже между собой. Небольшое количество бескислотного флюса приветствуется, но лучше не перебарщивать. Учитывая, что масса минусового вывода каждого акку больше, чем масса плюсового вывода, можно начинать греть минусовой торец на несколько секунд раньше. Общее время разогрева двух акку при пайке — не более 10-15 секунд. Сразу же после того, как будут соединены акку, их следует охладить мокрой тряпкой, или просто полить холодной водой. После остывания излишки воды промокнуть, или сдуть холодным феном.
Затем добавить в уголок еще один акку, и повторить операцию (6 раз).
Делать это удобнее вдвоем — один держит паяльник, второй манипулирует аккумуляторами. Потом припаять к торцам батареи провода нужного сечения и длины, и затянуть всю эту "колбасу" в термоусадку подходящего диаметра, можно в два слоя.
Уголок служит направляющей. Спаянная в уголке батарея из любого количества акку будет идеально ровной, и аккуратной.
Способ проверен многократно — так паяют батареи моделисты, занимающиеся радиоуправляемыми моделями.

Как сделать аккумулятор для страйкбольного автомата

Опирался на эти схемы

После этого обтягиваем всё это дело термокембриком и всё должно получиться (это пока теория завтра попробую всё на практике если найду балансировочный кабель)

Еще попробую кабель для флопика если найду дома в заначке

Да в интернетах их куча целая, я просто хочу всё сделать из того что можно купить у нас в городе.

Добавлено через 1 час 6 минут:

У кого есть зарядка для литиевых батарей прошу тестером замерить какие пины выдают + а какие — вольтметром

не забываем не перегревать банки ибо во первых — если очень сильно перегреть может ебанут (это на китае и не только)
во вторых — нагрев липошных банок ведет к утрате мощности вполоть до полного омертвления)

у себя паял так. припой — обязаттельно с кислотой, каждую банку после пайки сразу в морозилку на полминуты

после сборки всех банок, запихивал на сужение термоусадки в обычную печь (фен отдал на опльзование) и сразу на 2 минуты в морозилку.

Airsoft.BY

Не всегда получается купить нужную вам сборку аккумуляторов. Или нет нужных, может не подходить конфигурация или получается дороговато. Никель-кадмий -гидрид — прошлый век.

И так — решено. Покупать фирменный пак — дороговато, около 60 у е. Но это не главное, большинство производителей почему-то игнорируют на А123 балансировочные разъемы. Видимо на производителей подействовало утверждение что А123 мол не нуждаются в балансировке. Это, как бы по мягче сказать, не совсем верно. Но разговор не об этом, а о том как собрать нужные вам паки. Кстати технология сборки метал-гидридов или кадмия практически не отличается от нижеприведенной, разве что балансировочные разъемы можно не ставить.

Инструменты и материалы (подготовительная часть)

И так для сборки двух батарей (2х баночных) нам понадобится:
4шт аккумулятора А123 System емкостью 2400мА
Перемычки фирменные от Hyperion (очень удобные и красивые), хотя их можно заменить медной полоской толщиной 1.5-2 мм
Провод много жильный в силиконовой изоляции (в моем случае AWG14)
Разъем силовой (мама) T-Deance
Балансирный разъем на 3 контакта
Термоусадка для провода и для упаковки пака
Кусочек картона

Инструменты:
Циакрин (суперклей)
Паяльник 100W (меньше 80 нельзя)
Олово
Флюс
Скотч
Термофен или зажигалка
Наждачная бумага
Нож
Кусачки
Папа силового разъема T-Deance
Терпение и аккуратность

Сборка (практическая часть)

Для начала берем 2 батареи А123 и (в зависимости от требуемой конфигурации пака) кладем их рядом друг с другом. Если кто не знает, батареи А123 System или Литий НаноФосфат выглядят как на картинке ниже. Категорически не советую покупать батареи других производителей! Они не соответствуют заявленным техническим характеристикам.

Внешний вид одного элемента А123 System.

Фирменная лазерная гравировка.

Для удобства сборки мы берем и склеиваем их друг с другом, предварительно выровняв торцы батарей. Замечу что получу батарей надо уложить согласно схеме подключения которую вы хотите получить.

