Замена батареи пылесоса Jimmy JV71
После года счастливого использования, начал пылесос отключаться в режиме турбо. Собственно, к гадалке не ходи, батарея сдохла. Жена его ежедневно использует для мелких уборок, дома дить мелкий. Так что, видимо, свои 600 циклов аккумы отжили.
Я перерыл все интернеты и не нашёл ни видео ни даже фото разборки данного агрегата. На алиэкспресс батарею в продаже тоже не нашёл, что было тревожным знаком: скорее всего придётся собирать батарею из аккумуляторов. Осталось только молиться чтобы там были 18650 а не кастомная липолька.
Ну делать нечего, погнали разбирать. Я, как и положено, сделал всё неправильно: начал ковырять ручку раньше времени и пытался снять верхнюю торцевую крышку отвёрткой из-за чего помял край по шву. Надо начинать с крышек: нижняя очевидно на винтах, верхняя неочевидно, но тоже на винтах. Там сначала надо выщелкнуть крышечку присоской или отвёрткой, на фото видно, а под ней уже красная крышка на винтах. Дальше по разборке всё просто. Фото выкладываю в правильном порядке а не в том в котором делал я. Простите за пузо и жратву на столе =)) чукча не ремонтник.
Следующие две просто выщёлкиваются.
Ура! Вот она плата! Ура: 18650! =))
Банки прозвонил, на одной была просадка на 0.5 вольта, что подтвердило предположение. Одну банку менять особо смысла нет, учитывая особенности эксплуатации, остальным тоже недолго осталось. Купил 6 банок LG HG2 по объявлению 250р. за штуку.
Но банки купить-то я могу, а батарею варить мне нечем. Благо было к кому обратиться, отнёс одному увлечённому и экипированному камраду. Он протестил ёмкость новых банок, всё сварил и припаял, за что ему огромное спасибо! Вот результат после сварки:
На радостях забыл сфоткать готовую плату после перекидки банок.
Сборка в обратном порядке, ничего сложного. Пылесос работает как новый. Цена вопроса 1500р при наличии хорошего друга с точечной сваркой! =))
Надеюсь кому-нибудь фотки поцесса помогут не испортить внешний вид своего девайса.
7K поста 40.8K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Лучше б токовыми клещами замерил ток, который с банок снимается. Чую им несладко по току, раз за год их убило. Надо было собирать 6s2p, а не 6s1p.
А сам пылесос жене понравился?)
Выбираю подобный для ежедневной мелкой уборки. Интересен отзыв)
надо было перед сборкой в последовательную батарею все элементы между собой соединить последовательно на несколько часов или даже сутки для выравнивания уровня заряда.
Ну и лиитокала на али продает поддельные шоколадки, увы.
В остальном — молодец. Все правильно сделал. НЕ дело это, когда хорошая техника перестает работать изза износа батареи.
Цена странная, акки с которых можно высокий ток снять стоят сильно дороже.
Бухгалтер скроил на классную беззеркалку на ремонте пылесоса KARCHER. Опыт ремонта
Итак, столкнулся с таким вопросом — пылесос стал пованивать горелым. А в один прекрасный момент просто не включился . Пылесос KARCHER WD2 — нижняя линейка, самый простой полупрофессиональный пылесос. Возраст аппарата более 7 лет. Работал исправно, хоть использовался для немногочисленных ремонтов и НЕРА-фильтр не был установлен. Вот такой уставший пылесосик:
Понятно первое, что пришло в голову — это щетки или турбина. Стал собирать информацию. Почитал форумы — везде пишут, что скорее всего турбинка, особенно учитывая факт возраста, срок и место эксплуатации. Посмотрел ОЗОН примерно 3-5 тысяч рубликов, срок доставки 1 месяц на тот момент.
Залез на леруа посмотреть стоимость нового. Все не радовало.
Обзвонил мастерские — щеток нигде не было. Везде так же подтвердили, что скорее всего потребуется замена турбинки, и стоить будет около 5000р+. Официальный сервис ответил, что щетки меняют только с турбиной.:(((( цена та же около 6000р.
В итоге даже самостоятельный ремонт по цене турбины 3000р ремонт смысла не имел, поскольку новый стоил в районе 6000р. Поэтому решил, что выставлю за 2000р, если купит какой-нибудь мастеровой под ремонт, то немного добавлю и куплю новый — и это будет оптимум.
Сразу после опубликования объявления на авито на меня обрушился вал звонков, при этом все говорили, что 100% турбина и все настоятельно уговаривали подать за 1000.
И тут меня стали одолевать первые смутные сомнения. Во-первых почему все звонки одинаковые, во-вторых почему у всех одна такса. И в третьих: в чем смысл людям тут же бросать все и ехать за 40 км, при минимальной стоимости запчасти в 3000рублей, при этом платить 1000. Себестоимость их мероприятия без учета работы составляла около 4300 рублей без учета работы и времени чтобы забрать у меня. При этом вал звонков. Можно предположить ликвидность пылесоса на вторичном рынке, особенно если это KARCHER, но у всего есть своя цена, для пылесоса б/у за 4000 рублей — она пиковая, при цене нового в 6300.
