Как собрать стабилизатор клавиатуры

10

Расширенное руководство по клавиатуре: как смазать и модифицировать стабилизаторы

Возможно, мы уже рассмотрели кропотливый процесс создания клавиатуры с нуля, но в любом высокотехнологичном индивидуальном проекте всегда есть место для доработки. Из этого туториала Вы узнаете, как улучшить клавиатуру, смазывая и модифицируя стабилизаторы. Этот проект будет реализован только голыми руками и некоторыми недорогими инструментами / материалами.

Модифицирование стабилизаторов — это самый простой и самый эффективный способ изменить вашу клавиатуру днем ​​и ночью. Для непосвященных стабилизаторы служат явной цели, не позволяя длинным клавишам, таким как пробел, Enter и Shift, просто качаться вокруг переключателей. Проблемы со стабилизатором возникают потому, что производители вынуждены обеспечивать более широкую совместимость со всеми типами переключателей и пластин. Это вынуждает их использовать более низкие допуски, что, в свою очередь, лишает возможности избежать раздражающего дребезжания стабилизатора, даже если вы уроните более 1000 долларов на нестандартные части клавиатуры.

Что вам нужно для начала

Эффективное использование этого руководства требует от вас соблюдения нескольких предварительных условий. Для начала вы должны хотя бы прочитать наш учебник по индивидуальным механическим клавиатурам, чтобы понять основы и терминологию, используемую здесь. Во-вторых, вы должны либо создавать новую механическую клавиатуру, либо демонтировать существующую. Изоляция стабилизаторов на верстаке является критическим требованием в процессе создания чертежей.

Наконец, в этом руководстве основное внимание уделяется стабилизаторам в стиле Cherry. Это проверенная конструкция, распространенная повсюду, от дорогих сторонних стабилизаторов до самых дешевых механических клавиатур. Если на вашей клавиатуре используется какой-либо другой тип, вам просто лучше переключиться на стабилизаторы в стиле Cherry. Здесь также проводится инвентаризация необходимых инструментов и деталей.

Самое главное: элементы в этом списке абсолютно необходимы для проектирования ваших стабилизаторов. Придерживайтесь этого списка, если вы не хотите тратить больше времени и денег на улучшение клавиатуры. Не забудьте прочитать наш учебник по индивидуальным механическим клавиатурам, чтобы познакомиться со стабилизаторами, а также с общей терминологией клавиатуры.

1. Комплект стабилизатора
2. Защита для глаз
3. Фрезы заподлицо
4. Силиконовая или диэлектрическая смазка
5. Маленькая кисть
6. Маленькое зеркало или стеклянный лист
7. Пластырь / медицинский пластырь (тканевый материал)
8. Ножницы
9. Q-советы

Дополнительные возможности. Поскольку это руководство предназначено для мастеров, занимающихся клавиатурой, любого уровня подготовки, некоторые инструменты и шаги отмечены как необязательные. Они предназначены для тех, кто желает тратить больше времени, усилий и денег на дополнительные инструменты / детали и шаги. Если вы хотите сделать это быстро и дешево, можете смело пропустить эти пункты.

1. Смазка Krytox GPL 205 (класс 0)
2. Ремесленный / хобби нож
3. Пинцет
4. Тепловая пушка или зажигалка
5. Термоусадочная (1,5 мм)
6. Цифровые или циферблатные штангенциркули
7. Наждачная бумага с зернистостью 320/400
8. Скотч

Знай своего врага

Штатные, неизмененные стабилизаторы имеют ряд общих проблем. Крайние случаи проявляются в виде привязки стабилизатора, которая мешает плавной работе длинных клавиш, таких как пробел. Это можно исправить, разобрав стабилизатор в сборе и правильно установив его. Обратитесь к разделу установки стабилизатора в нашем Игра по сборке механической клавиатуры, чтобы убедиться, что ваши стабилизаторы в порядке. Он вам понадобится, потому что это руководство не будет повторять процесс сборки и установки стабилизатора, поскольку он уже подробно описан в вышеупомянутом руководстве.

Если определенные длинные клавиши, такие как пробел или левый Shift, продолжают связываться, это может быть признаком искривления колпачков. Снимите колпачок с неисправного стабилизатора и поместите его на идеально ровную поверхность, например, на зеркало или стеклянную пластину. Держите их напротив источника света и наблюдайте за точкой, в которой нижний край крышки клавиатуры касается стекла. Если колпачок клавиатуры неровный, свет будет просачиваться по краям, и это покажет степень изгиба. Обязательно замените или отремонтируйте колпачок клавиатуры, если изгиб серьезный.

Повторите ту же процедуру для проводов стабилизатора. Либо замените, либо выпрямите погнутые провода. Убедившись, что все в рабочем состоянии, начинайте печатать, внимательно следя за ощущениями и звуком стабилизированных клавиш. На стоковых стабилизаторах вы заметите следующее:

1. По сравнению с нестабилизированными (1u) переключателями, нижняя часть кажется слишком мягкой или губчатой.
2. Стабилизированные клавиши кажутся шершавыми или царапающими и издают скрип.
3. Чрезмерное колебание.
4. Loud metallic rattling.

Теперь, когда мы определили четыре отдельные области улучшения, давайте займемся каждой из них, пока не добьемся того, что будет ближе всего к совершенству стабилизатора.

1. Отсечение для улучшения вывода изображения снизу вверх

Проблема № 1 создает резкое несоответствие между положительно твердым низом остальных нестабилизированных клавиш и мягким и губчатым низом стабилизированных клавиш. Это явление вызвано парой подпружиненных выступов в нижней части стоек стабилизатора. Обратитесь к изображению ниже для большей ясности.

Их единственная цель — смягчить нижнюю часть, поэтому лучше всего удалить эти выступы для единообразного набора текста. Возьмите пару качественных резаков заподлицо и следуйте этим простым инструкциям.

1. Убедитесь, что правильно определили части, которые нужно обрезать. Это будут две тонкие подпружиненные ножки внизу обеих стоек стабилизатора, выделенные зеленым цветом.

2. Самый чистый способ снять эти пластиковые пружины — это разрезать их заподлицо с вертикальными поверхностями стойки стабилизатора. Выровняйте губки резцов заподлицо так, чтобы они захватывали одну из пружин, находясь заподлицо с вертикальной поверхностью стойки стабилизатора, как показано на изображении ниже. Отрежьте.

3. Повторите процесс для другой пластиковой пружины и всех оставшихся стоек стабилизатора. Стойка стабилизатора должна напоминать букву Z, если смотреть снизу.

4. Нижняя часть стойки стабилизатора еще не плоская. Последние остатки пружин продолжают торчать снизу, как показано зеленым на изображении ниже. Важно сделать дно полностью плоским, чтобы добиться оптимального звука и тактильной отдачи.

5. Возьмитесь за крошечный выступ в губках резака заподлицо, пока он находится заподлицо с нижней частью стойки стабилизатора. Отрежьте и повторите процесс для оставшейся части. Не забудьте проделать это со всеми оставшимися стойками стабилизатора.

Дополнительно: идеально плоские стабилизаторы

Если вы следовали инструкциям к T, ваши стойки стабилизатора будут практически идеальными. Однако, если вы хотите пройти лишнюю милю, вы можете отшлифовать нижнюю часть стоек стабилизатора, чтобы добиться истинного совершенства. Возьмите плоскую поверхность, такую ​​как зеркало или лист стекла, пару цифровых или циферблатных штангенциркулей и наждачную бумагу с зернистостью не менее 320/400.

1. Приклейте липкой лентой кусок наждачной бумаги с зернистостью 320/400 подходящего размера, чтобы надежно прикрепить его к зеркалу или стеклянному листу. Не используйте зернистость ниже 320, поскольку в этом случае вы можете удалить слишком много материала и / или сделать поверхность слишком шероховатой.

