Устройство и ремонт термопота: из чего состоит и как отремонтировать термопот
Прогресс не стоит на месте и все чаще для нашего удобства создаются электроприборы, имеющие удобные функции для применения в быту или в промышленности. Новинок уже так много, что не все о них знают и понимают, для чего их нужно использовать. Одной из таких относительных новинок для применения в быту является термопот.
Термопот представляет собой электрический бытовой прибор, который используется одновременно как чайник и термос. То есть функциями термопота являются нагрев воды и поддержание ее в нужном диапазоне температуры. Совмещение этих функций оказалось таким удачным, что термопоты сейчас стали очень популярными и заняли надлежащее место у нас на кухне.
По внешнему виду термопот представляет собой емкость объемом до 5 литров в металлическом или пластиковом корпусе. Бывают и термопоты большего объема, но они уже применяются не для домашнего использования, а для ресторанов и кафе. Вверху конструкции находится крышка, на которой обычно располагается удобная панель управления нагревом. Подача воды в термопот осуществляется при помощи специального ручного или электрического насоса.
Температура, поддерживаемая термопотом, может быть установлена в определенном диапазоне в соответствии с температурными режимами на панели управления. Различные модели термопотов могут иметь несколько таких режимов. Термопот, в зависимости от сложности конструкции, может просто нагревать воду до кипения, а потом вода будет медленно остывать, но также есть модели, которые могут постоянно поддерживать температуру воды на определенном уровне, используя специальный нагревательный элемент для этого.
Также, как и в другой умной бытовой технике, термопоты могут выполнять дополнительные функции, такие как подогрев воды в определенное время по таймеру или через управление по смартфону, выбор температуры с точностью до нескольких градусов, самоочистка и прочее.
Для того, чтобы хорошо поддерживать температуру воды, в конструкции термопота предусмотрена изоляция. Однако в отличие от хороших термосов, в которых изоляцией выступает вакуум, в термопотах обычно имеется обычная воздушная прослойка. Это означает, что все же остывание воды в термопоте будет быстрее, чем в термосе, однако вода в нем может подогреваться при помощи встроенных электронагревателей.
Термопот даже небольшого объема из-за толстого слоя изоляции имеет довольно большие размеры, поэтому для удобства наливания воды в термопотах используются удобные помпы. Помпы эти могут быть как электрическими, так и механическими.
Также в конструкции термопота обычно имеется ступенчатый или плавный терморегулятор, кнопочные или сенсорные панели управления и прочее.
Конструкция термопота
Для ремонта термопота вам потребуется больше знаний и времени, чем для ремонта обычного электрочайника, поскольку его конструкция намного сложнее. Кроме электронагревателя и кнопки питания, как в чайнике, в термопоте также имеется терморегулятор, который включает и выключает нагреватель в зависимости от температуры воды в емкости.
Пример конструкции термопота можно посмотреть на рисунке ниже:
Рисунок 1. Устройство термопота
Для того, чтобы производить кипячение воды и последующий подогрев, по идее, можно использовать и один обычный кольцевой нагревательный элемент. Однако, если хомутовый нагреватель будет иметь небольшую мощность — нагревать воду до кипения он будет очень долго. А если мощность будет большая, то для поддержания нужной температуры будет включаться мощный нагрев, что приведет к повышенному потреблению электроэнергии. Поэтому в конструкции термопота применяют не стандартные кольцевые миканитовые нагреватели, хомутовый ТЭН для термопота представляет собой электронагреватель с двойным греющим элементом – с большей и с меньшей мощностью. Мощный нагреватель применяется для кипячения воды, а второй используется при подогреве и поддержании нужной температуры.
Рисунок 2. Схема термопота
Кроме нагревателя, в конструкцию термопота входит насос, который перекачивает воду из резервуара. Если используется не механический, а электронасос, то чаще всего это будет насос с электропитанием на 12 или 24 В постоянного тока, а это значит, что в конструкцию будет входить преобразователь напряжения, часто являющийся причиной поломки термопота.
Типовые поломки и ремонт термопота
Как видно из конструкции, починить термопот сложнее, чем обычный чайник, однако чаще всего вы сможете это сделать самостоятельно, а наша статья поможет вам в этом.
Как разобрать термопот?
Для того, чтобы приступить к ремонту термопота, для начала вам нужно будет его разобрать и добраться до вышедших из строя элементов.
Вначале нужно снять верхнюю кнопку. Обычно она крепится на защелках, поэтому для того, чтоб аккуратно ее извлечь потребуются некоторые усилия. Но будьте осторожны, ведь хрупкий пластик легко сломать.
Рисунок 3. Снятие верхней кнопки
Потом наш термопот нужно развернуть и определить, как закреплено днище. В нашем примере дно термопота закреплено винтами, скрытыми за кольцом.
Рисунок 4. Снятие дна термопота
Поддеваем кольцо отверткой или чем-то плоским и снимаем кольцо, после чего откручиваем винты. Теперь можно аккуратно поддевая пластиковые защелки снять дно.
Рисунок 5. Электронная часть термопота внутри корпуса
Когда мы снимем дно термопота, будет видна электронная часть и мы получим доступ почти ко всем элементам для ремонта. Для удобства можно всю электронику вынуть из корпуса, нужно всего лишь открутить еще два винта.
Рисунок 6. Электронная часть термопота вне корпуса
Прежде чем вынимать электронную часть из корпуса, придется еще и отсоединить провода от контактов. В большинстве случаев они просто снимаются, но бывает, что нужно нажать на рычажок.
На фото стрелками отмечены три провода, которые нужно отсоединить, после чего корпус можно будет снять. Таким образом мы получим полный доступ к нужной нам электронике.