Короче через два часа озадаченный ажиотажем покупателей я снял его с продажи. Решил подколхозить сам. Начал по пути наименьшего сопротивления — с щеток.
Для того, чтобы разобрать пылесос надо запастись крестовой стандартной отверткой и отверткой с битой-звездочкой ТТ15:
Выкручиваем звездочкой 4 винта в красных кругах:
Снимаем кожух и аккуратно достаем турбинку:
Дальше выкручиваем винт в красном круге и достаем ложе щетки:
Отгибаем 2-а лепестка в красном круге и достаем щетку
Но фокус в том, что фирменных щеток на Керхер не продается совсем. Поэтому берем фирменные щетки и идем искать наиболее подходящие. Щетки подобрал в местном строймаге наиболее близко подходящие по размеру 10,5*6 мм, нонеймовые, вообще неизвестно для какого оборудования выпущенные (на фото они). Надо сказать, что их все-равно существенно подбалтывало в гнезде плюс-минус миллиметр-полтора, длина тела щетки была при этом существенно короче оригинала. Хвост тоже был коротким с креплением под обжим. Я отрезал от оригинальной щетки хвост с площадкой, которая крепилась лепестками. Длину обрезания определил по месту. Затем спаял новую щетку со старым хвостовиком:
После пайки, для надежности обжал:
Все заправляем обратно, собираем как было. Не забываем удалить пыль из крыльчатки и вообще откуда достанем. Резиновые манжеты отмыл и на всякий случай обработал универсальной силиконовой смазкой (не путать силиконовую смазку с силиконовым герметиком — это разные вещи).
Колпачок в кожух вставляем вот этой стороной:
Придерживаем колпачок через щель отверткой и устанавливаем кожух, закрепляем шурупами со звездочкой.
Изначально мой пылесос был с таким универсальным «фильтром»:
Но я решил больше не испытывать судьбу и взял нормальный неоригинальный НЕРА-фильтр на Озоне:
«Нормальный» фильтр подошел по размеру, но крепления придумано не было, поэтому я «тупо» прикрутил его короткими саморезами к корпусу. Высота фильтра 98мм, посадочный диаметр 82мм. Цена в районе 500 рублей:
Все. Включаем — все работает. Сосет хорошо равномерно мощно, посторонних звуков и запахов нет — значит турбинку не трогаем. А если не трогаем турбинку — значит все 99-процентные мастера включая официальный сервис хотели поиметь с меня нехилый гешефт по цене щеток.
А какой размер кстати у оригинала? Минуточку. 11,5*6,8*30:
. Спустя месяц подвернулись щетки на Макиту в одном из сетевых строймагов с более близкими к оригиналу размерами, цена — 470 рублей. Положил в запас — жду когда износятся крайние — поставлю эти:
Три месяца — полет нормальный. Ремонт обошелся мне в 500-600р. Чистый доход в районе 5000рублей, и его я потратил на фотоаппарат. Все фото этого обзора сделаны с него. Так что следующий обзор будет посвящен беззеркальной камере Sony NEX3.
Читаем, комментируем и обязательно подписываемся на канал!
Poco X4 Pro Шрёдингера. Вроде включается, а вроде и нет.
Сегодня на повестке дня такой вот агрегатец, с внешним блоком кондиционера вместо камеры)
Не таким, конечно, толстым как на Mi 11 Ultra, но всё же. Там-то хоть дисплейчик есть. А здесь — огромный логотип ¯\_(ツ)_/¯
Симптоматика интересная. При включении бесконечно висит на MIUI, нет звука при загрузке, странный ток зарядки — 0.46А. Быстрая зарядка тоже ацутствует.
Предыстория скудненькая, был в какой-то мастерской на диагностике, диагносты надиагностировали замену платы. Классика. Неужели всё настолько плохо? Разберём, достанем доску и посмотрим, с чем вообще имеем дело:
С лицевой стороны платы почти всё красиво и цивильно. С обратной стороны наблюдаются следы паяльной жизнедеятельности и ацутствие двух защитных железок — одной маленькой, над чарджером и питанием сети, и второй побольше, над процессором, памятью, кодеком, аудиоусилками, гироскопом и остальными приколами, которых здесь навалом. Оторванных полигонов нет, ведра флюса тоже нет, отпаяли вроде норм.