2. Отшлифуйте нижнюю часть стойки стабилизатора равномерным движением. Обязательно держите стойку стабилизатора перпендикулярно наждачной бумаге, иначе у вас может получиться наклонное дно.

3. Идея состоит в том, чтобы удалить все крошечные оставшиеся выступы, которые могли быть оставлены резаком для промывки, и сделать нижнюю часть стойки стабилизатора идеально ровной. Часто делайте перерыв в шлифовании, чтобы проверить, была ли достигнута цель, иначе вы можете значительно уменьшить высоту стойки стабилизатора. Ни при каких обстоятельствах нельзя шлифовать более 0,5 мм материала.

4. После того, как все стойки стабилизатора будут отшлифованы до совершенства, достаньте штангенциркуль с циферблатом и измерьте их высоту. Измерьте их, взявшись за стойки стабилизатора точно так, как показано на изображении ниже.

Идея состоит в том, чтобы все стойки стабилизатора были отшлифованы до одинаковой высоты. Если вы обнаружите какие-либо несоответствия по высоте, отшлифуйте более высокие стойки, чтобы они соответствовали их аналогам. Не увлекайтесь шлифованием и забудьте о правиле 0,5 мм. Обратите внимание на то, что отшлифованная стойка стабилизатора немного выше, чем не отшлифованная. Вот почему стоит измерить все пары стоек стабилизатора на однородность.

2. Смазка для бесперебойной работы

Проблема № 2 является общей для всех стабилизаторов, кроме самых экзотических, которые используются в эксклюзивных производственных циклах групповых закупок. Все возвратно-поступательные пластиковые поверхности имеют некоторую степень трения, и стойки стабилизатора, скользящие вверх и вниз по корпусу, не являются исключением. В некоторых случаях это также является источником раздражающих скрипящих звуков.

Смазка — самый простой способ решить эту проблему. Силиконовая или диэлектрическая смазка — относительно недорогое решение, которое отлично подходит для более дешевых стабилизаторов, которые имеют более слабые допуски между стойкой стабилизатора и корпусом. Для дорогостоящих стабилизаторов потенциально может быть полезна более качественная смазка, такая как Krytox GPL 205 (класс 0). Однако эта смазка стоит недешево.

Убедитесь, что ваше рабочее место чистое и на нем нет пыли или ворса, которые могут приставать к смазанным компонентам. Это усугубит ситуацию, и стабилизаторы в конечном итоге станут более грубыми, чем в противном случае. Используйте чистые контейнеры для хранения смазанных компонентов, чтобы они не собирали загрязнения.

1. Используйте ватные палочки для тщательной очистки всех компонентов стабилизатора (стойки, корпуса, проводов) дистиллированной водой. Перед тем как продолжить, просушите все детали.

2. Начните со смазки корпусов. С помощью тонкой кисти возьмите небольшое количество смазки по вашему выбору: силикон, диэлектрическую смазку или Krytox. Меньше значит лучше, поэтому возьмите небольшое количество смазки и несколько раз протрите щеткой чистую поверхность (например, края / выступ контейнера), чтобы удалить излишки.

3. Нанесите тонкий слой смазки на все четыре внутренние поверхности корпуса. Обратитесь к изображениям ниже, чтобы точно определить, где сделать приложение.

4. Не забудьте смазать канал, в котором находится трос стабилизатора.

5. С помощью пинцета удерживайте корпус стабилизатора за крестообразный конец. Нанесите тонкий слой смазки на все четыре лица, изображенные на изображениях ниже.

6. Нанесение смазки на дно улучшит нижний шум. Пропустите этот шаг, если вам нравится громкий и громкий щелчок.

3. Устранение колебаний с помощью пластыря.

Колебание — это проблема номер 3 в нашем списке, и она влияет на одни типы стабилизаторов больше, чем на другие. Например, различные ввинчиваемые стабилизаторы для монтажа на печатную плату не подвержены этой проблеме. Подробную информацию обо всех типах стабилизаторов см. В нашем игра по сборке клавиатуры.

Проверьте корпуса стабилизатора на раскачивание (покачивайте их, как показано ниже) после того, как они были установлены на печатную плату / пластину. Большинство стабилизаторов для монтажа на печатную плату (не винтовые) демонстрируют некоторую степень колебания. Выполняйте этот шаг только в том случае, если вы заметили какое-либо колебание, потому что оно также имеет тенденцию сглаживать нижний предел.

Мод Band-Aid предполагает заполнение зазора между корпусом стабилизатора и печатной платой лейкопластырем или медицинским пластырем. Это лучше всего работает, когда используется гипс из тканого материала, который достаточно толстый и достаточно эластичный, чтобы служить этой цели.

1. Измерьте длину и ширину основания корпуса стабилизатора.

2. По меркам нарежьте полоски медицинского гипса — по одной на корпус. Вырежьте отверстия подходящего размера для опорных стоек стабилизатора.

3. Нанесите полоски штукатурки на соответствующие точки крепления стабилизатора на печатной плате.

4. Установите стабилизаторы на печатную плату.

Дополнительно: термоусадочный мод

Термоусадочный мод стоит потраченных усилий, несмотря на необходимость в дополнительных инструментах и ​​материалах. Выполнение этой модификации значительно улучшает звук, ощущения и качество клавиатуры. Поскольку этот мод разработан, чтобы раздвинуть пределы допусков стабилизатора, в редких случаях он может вызвать его заедание. Либо замените стабилизатор привязки на запасной, либо пропустите мод в этом случае.

1. Возьмите нож для рукоделия или хобби и термоусадочную трубку диаметром 1,6 мм. Разрежьте трубку на секции по 6 мм. Подготовьте две трубки на каждую проволоку стабилизатора.

2. Наденьте две 6-миллиметровые секции термоусадочной трубки на каждый конец стабилизирующей проволоки. Наденьте трубку на трос стабилизатора до точки изгиба под прямым углом.

3. С помощью теплового пистолета или зажигалки усадите трубки на место. Убедитесь, что термоусадочная трубка не смещается. Нагревайте до тех пор, пока трубка не будет плотно прижата к проволоке и ее нельзя будет двигать. Если вы используете зажигалку или другое открытое пламя, не засовывайте термоусадочную трубку в открытый огонь — вместо этого используйте его лучистое тепло.

4. Устранение скрежета проводов стабилизатора.

Проблема №4 встречается у 100 процентов стабилизаторов. Это абсолютно невозможно пропустить, потому что я не нашел ни одного типа стабилизатора, который был бы невосприимчив к этому досадному ограничению конструкции. Решение тоже довольно простое. Секрет успеха здесь в использовании более густой и вязкой смазки.

Вот почему я рекомендую использовать силиконовую или диэлектрическую смазку вместо более дорогой (но относительно более тонкой) смазки Krytox GPL 205. Этот метод еще более эффективен в сочетании с термоусадочным модом. Но работает и без мода.

1. Возьмите кисть и нанесите на нее смазку, используя технику, упомянутую ранее в шаге 2-2. Нанесите обильное, но равномерное покрытие смазки на оба конца стабилизирующего троса, как показано на изображении ниже. Не забудьте также смазать кончик троса стабилизатора.

2. Смажьте полусантиметра проволоки за углом. Это обеспечит его свободное вращение в канале внутри корпуса стабилизатора без какого-либо трения или шума.

3. Соберите стабилизаторы, как показано в разделе «Сборка стабилизаторов» нашего руководства по сборке специальной механической клавиатуры..

Вот и все. Собрав клавиатуру заново, вы заметите дневную и ночную разницу в общем ощущении и звучании. А пока следите за следующей частью этого расширенного руководства по модификации клавиатуры, где вы узнаете, как изменять переключатели.

Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 2: Практика ⁠ ⁠

Ну вот вроде все выбрали, всем закупились, пора делать дела и вершить судьбы. Начать лучше всего с того чтобы зайти на какой ни будь сайт проверки клавиатуры, например http://key-test.ru/ и с помощью скрепки/пинцета/одного из свитчей проверить работоспособность всех контактов. Некоторые кнопки могут дублироваться, а кнопки, которые прописаны по умолчанию в плате как FN совсем никак не определятся, это нормально. У меня вышло на YD60MQ так:

Начал я с того что смазал все свитчи, для этого требуется их для начала разобрать, можно сделать это несколькими способами: отверткой или пинцетом открывать защелки, после открытие первого свитча можно его верхней частью открывать остальные, загоняя его защелки под защелки других свитчей. Можно купить или распечатать на 3D для этого инструмент, я воспользовался последним способом, у самого у меня 3D принтера нет, выручил знакомый:

После разбора свитча нам нужно смазать те места, которые имеют контакт – салазки корпуса и на штоке, концы пружинок и если у вас линейные свитчи, то можно еще ту часть свитча, которая нажимает на пластину. Приступаем:

Этой баночки мне хватило на все свитчи, стабы и еще осталось.

Первая трудность. Как правило свитчи имеют вырез в верхней части для светодиода, по крайней мере на картинку в книжка все именно так. Я хотел сначала заказать Gateron Silent Black, там тоже все вроде бы было так. Но в последний момент увидел хорошее предложение по Cherry MX Silent Black и взял уже их. И вот во время сборки обнаружил что там нет этого выреза, вместо этого не верхней части прозрачного корпуса было изображено что-то типа линзы Френеля. Возможно, эти свитчи предполагалось использовать исключительно с RGB светодиодами, а может быть дальнейшие мои действия были верными, я даже не знаю. Короче говоря, я запихал светодиод прямо внутрь свитча:

Результат после несколько часов релакса:

Теперь приступим к стабилизаторам. Стабилизатор в разобранном виде выглядит так:

Собранный стабилизатор после смазки:

Чтобы стабилизаторы не стучали в плату в тех местах, где они будут стоять подклеиваем медицинский лейкопластырь.

Чтобы увеличить магический коэфицент тишины я проложил какой-то поролон или что это даже не знаю, упаковочный материал одной из ранее пришедших посылок с Ali.

Сверху ставим наш плейт, в него устанавливаем те кнопки что точно будут на своем месте.

Как правило светодиоды устанавливаются уже после свитчей, но так как мои светодиоды находились внутри свитча, то пришлось пихать сразу всё. Америку я сейчас не открою – длинная ножка светодиода — это плюс, короткая минус. Соответственно припаивать ножку плюса надо в тот контакт, под которым подписан +, на моей плате он отличается еще тем, что сделан в форме квадрата, а минус в форме более привычного круга. Из-за того, что светодиод у меня был внутри свитча порой приходилось разбирать свитч чтобы поменять светодиод стороной и он попал нужными ножками в нужные отверстия.

Дальше первыми свитчами я решил вставить те, которые имеют возможность стоять по-разному, в основном это первый ряд и немного второй. Сначала я одевал на них нужный кейкап и потом уже смотрел в какие контакты их нужно впаивать, выравнивая кейкап относительно других кнопок.

Вставляем остальные свитчи.

Припаиваем и обрезаем лишние торчащие ножки светодиодов.

Сразу скажу, что я не мастер пайки и скорее всего кто-то, глядя на это уже пускает слёзы. Несколько свитчей припаялись плохо, а парочку я вообще забыл припаять, так что пришлось чуток допаять. Но с ними особых проблем не было, куда сложнее было со светодиодами. Для начала зажимаем предполагаемую кнопку FN и нажимаем разные сочетания с ней чтобы найти то, которое включит нам подсветку клавиш. Смотрим которые не горят, идем и допаиваем. Самая большая проблема, которая возникла у меня это то, что из-за того, что светодиоды я разместил внутрь свитча, при установке свитчей кусок корпуса, который должен подгинатся внутрь корпуса при установке в плейт чуть внутрь, он повредил часть светодиодов. Не было бы никаких проблем если бы мои светодиоды ставились сверху свитча, но так как они были внутри свитча, то мне приходилось полностью выпаивать свитч вместе с нерабочим светодиодом чтобы поставить рабочий внутрь свитча и припаять это всё обратно. По итогу всё заработало как надо.

Запихиваем всё в корпус и приклеиваем антивибрационные прокладки

Одеваем силиконовые кольца на кейкапы дабы еще немного добавить магии бесщумности.

Ставим кейкапы на свитчи, наслаждаемся.

Одной из моих целей было то, чтобы клавиатура была тихой, сделал небольшое сравнение, конкурентами ей выступили механическая DEXP Rapier (outemu red), мембранная низкопрофильная Logitech K240 и дешевая мембранная Logitech K120.

Механика это громко говорили они…лег спать в двух метрах от девушки, которая играла в Dead By Daylight, клавиатуру не было слышно абсолютно, ну разве что проблем чутка иногда, даже если пытаться прислушаться, еще бы мышка не щелкала и разговаривал с тиммейтами она телепатически, было бы абсолютно идеально. Но и так тоже не плохо, потому как её долбёж по мембранке раньше выводил меня из самого глубочайшего сна.

Да и помимо тишины, просто жать кнопки стало значительно приятнее.

В следующем посте будем пробовать компилировать прошивку.

40K поста 86.9K подписчик

Правила сообщества

Ничто не истинно, все дозволено, кроме политоты, за нее пермач, идите на ютуб
Помни!
— Новостные/информационные публикации постим в pikabu GAMES
— Развлекательный контент в Лигу Геймеров

Оскорблять участников сообщества;

Нельзя оценивать Toki Tori ниже чем на 10 баллов из 10;

Выкладывать ваши кулвидосы с только что зареганных акков — пермач

Предисловие — «Механическая клавиатура — размытый маркетинговый термин, означающий более сложное устройство компьютерной клавиатуры и более приятное ощущение печатания, чем у традиционных резиномембранных клавиатур[1]. Граница этого понятия довольно условная, и механическими гарантированно считаются клавиатуры с металлическими пружинами и металлическими контактами, и гарантированно не считаются — мембранно-купольные, резиновые, виртуальные, проекционные и сенсорные.» — педивикия.

Сын, 15 лет, последнее время выносил мозг, что очень, очень хотел бы на день рождения механическую клавиатуру. Ради интереса взял у знакомого Ducky One2, черная обычная на вид, дал сыну попользоваться. Сын сказал , что звук его очень напрягает, громко :))). Короче, пока будем использовать дешманскую обычную.

Кропотливо. нет слов, но эмоции положительные.

Кнопка WIN — ? Узкий Enter ?

Нафиг она нужна такая клавиатура.

Вот так выглядит клавиатура здорового человека:

Если не секрет, то где и почем свитчи брал? Хочу заменить даблкликающие, но из китая заказывать сыкотно

Клавиатура Squeezebox⁠ ⁠

Я спроектировал и изготовил раздельную эргономическую клавиатуру на основе идей, которые давно уже хотел проверить. Основные особенности клавиатуры таковы:

— Ровные столбцы клавиш

— Настраиваемые под пользователя смещения столбцов

— Настраиваемые под каждый палец вертикальные смещения

— Кластер под большие пальцы с 6 клавишами

Раздельная клавиатура Squeezebox

Левая часть клавиатуры Squeezebox версии 21a, вид сверху

Положение в неподвижном состоянии

Руки в положении покоя, лежащие на среднем и нижнем рядах

Мне кажется, основной элемент дизайна, отличающий мою клавиатуру от подобных ей — это форма средних и нижних рядов. Они расположены под резким углом в 100 градусов, а исходная позиция опор для пальцев — это пальцы, лежащие на среднем ряду и подушечки пальцев, лежащие на нижнем ряду. Можно печатать на среднем ряду, одновременно сохраняя контакт с нижним рядом, и наоборот. То есть пальцам никуда не нужно тянуться, чтобы нажимать две клавиши.