Поломки термопота, связанные с ТЭНом
В термопотах часто можно встретить два типа поломок, которые связаны с ТЭНом:
Нагрев воды происходит нормально, но температура не удерживается на должном уровне, и вода остывает.
Вода поддерживается на установленной температуре, но не греется до кипячения.
Рисунок 7. Хомутовый ТЭН для термопота
Несмотря на то, что проблемы вроде бы две, причина одна – нагревательный элемент. Просто хомутовый нагреватель для термопота состоит из двух частей: более мощная спираль ТЭНа кипятит воду, а нагревательный элемент с меньшей мощностью поддерживает определенную заданную температуру жидкости.
Несмотря на то, что нагревательных контуров два, они вместе находятся в одном корпусе и при поломке хотя бы одного нагревательного элемента придется поменять весь нагреватель.
Замена хомутового ТЭНа для термопота
ТЭН для термопота внешне очень похож на промышленные миканитовые кольцевые нагреватели, которые часто используются на экструдерах. Он также представляет собой металлическое кольцо в несколько сантиметров шириной, однако для подключения к сети выведено не два, а три провода, которые позволяют подавать питание на два разных нагревательных элемента, находящихся внутри.
Параметры хомутовых нагревателей для термопота обычно написаны на самом ТЭНе. Диаметр таких ТЭНов для бытовых термопотов обычно составляет от 14-15 см до 16-17 см. Диапазон указывается в диапазоне размеров, поскольку может регулироваться стяжкой в определенном пределе, как и в наших универсальных кольцевых нагревателях. Мощность хомутовых ТЭНов для термопота обычно составляет от 0,5 до 2 кВт.
Рисунок 8. Замена хомутового ТЭНа в термопоте
Как только вы снимете дно нагревателя, сразу же увидите нагревательный элемент. Выводы нагревателя изолированы керамическими бусинами и зафиксированы гайками, которые нужно снять. Только перед этим обязательно пронумеруйте выводы, так как нужно будет подключить их точно на те же места.
Перед тем, как производить демонтаж ТЭНа, нужно убедиться, что проблема действительно в нем. Для этого можно проверить сопротивление нагревательных элементов при помощи мультиметра. Для этого один из щупов прибора должен касаться общего вывода (там, где один провод), а второй сначала соединить с одним, а потом с другим проводом с противоположной стороны ТЭНа.
Рисунок 9. Выводы хомутового ТЭНа и их назначение
Если в каком-то из нагревателей спираль перегорела, на мультиметре будет виден обрыв. Тогда причина поломки станет однозначной и надо проводить демонтаж и замену ТЭНа.
Открутив болты стяжки, можно увеличить диаметр нагревателя и его можно будет легко вытащить. Когда ТЭН будет ставиться обратно, болты нужно будет подкрутить для плотного обхвата.
Как обойтись без нового ТЭНа?
Если мы хотим просто заменить ТЭН – не проблема, покупаем новый и устанавливаем на термопот. Стоимость хомутовых ТЭНов для термопота обычно составляет половине цены нового, поэтому можно сэкономить.
Однако, если вы хотите поковыряться в нагревателе и не приемлете легких решений, попробуем описать восстановление хомутового нагревателя для термопота.
Если ТЭН перегорел, значит произошел обрыв нагревательной спирали. И хотя нагреватель для этого не предназначен, можно попробовать аккуратно разобрать корпус, обнаружить место разрыва и соединить провод (скрутить или спаять). К сожалению, нихромовую и фехралевую проволоку не так просто спаять из-за возникающего снаружи оксидного слоя. Но если у вас получилось, можно проверить работоспособность нагревателя и в случае успеха установить его в термопот.
Поломка помпы
Другая частая проблема, могущая возникнуть в термопотах, — помпа перестала качать воду. Тут может быть несколько причин. Если насос совсем не включается – на помпе проблемы с подачей питания или же мотор перегорел. Если в моторе есть жужжание, но вода не идет или напор маловат, проблема может быть связана с неисправной крыльчаткой или забитым насосом.
Рисунок 10. Термопот не качает воду – причин может быть много
Проблемы с питанием
Проблемы с питанием помпы могут быть связаны с перегоревшим нагревателем. Если вы посмотрите на схему, можно увидеть, что питание насоса подается через часть нагревателя для поддержания температуры. Поэтому, если термопот не качает воду, для начала надо проверить, не перегорел ли нагревательный элемент.
Рисунок 11. Вариант электрической схемы термопота
Если причина в нагревателе, просто заменяем его и термопот заработает. Если не хотите менять ТЭН и вас устраивает, что он не будет поддерживать температуру, можно подать питание на помпу отдельно от нагревателя, встроив дополнительную ветку. Для этого нужно найти зарядку на 12 В, разобрать корпус, а мост и предохранитель расположить где-то в корпусе. Нужно будет перепаять и вход, и подачу напряжения на помпу.
Насос работает, а вода не качается
Если моторчик жужжит, а подачи воды нет, причина может быть в засорении насоса. Значит нужно все разобрать в той части, которая относится к подаче воды и промыть от накипи. Это должно помочь, и помпа заработает.
Перед тем, как приступить к разбору – сделайте фото всех частей, чтоб потом знать, как правильно собрать. Потом надо снять шланги, распустить хомуты. После этого отсоединить помпу, промыть шланги и убрать накипь.
Рисунок 12. Насос термопота может не качать из-за накипи
Перед тем, как чистить насос, нужно замерить обмотки насоса мультиметром. Если есть короткое замыкание или обрыв (очень малое или бесконечно большое сопротивление), насос можно не чистить, придется купить новый.
Если мотор термопота полностью целый, причина поломки может быть в том, что внутрь помпы попала накипь или мусор, которая мешает крутиться крыльчатке. Для этого в помпе снимем крыльчатку (крепится она на магнитах, поэтому просто потяните её), очистите лопасти и магнит от налёта, мусора и т. д.