Так почему я, глядя на лицевую сторону, сказал «почти» всё красиво? Ещё до извлечения платы из корпуса, мой взгляд моментально упал на левый коннектор аккумулятора (здесь их, кстати, два):
Здесь определенно что-то стояло с завода. А в моём случае стоит вот это:
Перемычка, собственной персоной. Кое-кто оторвал компонент вместе с одной из его площадок на плате, и решил, что припаять вместо него мычку — прекрасная идея. Но только если до этого здесь был резистор-нулевик. А был ли здесь нулевик? 🙂
Схемы на этот аппарат нет, работать будем исключительно логикой, мультиметром и мозгами. К счастью, имеется ещё один такой аппарат в работе, где компонент на месте и можно его замерить:
Резистор номинала 1кОм (если округлить). Всё же не очень здравая идея была менять его на мычку, и повезло что он стоит между тестпоинтом (вон там пятачок расцарапанный) и процессором. Этот тестпоинт нужен, чтобы при его физическом замыкании принудительно телефон увалить в аварийный порт EDL, он же 9008, он же QUSB_BULK при отсутствии драйвера на компе. И я даже предположу, что вся эта катавасия с мычкой даже была бы работоспособной, но не совсем безопасной для линии процессора в случае чего. В печальном случае телефон лишился бы железного тестпоинта, но работать бы наверняка продолжил. Отсюда вытекает то, что это не основная наша проблема, а побочка после мастера, исправление которой никак не изменит симптоматику и телефон не вылечит.
Но тем не менее, ставим соответствующий резистор, и заливаем зону прозрачным УФ клеем, потому что резистор припаян всего лишь с одной стороны, а с другой стороны к нему припаяна мычка от дорожки, и одно неловкое движение его снова снесёт с платы
Пойдёт. А тем временем, телефон на ровном месте решил сменить симптоматику и начал вести себя вот так:
И это явно не из-за резистора, начиная от того, что припаял я его только паяльником (без фена), заканчивая тем что этот резистор никоим образом не должен влиять на работу телефона, потому как один его конец висит «в воздухе» с завода. Кроме медного пятачка на плате, который нужно замыкать с другим, он более ни с чем не связан, да и тем более — при замыкании тестпоинта телефон падает в EDL, что говорит о том что линия с другого конца резистора работает исправно. Где возник затык, почему телефон перестал даже доходить до логотипа MIUI? о_О
Так как я изначальной проблемой предполагал отвал процессора, а конкретно по линиям связи между процессором и аудиокодеком (что тоже как раз таки даёт эффект бесконечного виса на MIUI без звука загрузки), ну а проблема с зарядным током вполне могла расти оттуда же, то попробуем погреть проц и посмотреть на изменение симптоматики. Компаунда здесь нет, предыдущий мастер не катал процессор, но до температуры плавления припоя греть не буду. Так, на небольшой температурке дунем и посмотрим.
После этого телефон вернулся к исходному состоянию и снова поехал бесконечно висеть на MIUI. Вы это уже видели, вторая фотография от начала поста, всё то же самое без изменений. Есть реакция на нагрев и симптоматика, похожая на отвал — вполне себе поводы для реболла проца. Но для начала зачищу оплёткой посадочные полигоны под защитные железки, пока плата на подогреве, почему бы и не сделать этого сразу:)
А уже затем закрываем память от нагрева и дёргаем камушек:
Но на моё удивление, почти даже без серых пятаков, только немного в углу. На этом моменте я засомневался и подумал, что вероятнее всего я ошибся и дело не в отвале, но обратной дороги уже нет — катаем. Хуже я ему точно не сделаю этим действием, а может даже и избавлю владельца от будущего отвала, который когда-нибудь да наступит. Это же Xiaomi, ну)))
Чистим посадочное на плате и сам проц от остатков припоя, последний накатываем на свинцовые шары:
Усаживаем проц на плату и убеждаемся в том, что ошиблись. Поведение не изменилось, по-прежнему вторая фотка от начала поста)
Продолжая разглядывать доску под разными углами и ракурсами под микроскопом, заметил, что как-то малость кривовато припаян верхний микрофон:
Явно не завод, микрофон снимался до меня. Есть три расплющенных капли припоя между контактами, но замыканий здесь никаких не было, а поведение телефона без микрофона опять же, см. фото 2 от начала поста. Ноль изменений. Хотя был шанс что аппарат оживёт, если здесь было бы какое-то замыкание и аудиокодек сходил бы с ума из-за этого, тогда картина бы сложилась. Но нет. Предположу, что микрофон снимался для мытья платы в ультразвуковой ванне, этим и объясняется, почему она вся не во флюсе после снятия экранок. Но тем не менее, подвижек по делу нет, и я зашёл в тупик. Возвращаем микрофон на место, и теперь самое время выпить чаю и перекусить, но телефон при этом отключить запамятовал, он так и остался лежать и бесконечно висеть на MIUI, пока не сел окончательно.
