КАК ИЗ СКОРОСТНОГО ВЕЛОСИПЕДА СДЕЛАТЬ МТБ
Если вы хотите превратить свой скоростной велосипед в МТБ, вам нужно произвести ряд изменений. Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы создать подходящий велосипед для катания по пересеченной местности:
1. Замените шины на более широкие и подходящие для грунта. Широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью, что позволяет ездить по грунту, гравию и другим неровным поверхностям.
2. Установите переднюю вилку с ходом, чтобы улучшить амортизацию. Это сделает велосипед более подходящим для катания по пересеченной местности.
3. Установите более широкие рули, чтобы дать велосипедисту больше контроля над велосипедом на неровных дорогах.
4. Добавьте дополнительную защиту в виде крыльев и брызговиков, чтобы защитить велосипед и вас от грязи и гравия.
5. Наконец, замените переключатели на подходящие для МТБ модели, чтобы управление велосипедом было более эффективным и точным.
Тема: Можно ли из горного велосипеда сделать шоссейник?
Можно ли из горного велосипеда сделать шоссейник?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
———- Добавлено в 15:36 ———- Предыдущее сообщение было в 15:21 ———-
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сообщение от Denis69
Стальной двухподвес специально инженерами спроектирован для стремительного перемещения по городу! если на него поставить "баран" а в идеале "лежак", то в шлеме "капле" вам вообще равных не будет!
Как из скоростного велосипеда сделать обычный
Некоторые велосипедисты задаются вопросом возможности переделки скоростного велосипеда в обычный. Как правило, это происходит при поломке заднего переключателя — есть ли смысл покупать новый, или разумнее избавиться от многоступенчатой трансмиссии и переделать его в односкоростной велосипед (сингл-спид).
Проблема остро стоит у людей, проживающих в небольших населённых пунктах, особенно отдалённых от больших городов и не имеющих веломастерской. Но есть несколько вариантов решения, которые мы сегодня рассмотрим.
Виды скоростных велосипедов
В зависимости от предназначения и местности, на которую ориентирован байк, различают следующие разновидности:
Горный — максимальное число передач (от 7 до 10) для пересечённой местности в широком диапазоне скоростей. На нём можно и забраться в крутую горку и хорошо разогнаться на шоссе. Самая распространённая разновидность, многие велосипедисты предпочитают использовать горные модели для катания по паркам и набережным, устанавливая на них шины с мелким протектором. Несмотря на то, что они больше предназначены для других целей.
Шоссейный — ориентирован на соревнования по асфальтированным трассам, но подходит и для повседневной эксплуатации. Особенности шоссейных велосипедов — облегчённая рама, нет амортизаторов, руль “баран” и накатистые покрышки с минимальным протектором. Размеры звёзд меньше, чем у горных велосипедов, что позволяет им достигать более высоких скоростей.
Городской (сити-байк) — предназначен для катания по ровным дорогам в черте города, имеет большие узкие колёса и удобную вертикальную посадку. На дорожных велосипедах часто крепят багажник сзади или корзину спереди, а также полноразмерные крылья.
Гревел — сконструирован на базе шоссейника, однако рамы гревелов более тяжёлые и прочные. Кроме этого, они отличаются увеличенным зазором между вилкой и колесом, а также гравийными шинами, разработанными для неровных поверхностей. Трансмиссия как у горного, так что гревел можно назвать спортивно-туристическим велосипедом.
Все перечисленные типы при необходимости могут быть переделаны в велосипеды с единственной передачей.
Преимущества и недостатки
Лучше всего скоростные байки поднимаются в подъёмы, а также отлично разгоняются по асфальту — в этом их сильная сторона по отношению к односкоростным моделям. Но и они не лишены минусов, среди которых основной — опасность выхода из строя переключателя, что повлечёт за собой ремонт, потерю времени и сопутствующие неудобства. Это устройство сложно починить в полевых условиях, а если оно развалилось и потеряна часть деталей, то поездку можно считать законченной.
Кроме этого, многоступенчатая трансмиссия весит больше, а также нуждается в своевременном прохождении ТО и замене изношенных комплектующих — через какое-то время придётся поменять заднюю кассету, цепь, тросики, или даже сам переключатель с манеткой.
В отличие от скоростных, обслуживание обычный велосипедов проще и дешевле, а отсутствие лишних элементов делает их более лёгкими. На таких байках тяжелее забираться в гору, но если рельеф без больших перепадов, то это не препятствие к покупке, а даже наоборот.
Укорачивание цепи
Самый простой метод отказаться от заднего переключателя, не требующий глубоких переделок велосипеда, — просто открутить его. Но тогда цепь станет слишком длинной для новой конфигурации, и её придётся уменьшить по длине, то есть убрать некоторое количество звеньев.
Здесь возникает другая проблема — укороченную цепь надо натянуть, ведь раньше эту функцию выполнял переключатель, а теперь мы его лишились. При горизонтальных дропаутах для этого достаточно потянуть за колесо и затянуть гайки. В остальных случаях на помощь приходит натяжитель цепи, который крепится на место переключателя.