Собрать все надо в обратном порядке, после чего можно включить и проверить работу.
Чистка или даже замена насоса термопота обойдется вам не так дорого, как замена хомутового ТЭНа. Поэтому этот вид ремонта вполне себе оправдан.
Если термопот не включается
Ещё одна причина поломки — термопот полностью не включается. Причин такого может быть достаточно много, поэтому придётся пересматривать всё по порядку.
Отсутствие контакта крышки и корпуса. Предохранитель, блокирующий включение с открытой крышкой, может мешать включению. Для устранения проблемы просто нужно найти, что мешает закрытию крышки и устранить причину. Чаще всего проблема в защелке или уплотнительной резинке. Защелку можно заменить или починить, а уплотнительную резинку либо менять, либо просто развернуть таким образом, чтобы она не мешала.
Рисунок 13. Предохранители в термопоте
Еще одной причиной может быть перегоревший предохранитель. Он представляет собой небольшую трубочку в керамическом или пластиковом чехле. Через неё происходит подача питания на нагреватель. Если мультиметр показывает обрыв на предохранителе — просто заменяем его.
Термостат также может стать причиной неправильной работы термопота. Если вы посмотрите схему. Будет видно, что он идет сразу после входного предохранителя. Функция термостата заключается в том, чтобы не допустить перегревания воды. При достижении пороговой температуры питание на нагреватель не подается. После того как температура воды снизится, питание будет снова подаваться.
Но, бывает, что термостат выключает нагреватель ещё до того, как вода закипит. Это означает, что в терморегуляторе сбились настройки и его нужно заменить. Без терморегулятора термопот работать будет, но не долго, ведь его отсутствие приведет к возможному выкипанию воды и полному выходу из строя прибора.
Также причинами поломки термопота могут быть плохие контакты, неверная работа датчиков и прочие мелочи. Данные проблемы решаются скурпулезным проходом всех контактов для выявления проблемного.
Надеемся, основные причины поломки термопота, описанные в данной статье, помогут вам в ремонте вашего устройства.
Ремонт термопота Vitek – не греет, не отключается
Чайник термос (термопот) Vitek VT-1187GY, объемом 3,3 литра, вдруг перестал нагревать воду. Последний раз термопот вскипятил воду, и выключился в аварийный режим, моргая одновременно всеми светодиодами на блоке кнопок. После остывания и повторного включения, вода в нем не нагревалась, индикатор включения режима кипячения при этом горел.
Какие основные причины могут вызвать отказ нагрева термопота? Если при включении в сеть моргает индикатор «TEMP DECLINING» (отключение/остывание), то их может быть две – не сработало реле или оборвалась спираль нагревательного элемента. Поскольку при нажатии кнопки «BOILING» (кипячение) слышно щелчок (это говорит о том, что реле включилось), то сразу приступаем к проверке ТЭНа.
Проверка ТЭНа и его замена
Тэн для нагревания воды находиться снизу термопота, проверить его на обрыв в данной модели достаточно легко и быстро, достаточно открутить и снять нижнюю крышку. Сразу под нижней крышкой расположен блок управления термопотом — BM_RSP11_01 (смотрите фото ниже). Чтобы проверить ТЭН на обрыв, касаемся щупами мультиметра выводы с обозначением «ТЭН», предварительно установив режим измерения сопротивлений. Сопротивление ТЭНа должно быть 75 Ом. Если тестер показывает гораздо большее сопротивление или не показывает вообще никакого сопротивления, то ТЭН в обрыве. Что и произошло с нашим чайником — термосом.
Замена тэна начинается с отсоединения всех разъемов с контактов блока управления. Важно потом не перепутать где какой разъем должен находиться. На фото видно все разъемы на плате, и обозначено для чего каждый из них нужен.
Назначение разъемов блока управления BM_RSP11_01 — термопот Vitek VT-1187GY
Далее откручиваем пластмассовое основание, на котором находиться блок управления, откручиваем помпу, снимаем с нее трубку, идущую на шкалу уровня воды. Убираем основание в сторону и снимаем корпус. Теперь ТЭН можно легко снять, открутив два стягивающих винта. В данной модели термопота установлен нагревательный элемент мощностью 750W и диаметром 160мм, с двумя контактными выводами. Он представляет из себя хомут, плотно затянутый на нижней части колбы термопота. Поднимать его выше предусмотренного места — не желательно, он должен быть затянут в том месте где и был установлен на заводе. Если нет ТЭНа с двумя контактами, то можно заменить на ТЭН с тремя выводами, заизолировав при этом дополнительный вывод, он предназначен для поддержания температуры. В этом термопоте подогрев реализован без дополнительной спирали. При замене ТЭНа на аналог учитываем мощность и диаметр кольца элемента.
ТЭН для термопота с дополнительной спиралью подогрева
На фото ниже место обрыва спирали. Кто-то пытается восстановить неисправный ТЭН, желая сэкономить на покупке нового. Это абсолютно бессмысленная трата времени, даже если это удастся сделать, то проработает он недолго.
Место обрыва спирали ТЭНа термопота
После замены ТЭНа на новый аналог, термопот стал отлично нагревать воду, но после закипания он перестал отключаться. Вода могла кипеть пока чайник не выдернешь из розетки. За отключение и поддержание температуры в термопоте отвечает температурный датчик.
Датчик температуры
Где находиться датчик температуры? Датчик температуры в термопотах как правило всегда устанавливается на дне емкости для воды. Например, аналогично он установлен и в «умном» электрочайнике Xiaomi. Смотрим что с датчиком температуры, почему он перестал отслеживать температуру и нужна ли замена термодатчика. Роль датчика в данном термопоте выполняет термистор (терморезистор) с отрицательным температурным коэффициентом – NTC и сопротивлением 100 кОм. Внешний вид термистора на фото.