Нажимаем средний ряд

Нажимаем нижний ряд

Кроме того, поскольку переключатели находятся под таким резким углом, можно нажимать оба одним пальцем, нажав в угол. Обе клавиши нажимаются и отпускаются в полном унисоне. То есть после добавления в раскладку QMK-комбо у каждого пальца есть три символа, которые можно водить и никуда при этом не тянуться.

Однопальцевый аккорд на среднем и нижнем рядах

Также есть верхний ряд, который расположен и наклонён так, чтобы тянуться до него нужно было минимально, то есть получается по 4 клавиши на палец. Верхний ряд так близко расположен, что если вы потянетесь к нему, то не промахнётесь. К нему не нужно тянуться. Достаточно просто «подумать», и вы попадёте.

Нажимаем верхний ряд

Физическое расположение переключателей

Основная сетка для четырёх пальцев и кластер для большого пальца

Итак, у нас есть сетка 3×5 для четырёх пальцев и 6 клавиш для больших пальцев, то есть получается 21 клавиша для каждой руки, а в сумме 42 (круто!). Кластер для больших пальцев содержит пары клавиш по схеме «шезлонг»: одна клавиша плоская, а вторая наклонена под углом, благодаря чему их легко нажимать по отдельности или аккордом. Один столбец посередине — это исходная позиция для большого пальца, на второй нужно нажимать, двигая большой палец внутрь, а на третий — двигая его наружу.

Эргономика и настройка под пользователя

Расстояние между рядами спроектировано так, чтобы быть как можно теснее, с учётом размеров переключателей Kailh Choc. Я с самого начала знал, что мне нужно ещё более плотное расположение, и если бы продавались переключатели поменьше, я бы сделал его ещё компактнее, но моя система уже и так близка к идеалу.

Высота каждого столбца изменяется в параметризированном CAD для передней/задней стенок, для регулировки достаточно ввести параметры и распечатать новую стенку. По сути, у каждого столбца есть собственная высота поддерживающей его полки.

Для регулировки дальности столбец каждого пальца расположен в прорезях, позволяющих перемещать его примерно на 15 мм. Достаточно немного ослабить болты, настроить позиции для каждого пальца, а затем затянуть болты.

Опора кластера большого пальца для настройки высоты и позиции по X/Y

Кластер большого пальца можно поднимать/опускать, напечатав цилиндр опоры другой длины. Перемещать его влево-вправо и ближе-дальше можно по сетке отверстий под резьбовые втулки. Пока я попробовал всего две позиции, поэтому вставил резьбовые втулки только в два отверстия, но теоретически резьбовую втулку можно вставить в любое круглое отверстие под кластером большого пальца.

Также кластер может вращаться вокруг оси болта, крепящего его к корпусу клавиатуры.

Изначально я ставил перед собой задачу превращения клавиатуры в устройство, которое можно подстроить под большинство людей. Вероятно, это можно реализовать изменением высот столбцов при помощи подставок, напоминающих детали LEGO. Но на данном этапе для регулирования высот столбцов нужно специально печатать детали. Всё остальное можно регулировать механически, по крайней мере, в пределах длины проводов.

Голые переключатели

Никаких колпачков! Переключатели Choc имеют идеальные плоские опоры для пальцев (stem). Для компактной геометрии, которая была мне нужна, требуется чрезвычайно малый зазор между переключателями средних и нижних рядов, и колпачки будут этому мешать. Если посмотреть сбоку, то вы заметите, что опора для пальца переключателя нижнего ряда немного нависает над опорой переключателя среднего ряда. Строго говоря, колпачки можно было бы использовать в верхнем ряду и кластерах больших пальцев, но они практически не имеют никакого смысла, и мне кажется, что без них клавиатура выглядит по-хипстерски круто. Это как велосипед с фиксированной передачей от мира клавиатур. Переключатели повёрнуты на 90 градусов от стандартного расположения, чтобы уменьшить зазор нажатий в столбце каждого отдельного пальца.

Соединение и пайка

Некоторые из моих первых прототипов мне чрезвычайно нравились. Например этот, представлявший собой вертикальный блок, он регулировался в двух направлениях несколькими прорезями.

Этот прототип казался отличным, но пайка внутри всех этих корпусов была бы настоящим кошмаром

Но потом я осознал, что туда никак не подберёшься внутрь с паяльником, чтобы соединить их все. Мне пришлось отказаться от нескольких версий, прежде чем я остановился на том, что можно было спаять.

Нынешняя конструкция со съёмными стенками также упрощает соединение проводами вручную. Я проделал по три операции пайки с каждым переключателем, когда он полностью извлечён из корпуса, а потом приклеил их на место. Это сильно помогло в сборке. При такой схеме работы соединение проводов можно выполнять при только одной закреплённой стенке, благодаря чему с другой стороны есть много пространства для паяльника и перемещения проводов вручную.

Пайка перед сборкой

Подключение столбцов пальцев, пока прикреплена только одна стенка

Клавиши под опорой для запястий

Для создания самой удобной геометрии нажатия нижнего ряда Squeezebox требуется высокая опора для запястий, позволяющая пальцам свисать с края и касаться клавиш.

Подставка на колени

Разбираясь с мешаниной из двух раздельных клавиатур на столе, я случайно поставил подставку Squeezebox на колени и понял, что могу выровнять подлокотники моего кресла с опорами для запястий и получить очень удобную позу. На подлокотниках кресла лежат предплечья, а опоры для запястий находятся непосредственно перед ними на той же высоте. Подставка также может быть поверхностью для мыши, расположенной посередине. Поэтому пока я планирую использовать в качестве основной позы работу с клавиатурой, лежащей на коленях. Но с ней вполне удобно работать и когда она лежит на столе.

Подставка на колени и подлокотники кресла

Эта версия состоит из шести отдельных частей. я соединяю их, просверлив отверстия в поверхностях для вставки резьбовой втулки и скрепляю части болтами M3. Раньше я никогда не использовал резьбовые втулки в 3D-печати; оказалось, они отлично подходят, их очень просто моделировать и монтировать при помощи паяльника. Я их обожаю и буду использовать в будущих проектах.

После слайсинга никаким деталям не требуются опоры. Я напечатал небольшую шайбу для болта, крепящего микроконтроллер Elite-C, чтобы головка болта не закоротила печатную плату.

Сильно заметен рост моих навыков моделирования в процессе работы над проектом. На моделирование первых деталей и прототипов требовались многие часы работы во FreeCAD, я много раз начинал сначала и создавал множество версий файлов в git. Зато в конце проекта я смоделировал внутреннюю стенку с пространством под разъём RJ-9, микроконтроллер и порт USB-C меньше, чем за час, а успешно всё напечатать удалось со второй попытки.

В самом начале я не понимал простую штуку, которая оказалась очень удобной: для симметричной раздельной клавиатуры почти все различия между правой и левой частью можно передать, выполнив зеркальное отражение в программе-слайсере. Это значит, что в CAD достаточно смоделировать только одну половину.

Кривая обучения

В целом обучение не особо отличается от привычной мне ergodox, особенно потому, что я постепенно в течение нескольких лет уменьшал количество клавиш моей ergodox, изучая новые функции QMK и техники создания раскладок. Однако перемена достаточно радикальна, чтобы снизить мою скорость набора с 60 до 20 слов в минуту. Пока я не очень много печатал, потому что по-прежнему совершенствую раскладку клавиш в области символов пунктуации и других аспектов. Я уверен, что спустя одну-две недели практики по вечерам наберу достаточную скорость и точность, чтобы перейти на повседневное использование.