Сразу замечу, что в отличии от других батарей у А123 плюсовой контакт находится на корпусе, а минусовой изолирован в центре. Не ошибитесь при сборке.

Далее надо оторвать технологический пяточек с положительного полюса. Он в нашем случае абсолютно не нужен. Раньше я его отпаивал, о эта операция требовала достаточной сноровки, теперь беру нож и просто подковырова его, а потом отрываю плоскогубцами.

Снятый технологический пяточек.

Кстати, в результате этой операции мы получаем уже залуженный положительный контакт. Хочу заметить, что лудится материал контактов с трудом, поэтому отрицательный контакт надо предварительно зачистить шкуркой. Смазываем точки контактов флюсом и не жалея олова БЫСТРО прослушиваем контакты. Быстро это 1-3 секунды. Именно для этого нужен мощный паяльник. А со слабыл паяльником перегрев неизбежен. Ферум, как и любые другие аккумуляторы не любит перегрева, так что чем быстрее вы залудите контакты, тем живее будут банки.

Далее берем перемычки. Место пайки надо предварительно зачистить и смазав канифолью, хорошо пробудить не жалея олова. Я акцентируя внимание на достаточно толстом слое олова, так как сама пайка идет уже без добавления припоя.

Перемычки специально для А123.

Ставим предварительно склеенный и залуженный блок аккумуляторов вертикально, и кладем на контакты перемычку, прижимаем хорошо разогретым паяльником сначала один контакт, потом другой. Паяльник держим до тех пор пока олово вместе контакта перемычки и аккумулятора не расплавится (стараемся не перегреть). После пайки можно сразу приложить влажную тряпку дабы сбросить температуру. Напоминаю, паять надо быстро и желательно с первого раза.

Спаянный блок аккумуляторов.

Дальше все просто, берем два куска силового провода, нужной нам длинны. Снимаем по 7 мм изоляции с каждой стороны и залуживаем их (как всегда не жалея олова).
Красный провод на корпус, черный на центральный контакт. Технология аналогичная, прижимаем провод к месту пайки и греем провод. Ждем пока олово не расплавится обеспечивая надежный контакт. На ответную сторону силового кабеля надо предварительно напаять силовой разъем. При пайке в разъем желательно вставить ответную часть, чтобы пластик при пайке не поплыл. При этом за контакт папы желательно взяться плоскогубцами чтобы обеспечить теплоотвод. Аналогично припаиваем балансировочный разъем. Цоколевка разъема обычно стандартная (но желательно обратиться к инструкции балансира)

Схема подключения балансировочного разъема для 2-6 баночный батарей.

Торцы аккумуляторы накрываем кусками картона (картон хороший диэлектрик и дополнительно защитит контакты от возможного замыкания) и фиксируем его скотчем. Опытные товарищи подсказали что вместо картона можно использовать толстый двусторонный скотч. Сверху одеваем термоусадку и усаживаем ее феном (или зажигалкой).

Итог (заключительная часть)

В результате получаем красивый пак с нужным нам количеством и типом банок, а так же проводами нужной нам длинны. Кстати, при первой зарядке таких банок иногда можно отметить большой дисбаланс по отдельным банкам. У меня он достигал 0.4 Вольта! Видимо банки попались из разных партий и одни из них были заряжены больше другие меньше. Обычные балансиры могут не вытянуть такой дисбаланс. Тогда можно просто взять и один раз зарядить банки по отдельности непосредственно через балансирный разъем. Только надо помнить что провода балансирного разъема имеют малое сечение и не надо усердствовать с током заряда, достаточно будет 0.5-1А.

Как сделать аккумулятор для страйкбольного автомата

Страйкбольное электропневматическое оружие (ЭПО) для производства выстрела использует энергию аккумуляторной батареи (АКБ). Существует несколько типов аккумуляторов и зарядных устройств (ЗУ) к ним. Данная статья является руководством, которое поможет разобраться с зарядкой АКБ к Вашему приводу.

Эта статья является руководством по зарядке аккумулятора непосредственно перед использованием (игрой). Вопросы разрядки аккумуляторов, зарядка их для длительного хранения и балансировки банок здесь не рассматриваются.