Датчик температуры термопота Vitek
Проверить работоспособность терморезистора можно двумя способами. Первый способ заключается в его нагревании и отслеживании сопротивления — при нагревании сопротивление NTC термистора должно уменьшаться. Второй способ, более точный, это проследить его работу непосредственно в схеме. Для того чтобы использовать второй способ, нужно знать, как реализована схема отключения, при каких напряжениях происходит отключение и поддержание температуры, какое при этом сопротивление. Мы выбрали второй способ.
Как работает датчик температуры (в схеме)
Всю работу по управлению термопотом в данной модели выполняет контроллер HT46R47. Это 8-битный однократно-программируемый контроллер (OTP), который применяется во многих бытовых (и не только) устройствах. Рассмотрим фрагмент схемы, отвечающий за функции отключения и поддержания температуры.
Фрагмент схемы отключения и поддержания температуры
Напряжение питания 5 вольт, через разъем CN4 поступает на терморезистор и далее через сопротивление R12 идет на порт ввода-вывода PB0/AN0 контроллера HT46R47 (8 контакт). В холодном состоянии сопротивление терморезистора 100 кОм, напряжение питания, поступающее на 8 контакт контроллера, в этот момент составляет чуть ниже 2-ух вольт. По мере нагрева, сопротивление терморезистора постепенно уменьшаться. При достижении температуры кипения воды 98-100 градусов, терморезистор уменьшает сопротивление до
4.7 — 5кОм. Напряжение питания на 8-ом контакте HT46R47 в момент кипения должно быть ровно 2.65V – при таком условии котроллер через реле выключает ТЭН. Затем, кипяток постепенно начинает остывать и когда вода остынет примерно до 70 – 80 градусов, контроллер снова включит ТЭН. Порог срабатывания для включения поддержания температуры равен 2.08V.
Что с датчиком температуры?
Отследив напряжения необходимые для отключения ТЭНа, выяснили, что в нашем случае оно останавливается на отметке 2.7V, то есть немного не дотягивает до необходимого 2.65V, чтобы термопот выключил кипячение. Откручиваем и вытаскиваем датчик с посадочного места на дне термопота. Термопаста внутри высохла и потеряла свою теплопроводность.
Посадочное место для термодатчика
Полностью очищаем остатки старой термопасты в посадочном месте, а также чистим площадку где находиться терморезистор, и тонким слоем наносим свежую. Закручиваем термодатчик на место, включаем и видим, что теперь термопот вовремя отключается и поддерживает температуру.
В нашем случае была произведена замена нагревательного элемента и небольшая профилактика. Также, пока термопот находился в разобранном виде, мы почистили помпу.
Отзыв о термопоте Vitek
Данная модель термопота отработала больше четырех лет, исправно наливая горячую воду в течении дня. Объема в 3,3 литра вполне достаточно. Удобная ручка для переноса, информативная шкала уровня воды с подсветкой. Замена неисправных деталей в нашем случае вышла не дорого. Ничего негативного про него сказать не можем. Отличный термопот! Принципиальную электрическую схему термопота Vitek можно скачать на странице загрузки файлов
Ремонт термопотов, продолжение
Эта статья посвящена диагностики неисправностей термопотов, связанных с нагреванием и подачей воды, на примере моделей Elenberg ТН-6030, Vitek VT-1188 и Vitek-1191 описанных ранее [1]. В статье даны советы по подключению электропитания к «сухому чайнику», т.е. чайнику без воды и к отдельным платам, необходимого для проведения измерений и диагностики отказов, что облегчает их ремонт.
В Интернете выложено много материалов по разборке термопотов. Проводить измерения удобнее, когда чайник устойчиво стоит в положении вверх дном. Для этого нужно снять его верхнюю, выпуклую крышку для залива воды. Отвёрткой отжимают защёлку на петле крышки и снимают её с оси, на которой она крепится. Подставкой для перевёрнутого термопота может служить пластиковое ведро, диаметр дна которого немного меньше диаметра ёмкости для кипячения воды. В ходе разборки термопота необходимо прозвонить все ТЭН-ы, термовыключатели и предохранители, которые есть в цепях питания, от одного контакта сетевой вилки до силовых контактов реле К1, и от другого контакта вилки до общего провода основной платы, прозвонить «земляной» контакт вилки с металлическими деталями корпуса чайника и проверить «землю» на замыкание с сетевыми проводами. На этом этапе выявляется большое количество неисправностей.
Вместо Elenberg ТН-6030 (Рис.1[1]) в настоящее время продаются его клоны: модели термопотов BRAND 34300 и KC-2011-B. Их схемы [2] аналогичны ТН-6030. (Рис. 1) Основные платы изделий имеют одинаковый код КС-87-В, они отличаются только типами и номиналами отдельных деталей, и отсутствием разъёма CN1 на общей плате КС-2011-В. Рис. 2. Сетевой провод соединен с ней дополнительным контактом 1.1 разъёма SP1. Маркировка элементов платы КС-2011-В в статье указана по схеме ТН-6030. Подключать к сети 220 В для диагностики неисправные термопоты этих типов нецелесообразно, потому что их источник вторичного питания мощностью до 25 мА служит только для питания схемы управления реле К1.