Подробности о деталях клавиатуры

Я использовал переключатели Kaihl Choc Red — линейные низкопрофильные тихие переключатели с малым усилием нажатия. В качестве микроконтроллеров я использовал Elite-C. Части клавиатуры соединены кабелем RJ-9 и программной последовательной конфигурацией. Резьбовые втулки предназначены для болтов M3. В целом, это довольно стандартный подход к созданию самодельной клавиатуры с подключением проводов вручную.

Раскладки клавиш

В моей руке возникали боли из-за хронического растяжения сухожилий, когда мизинец тянулся к внешнему столбцу и нажимал аккорд с Shift на моей ergodox, поэтому у меня была сильная мотивация снижения нагрузки на мизинец и переноса нагрузки на большой палец, из-за этого в моей клавиатуре нет столбцов, расположенных наружу от мизинцев. Shift и Control/Escape переместились под большой палец (и/или в QMK-комбо, но я над ними ещё работаю), а Tab переместился на слой навигации, поэтому мизинцу остались только нажатия на буквенные клавиши. Вероятно, когда-нибудь я перейду на схему, минимизирующую нагрузку на мизинцы, например, BEAKL, но я не хотел привыкать к ней параллельно с освоением новой клавиатуры.

Я оставил один внутренний столбец, до которого нужно тянуться, потому что хотел сохранить базовый слой для Dvorak, чтобы не переходить сразу на что-то новое. То есть внутренний столбец на самом деле нужен только для облегчения моего перехода на новую клавиатуру, но в конечном итоге я, возможно, создам раскладку, в которой он не требуется, и избавлюсь от него. Для уменьшения расстояния, на которое пальцу нужно перемещаться вбок, два внутренних столбца расположены на одной пластине, поэтому зазор довольно мал — всего 2 мм.

Процесс изучения возможностей, в том числе модификаторов, ещё не закончен. Я протестировал модификаторы основного ряда, но с Dvorak они очень подвержены ложным срабатываниям на правой руке при таких комбинациях, как th и ns, поэтому я переместил их в нижний слой своей ergodox. Но если поместить модификаторы в нижний ряд на Squeezebox, то с ними нельзя будет создавать комбо, из-за чего я теряю многие потенциальные возможности этой конструкции. Думаю, в следующий раз я попробую модификаторы только для Ctrl и Alt в верхнем ряду, чтобы можно было нажимать однопальцевые комбо в среднем и нижнем рядах. Наличие такого количества клавиш для больших пальцев создаёт множество отличных возможностей, особенно для действий, которые требуются только изредка.

Если вам любопытны подробности, то в моём форке QMK есть моя раскладка.

Выводы о создании работающей самодельной клавиатуры

Это был очень увлекательный проект. Я хотел реализовать его ещё с тех пор, когда впервые описал концепцию угловых клавиш моему коллеге по созданию клавиатур Майклу Слоэну в январе 2020 года. Мой опыт работы с CAD и 3D-печатью находился на очень низком уровне и я никогда до этого не создавал параметризированный CAD, только немного работал с TinkerCAD и SketchUp. Параметризация абсолютно необходима для подобных проектов, поэтому я изучил немного программный стек dactyl manuform (clojure, openscad), но в конечном итоге смоделировал всё в FreeCAD, получив хорошие результаты.

Проект FreeCAD, в котором видны параметры электронной таблицы и модель основной стенки

Для создания этого проекта потребовалось не меньше двух месяцев значительных трудозатрат по вечерам и выходным, а также разработка большого количества прототипов (подробнее об этом ниже). Раньше я уже занимался пайкой нескольких клавиатурных комплектов, но никогда вручную не подключал провода и никогда не конфигурировал самостоятельно встроенное ПО QMK. Я много страдал с прошивкой микроконтроллеров и с тем, как привязать соединения проводов к встроенному ПО. Я благодарен множеству людей с форумов в Discord и Slack, которые отвечали на мои вопросы и каждую неделю помогали справляться с проблемами.

Планы на новую версию

Больше всего в этой версии мне не нравится, что угол между верхним и средним рядом безымянного и среднего пальцев слишком резкий. Я не могу толком печатать в верхнем ряду кончиками пальцев, как это задумывалось. Вместо этого ногти царапают колпачок. Это вызвано тем, что изначально я проектировал вертикальную ориентацию в стиле джойстика, в которой такой угол вполне подходит. Но в процессе работы я перешёл на горизонтальную ориентацию, и не понял, что это повлияет на геометрию. Такой угол идеален для указательного пальца и мизинца, что немного странно, но в следующей версии верхний ряд для безымянного и среднего пальцев всё равно будет почти плоским, порядка 170 градусов.

Я добавил пазы для магнитов, чтобы можно было устанавливать клавиатуру и опоры для запястий на стальную пластину, приклеенную к куску фанеры толщиной 1/2″ для подставки на колени. Возможно, я заменю спиральный кабель RJ-9 на плоский, чтобы его можно было прикрепить к фанере и проложить его по краю, полностью освободив таким образом центральную часть подставки для мыши (или для кофе, когда клавиатура лежит на столе).

В этой конструкции я не учёл необходимость места под физическую кнопку reset, потому что думал, что сделаю клавишу reset в раскладке. Оказалось, что это очень оптимистичное решение, поэтому мне пришлось прилепить её и она свисает на проводах. В следующей версии я придумаю для неё подходящее место. Я ожидал, что настройка и прошивка QMK будет довольно быстрым процессом, и мне понадобится всего несколько прошивок. Как же я ошибался. Я потратил целиком несколько выходных на отладку странного поведения: сначала работали 39 из 42 клавиш, а потом внезапно не работала ни одна, потом случайно начинал работать только нижний ряд, потом всё начинало работать, но клавиши были в обратном порядке, и так далее.

Я добавлю простую внешнюю стенку, которая будет крепиться к основным стенкам через резьбовые втулки. Это обеспечит ровное расположение всей конструкции.

Также я подумываю полностью переделать кластер под большие пальцы. Наверно, клавиши верхнего ряда я расположу рядом друг с другом.

У меня есть катушка чёрного PLA Prusament, который будет отлично смотреться с переключателями Choc Red.

Долгие недели прототипирования

Один из первых вертикальных прототипов с двумя степенями регулировки при помощи прорезей и пазов

Изначально я думал, что это будет вертикальная конструкция, используемая наподобие джойстика, аналогично Concertina Виктора Эйкмана. После долгого прототипирования я решил отказаться от этого требования, добавившего много сложностей, и выбрать стандартную горизонтальную схему с возможностью наклона.

Название «Squeezebox» («коробка для сжимания») я выбрал потому, что из-за положения рук и тесного расположения клавиш устройство напоминало аккордеон или концертину. Squeezebox — это жаргонное название подобных инструментов. Даже после того, как я решил разрабатывать горизонтальную конструкцию, название сохранилось, потому что корпуса оказались похожими на коробки, а угловые клавиши срабатывают от сжимания, так что оно показалось подходящим.

Кроме того, меня очень интересует вертикальная ориентация в сочетании со сжиманием переключателей, потому что раньше я занимался саксофоном и мне бы хотелось ощущать похожие движения при печати.

Вертикальный прототип, регулируемый рядами прорезей и болтами

Схему для основных столбцов четырёх пальцев я реализовал очень быстро. Тогда я только начинал изучать параметрическое 3D-моделирование во FreeCAD, поэтому испытывал небольшие трудности с реализацией своих идей в программе. Для создания регулировки, выполняемой в двух измерениях (вперёд-назад, выше-ниже) пришлось создать множество прототипов и потратить почти две полные катушки филамента PLA. У меня были конструкции с прорезями, с болтовыми соединениями, с магнитными креплениями, с клеевыми соединениями, скрепляемые наподобие деталей LEGO, и т.д. Некоторые из этих прототипов было сложно соединять проводами, поэтому после того, как я подобрал нужные позиции, самым сложным было подключение проводов вручную.