Итак, чай выпит, продолжаем думать дальше. Когда я вернулся за работу, телефон уже лежал разряженным трупиком. Не шибко сильно-то и был заряжен. А пока заряжался, я заметил, что с анимацией зарядки происходит что-то необычное:
Во-первых, все тот же странный зарядный ток. Во-вторых, так как в аккумулятор в глубокой разрядке, в этот момент на экране должна была появиться пустая банка и моргать по кругу молния в ней, а не вот это вот всё, что происходит на видео. Решил всё же начать плясать от зарядки и проверить, как дела у того чарджера, над которым сняли маленький защитный экранчик.
Собрался пробежаться замерами по его ножкам (он не в BGA корпусе и все ноги торчат наружу) и поискать какие-либо странности, так сразу с первого же тыка я попал на линию, падение напряжения на которой — 0.056v:
И ладно если бы это было какое-нибудь питание процессора (что было бы довольно странно, так как мы замеряем выводы у чарджера, а не у кого-то из контроллеров питания), но нет, от этого контакта идёт тонюсенькая дорожка на рядомстоящий резистор 2.2кОм. А рядом с этим резистором стоит ещё один точно такой же резистор, и на него идёт сразу следующий вывод микросхемы, где падение напряжения что-то около 0.500v. И оба эти резисторы подключены к одному какому-то жирному питанию другими концами, то есть они оба подтяжечные, а вся картина в целом похожа на I2C интерфейс, чем скорее всего и являются обе этих линии.
В таком случае картина сходится, одна из линий занижена, следовательно у процессора нет связи с чарджером. А может быть и ещё с чем-нибудь. Но вот кто пробит и гасит всю шину? «Наверное, сам чарджер выбило» — подумал я. Но вот после его снятия повторный замер показал точно такой же результат, поэтому возвращаем на место и думаем дальше.
На этом моменте я сильно напрягся и предположил что интерфейс пробит в самом процессоре, скажем, если чарджер слетел с катушек и на I2C случайно прилетело с аккумулятора или зарядки, сам интерфейс-то работает на напряжении 1.8v, именно к этой напруге и подтянуты оба резистора. И даже на долю секунды подумал, что эта статья не увидит свет, телефон окажется с печальным диагнозом мертвого проца, и ремонт сведется на замену пары проц+память. Но вы ведь это читаете?:)
Мы знаем, что I2C интерфейс работает на напряжении 1.8v, а значит мы можем спокойно подать любое напряжение до этой отметки на линию и найти виновника, который разогревается. Потребление на линии при 1.8v оказалось около 50мА, маленький ток. Я не смогу вам показать его при помощи заморозки, как делал это ранее, а на тепловизор пока не раскошелился. Ну хоть убейте — я не могу наглядно это заснять. Короче говоря, проц холодный, а чуток нагрелся вот этот многоуважаемый господин:
. которых на плате стоит 2 штуки одинаковых, на каждый коннектор аккумулятора по одному. Это контроллер быстрой зарядки Southchip SC8551A, и он вместе с чарджером находится на одной и той же линии I2C. Предполагаю, что и второй такой же контроллер сидит на ней же, и процессор просто потерял связь со всеми тремя, благодаря всего лишь одному, который засадил всю шину. Как сдох — непонятно. Возможно, телефон умер на зарядке, но это не точно:)
Опять же к счастью, доноров полно с такими контроллерами. Дергаем один из них, накатываем на свинцовые шарики и меняем:
После замены этой мелкой редиски проводим контрольный замер на той же линии перед включением:
И, наконец, наблюдаем положительный результат:)
И быстрая зарядка, и отличный зарядный ток, и адекватное отображение зарядки на выключенном телефоне, и появился звук при включении, да и в целом телефон ожил и включился. Разумеется, сброшенный до заводских настроек. Я это предвидел, так всегда и бывает, если телефон полуживой — его конечно же первым делом сбросят через рекавери меню, ну а что, а вдруг поможет? 😀
А если бы не сбрасывали — все данные были бы на месте. Ну да ладно, на этом ремонт ещё не окончен. Проходим активацию и бегло проверяем все функции, в особенности — гироскоп. Помните, я говорил о том, что плату мыли в ультразвуке? Микрофон-то сняли, а вот гироскоп — нет, а они тоже имеют свойство умирать после мытья в УЗВ:)
К счастью, он выжил и менять его не придётся:
Так как предыдущий мастер решил, что защитные железки нужны ему больше, чем этому телефону, то пришлось немножко раскошелиться на такую же донорскую плату:
Выглядит она, конечно, жутковато. И вся насквозь гнилая после воды. Но железки не под напряжением, поэтому не страдают от неё: снимем, отмоем, и всадим в нашу поднятую плату:)
Ну а теперь, собственно, охлаждение. Использую розовую терможвачку, она же жидкая термопрокладка. Обыкновенная термопаста для компов и ноутов в таких делах неуместна, т.к. эффективна только при нанесении тонким слоем. А здесь от проца до термотрубки в корпусе около миллиметра толщины:)
Теперь собираем телефон, окончательно тестируем, и вот теперь всё, ремонт на этой позитивной ноте можно завершать ¯\_(ツ)_/¯
Напомню, схемы на этот аппарат не было, всё делалось глазами, мультиметром и головой. Даже больше скажу: я эту модель делал в первый раз. Вот как-то так:)
Связаться со мной можно или в VK, или в телегу.