Для удобства мы разделим статью на несколько частей по количеству типов АКБ:

В каждой части мы отдельно выделим способы зарядки различными ЗУ:

• Простые («тупые») ЗУ
• Полуавтоматические («полу-умные») ЗУ
• Программируемые («умные») ЗУ

Выбор тока зарядки аккумулятора для страйкбола

При использовании программируемых зарядных устройств, Вам необходимо будет указывать силу тока зарядки, который измеряется в Амперах (A).
Подбирайте значение из следующих соображений:

1С – этой одна емкость аккумулятора. Например АКБ LiPo 11.1V 1600 mAh имеет 1C = 1.6 A по количеству ампер-часов.

Допускается заряжать аккумулятор LiPo с силой тока 1С (не выше, во избежание повреждения АКБ), но для большей долговечности, ток зарядки рекомендуется ставить в 0.5C – 0.6C.

То есть в нашем случае максимальный ток зарядки АКБ LiPo 11.1V 1600 mAh составляет 1.6 A (1C), а рекомендуемый равняется 0.8 A (0.5C). Чем меньше сила тока зарядки – тем медленнее заряжается АКБ, но в то же время тем дольше он проживет и полнее наберет емкость.

NiCd / NiMh

Никель-Кадмиевые и Никель-Металлгидридные аккумуляторные батареи. Самый дешевый тип АКБ. Часто входит в комплект поставки с ЭПО. Напряжение на банку (элемент) составляет 1.2 Вольта. Могут заряжаться всеми типами зарядных устройств.

Перед зарядкой аккумулятор NiCd или NiMh должен быть полностью разряжен. Напряжение на одну банку должно составлять 1 В вместо 1.2 В (но не ниже!). Если дозаряжать неразряженный АКБ NiCd/NiMh, то гарантированно возникнет эффект памяти, который снизит емкость аккумулятора.

Процесс зарядки NiCd / NiMh аккумулятора

1. Убедитесь, что перед вами аккумулятор нужного типа. Это можно сделать, прочитав надписи на этикетке, упаковке или оплетке аккумулятора.

2. Простое ЗУ (на примере штатного безымянного зарядного устройства)

Убедитесь, что зарядное устройство предназначено для заряжания аккумуляторов NiCd / NiMh.

Включите зарядное устройство в сеть.

Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

Засеките время зарядки. Исходите из формулы: емкость АКБ делённая на ток зарядки ЗУ.

Например, аккумулятор с емкостью 1.1 Ah (1100 mAh) при использовании ЗУ с током заряда 0.25 A (250 mAh) нужно заряжать 4 с половиной часа.

1.1 A (1100 mAh) / 0.25 A (250 mAh) = 4.4 часов

При наборе полной емкости аккумулятор ощутимо нагреется. По истечению срока зарядки отключите его от ЗУ. Не допускайте перезаряда АКБ, иначе он будет поврежден.

3. Полуавтоматическое ЗУ (на примере IPower N3 Compact Charger)

Убедитесь, что зарядное устройство предназначено для заряжания аккумуляторов NiCd / NiMh. Это можно кзнать из наклейки на ЗУ, либо из инструкции.

Включите зарядное устройство в сеть

Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

Следите за индикацией зарядного устройства. Как правило, на корпусе ЗУ написано, какой индикатор что означает. На данном конкретном примере зеленый индикатор Power Light означает, что ЗУ штатно получает энергию от электросети, а светодиод Charging Light отвечает за статус зарядки: красный свет значит, что идет процесс зарядки, а зеленый сигнализирует о полной зарядке аккумулятора.

По окончанию зарядки отсоедините АКБ от зарядного устройства и выключите последнее из сети.

4. Программируемое ЗУ (на примере SkyRC iMax B6AC ver.2)

Включите зарядное устройство в сеть

Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

Задайте необходимые параметры зарядки:

Нажмите Stop, выберите тип батареи «NiMh» нажимая кнопки «Stop» и «<», нажмите «Enter»

Появится информация с выбором тока зарядки. Нажмите «Enter», клавишами «<» и «>» выберите нужное значение в А.
Нажмите и удерживайте «Enter» до появления надписи «Battery Check».