Два джойстиковых прототипа с магнитными основаниями

Сад прототипов

Весь альбом с фотографиями сборки

В альбоме больше 150 фотографий, его можно посмотреть во Flickr.

Кейкапы из эпоксидной смолы⁠ ⁠

Почему на клавиатурах ряды клавиш расположены так странно?⁠ ⁠

А вы знаете, почему на клавиатурах ряды клавиш смещены относительно друг друга? Я не знал, хотя пользуюсь этим инструментом ежедневно — и не только чтобы писать фигню в твиттере. Всегда автоматически думал, что это как-то для эргономики. Но нет!

Если посмотреть, на какие кнопки какими пальцами предлагается нажимать, то видно, что все пальцы движутся по диагонали справа налево. Это создает асимметрию между руками, так что ясно — эргономика тут не причем.

На самом деле причина смещения в том, что на механических печатных машинках клавиши болтались на рычагах, и чтобы все эти рычаги можно было разместить в корпусе, был придуман сдвиг.

Потом это бездумно перенесено на компьютерные клавиатуры (даже экранные, пусть и не все!), хотя никакой необходимости в этом не было. Интересно, что следы сдвига присутствуют даже на «анатомических» клавиатурах, зачастую огромных и странных. А ведь главное — это на самом менее удобно, чем расположение клавиш по сетке. Посмотрите кстати на нумпад — там нет никакого сдвига и он очень удобен. Вы видели как бухгалтеры резво им оперируют?

К счастью, есть и целые клавиатуры с расположением клавиш по сетке. Они выглядят непривычно, но по найденным мною отзывам намного удобнее «обычных». Переучивание, пишут, происходит очень быстро и почти не требует усилий. А печатать выходит быстрее и легче. Потому клавиатура с сеткой — естественна! Это смещенная требует усилий. Но, к сожалению, это пока очень редкая штука.

Они не обязательно должны быть такими маленькими, просто многие клавиатурные энтузиасты любят маленький клавиатуры, а продукт это пока нишевой. По-английски называется это чудо называется ortholinear keyboard. По-русски пока никак не называется и в магазинах, похоже, не продается. Информации в рунете очень мало — пара статей на Хабре и в других источниках. И все.

Вообще это простое открытие так меня тронуло, что даже заставило впервые написать пост — исключительно ради того, чтобы хоть как-нибудь ускорить популяризацию удобного и разумного продукта, вместо неудобного и глупого. Вдруг это поспособствует доступности более удобных клавиатур.

Текст мой, все фотки из интернета.

Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 3: Прошивка⁠ ⁠

Причина, по которой я отказался от полноразмерной клавиатуры заключается в том, что на деле с помощью QMK я могу иметь все возможности полноразмерной клавиатуры, но в более компактном корпусе, а это значит, что надо меньше будет передвигать руками чтобы дотянуться до нужных клавиш.

Так что же такое QMK – это ПО с открытым исходным кодом для создания прошивок для клавиатур, которые ее поддерживают. Ну скажем это примерно тоже самое что купить телефон на Android и иметь возможно поставить на него различные LineageOS или CyanogenMod, а также самому дорабатывать данные прошивки.

Начнем, пожалуй с простого – откроем онлайн конфигуратор по ссылке https://config.qmk.fm/ и выбираем в списке PCB нашу YD60MQ/16led

Видим уже определенным образом прописанную конфигурацию, доработаем её так как нам это нужно, делать это можно двумя способами – щелкая мышью по клавишам на экранной клавиатуре и после нажимать желаемую клавишу на физической клавиатуре, либо перетаскивая клавиши из панели конфигуратор на клавиши все той же виртуальной клавиатуры, вторым способ в любом случае придется воспользоваться.

Клавиши, которые вы можете установить через конфигуратор:

Разберем некоторые возможности на примере моей конфигурации. На нулевом слое у нас нет ничего не обычного, разве что MO (1) и MO (2). Это значит, что при нажатии на эту кнопку клавиатура переходит на слой 1 и 2 соответственно, ну то есть вполне понятный всем FN при отпускании кнопки мы снова вернемся на нулевой слой.

На первом слое у нас стоит управление громкостью и плеером на курсорных клавишах и вот только сейчас заметил, что повесил на две кнопки Play который является в тоже время и Pause, ну это первоначальные наброски, всегда можно переделать, треугольных стрелочках листание треков в плеере. На левой кнопке клавиатуры у нас можно сделать скриншот, открыть калькулятор, мой компьютер и управление колесиком мыши чтобы не тянуться за мышкой, когда читаешь длиннопосты на пикабу. Куда интереснее что такое C_S_T и TG. C_S_T я не совсем верно понял, при нажатии на F1 у нас будет F1, но если клавишу слегка удержать то сработает CTRL+SHIFT, когда я прописывал этот конфиг то думал что сработает CTRL+SHIFT+F1, но ошибся. Конечно, можно сначала зажать допустим F2, а потом нажать F1 и тогда получится то, что требуется, но зачем такие сложности? К сожалению, онлайн конфигуратор не позволяет сделать то, что я хотел, но полноценный QMK это позволяет и я напишу о том, как это сделать чуть ниже. Кнопки TG полностью переключают всю раскладку на указанный слой, то есть слой меняется ‘на всегда’, пока пользователь не переключит ее через TG на другой слой. Очень важно разместить на клавиатуре кнопку ‘RESET’, она нужна чтобы перевести клавиатуру в режим прошивки.

На третьем слое исключительно кнопки управлением подсветки.

На четвертом слое у меня тоже самое что на нулевом, но часть клавиш заменена на нампад. Почему-то если я устанавливал привычный MO, то он не срабатывал, и я не мог переключиться на нулевой слой обратно, так что поставил вместо него TO, не совсем понимаю, чем они отличаются. Если кто-то знает, то напишите в комментариях.

Ну и пятый слой так же повторяет первый, но часть клавиш заменены на управление мышкой, а вдруг она откажет? Управлять кстати вполне удобно, но в контру, наверное, особо не поиграешь.

Онлайн конфигуратор имеет и другие функции, например смена местами CTRL и CAPS LOCK и подобное, но в сравнении с полноценным QMK они всё же малы.

Итак, все что хотелось из того, что позволяет онлайн конфигуратор мы накрутили, скачиваем теперь JSON файл, он нам понадобится в дальнейшем. Жмем кнопку “Cкомпилировать”, ждем пока в космосе прокрутится картошка, после чего жмем кнопку “Прошивка” и сохраняем hex файл прошивки. Теперь скачиваем QMK Toolbox – программу для заливки прошивки на клавиатуру. Выбираем в ней наш hex файл, переводим клавиатуру в режим прошивки (стандартное расположение кнопки RESET обычно пишут в документации к PCB, у YD60MQ по умолчания она прописана на FN+ESC), выведется желтая надпись о том, что устройство подключено. Жмем кнопку FLASH, две секунды и можно пользоваться клавиатурой.

QMK – расширенные возможности

Онлайн конфигуратор имеет крайне урезанный функционал относительно полноценного QMK. Для того чтобы им воспользоваться, нам нужно его установить. Инструкция по установке для разных платформ описана в официальной документации, в качестве примера приведу установка для WINDOWS, так как я сижу именно на нем.

Для начала нам нужно установить MSYS, но после установки не запускать msys2.exe, а запустить mingw64.exe (либо mingw32.exe).

Вводим последователь три команды:

pacman —needed —noconfirm —disable-download-timeout -S git mingw-w64-x86_64-toolchain mingw-w64-x86_64-python3-pip

python3 -m pip install qmk

qmk setup

После этого QMK будет установлен, у меня он работал после этого криво (при компиляции файлов прошивки возникали ошибки с тарабарщиной), но после команды “qmk doctor” всё встало на свои места.