Спасибо за прочтение, ещё увидимся!:)
Mi Note 3 vs Хреновая зарядка в прикуриватель
Вы уже наверняка догадались, кто победил в этой неравной борьбе? Всем привет, давно не виделись 🙂
Вот наш пострадавший:
Пациент не то, что бы совсем мертв, просто в момент перестал заряжаться. И даже работал на оставшемся заряде, пока не разрядился. И даже при подключении зарядки видно индикацию на дисплее:
Но вот зарядный ток при этом равен 0.06 Ампер. Это не совсем нулевой ток, но фактически зарядка не происходит, даже наушники заряжаются бОльшим током. Получается, имеем ложную зарядку, вдобавок владелец дополнительно заявил, что телефон существенно быстрее разрядился на остатке заряда, чем разряжался обычно. Разберемся, что с ним произошло, а также узнаем, что дальше происходит с поступающим в телефон напряжением от зарядки:)
Итак, вскрываем аппарат:
Процесс вскрытия нехитрый, нагреть и аккуратно отклеить крышку. Видим, что скотч заводской, и телефон вскрывается в первый раз, так как обе гарантийных пломбы (на винтиках) приклеены на своих местах, одна сверху, другая снизу. Это отличная новость, нетронутые аппараты не содержат сюрпризов, оставленных другими сервисами. Любезно пополняем наклейками свою маленькую коллекцию на микроскопе)
Итак, зарядные устройства бывают разные: и дешевые блочки по 100р, и комплектные зарядные к флагманам, и качественные решения от китайцев, и павербанки всех сортов, и затычки в прикуриватель. Бывают зарядки быстрые с поддержкой кучи протоколов, бывают не очень, каждая имеет свой максимально возможный выдаваемый зарядный ток (телефон так или иначе возьмет столько, сколько ему самому нужно), но между ними всеми общее только одно: они все стандартно выдают 5 вольт для любого устройства, и процесс зарядки телефона начинается с того, что на разъём попадают эти самые 5 вольт по вашему проводу.
Далее это напряжение проходит классическую защиту от переполюсовки, реализованную в виде защитного диода (зачастую именно на нижней платке), один конец которого припаян к линии VBUS (именно так и называется входящее зарядное напряжение), а другой конец припаян на «землю», которая, простыми словами, является общим минусом.
Затем, по межплатному шлейфу, который соединяет нижнюю плату с материнской, и расположен в данном случае под аккумулятором, оно попадает, как вы уже догадались, на материнскую плату, где проходит ещё одну или несколько защит (на усмотрение производителя телефона), а затем поступает в первичный контроллер питания, у которого огромное множество задач, и вот некоторые важные из них:
1) Создаёт напряжение VPH_PWR, которым в последствии будет запитана вся плата, а другой или другие контроллеры питания будут из этого напряжения формировать уже конкретные точные значения под каждую микросхему. Вы знали, что у мобильного процессора, например, может быть более 5 различных питаний? На языке яблочных мастеров, эта линия является аналогом VDD_MAIN в айфонах, и без неё никаких признаков жизни телефон никогда не выдаст. Контроллер формирует и держит эту линию стабильной, автоматически переключаясь между аккумулятором и зарядным устройством, когда нет зарядки — формирует от аккумулятора, когда есть зарядка — формирует от зарядки, при этом одновременно заряжает аккум и не расходует с него заряд на работу телефона.
2) Даёт сигнал процессору о том, что подключено зарядное устройство (индикация заряда)
3) Постоянно мониторит состояние аккумулятора по линиям обратной связи ID и TEMP, и в случае проблем именно эта микросхема обесточит плату.
И вот всё как бы ничего, вроде бы всё это контроллер и делает, телефон работает, а значит VPH_PWR сформирован и разошёлся по плате, сигнал о подключенной зарядке есть, а также телефон адекватно распознаёт аккумулятор по линиям обратной связи, иначе бы он не включался вообще. Многие Xiaomi и другие аппараты на платформе Qualcomm не включатся, если вместо аккумулятора подключить голый плюс и минус от лабораторного блока питания, да-да. Есть исключения, но всё же, это надо знать всем кто делает Xiaomi.