После проверки аккумуляторной батареи (BATTERY CHECK) ЗУ запустит процесс зарядки.

Во время зарядки на экране будет отображаться тип аккумулятора (NiMh) подаваемый ток зарядки (1.2А), текущее напряжение (8.72V), время зарядки (CHG 000:08), заряженная емкость в mAh (00001). После окончания зарядки ЗУ подаст звуковой сигнал и автоматически перестанет подавать напряжение на АКБ.

После окончания зарядки отключите АКБ и выключите ЗУ из розетки.

Li-Po / Li-Ion

Литий-Полимерные и Литий-Ионные АКБ. Li-Po является самым распространенным и эффективным АКБ по соотношению цена/качество. Li-Ion имеет такой же режим зарядки, как и Ли-По, чуть лучше переносит отрицательные температуры. Напряжение на элемент (банку) составляет 3.6 (LiIon) и 3.7 (LiPo) Вольта. Оба АКБ могут заряжаться всеми типами зарядных устройств с соответствующими режимами.

Процесс зарядки LiPo / LiIon аккумулятора

1. Убедитесь, что перед вами LiPo или LiIon. Это можно сделать, прочитав надписи на этикетке, упаковке или оплетке аккумулятора.

2. Простое ЗУ

Простое («тупое») зарядное устройство очень редко встречается в природе для LiPo и LiIon аккумуляторов. По этой причине подробно рассматривать его мы не будем, ограничившись лишь списком порядка действий:

3. 1. Убедитесь, что перед Вами устройство, предназначенное для зарядки Li-Po и Li-Ion АКБ. Это можно узнать из надписи на этикетке.

3. 2. Включите зарядное устройство в сеть.

3. 3. Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ.

3. 4. Засеките время зарядки. Исходите из формулы: емкость АКБ делённая на ток зарядки ЗУ.
Например, аккумулятор с емкостью 1.1 Ah (1100 mAh) при использовании ЗУ с током заряда 0.25 A (250 mAh) нужно заряжать 4 с половиной часа.
1.1 A (1100 mAh) / 0.25 A (250 mAh) = 4.4 часов

3. 5. При наборе полной емкости аккумулятор ощутимо нагреется. По истечению срока зарядки отключите его от ЗУ. Не допускайте перезаряда АКБ, иначе он будет поврежден.

4. Полуавтоматическое ЗУ (на примере IPower B3 Compact)

Убедитесь, что перед Вами подходящее для LiPo или LiIon зарядное устройство (по надписи на этикетке).

Включите зарядное устройство в сеть

Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

Следите за индикацией зарядного устройства. Как правило, на корпусе ЗУ написано, какой индикатор что означает. На данном конкретном примере есть три индикатора светодиода, каждый из которых отвечает за один элемент (банку). Красный цвет означает процесс зарядки, зеленый цвет означает полную зарядку элемента. Таким образом, АКБ из трех банок будет заряжен, как только все три светодиода станут зелеными.

По окончанию зарядки отсоедините АКБ от зарядного устройства и выключите последнее из сети.

3. Программируемое ЗУ (на примере SkyRC iMax B6AC ver.2)

Включите зарядное устройство в сеть

Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

Подключите балансировочный разъем. Это необходимо для равномерной зарядки всех банок.

Задайте необходимые параметры зарядки:

Выберите тип батареи «LiPo» нажимая кнопки «Stop» и «<», нажмите ENTER

Выберите необходимый ток заряда A (в амперах) и количество элементов S (банок) в АКБ при помощи кнопок «<» и «>» и «Start».

В данном случае мы ставим ток зарядки в половину емкости аккумулятора (1.2 А) и три банки по 3.7В каждая (11.1В) для аккумулятора LiPo 11.1V 2200mAh.

Нажмите и удерживайте ENTER.

После проверки аккумуляторной батареи (BATTERY CHECK) на экране ЗУ появится информация с количеством элементов.

Нажмите ENTER для запуска процесса зарядки.

Во время зарядки на экране будет отображаться тип аккумулятора и количество банок (LP 3s) подаваемый ток зарядки (в А), текущее напряжение (11.38V), время зарядки (CHG 000:01), заряженная емкость в mAh (00000). После окончания зарядки ЗУ подаст звуковой сигнал и автоматически перестанет подавать напряжение на АКБ.