Чтобы не делать двойную работу конвертируем скачанный ранее наш .json файл с помощью команды “qmk json2c наш_файл.json -o keymap.c”. Вводим команду “qmk new-keymap” после чего вводим название нашей PCB, в моем случае “yd60mq” и название для нашей раскладки, в моём случае это будет например “dsio”. Скидываем сгенерированный нами файл keymap.c по пути «C:\Users\%ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\qmk_firmware\keyboards\yd60mq\keymaps\dsio» с заменой. Теперь приступим к его редактированию, при открытии он будет выглядеть примерно так:

Для лучшей читаемости лучше его немного отформатировать, для примера так:

Что же мы тут можем сделать. Для начала, например с помощью такой незамысловатой конструкции мы можем повесить вызов CTRL+ALT+DEL:

Ранее я писал о том, что немного спутал задачу команды C_S_T, так давайте же исправим её. Для начала исправим наши C_S_T(KC_F1) на просто KC_F1, с остальными так же. И напишем небольшой макрос:

Итак, с помощью данного макроса у нас при нажатии на F1 (и другие F клавиши) и ESC будет срабатывать непосредственно F1 и ESC. Но если клавишу чуть удержать, то сработает CTRL+SHIFT+F1 и CTRL+SHIFT+ESC (вызов диспетчера задач) соответственно. Таким же образом я добавил блок (на скриншоте обведет красным) который при небольшом удержании знака точки в русской раскладки добавлял к ней SHIFT, превращая её в запятую.

Не будем на этом заканчивать, напишем еще один макрос, который допустим будет запускать приложение на клавишу. Для начала зарегистрируем новые клавиши:

Вставляем эти клавиши на нашу раскладку:

Прописываем сам макрос:

Этот макрос правда имеет недостаток, если в системе в данный момент выбрана русская раскладка, то соответственно пусть к программе будет введен на русском языке и программа не запустится. Сам же результат работы макроса можно увидеть на этом видео:

Так же редактированию можно подвергать и другие файлы, например в yd60mq.c парой каталогов выше изменив строчку “writePin(F4, !led_state.caps_lock);” на “writePin(F4, led_state.caps_lock);” можно добиться того чтобы лампочка CAPS LOCK горела когда он находится не в активном состоянии, а напротив в неактивном.

Так как у меня на PCB находится 16 rgb светодиодов, но существует так же версия этой платы на 12 светодиодов. То не лишним будет в файле rules.mk изменить строчку “DEFAULT_FOLDER = yd60mq/12led” на “DEFAULT_FOLDER = yd60mq/16led”.

Итак, после всех тех веселых вещей что мы реализовали, надо бы как-то теперь это всё скомпилировать. Делается это просто, выполняем команду, содержащую название нашей платы и раскладки:

qmk compile -kb yd60mq -km dsio

Если всё хорошо, то мы увидим множество [OK]. Если же где, то мы допустили ошибку, то компилятор нам намекнет, где нам её искать и соответственно hex файл на выходе мы не получим.

Прошивка данным hex файлом идёт через QMK Toolbox и полностью аналогична прошивке hex файлом полученным из онлайн конфигуратора.

Если углубиться в QMK, то его возможности кажутся действительно безграничными. Например, помимо макросов можно менять анимацию подсветки при переключении слоев или при нажатии на определенные клавиши, можно создавать свои собственные варианты анимации подсветки. Настроить воспроизведение звуков при включении клавиатуры либо нажатия клавиш. Выполнения определенных действий при нажатии кнопки определенное количество раз либо после определенной комбинации кнопок.

Я сам его изучал буквально 1-2 вечера, так что знаю пока крайне мало, возможно чуть позже продолжу его изучение и напишу еще один пост. Если кто-то знает хорошую русскоязычную документацию, буду благодарен за ссылку.

Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 1: Теория⁠ ⁠

Около шести лет назад я наткнулся в интернете на трактаты о механических клавиатурах, меня эта тема заинтересовала, просто потому что, как и любой другой человек люблю пробовать что-то новое. Но так как финансы лишними не бывают, особенно в том время, отложил это всё на когда-нибудь потом. Да и в принципе, прежде чем к чему-то приобщиться, предпочитаю сначала узнать с чем мне стоит столкнуться. Так получилось, что углубился глубже чем стоило (:D), так как информации о нижних слоях тех глубин в русскоязычном интернете я нашел не так уж много. Вернее разрозненной информации достаточно, а вот ОТ и ДО нашел я всего лишь несколько статей. Этим постом я решил поделиться той информацией накопилось в чертогах моего разума, а так же теми сложностями с которыми мне пришлось столкнуться.

Как я пришел к тому, к чему пришел

Итак, шли годы, глаз периодически косился на различные ‘MOTOSPEED’ б/у ‘RAZER’, ‘HyperX’, ‘TESORO’, но что-то всегда останавливало, например то, что хотелось полноразмерную доску, но чаще по доступной цене попадались именно TKL варианты (без цифрового блока). И вот однажды моя девушка спрашивает меня – “dsiomnainc, а что ты хочешь получить на %celebration name%”, и я такой – “Блин, %girlfriend name%, давно хочу клавиатуру, и чтобы она короче пироги пекла”. Всё вроде согласовано, осталось только выбрать. Ну и тут выясняется, что не все механические клавиатуры одинаково полезны и надо чтобы внутри были завернуты как минимум Cherry MX (далее эта тема будет раскрыта более подробно).

Итак, захожу я на несколько уважаемых мною форумов и задаю вопрос “HyperX или Tesoro”? Были разные мнения, но мнение определенной группы людей меня зацепило больше всего. В краткой литературной форме оно заключалось в том, что:

Как дальше я узнал данные люди были выходцами из “секты свидетелей механических клавиатур”. Так как я свято верю в свободу вероисповедания и в то что я каждая вера имеет право на существования, то я решил выслушать то они мне скажут, их ответ был – “Бери Leopold/Vortex/Varmilo/Ducky, если хочешь максимально цена-качество то покупай Durgod”. Я посмотрел различные обзоры и подумал – “Разумно”. В принципе для той части людей, которые не сильно хотят заморачиваться дальше можно и не читать.

Не буду долго тянуть…однажды я просто наткнулся на статью о сборке кастомной клавиатуры. Я очень люблю вещи, которые “имеют глубину”, я имею в виду те вещи, которые ты не просто купил и пользуешься, а которые ты помимо пользования дают тебе возможность проявить немного творчества, получив в итоге вещь со штрихом индивидуальности. Да, конечно же можно и самому печатную плату изготовить, да и даже просто на картоне распаять, но, пожалуй, не будем уходить так далеко, в конце концов можно научить детей самим изготавливать детали по типу LEGO…, ну короче я понял что это мой вариант.

Кстати говоря вот пара ссылок на те статьи что подтолкнули меня, так же рекомендую прочесть, может быть в определенных местах они будут даже более содержательными, но им уже несколько лет, а я тут ребята как бы из 2020го и мне тоже есть что сказать, у нас тут нейросети и коронавирус бороздит космические просторы, так что не переключайтесь.

Форм-фактор и раскладка

Итак, первое с чем нам стоит определиться, это то какого форм фактора будет наша будущая клавиатура, чтобы лучше было понятно, о чем я, приложу картинку, честно украденную из интернета:

На данный момент в интернатах можно заказать плату на любой вкус и цвет, позволяющие разместить как стандартные раскладки, так и совершенно не стандартные, например, как эти:

Лично я совершенно не вижу смысла собирать своими силами что-то больше 65%. Проще купить готовую и, если она в чем-то не будет устраивать — доработать её, тем более что на рынке имеются решения которые к этому вполне располагают, как например некоторые клавиатуры ‘Dark Project’ из коробки имеющие Hot Swap (что это такое будет чуть позже).