Так что же в итоге? Давайте диагностировать, здесь нам даже схема не понадобится:)
Снимаем пластиковую накладку с материнской платы, отключаем аккумулятор, смотрим и глазеем как здесь всё устроено:
Слева — дисплейный шлейф, справа — межплатный шлейф, посередине между ними, собственно, шлейф аккумулятора. Подключаем зарядное устройство, не подключая аккумулятор, и смотрим на наличие стабильных 5 вольт с зарядки, замер произвожу на этом пятачке (отметил красным), так как вижу визуально, что это именно VBUS линия и крайний контакт коннектора межплатного шлейфа:
И оно есть, поступает в полном объёме, а значит пока можно предположить, что проблема где-то со стороны материнской платы. Вы обратили внимание на то, что я обвел какую-то микросхему синим, да? Так вот, эта микросхема является защитой OVP, оно же OverVoltage Protection, оно же защита от перенапряжения.
Простейшая микросхема, имеет вход, выход, землю (разумеется) и некоторую обратную связь, но по-умолчанию её задача сводится к тому, чтобы принять на вход напряжение и выдать такое же на выходе, если с ним всё ок. Некоторые умельцы любят снимать и закорачивать вход и выход друг с другом, и не ставить её потом на место, что не есть правильно. Работать будет, но вместо защиты от перенапряжения в телефоне теперь перемычка, и в случае проблем теперь прошибёт не её, а именно первичный КП. Проверяем этот момент, в микросхему входят наши 5 вольт, и выходят из неё те же самые 5 вольт, эти замеры я делаю на стоящих рядом конденсаторах, визуально видно что они подключены именно к этим толстым дорожкам. OVP не при делах, проблему нужно искать дальше, а дальше напряжение после OVP попадает в контроллер питания PM660 ревизии 001-01, отщелкиваем железку на защёлках, и вот он:
Но как продиагностировать его, если он выполняет все свои задачи, кроме зарядки? А что, если проблема не в нём, а например в контроллере быстрой зарядки SMB, который стоит с обратной стороны платы? Менять по-очереди и пытаться угадать? Хочу убедиться наверняка, пойдём другим путём и вспоминаем слова владельца о том, что телефон разрядился быстрее обычного, и предполагаем что имеется лишнее потребление от аккумулятора. Припаиваем проводок к плюсу коннектора аккумулятора (я это сделал не на сам коннектор, а опять же на тестпоинт его линии, поэтому пусть вас не смущает что проводок далеко от коннектора, припаял я его именно к VBAT), и подаем напряжение с блока:
90 миллиампер лишнего потребления на выключенном телефоне, чего быть не должно. А значит, кто-то из микросхем должен перевести этот ток в тепло и мы можем найти потребителя. Замораживаем подозрительную область и касаниями минусового крокодила подаём напряжение:
Теперь есть железная уверенность, что виновник торжества найден и подлежит замене. Катать эту микросхему (то есть снять и поставить обратно) нет никакого смысла, её выбило физически, значит сразу меняем.
Я заснял небольшой видеоролик, где полностью показан процесс замены, в верхнем правом углу есть таймер реального времени, который учитывает нарезку и поможет понять, сколько данная работа заняла у меня времени, и сколько скучных действий и ожиданий я вырезал/ускорил. Микросхему для замены заранее перекатал за кадром на свинцовые шарики
Как-то так. Дайте обратную связь, если вам оно зашло, постараюсь делать подобные видео почаще, может даже и с озвучкой:)
Здесь её очень не хватает, многие действия поймут, наверное, только мои коллеги по смартфонам.
Теперь повторно подаём напряжение с блока, убеждаемся что потребление исчезло (я немного запамятовал сделать фотографию в этом моменте, тут прошу простить, но потребления больше нет), а также проверяем зарядку:
Вот и продлили жизнь старичку 🙂
Далее скучная сборка, и на этом ремонт окончен, даём владельцу рекомендацию сменить автозарядку на более качественную, потому что проблема запросто может повториться. Эти контроллеры довольно нежные в этом плане. Такие дела.
Связаться со мной можно через телегу или VK, ник везде одинаков. Живу в Новосибирске.
ULTRACELL SUB-C 3300mAh NiMH, OPUS BT-C3100 или как починить батарею iRobot Roomba на халяву
/
Первым делом батареи отправились в «умную» зарядку Opus BT-C3100 (отличная вещь, рекомендую!).
Сразу насторожило, что у двух из четырех батарей напряжение было менее 1,1В:
Тест емкости батарей подтвердил мои опасения — емкость двух из четырех батарей никуда не годится:
Мне для ремонта батареи нужно было 3 элемента, а получалось что годных пришло всего два. Опечаленный данным фактом, я открыл диспут на ebay, указав продавцу что 2 элемента совсем дохлые, а оставшиеся два традиционно имеют заниженную вдвое относительно обещанной емкость. Приложил фото, приведенные выше. Продавец отреагировал через сутки, молча вернув полную стоимость заказа.