После окончания зарядки отключите АКБ и выключите ЗУ из розетки.

LiFePO4

Литий-фосфатные аккумуляторы обладают самой высокой устойчивостью к отрицательным температурам. Напряжение на элемент составляет 3.3 Вольта. Могут заряжаться всеми типами ЗУ.

1. Убедитесь, что перед вами LiFePO4, посмотрев на этикетку, упаковку или оплетку аккумулятора.

2. Простое ЗУ

Простое («тупое») зарядное устройство очень редко встречается в природе для LiFePo4 аккумуляторов. По этой причине подробно рассматривать его мы не будем, ограничившись лишь списком порядка действий:

2.1. Убедитесь, что зарядное устройство предназначено для заряжания аккумуляторов LiFe (надпись на упаковке)

2.2. Включите зарядное устройство в сеть

2.3. Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

2.4. Засеките время зарядки. Исходите из формулы: емкость АКБ делённая на ток зарядки ЗУ.

Например, аккумулятор с емкостью 1.1 Ah (1100 mAh) при использовании ЗУ с током заряда 0.25 A (250 mAh) нужно заряжать 4 с половиной часа.
1.1 A (1100 mAh) / 0.25 A (250 mAh) = 4.4 часов.

2.5. При наборе полной емкости аккумулятор ощутимо нагреется. По истечению срока зарядки отключите его от ЗУ. Не допускайте перезаряда АКБ, иначе он будет поврежден.

3. Полуавтоматическое ЗУ (на примере IPower IP 2020)

3.1. Убедитесь, что перед Вами подходящее для LiPo или LiIon зарядное устройство (по надписи на этикетке).

3.2. Включите зарядное устройство в сеть

3.3. Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

3.4. Установите нужный тип аккумулятора, нажав соответствующую кнопку «LiFe»

3.5. Следите за индикацией зарядного устройства. Как правило, на корпусе ЗУ написано, какой индикатор что означает. На данном конкретном примере есть три индикатора — светодиода, каждый из которых отвечает за свой тип аккумуляторной батареи.

Постоянный свет диода означает ожидание (без подключенного АКБ) либо полную зарядку аккумулятора.

Мигающий свет значит, что аккумуляторная батарея находится в процессе зарядки.

Быстро мигающая лампочка сигнализирует об ошибке зарядки (неисправность ЗУ либо АКБ).

По окончанию зарядки отсоедините АКБ от зарядного устройства и выключите последнее из сети.

4. Программируемое ЗУ (на примере SkyRC IMax B6)

4.1. Включите зарядное устройство в сеть при помощи подходящего блока питания (приобретается отдельно).

4.2. Подключите разъем АКБ к разъему ЗУ

4.3. Подключите балансировочный разъем. Это необходимо для равномерной зарядки всех банок.

4.4. Задайте необходимые параметры зарядки

Выберите тип батареи «LiFe» нажимая кнопки «Stop» и «<», нажмите «Enter».

*Если у вас отсутствует заданный режим «LiFe», а установлен «LiPo», выберите кнопками «Stop» и «<» опцию USER SET PROGRAM, нажмите «Enter»

Установите тип элементов — нажмите «Start», кнопками «<» и «>» выберите «LiFe», нажмите «Enter» и вернитесь в меню нажав клавишу «Stop»

В меню выберите режим LiFe BATT, нажмите «Enter»

Выберите необходимый ток заряда A (в амперах) и количество элементов S (банок) в АКБ при помощи кнопок Status и Start исходя из параметров аккумулятора.

В нашем случае для аккумулятора LiFePO4 9.9V 1100mAh устанавливаем значение в 1.1 А и 9.9 В (3 элемента).

После установки параметров нажмите и удерживайте «Enter»до появления надписи BATTERY CHECK.

После проверки аккумуляторной батареи (BATTERY CHECK) ЗУ покажет экран с количеством элементов. Нажмите «Enter» для старта процесса зарядки.