Использование набора сингл-спид
Ещё один способ переделки — применение набора сингл-спид. Он представляет собой две-три звезды и проставочные кольца, которые устанавливаются на барабан. Иногда в комплекте также идёт натяжитель. Это одно из самых доступных в финансовом плане и технически простых решений — набор стоит недорого, а работы получается по минимуму.
Чтобы его использовать, требуется снять колесо, а затем отвернуть гайку, фиксирующую кассету. Для этого нужен съёмник и хлыст, который будет удерживать звёзды. Когда гайка откручена, снимаем кассету и надеваем проставочные кольца и звезду, желательно таким образом, чтобы она располагалась напротив передней звезды. Затем собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем натягивающее устройство.
Замена трансмиссии
Наиболее трудоёмким и дорогостоящим способом из скоростного велосипеда сделать обычный является полная замена трансмиссии. Хотя, если освободившееся оборудование в хорошем состоянии, его можно продать и хотя бы частично окупить стоимость переделки.
Втулка
Для начала нужно определиться, должен ли быть у заднего колеса свободный ход, или это будет версия с фиксированной передачей (так называемый “фикс”), то есть когда педали крутятся только одновременно с колесом. Некоторые даже не оснащаются тормозом — велосипедист тормозит стоя на педалях и замедляя их вращение.
Когда определились с вариантом, приобретается втулка заднего колеса и переспицовывается в существующий обод. Альтернативным решением является приобретение готового колеса с односкоростной втулкой — вы сэкономите массу времени, так как процесс спицевания довольно длительный и требует определённого опыта.
Новая задняя втулка может оказаться меньше по ширине — скоростные втулки шире чем single-speed, ведь вместо скоростной кассеты осталась единственная звезда. В связи с этим при установке колеса придётся стянуть перья друг к другу на 2-3 см.
Переключатели
Для снятия переключателей потребуются шестигранники — постарайтесь заранее обзавестись соответствующим набором. Задний откручивается от “петуха”, передний (при наличии) от подседельной трубы. Манетки ослабляются и снимаются с руля, возможно нужно предварительно снять грипсы.
Шатуны, система и цепь
Обычно шатуны объединены с системой передних звёзд, и менять придётся всё целиком. Цепь необходимо укоротить или приобрести новую — цепи для синглспид крепче, практически не растягиваются и их хватает почти на весь срок службы байка.
Для снятия шатунов потребуется соответствующий съёмник, приобретаемый практически в любом велосипедном магазине. Укорачивание цепи производится с использованием специальной выжимки — она выдавливает пин, после чего цепь разъединяется. Главное не выдавить его до конца, иначе соединить обратно будет довольно сложно.
Заключение
Как видите, переделать скоростной велосипед в сингл-спид не так уж и сложно, и есть как минимум три способа это сделать, причём можно выбрать тот вариант, который соответствует запланированному бюджету.
Главное — заранее продумать весь алгоритм действий, обзавестись всеми необходимыми инструментами, наборами и запчастями, и надеемся, наша статья поможет вам реализовать задуманное.
Гравельная лихорадка: как я перерос МТБ
После 9 лет на МТБшном хардтейле я прикинул палец к носу и решил что-то изменить в концепции катания. Бюджетная вилка и не до конца прокачанная техника мешали полностью раскрыть потенциал офф-роад. Широкая злая резина и флетбар порядком отравляли вкус перемещения по городу.
Сначала хотелось АМ-подвес, потом увидел в магазине кэнондейловский гравел и понеслось. Были пересмотрены все возможные обзоры и тест-райды на русском и английском. Проанализировал свои маршруты за несколько лет. Получилось, что везде, где я катаю на МТБ, отлично проедет гравел. А по асфальту и того лучше.
Далее было полтора месяца мучительного выбора. Cannondale Topstone показался излишне длинным после МТБ. Очень понравился Marin Gestalt x10, но он оказался слишком коротким. Попробовал Merida Silex 300 20 года — понравилось все, кроме окраски рам. Решил сделать предзаказ на модель 21 года, но тяжелое наследие карантина сдвинуло дату доставки аж на конец сентября без гарантий. Хотел переобуться и взять Silex из наличия, но пока я думал, два последних байка в ростовке L были проданы.
Начал рассматривать все подряд: от Giant до Fuji и даже свежую разработку украинского бренда Cyclon. Не принимал во внимание только гравийники Pride в силу общей днищности их реализации.
В итоге ко двору пришелся тот самый первый Cannondale Topstone, купленный в кратчайшие сроки. За неделю проехал более 200 км, причем первый же выезд затянулся до 100 км по асфальту, грунтам и полному бездорожью.
Что очень нравится:
Вес — чуть больше 10 кг с пластиковыми педалями на промах. После 14 кг МТБ он кажется невесомым и прыгучим как кузнечик.