Так батареи получились бесплатными, что все равно меня не слишком радовало. Было решено попробовать раскачать дохлые батареи. Для этого был выбран режим «discharge refresh», в котором зарядное устройство последовательно 5 раз полностью заряжает и полностью разряжает элементы. Иногда это помогает вернуть к жизни аккумулятор, восстанавливая емкость почти до исходной.
Итак, результаты после 5 полных циклов заряд/разряд:
Элементы я поменял местами, не удивляйтесь. Ну что ж, уже лучше, две «живые» батареи почти не изменили результат, 1700-1800 это максимум подобных элементов. А вот две дохлые постепенно возвращаются к жизни. 1200 мАч — это уже не совсем труп, на такой батарее робот проездит около часа.
Поставил батареи еще на 5 полных циклов, и вот результат:
Ура! Теперь можно сказать что у меня есть три искомых «живых» элемента. 1800, 1800 и 1600 — это уже те емкости, с которыми можно работать, и ожидать до двух часов работы робота на таких батареях. Четвертая батарея так и не смогла восстановиться, даже после 10 циклов, хотя 1000 мАч это уже далеко не исходные 130. =))
Тест внутреннего сопротивления элементов:
Сильный разброс говорит и низком качестве и нестабильности этих батареек. Хотя в целом цифры не криминальные.
Вес одной батареи: 
Для сравнения — батарея из состава оригинальной iRobot Roomba: 
На этом с обзором аккумуляторов UltraCell я заканчиваю, и подвожу итоги.
Плюсы:
Емкость в районе 1700-1800 мАч, это не рекорд, но вполне неплохо.
Продавцы без проблем возвращают деньги, когда им предъявляют фотофакты. В результате аккумуляторы становятся либо полностью, либо почти бесплатными.
Минусы:
Нестабильные параметры батарей, батареям требуется раскачка, если не повезет — могут прислать совсем убитые отдельные элементы, как мне.
Теперь, имея на руках три относительно живых аккумуляторных элемента, можно приступать и непосредственно к ремонту батареи.
Берем нашу мертвую оригинальную батарею, и аккуратно вскрываем пластиковую обертку ножичком: 
Оголяем изоляцию на элементах, чтобы иметь возможность замерить напряжение на них:
Замеряем и записываем прямо на элементах напряжение: 
Результаты будут следующими — большинство элементов будут иметь примерно одинаковое напряжение. Оно может быть разным (1,1, 1,2, 1,3 вольта, в зависимости от того когда батарея заряжалась крайний раз, и сколько с тех пор пролежала). У меня живые элементы имели напряжение 1,27-1,28 вольта. А вот мертвые элементы сразу и резко выделяются — 0,45В, 1,00В, и 1,13В. Эти элементы и надо заменить, чтобы вернуть жизнь батарее.
Помечаем дохлые элементы крестами, и начинаем выковыривать их из сборки: 
На их место впаиваем наши UltraCell: 
Соблюдайте полярность! Паяются элементы тяжело, припой к ним пристает неохотно, да и паяльщик из меня никудышный. Сразу прошу прощения, если оскорбил видом этой пайки тонкие чувства мастеров паяльника! =))
После пайки фиксируем элементы в сборке термоклеем: 
Убеждаемся что наша кривая пайка нигде не отвалилась, и упаковываем сборку обратно в веселую желтенькую обертку: 
Меряем напряжение сборки: 
14,91В — неплохо для лежалой батареи. Полностью заряженная имеет в районе 17 вольт.
Вставляем нашу сборку в робота и включаем: 
Работает! Даже на такой, не заряженной и лежалой батарее, робот проездил около часа до того, как полностью выключился. Отличный результат. После полной зарядки будет ездить 2++ часа. Результат достигнут. Бесплатно. Экономия — 6000 рублей.
Подобная сборка, с двумя замененными на UltraCell «умершими» элементами, успешно работает у матери уже полгода, и пока не подает признаков деградации. Робот успевает убрать всю квартиру, прежде чем встать на подзарядку. Теоретически, через какое-то время начнут помирать и оставшиеся оригинальные элементы, но и их можно будет заменить на UltaCell по мере помирания. Перфекционисты могут сразу заказать 12 ультрацеллов, и полностью пересобрать батарею на них. Ну или купить неоригинальную батарею, типа JapCell, где эта операция уже проделана за вас.
Бонус:
Сравнение веса сборки из обзора, и неоригинальной батареи JapCell 
ПылесорсЩётка ELECTROLUX 18v — очередной гмнодевайс
Да как так? Да вот так!
Теперь курочим очень модный пылесос щётку 18 вольтовый ELECTROLUX ULTRA POWER BRUSH ROLL CLEAN tm. 
-Почему ломаем? /
-Не включается пылесос electrolux 18v! Мигает индикатор. Работает несколько секунд.
Electrolux позаботились о покупателях, теперь якобы сдохший аккумулятор можно заменить купив новый до 5 килорублей. 