Во время зарядки на экране будет отображаться тип аккумулятора и количество банок (Li3s) подаваемый ток зарядки (в А), текущее напряжение (10.40V), время зарядки (CHG 000:28), заряженная емкость в mAh (00008). После окончания зарядки ЗУ подаст звуковой сигнал и автоматически перестанет подавать напряжение на АКБ.

После окончания зарядки отключите АКБ и выключите ЗУ из розетки.

© Планета Страйкбола, 2018
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Академия гитарной электроники: Аккумуляторы Для Аккумуляторной Батареи Страйкбольного Автомата. — Академия гитарной электроники

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Аккумуляторы Для Аккумуляторной Батареи Страйкбольного Автомата.

#1 yura

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 156
• Регистрация: 18 апреля 11

Товарищ попросил сделать ему новый акум для страйкбольного автомата.
вот такой аккумулятор нужно сделать по сути http://stealth.kiev. ge.tpl/199.html
там указаны следующие параметры: Аккумуляторная батарея 8.4v 1500mah?Ni-MH)
Подойдут ли вот такие аккумуляторы сюда http://www.rcscompon. -2/3A-KAN.html?
И сколько mAh будет в результате соединения 7 таких аккумуляторов?

Что еще не понятно: на акуме который мне дал товарищ написано: Ni-MH 7×2/3A 100vAh 8,4V.
Почему 100mAh ? на всех акумах которые продаются написано в 10 раз больше. почему такая маленькая величина?

#2 Valentinych

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 822
• Регистрация: 02 июля 09

1) Эти подойдут, также, как и любые другие в аналогичном форм-факторе (типоразмере). Не знаю, какой ток потребляет автомат, но наверняка не больше нескольких сотен миллиампер. Конечно, это средний потребляемый ток. В импульсе может потреблять несколько ампер.
2) Аккумуляторы соединены последовательно, следовательно, батарея будет иметь такую же емкость, как один аккумулятор, из которых она состоит. Но напряжение будет в 7 раз больше.
3) Возможно, "стерся" еще один нолик. Но может быть, что это очень древняя батарея, и у нее действительно была такая емкость. Хотя это маловероятно.

4) Совет:
Акку в фирменной батарее сварены между собой точечной сваркой. На коленке этого не сделать. Но можно спаять.
Для этого аккуратно, не перегревая аккумулятор, нужно залудить плюсовой и минусовой торцы каждого аккумулятора так, чтобы на металле остался слой припоя, Толщина слоя припоя

0,3 мм на каждом торце. Если меньше — может получиться непропай, если больше — припой при дальнейшей не аккуратной пайке может закоротить аккумулятор. Припой можно использовать любой, лучше не очень высокотемпературный. Минусовой торец лудить только в центре (пятак диаметром равный плюсовому выводу акку).
Затем взять металлический уголок 30х30 длиной, равной длине 8-9 аккумуляторов, закрепить его как-то на широкой деревянной доске (для устойчивости) так: V ("раструбом" вверх).
Соблюдая полярность положить в уголок два первых акку, немного раздвинуть, чтобы между их торцами помещалось толстое, плоское, залуженное с двух сторон жало паяльника мощностью не менее 100-150 Ватт. Паяльник меньшей мощности просто не сможет быстро прогреть одновременно торцы двух аккумуляторов. Разумеется, жало нужно сначала "отковать" в нужную форму (в идеале — сделать эдакий молоточек с двумя плоскими торцами, которые потом залудить).
Сжать между торцами лежащих в уголке акку нагретое жало паяльника, и как только припой на торцах расплавится, быстро убрать паяльник, и сжать акку уже между собой. Небольшое количество бескислотного флюса приветствуется, но лучше не перебарщивать. Учитывая, что масса минусового вывода каждого акку больше, чем масса плюсового вывода, можно начинать греть минусовой торец на несколько секунд раньше. Общее время разогрева двух акку при пайке — не более 10-15 секунд. Сразу же после того, как будут соединены акку, их следует охладить мокрой тряпкой, или просто полить холодной водой. После остывания излишки воды промокнуть, или сдуть холодным феном.
Затем добавить в уголок еще один акку, и повторить операцию (6 раз).
Делать это удобнее вдвоем — один держит паяльник, второй манипулирует аккумуляторами. Потом припаять к торцам батареи провода нужного сечения и длины, и затянуть всю эту "колбасу" в термоусадку подходящего диаметра, можно в два слоя.
Уголок служит направляющей. Спаянная в уголке батарея из любого количества акку будет идеально ровной, и аккуратной.
Способ проверен многократно — так паяют батареи моделисты, занимающиеся радиоуправляемыми моделями.