Карбоновая вилка — объективно, она отрабатывает мелкие неровности в тысячу раз лучше чем моя эластомерка. А весит смешные граммы. Гравел без карбоновой вилки теряет в комфорте очень много. Рекомендую обратить внимание.
Гидравлика — можно остановить велосипед одним пальцем в любом положении. особенно важно при верхнем хвате за «рога» при движении по пересеченке. Большой плюс — задняя тормозная машинка находится внутри треугольника рамы.
Колеса на промподшипниках и осях — прощай еботня с эксцентриками и правкой положения колодок. Привет, накат, повышенный ресурс, пылезащита и надежность.
Пригодные к бескамерному использованию обода и покрышки — можно для грунтов качать меньше, не боясь словить змеиный укус. Можно не париться с камерами.
Дропбар (баран) — куча разных хватов от аэропосадки до прямой спины. Дефицит ширины не чувствуется вообще. Сам не заметил, как начал лихо вкатывать неровности и контролить камни на узком по меркам МТБ руле.
Накат, динамика разгона — все шоссейные плюшки, но без потери проходимости.
Плоские перья рамы — фишка Кэнондейла. При моих нынешних 95 кг очень нехило кушают удары в заднее колесо.
Проходимость — на уровне, если не выше МТБ хардтейла. По грунту и гравийке — точно выше.
Что не нравится:
Вес — можно меньше. Видел обзор апгрейда, со сгоном веса до 8 килограмм через облегченные компоненты из карбона и скандия. Примерный бюджет на минус 2.5-3 кг — около 600 евро.
Сразу не понравилась длина выноса, но это субъективно и зависит от растяжки. Первые дни хотелось поставить 70 мм вместо 100, но попустило. Немного улучшу растяжку в нужном положении и будет вообще хорошо.
2х10 трансмиссия Shimano Tiagra — после 1х9 SRAM x7 непривычно ВСЕ! Тяжеленная система, две звезды, не интуитивное переключение с доп.щелчками, чтобы ездить на крайний звездах. С непривычки подорвал несколько ногтей на пальцах правой руки, пытаясь ухватить ручку переключения из непривычного положения.
При тряске болтаются ручки шоссейных дуалов, приходится прижимать пальцами — бесит.
На песке сильно заносит заднее колесо. Опыт катания по песку есть, этим и спасаюсь.
На камнях или сильно убитом асфальте довольно серьезно трясет руль. Приходится перехватывать в нижнее положение для дополнительной амортизации.
Планы на апгрейд в порядке внедрения:
— Меридовская 3D обмотка на руль. Стоковая лента откровенно тонкая.
— Покрышки Continental Terra Speed TR 40мм с бескамерной установкой
— Седло Fizik или Selle
— Карбоновый вынос и руль
— Контактные педали и обувь
По финансам
— Трансмиссия SRAM не ниже Apex 1 под 1х11 или 1х12, возможно с кассетой 11-50
— Легкая система с карбоновыми шатунами
— Второй набор колес с трубками для асфальта.
Не для ЛЛ, поделюсь как выбирал геометрию и ростовку:
1. Для грунтов и оффроада очень важен такой показатель как «trail» — по большому счету это расстояние, на которое сдвинута вперед ось вилки по отношению к рулевому стакану. Чем больше трейл, тем легче удержать байк на неровностях. У шоссе этот показатель минимальный, у ДХ и эндуро подвесов — максимальный. При значении trail менее 60, начинаются трудности с контролем на сложных поверхностях. Для сравнения, на старом МТБ трейл был 90мм.
2. Stack и Rich — важные показатели, которое описывают длину и высоту рамы не по трубам, а по нужным осям. По факту, это две величины описывают расстояние от центра каретки до верхней части рулевого стакана. Стэк — по вертикали, рич — по горизонтали. Сочетание этих параметров у выбираемых велосипедов поможет правильно сделать выводы. Шаг стэка у разных ростовок дает понимание, нужен ли размер больше\меньше или можно вписаться в текущий. А рич поможет выбрать комфортную посадку и общую длину рамы.
3. Drop каретки — разница высоты между осями колес и центром каретки. При равном размере колес, более высокая каретка обеспечит лучшую проходимость на неровном рельефе. У шоссе каретка ниже, у подвесов выше. При равном drop, нужно учитывать диаметр наибольшей из передних звезд, чтобы понимать, как часто вы будете цепляться звездой и с какой высоты бордюра\ступеньки\кочки можно съехать, не зацепившись системой.
По ссылке, там сейчас выбраны мой старый МТБ и новый гравел для наглядности. Моделей велосипедов очень много.
Еще немного полезных ссылок для подбора велосипеда и компонентов:
Расчет звезд трансмиссии. Можно сравнивать два разных набора звезд. Нет некоторых редких кассет, но можно выставить вручную. По ссылке для примера сравнение 1х11 44 на 11-42 и 2х10 на 46 на 11-34.
Сравнение покрышек по куче параметров, включая устойчивость к проколам и мощность необходимая, чтобы преодолеть сопротивление качения — фактически сколько Ватт кушает ваша покрышка из вашей мощности.