Индикатор кипячения HL1 включается при замыкании контактов К1.1 реле К1 или термовыключателя SF1. Индикатор подогрева HL2 и ТЭН подогрева ЕК1 включены постоянно. При отсутствии принудительного кипячения, не снимая платы с её места, с выводов R1 измеряют ёмкость С1 чтобы исключить его обрыв или дефекты пайки выводов. Затем прозванивают омметром диоды VD1 – VD4 выпрямительного моста и стабилитрон VD6, и исключают пробой С2 и С3. Прозвонкой между выводами «+» и коллектором VT2 исключают замыкание катушки реле К1 или пробой диода VD7. Затем к выводам диодов моста VD1 – VD4 подключают зажимами или припаивают два провода и подают на плату напряжение 12 – 16 В от внешнего источника. Его полярность, «+» и «–» указана на Рис. 2 . После чего нажимают кнопку SB1 «Кипячение», если есть щелчок включения реле К1, между контактами разъёмов CN3 и CN4, предварительно отключив от него ТЭН-ы, измеряют сопротивление замкнутых контактов К1.1, в норме оно меньше 0,5 Ом. Если после нажатия на SB1 щелчка нет, подключают вывод R4, отмеченный на Рис. 2 зелёной звёздочкой к «+». Если реле щелкнуло, устраняют обрыв в цепи SB1. Если щелчка нет, соединяют анод VD7 с контактом «–» на плате, при появлении щелчка исключают обрыв с цепях транзисторов VT1 и VT2. Если щелчка по-прежнему нет, неисправно реле К1. Сокращение времени принудительного кипячения менее 1 мин. указывает на высыхание или утечку конденсатора С3.
Если не работает помпа нужно исключить обрыв ТЭН-а подоргрева ЕК1, пробой VD9, обрыв или пробой VD10. Затем электромотор отключают от разъёма SP2 – SP3 и подают на него постоянное напряжение 10 – 12 В. Если мотор исправен, проверяют кнопки SB2 – SB3 на плате управления, они коммутируют пульсирующее напряжение амплитудой более 300 В, поэтому их контакты искрят и со временем могут подгорать. На контакты разъёмов CN2 и CN4 подают напряжение 10 – 12 В, в полярности обратной проводимости диода VD9. Если при нажатии кнопок SB2 или SB3 электромотор работает хуже, чем при его прямом включении, эти кнопки заменяют.
В схеме термопота VT-1188, Рис. 3, уточнено положение силовых разъёмов на основной плате по сравнению с Рис. 4 [1]. Расположение разъёмов показано на Рис. 4. В этом разделе описаны отказы, связанные с функцией самодиагностики процессора ic1, который управляет работой термопота. Если у чайника не включаются кипячение, подача воды и не светится ни один индикатор, скорее всего отсутствует вторичное напряжение питания. Для проверки трансформатора Т1 надо прозвонить обе его обмотки на обрыв или замыкание, первичную с разъёмов JP6 — JP9, контакты, обозначенные на Рис. 4 «к Т1» не отключают. Вторичную обмотку – отключив разъём AC-IN. Сопротивление обмоток Т1 – 1 кОм и 4 Ома. Потом прозванивают диоды моста VD1 – VD4 и исключают замыкание на его выходе. От разъёмов платы JP1 и JP2 отключают ТЭН ЕК1, его отключенные контакты обматывают липкой лентой (изолентой) и фиксируют выводы на корпусе чайника чтобы не болтались. Потом термопот без воды включают в сеть. На холостом ходу Т1 должен работать не менее 10 мин. Если он быстро нагревается и напряжение вторичной обмотки на разъёме AC-IN меньше 10 В его заменяют. Исправный Т1 подключают к разъёмам и чайник включают в сеть. В VT-1188 цепи вторичного питания изолированы от напряжения сети, но сетевое напряжение присутствует на всех разъёмах «JP…» платы. При соблюдении мер техники безопасности работа с термопотом, включённым в сеть таким образом, не опаснее работы с сетевым блоком питания. В норме переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора Т1 на входе выпрямительного моста VD1 – VD4 равно 12 В, на его выходе постоянное напряжение равно 14 – 16 В, полярность «+» и «–» показана на Рис. 3 и 4. С выхода стабилизатора ic2 напряжение +5 В поступает на выводы 11, 12 процессора ic1. Если +5 В есть на выводах 11 – 12 ic1 и светится индикация, проверяют исправность процессора ic1 и оптопары ic3 на срабатывание блокировок.
1) Отвёрткой с изолированной ручкой на 3 – 5 сек. замыкают выводы 1 и 2 ic3, (они находятся под напряжением сети), если ic1 и ic3 исправны, через 3 сек. замигают светодиоды LED3 и LED5, Рис. 5, (L3 и L5 на Рис. 3) и заблокируются кнопки SW1 – SW4. Свечение индикаторов можно видеть, перевернув включённый в сеть чайник из положения вверх дном в обычное положение. При обычной работе чайника от сети переменное напряжение 220 В между разъёмом JP8 и шиной «N» (разъёмы JP2, JP4, JP6) выпрямляется диодом D8 и через сопротивление R15 пульсирующий постоянный ток 4 мА поступает на выводы 1 и 2 – входы оптопары ic3, она открывается и с её вывода 3, напряжение 5 В подаётся на вывод 6 процессора ic1. Если на вход оптопары ток не поступает, ic3 закрывается, на выводе 6 процессора ic1 появляется «0», и ic1 переходит в режим блокировки. Это происходит при перегорании предохранителя FU1, более чем 3-х секундного размыкания контактов аварийного термовыключателя SF1, при разрыве цепи D8 – R15 или при выходе из строя самой оптопары ic3. Неисправные детали заменяют. Если замены оптопаре ic3 нет, на время работы можно соединить перемычкой её выводы 3 и 4. Данная блокировка не включается при обрывах ТЭН-а и силовых контактов реле К1 [1]. Первичная обмотка Т1 подключена к сети 220 В перед SF1 и FU1, поэтому после срабатывания защиты и включения блокировки вторичное питание от платы не отключается. Эта блокировка отключается только после обесточивания чайника.