ДА КАРЛ — 5 рублей.
И будет как новый ещё на 2 года хорошо если. 
НАхрен надо !
Сперва разбираем и замеряем каждый аккумулятор, там их кстати 15 штук по 1.2 вольта.
Покупать поотдельности если 1 вышел из строя это выгодно, но в данном случае все аккумуляторы кажут примерно по 5 ампер и это с учётом того что щётка 3 недели стояла без зарядки(нах впустую заряжать если не работает нихрена)!
Один из аккумуляторов был 4.6 Ампер. 
Ну это не беда, зарядил его 10 минут отдельно — стал казать 7 ампер ну не суть. Аккумуляторы явно не дохлые и не убитые. Но Электролюксу это не довод!
ИСКУССТВЕННОЕ УСТАРЕВАНИЕ? ОДНАКО!
Разбираем сам АГРЕГАТ!
Опа, звёздочки, на обычных ламеров рассчитывают мол, не открутят.
Берём любимый Дихальта БОСЧ OXI и жужжим. 
Открутили все! НЕТ!
PS Тем кто будет курочить там ещё 2 самореза под кнопкой снятия пылесборника спрятали.
Теперь серия ГРЯЗИЩААА! Грязища Грязища Грязища Грязища 
После разборки пылесоса
пропылесосить
Ну на край продуть иначе будешь весь в говне от электровеника электролюкс(как я):)
2 секи на размышление, 5 вольт стабилизаторов понижающих со входных 19 вольт в схеме не нашлось.
Да и схема опять чудная на этих STM8L151C8T6 даже разведена видать под перепрошивку. Но мы не ищем лёгких путей, ломать так ломать!
Для того чтобы пылесос стартовал на схеме нашёл 2 полевых ключа, отрезал затворы от схемы, притянул их 10 ком к GND и через резистор в 430 ом подал на них +19 со входа. Ничё не греется не искрит не тупит. Может и на затвор 19в дохрена но не разобрать что за полевики, сгорят — нормальные поставлю в схему. 
КРУТЯТСЯ ОБА МОТОРА КАК БЕШЕНЫЕ — хоть и аккумуляторы как говорит щётка уже некудышные!
РОБИТ ПАДЛА Ёу!
После сборки сразу же пропылесосил всё что мог. Тянет и не пукает как раньше, тока палец устал держать кнопку нажатой, ставить надо было тумблёр)
Сразу поставлю на зарядку. Сколько теперь проработает будем посмотреть. Электролюксовским Энгинирам прЫавет!
Восстановление аккумулятора робота-пылесоса iRobot i7+
Оказалось, что за полтора года в выключенном состоянии аккумулятор робота-пылесоса iRobot «сам себя убивает», и восстановить его без разборки аккумулятора уже невозможно. Ну что ж, разобрал и восстановил.
Так получилось, что робот-пылесос iRobot Roomba i7+ долго не использовался. При попытке его включить, никаких признаков жизни не было. Снял нижнюю крышку (для этого нужно снять боковую щётку и отвинтить четыре самореза).
Аккумулятор занимает половину отсека (это сделано, чтобы можно было установить аккумулятор вдвое большей ёмкости).
Напряжение на аккумуляторе было меньше вольта. Пришлось вскрывать. Вся конструкция неразборная, но если очень хочется, разобрать можно. Крышку держит микрозащёлка по всему контуру. С помощью ножа удалось потихоньку крышку снять, сломав большую часть тонюсенькой поверхности защёлки, но ничего страшного в этом нет — остаток держит крышку нормально.
Аккумуляторы в кассете вытащить из корпуса тоже не так просто — кассета держится на четырёх защёлках в глубине. Их можно относительно просто отогнуть четырьмя тонкими предметами, вставленными в щели между кассетой и корпусом.
Напряжение на каждой из четырёх банок было около 1.5 вольт — похоже, с аккумулятором случилось «горе от ума» — его умная схема, защищающая банки от переразряда и управляющая зарядом, тоже немного потребляет. Вот она за полтора года всю энергию аккумуляторов потребила, отключила выход и продолжила потихоньку дожирать аккумуляторы. При этом штатными средствами зарядится аккумулятор уже не мог.
Зарядное устройство iMAX заряжать аккумулятор отказалось, сообщая о слишком низком напряжении, поэтому я просто подключил лабораторный источник питания напрямую к банкам (минус к выводу TV1, плюс к TV5), выставил напряжение 16.8В (4.2×4), ток 1А и аккумуляторы зарядились как ни в чём не бывало.
Более того, балансировочная схема платы их ещё и отбалансировала — напряжение на банках после зарядки 4.2 В +-0.01В.
Собрал всё обратно, поставил пылесос на базу и он тут же ожил. Работает, убирает. Теперь главное не оставлять его без зарядки больше, чем на полгода.