Как сделать аккумулятор для страйкбольного автомата

Ни для кого не секрет, что для любого страйкболиста его оружие — немного больше, чем просто игрушка. Привод любят всем сердцем, о нем думают в первую очередь, слыша слово “страйкбол”; его ремонтируют и тюнингуют, всеми силами стараясь хоть немножко увеличить “выхлоп” или скорострельность.

Но, будучи довольно грамотными в выборе стволиков-шестеренок, многие из страйкболистов пасуют перед электрической частью своего автомата. Нужно сказать напрасно, ведь даже поверхностное знание теории может значительно облегчить жизнь базовому “приводу”, а тюнинг, не затрагивающий электрику, тюнингом считать можно с большой натяжкой.

Следует заметить, что к аккумуляторам для AEGов (приводов по-нашему) предъявляются специфичные и довольно жесткие с точки зрения электротехники требования. В первую очередь, это касается т.н. токоотдачи, то есть максимальной силы тока, которую аккумулятор способен отдавать на нагрузку. Даже базовый привод требует для работы тока порядка 10-15 Ампер (для сравнения, в электрическом чайнике мощностью 2 киловатта сила тока меньше), про экстримальный тюнинг до 170-190 м/с можно даже не говорить — там можно встретить токи и в 60 Ампер, и более. Кроме того, в страйкболе важна емкость аккумулятора — мало кому захочется посреди игры остаться с неработающим приводом, и компактность — в большинстве моделей АЕГ свободного места очень не много, а вынос аккумулятора за пределы корпуса сразу портит антураж оружия. Конечно, существуют всевозможные кейсы для аккумуляторов в виде AN/PEQ, подсумки на приклад, но наилучшим местом для размещения аккумулятора все-таки считается место внутри привода.

Выбор аккумулятора для привода

Важными при выборе аккумулятора являются следующие параметры:
Технология изготовления аккумулятора
Номинальное напряжение
Емкость
Разъем для подключения к приводу
Форм-фактор
В этом списке нет более и менее важных пунктов. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо учесть все вышеперечисленное.
От технологии изготовления зависит то, какое зарядное устройство (далее — ЗУ) вам необходимо приобрести, и как именно надлежит эксплуатировать аккумулятор. Напряжение в общем случае определяет скорострельность. Но от него зависит и нагрузка на гирбокс — вряд ли базовый привод долго проживет на аккумуляторе 12 Вольт. Разъем не только позволяет (или не позволяет) подключать аккумулятор к тому или иному приводу, но и является токоведущей частью. Попросту говоря, именно в нем чаще всего возникают возгорания и замыкания. Ну а форм-фактор определяет, запихнете вы аккум в цевье либо приклад, или он останется болтаться снаружи.

Первой среди подобных была разработана технология Li-Ion. Она получила широчайшее распространение в портативной технике (фотоаппараты, телефоны), но в силу низкой токоотдачи они очень редко используются в страйкболе.
Отдельно хочу заметить: li-ion отличаются напряжением на банку (3,8 В), соответственно, вольтаж сборок будет несколько отличаться от других технологий. Зарядку следует проводить в режимах, предназначенных для Li-Po.