2) Шпилькой из одножильного провода замыкают два металлических контакта в верхней половине разъёма CN4 (красный), в которые запрессованы провода идущие от термистора RT. Рис. 6. Через 3 сек. начнут мигать LED1 и LED6. (L1 и L6 на Рис. 3), кнопки SW2, SW3, SW4 блокируются. Термистор RT с отрицательным ТКС подключён к схеме так, что при повышении температуры воды, когда его сопротивление уменьшается, напряжение на выводе 8 ic1 увеличивается. При температуре кипения воды сопротивление RT уменьшается примерно до 7,3 кОм, а напряжение на выводе 8 ic1 повышается примерно до 3,7 В, после чего режим кипячения отключается, индикатор LED1 гаснет и чайник переходит в режим поддержания температуры воды и начинает светиться, а затем мигать один из индикаторов выбранной температуры нагрева воды – LED3, LED4 или LED5. Если сопротивление RT становится меньше 7,3 кОм, а напряжение на выводе 8 iс1 больше 3,7 В, процессор диагностирует замыкание RT и включает блокировку. Отменяется блокировка нажатием кнопки SW1 «Кипячение», но если причина замыкания RT не устранена, то через 3 сек. блокировка включится снова. После кипения вода остывает и сопротивление RT повышается, когда оно увеличится до 10,5 кОм, а напряжения на выводе 8 ic1 уменьшится до 3,5 В, процессор повторно включит кипячение. Значение выбранной для поддержания температуры воды на эти показатели заметно не влияет. Основные причины отказа и включения этой блокировки – уменьшение сопротивления или замыкание RT, или обрыв R13.
3) Отключить от разъёма CN4 термистор RT, через 3 сек. начнут мигать LED3 и LED6. (L3 и L6 на Рис. 3), кнопки SW2 – SW4 блокируются. В интервале значений сопротивления термистора RT от 10,5 до 550 кОм, в режиме поддержания температуры воды чайник будет включать ТЭН. При повышении сопротивления RT более 560 кОм, когда напряжение на выводе 8 ic1 станет ниже 0,2 В, процессор диагностирует обрыв RT. Блокировка отменяется нажатием кнопки SW1 «Кипячение», если обрыв RT не устранен, через 3 секунды блокировка включится снова. Основные причины включения блокировки – обрыв RT или R11, плохой контакт в разъёме RT или разрушение пайки его выводов на плате. Во всех случаях неисправности термистора RT его нужно заменить. Подключать резисторы параллельно RT нежелательно, они только уменьшат величину его ТКС.
Когда чайник находится в режиме «Остывание», светится только LED2, все блокировки так же срабатывают.
Если +5 В на выводах 11, 12 процессора ic1 есть, а команды с кнопок SW1 – SW4 не выполняются и нет индикации, осциллографом или частотомером проверяют наличие генерации на выводах 13 или 14 процессора, её измеряют между выводом 13 или 14 ic1 и «–» платы. Если генерация есть (4 МГц +/– 2 кГц, амплитуда 0,8 – 1 В), причиной неисправности может быть нарушение контактов или паек разъёмов CN1 на обеих платах, или обрыв проводов в жгуте, соединяющим эти разъёмы. При отсутствии генерации – неисправен процессор ic1.
Не подключая чайник к сети 220 В напряжение на плату можно подать через разъём AC-IN. Для этого, отключив Т1, к разъёму подключают напряжение от внешнего источника питания, переменное 10 – 12 В, или постоянное 14 – 18 В, любой полярности. При таком включении, если процессор ic1 исправен, через 3 сек. сработает блокировка «1» и начнут мигать светодиоды LED3 и LED5, поэтому для нормальной работы ic1 выводы 3 и 4 ic3 нужно на время ремонта замкнуть между собой.
Схема термопота VT-1191 показана на Рис. 7, по сравнению с Рис. 5. [1] на ней уточнено подключение силовых разъёмов и ТЭН-ов. Импульсный безтранформаторный блок питания VT-1191 выполнен на микросхеме VIPer-12A. Его выходное напряжение +18 В поступает на входы стабилизаторов напряжения +12 В и +5 В основной платы. Минусовой выход БП подключён к шине «N», одному из проводов сети 220 В. Неисправный чайник без воды подключают к сети в такой последовательности: от ТЭН-ов ЕК1 и ЕК2 отключают провода, синий «Н» и белый «В», идущие от силовых контактов реле К1. Для этого откручивают гайки крепящие выводы «Н» и «В» к контактам ТЭН-ов на корпусе чайника. Клеммы отключенных проводов соединяют вместе липкой лентой (изолентой), а сами провода отгибают в сторону реле, они жесткие, поэтому их специально не фиксируют. Рис. 8, Рис. 9.
Снятые гайки прикручивают на место. Сдвигают пластиковый чехол с клеммы сетевого провода, подключённого к контакту платы «N». К этой клемме будет подключен зажимом минусовый щуп мультиметра. Рис. 9. После включения чайника в сеть сразу начнёт светиться индикатор HL3 и включится ТЭН подогрева – ЕК2, который подключён к нормально-замкнутому контакту реле К1. Поочерёдно нажимают на кнопки SW3, SW2, SW1, (кипячение, снятие блокировки, подача воды), отмечают выполнение команд и включение индикаторов HL1 – HL2. Для проведения измерений чайник переворачивают вверх дном. Измерения начинают с выхода БП, напряжение 18 – 19 В должно быть на обоих выводах дросселя L2, на «+» конденсатора EL3, на С3, на анодах диодов D4 и D5. Напряжение +12 В проверяют на катодах диодов D2, D6 и D7, в норме оно равно 12 – 15 В. Напряжение +5 В измеряют на эмиттере Q4, выводах С4, R9 и на выводе №1 iс1. Все точки для измерения напряжения питания отмечены красным цветом на Рис. 9. Далее проверяют цепь термовыключателя SF2, которая подключена к сети переменного тока 220 В: R16, D8, R15, транзистор Q2, R10, разъём CN3, SF2, вывод 4 iс1. С неё на iс1 поступает сигналы о закипании – остывании воды. Точки для измерения напряжения в этой цепи отмечены зелёным цветом на Рис. 9.
При комнатной температуре контакты SF2 замкнуты, на базе Q2 и на R15 будет напряжение 0,6 В, на коллекторе Q2, на R10 и на выводе 4 iс1 – 0 В. В этом состоянии iс1 выполняет все команды. При температуре 88 град.С контакты SF2 разомкнутся и напряжение на базе Q2 станет равно 0 В, на коллекторе Q2, на R10 и на выводе 4 iс1 будет 5 В. При разомкнутом SF2 (из-за гестерезиса его контакты снова замкнутся при понижении t до 75 – 80 град.С), процессор iс1 будет блокировать команду «кипячение». После нажатия и отпускания кнопки SW3 «HEAT» индикатор HL2 должен сразу погаснуть, а ТЭН кипячения ЕК1 отключиться. Он подключён к нормально-разомкнутому контакту реле К1. В случае, описанном в [1], отказ iс1 проявился в том, что он не «видел» напряжения на выводе №4 и не мог в нужное время включать и отключать кипячение воды.
Не подключая чайник к сети 220 В, постоянное напряжение на плату можно подать от внешнего источника питания. Рис. 10. Правда, в этом случае невозможно будет оценить работу блока питания, а цепь термовыключателя SF2 будет отключена от напряжения питания 220 В, поэтому придётся временно подключить между анодом D8 и источником напряжения +12 или +18 В сопротивление 10 кОм. Со стороны деталей напряжение +18 В подключают зажимом или пайкой к аноду диода D6, а минус питания подключают зажимом или клеммой к контакту платы «N». Можно припаять оба провода к плате со стороны проводников – параллельно выводам конденсаторов EL3 или С3.
Обозначение силовых выводов на платах термопотов «Vitek».
L) – сетевой вывод, условно подключён к фазовому проводу сети 220 В после плавкого предохранителя и аварийного термовыключателя.
N) – сетевой вывод, условно подключён к нулевому проводу сети 220 В..
Н) – вывод силового контакта реле для подключения вывода ТЭН-а кипячения.
В) – вывод силового контакта реле для подключения вывода ТЭН-а подогрева воды.
Т) – вывод подвижного контакта силового реле К1, переключающего или включающего ТЭН-ы. Он подключён к выводу L.
Бытовая техника под контролем: ремонт термопота своими руками
Без чая и кофе вряд ли кто-то представляет себе жизнь. В течение дня на работе или дома обязательно выпивается несколько чашек. И очень удобно, когда кипяток под рукой в любой момент. Для того чтобы вода не остывала, и существует термопот – устройство, которое не только вскипятит воду, но и будет поддерживать высокую температуру. А вот когда он ломается, это очень неприятно. В сегодняшней статье автор канала YouTube Remonter расскажет, как исправить подобную проблему.
Описание проблемы: что может случиться с термопотом
Неисправности, связанные с термореле или подгоранием контактов на клеммнике термопота, это скорее исключение, чем правило. Обычно сборка подобного оборудования довольно качественна. А вот проблемы с нагревательным элементом — обычное дело. Именно поэтому для сегодняшнего примера был выбран термопот с вышедшим из строя ТЭНом. Предыстория такова. Вода в резервуаре перестала нагреваться, хотя индикатор «кипячение» сигнализирует об обратном.
Первые шаги в ремонте термопота: разборка корпуса, проверка элементов
Для того чтобы добраться до контактной группы нагревателя, потребуется снять нижнюю крышку, которая служит не только защитой клемм, но и подставкой термопота. Снять её несложно. Она фиксируется на пластиковых защёлках, которые открываются обычной шлицевой отвёрткой или лопаткой.
Теперь можно проверить нагреватель. Здесь он спаренный – одна из спиралей используется для кипячения (её сопротивление должно составлять более 4000 Ом), а вторая работает на поддержание температуры (700 Ом). В нашем случае более мощный нагревательный элемент не подаёт признаков жизни. Отсутствующее сопротивление говорит об обрыве цепи.
ФОТО: YouTube.com Видно, что никакого сопротивления нет, цепь разорвана
Расположение клемм контактной группы
Для наглядности можно обратить внимание на пример ниже.
- первый слева – общий контакт, который идёт напрямую от гнезда питания;
- центральный – он идёт на мощный нагреватель, отвечающий за кипячение;
- правый контакт – здесь видно, что он запитан через диод маломощности, который вдвое снижает напряжение. А значит, это питание элемента, отвечающего за поддержание температуры воды.
ФОТО: YouTube.com Расположение контактов нагревательных элементов
Диагноз ясен, а значит, пора приступать к полной разборке термопота и демонтажу нагревательного элемента. Разобрать корпус, вывернув фиксирующие винты, сможет каждый, а потому останавливаться на этом мы не будем. После того как корпус полностью снят, можно «во всей красе» рассмотреть ТЭН, который здесь выполнен в виде хомута.
Если на нагревателе отсутствует маркировка, то его лучше всего демонтировать и взять с собой в магазин, чтобы по нему подобрать подходящий.