Следующий вид аккумуляторов — Литий-полимерные (Li-Po). Эта технология является развитием Li-Ion, поэтому многие утверждения справедливы и для тех, и для других аккумуляторов. (исключения отметим отдельно).
Для успешной эксплуатации необходимо постоянно помнить ряд простых правил:
При длительном ( более 1-2 секунд) коротком замыкании или сильном механическом повреждении Li-Po начнёт дымиться и оплавляться . Li-ion опасны в меньшей степени, но довести до самовозгарания можно и их. Заряжать такие аккумуляторы допустимо только теми ЗУ, которые имеют специальную программу именно для этого типа аккумуляторов. Всегда подключайте балансир, зарядка без него может убить аккумулятор.
Балансир — специальное устройство, следящее за тем, чтобы напряжение на каждом элементе сборки было одинаковым. Его отсутствие с высокой долей вероятности приведет к тому, что одна из банок зарядится выше критического напряжения (пожар), в то время, как общее напряжение всей батареи будет ниже нормы, и ЗУ даже не подумает прекращать заряд.
Не допускайте глубокой разрядки аккумулятора. Не допускайте перезаряда. Номинал банки у Li-Po 3,7В/элемент, при 4,2 происходит самовозгорание, напряжение ниже 3 В/Элемент почти гарантированно его убивает.
Старайтесь использовать аккумуляторы таким образом, чтобы у вас при заряде и разряде всегда был запас по току относительно рекомендованного хотя бы 10-15%.
Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном примерно на 60% состоянии.
Не допускайте перегрева аккумулятора при использовании. Не оборачивайте его уплотнителями, утеплителями и подобными материалами. Максимальная допустимая температура — около 60 градусов (Цельсия, конечно же).
Эффективность работы литиевых аккумуляторов выше никелевых, поэтому такое же напряжение обеспечивает гораздо более высокую скорострельность, а та же емкость обеспечивает гораздо большее количество выстрелов.

Отдельно хочу сказать про «взрывоопасность» LiPo и LiIon. Все мы помним сообщения в сми о взрывающихся мобильниках? – так вот , это были первые генерации данных аккумуляторов. Сейчас на прилавках магазинов лежат аккумуляторы 3ей и 4ой генерации, взорваться могу и они, но это так же маловероятно как взрыв баллона с Грин Газом при правельной его эксплуотации. Сейчас взрыв LiPo может повлечь только длительное короткое замыкание или сильное повреждение целостности аккумуляторной сборки. Об этом также есть видео ролик от ребят из AATV на YouTube, в котором наглядно показанно на сколько аккумуляторы данного типа безопасны. В виде чего только не делали с «бедным» аккумулятором – его швыряли, расстреливали из привода. и только пробив его насквозь металлическим прутом он задымился .

Вершиной технологий силовых аккумуляторов на данный момент являются Литий-феррум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы. Технология была впервые открыта в 1996, начало серийного производства элементов — 2006 год. Полная зарядка за 15 минут, в 10 раз больше циклов зарядки-разрядки, по сравнению с другими элементами на основе лития, низкий саморазряд, отсутствие склонности к самовозгоранию, рабочая температура до -30 кажется фантастикой, но это уже реальность. Конечно, за все придется платить — аккумуляторы дороги, требуют особого ЗУ (зарядки для Li-Po не подойдут), масса их больше других литиевых аккумуляторов.
На данный момент патент на технологию производства таких элементов питания принадлежит фирме A123 Systems, так же принято называть сами элементы. На данный момент выпускаются банки двух формфакторов — “толстые” и “тонкие”. Напряжение банки 3,3 В.
Установка “толстых” элементов в базовый привод категорически не рекомендуется – рабочая токоотдача в 70 Ампер(Кратковрем. режим (до 10 сек): 120A) способна расплавить всю стандартную проводку.
В отличие от других описаных аккумуляторов, Литий-фосфатные допускается заряжать без балансира (достаточно пользоваться им каждые 10 зарядок).

Доработка проводки под использование мощных аккумуляторов:

В обязательном порядке заменяются все провода, ведущие от аккумулятора к мотору. Минимальное сечение каждой жилы — 1,5 мм2. Рекомендуется выбирать достаточно мягкий провод в тонкой износостойкой изоляции.
На проводку ставится разъем типа Т — литий-фосфатные сборки поставляются именно с такими разъемами, остальные аккумуляторы тоже имеет смысл перевести на них, из используемых — это лучший разъем.
В проводку распаевается электронный ключ. В электротехнике есть понятие “дребезг контактов”, и именно из-за него вы рискуете потерять значительный процент (10-15%) энергии впустую. Кроме того, при отказе электронный ключ значительно менее опасен, чем залипшая механика. На данный момент наиболее отработанным является вариант на базе ключа BTS555 , гуру электроники могут поэкспериментировать с полевыми транзисторами типа MOSFET.