ФОТО: YouTube.com Так выглядит нагревательный элемент термопота
Покупка или ремонт – что лучше
Если по уму, то подобные элементы не ремонтируются. Вместо сгоревшего ТЭНа нужно устанавливать новый. Однако в таком случае не было бы смысла затевать сегодняшний обзор. В качестве эксперимента стоит попробовать отремонтировать нагреватель. Хотя новый лучше всё таки приобрести – ремонтный может долго не проработать.
ФОТО: YouTube.com Нагревательный элемент снят, настала пора экспериментов
Видно, что по внешнему кругу идёт пластина, поджимаемая внутренней частью. Её требуется освободить. Для этого необходимо аккуратно разогнуть один край по окружности при помощи шлицевой отвёртки или лопатки. После работу можно доделать плоскогубцами. Сильно разгибать металл не стоит, ведь впоследствии его нужно будет вернуть в исходное состояние.
ФОТО: YouTube.com Одна из сторон аккуратно разгибается при помощи отвёртки или лопатки
Самая ответственная часть: работа на предельную аккуратность
Теперь нужно достать планку с зафиксированными на ней спиралями из нихрома так, чтобы не повредить её. Малейший перекос приведёт к тому, что помочь ей будет уже нечем. Внутри металлического корпуса между двумя прокладками из стеклоткани расположена полоса, на которую и намотан нихром. Внешний металлический обод при этом лучше сразу не убирать, он поддерживает нагреватель в заданном положении. Именно сейчас можно попытаться найти обрыв при помощи мультиметра.
ФОТО: YouTube.com Внешнюю металлическую часть пока убирать не стоит
И вот, когда место обрыва найдено и отмечено маркером, можно приступать к удалению внешней оболочки. Отделять элементы следует предельно собранно и аккуратно – от этого зависит, будет ли вообще толк от проделываемой работы. По сути, задача мастера здесь ─ исключить из цепи пару витков, между которыми образовался обрыв. Пайка здесь исключена по причине предельно высоких температур, а значит, нужно искать иные выходы. В решении вопроса поможет именно исключённая из цепи часть нихрома.
ФОТО: YouTube.com Внешняя оболочка отделяется от нагревателя предельно аккуратно
И теперь остаётся перемкнуть витки между собой вырезанной частью нихромовой полосы, подогнув её края. Подобное соединение может показаться ненадёжным, однако после обратной сборки внешнее и внутреннее кольцо сожмут контакт и придадут ему необходимую плотность. Иного варианта соединения здесь просто не существует.
ФОТО: YouTube.com Вот таким образом можно соединить витки, устранив обрыв цепи
Обратная сборка ТЭНа: на что обратить внимание
При обратной сборке главное ─ не забыть о прокладках из стеклоткани, которые не позволят токоведущим частям соприкасаться с корпусом. Собрав все элементы воедино так, как они были расположены при разборке, можно зажать металлическую часть при помощи плоскогубцев. Желательно, чтобы всё было выполнено аккуратно и плотно – здесь задача ещё и поджать только что выполненную перемычку.
ФОТО: YouTube.com ТЭН приводится в первоначальный вид при помощи плоскогубцев
Контроль качества перед финальной сборкой
Когда ТЭН принял первоначальный (практически) вид, его нужно проверить. Каждый из выводов прозванивается с корпусом на предмет пробоя. Если он отсутствует, проверяется сопротивление на каждой из спиралей. Только после того как мастер убедился в работоспособности, а главное ─ в безопасности отремонтированной детали, можно приступать к установке ТЭНа на место и окончательной сборке термопота.
ФОТО: YouTube.com Финальная проверка, и можно собирать термопот
Сборка и подключение ремонтного термопота
Сборка производится в обратном порядке, а значит, расписывать её поэтапно не имеет смысла. Главное, здесь ничего не упустить. Все контакты основательно протягиваются, нагревательный элемент должен максимально плотно прилегать к металлическому резервуару.
ФОТО: YouTube.com Обратная сборка проблем составить не должна
Первое подключение лучше произвести через ваттметр. После залива воды и включения термопота показатель потребления не должен быть значительно ниже заявленного производителем. В случае с сегодняшним примером, энергопотребление термопота в состоянии кипячения составляет около 717 Вт, что вполне приемлемо. Это значит, что на данном этапе все работы произведены правильно.
ФОТО: YouTube.com Энергопотребление в норме, прибор работает
Проверка работоспособности
Прошло совсем немного времени, и индикатор переключился с режима «кипячение» в «поддержание температуры», а значит, кипяток можно использовать по назначению.
ФОТО: YouTube.com Индикатор переключился, работа в штатном режиме
Теперь нужно открыть крышку и посмотреть на равномерность прогрева. Удалённое звено не должно её нарушить. Как видно из примера, здесь всё в норме.
ФОТО: YouTube.com Вода прогревается равномерно, и это радует
Теперь можно насладиться чашкой крепкого и ароматного свежего чая, ну, или заварить пакетик – кому как удобнее.
ФОТО: YouTube.com Кипяток заказывали – пожалуйста
Заключение
Не стоит надеяться, что подобный ремонт позволит забыть о проблеме сгоревшего ТЭНа. В случае возникновения подобной ситуации лучше сразу заменить неисправный элемент. Такой ремонт оправдан только, если нет возможности приобретения нагревателя «здесь и сейчас», и служит лишь отсрочкой неминуемой «гибели» ТЭНа. А значит, лучше приобрести новый элемент – он обязательно понадобится.
Надеемся, что этот обзор поможет уважаемому читателю в случае возникновения неполадок термопота. В комментариях ниже вы можете задать вопросы по теме – редакция Homius обязательно ответит на каждый из них. Там же вы можете выразить своё мнение о подобном ремонте или поделиться личным опытом в подобных работах. И ещё. Ваше мнение очень важно для нашего ресурса, а потому просим не забывать об оценках статьи.
ФОТО: Youtube-канал «Remonter»
Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.