Лично я определился на форм-факторе в 60%, это, наверное, выглядит странно после того, как в начале я написал, что не хотел покупать клавиатуру с отсутствующим нампадом, а тут и того поменьше. Но тут хочется разъяснить – Я не тот, кто постоянно работает с цифрами, но постоянно гложила мысль о том, как я буду передвигаться в мой любимый Lands of Lore (управление там, как и во многих других DOS RPG идёт на нампаде). Конечно, эту проблему можно решить и софтово, но тогда эта мысль мне в голову не пришла. В какой-то момент была даже мысль собрать 40%, но решил что пока что это все же перебор.

При выборе раскладке стоит посмотреть какие возможности в этом плане могут предоставить рыночные PCB (платы). Изначально я хотел себе раскладку по типу клавиатуры GK64. Почему бы просто не купить уже готовую GK64? Ну вы чо, там же нет QMK! (Вот этой вещице будет посвящена, пожалуй, половина статьи, но чуть позже)

Ну вроде определились, и плату подходящую нашли, к примеру DZ60 нам вполне подходит. Но при поиске кейкапов я увидел раскладку от клавиатуры Filco Minila и после этого понял, что хочу попробовать именно это.

DZ60 мне в таком случае уже не подходила и я уже думал что не найду подходящей платы, но после долгих поисков наткнулся на YD60MQ, идеально. Конечно же не стоит думать, что это уникальная плата, было очень много PCB из США, поддерживающих туже раскладку, но нюанс был в том, что у них цена была в несколько раз выше.

А как понять, подходит ли PCB под желаемую раскладку? Ну для начала можно просто посмотреть на расположение отверстий для свичей (то бишь кнопок), но есть способ проще и лучше. Как правило продавец выкладывает ссылку на документацию, в которой указаны поддерживаемые слои раскладки. Ну или можно просто ввести в гугле что-нибудь на подобии “%PCB% supported layouts”. Как пример поддерживаемые раскладки платы DZ60:

По этой картинке можно понять: 1 — Что плата поддерживает большой BACKSPACE, либо разделенный; 2 — Плата поддерживает как ANSI (однострочный) так ISO (двухстрочный) ENTER; 6 и 16- Длинный SHIFT слева может быть разделенный надвое, 3 и 8 — правый SHIFT так же может быть разделен на две или три кнопки; 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 — Самый нижний ряд как правило имеет большое множество вариаций.

Тут хочется отметить то, что правый SHIFT зависит непосредственно от левого. У клавиш есть определенный типоразмер, скажем у нас есть самая стандартная кнопка из тех, что может быть, просто квадратная. Такими кнопками являются буквы, цифры, стрелки. Ширина такой кнопки допустим будет 1u, ширина кнопок модификаторов отталкивается от ширины этой самой кнопки шириной 1u, скажем у нас может быть CTRL шириной 1u/1.25u/1.5u, тем же методом обозначается ширина пробела, скажем мой пробел имеет ширину 3u и равен длиннее трёх стандартных клавиш. Более стандартные пробелы обычно имеют ширину 6.25u либо 7u, так же есть и другие варианты что позволяет составить совершенно разный нижний ряд.

Но вернемся к SHIFT, общая длинна левого SHIFT составляет либо 2u либо 2.25u, длинна правого SHIFT будет соответственно либо 2u либо 2.75u, а между ними либо 10, либо 11 кнопок соответственно. Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том что эти две конфигурацию требуют совершенно разной пластины для крепления кнопок (об этом будет чуть дальше) и если на одной и той же пластине вы сможете переставить все возможные вариации нижнего ряда будь их даже штук десять, то чтобы поменять 2.25u SHIFT на 2u SHIFT вам придется покупать новую пластину и перепаивать все кнопки.

В документации YD60MQ я, кстати, подробный перечень поддерживаемых раскладок не нашел, именно поэтому в примере я использовал DZ60. Просто повезло что в качестве примера раскладки в некоторых своих лотах, продавец привел в пример именно раскладку Minila.

Свитчи, они же кнопки

Есть множество различных типов клавиатурных свитчей, таких как ALPS или TOPRE, в данной статье я буду рассматривать только CHERRY MX подобные варианты, ибо большинство комплектующих рассчитано именно на них, да и в принципе когда речь заходит о механических клавиатурах, то люди подразумевают именно их.

Я купил себе Cherry MX Silent Black, поэтому в качестве примера приведу их:

Так из чего же состоит свитч: Верхнее и нижнее основание, шток и пружина. В основании находятся две пластины одна из которых выведена на один контакт свитча, вторая на второй. Шток находится на пружине и при опускании прижимает одну пластину к другой, после чего происходит их замыкание и соответственно срабатывание кнопки.

Выбор типа свитча даже если ограничиться CHERRY MX подобными это отдельная песня. Я бы хотел выделить несколько основных типов:

— CHERRY MX BLUE – кликают, с тактильной отдачей.

— CHERRY MX BRAWN – не кликают, с тактильной отдачей.

— CHERRY MX BLACK – не кликают, без тактильной отдачи.

Остальные типы свитчей являются ‘развитием’ этих трех типов, например CHERRY MX GREEN – те же BLUE, но с более жесткой пружиной, соответственно для их нажатия требуется больше усилий. CHERRY MX RED – те же BLACK – но тут напротив, пружина ослаблена и нажатие уже более легкое. Таким образом приходим к логическому выводу что можно превратить BLACK в RED просто поменяв пружины. Другие модификации связаны со сдвинутой точкой срабатывания и сдвинутой точкой тактильной отдачи.

Еще хочется выделить отдельно модификацию SILENT, например SILENT BLACK и SILENT RED. Шток таких свитчей в некоторых местах оборудован мягкими вставками предотвращающие резкие удары штока о корпус свитча и что способствует более тихой работе.

Помимо непосредственно CHERRY MX есть и другие производители CHERRY MX подобных свитчей:

GATERON – Считается самым качественным китайским аналогом, не уступающему по качеству оригиналу.

KAILH – Раньше читал о крайней ненадежных данных свитчей, говорят с этим делом у них со временем стало лучше, но сам я не знаю. Интересны тем что любят в эксперименты и периодически выкатывают такие продукты как KAILH BOX либо, например низкопрофильные механические свитчи.

OUTEMU – Дешевый хлам, если у вас хватает деньги только на данные свитчи, то лучше купите мембранную клавиатуру, она будет надежней в несколько раз.

На этом моменте хочется рассказать пример из жизни, есть у меня знакомый который купил клавиатуру DEXP RAPIER на свитчах OUTEMU RED, покупка обошлась ему пример в 2,500р., лампочки горят, кнопочки жмутся, доволен как слон. Только вот буквально через несколько месяцев пользования часть кнопок стали у него нажиматься через раз, либо нажиматься два раза за раз (даблкличить), пользоваться дальше ею не смог. Отдал мне (для меня те клавиши были не критичны), а сам купил Corsair Elite RGB на Cherry MX RED, сказал, что ощущения намного лучше. После того как DEXP RAPIER перешла ко мне еще через пару месяцев перестали работать еще несколько клавиш, после чего я тоже не смог ей пользоваться. Конечно, можно перепаять в этой DEXP свитчи на нормальные, только выходит этой в общей сумме (если бы он не достался мне бесплатно) как тот же DURGOD. На корсаре я кнопочки тоже понажимать успел, и тут сразу хочется сказать — не только свитчи в клавиатуре важны, на тот момент я вообще задумался – А нужна ли мне механика, ну что-то вообще не нравится. Спойлер: между тем ‘элитным’ корсаром и кастомом разница ощущений вышла очень неслабая.

Так же есть ‘проприетарные’ механические свитчи типа ROMER-G (свитчи от LOGITECH), свитчи от RAZER, но производятся они как правило всё теми же CHERRY/KAILH/GATERON.

Я бы не советовал выбирать свитчи только по описанию, лучше потратить несколько сотен рублей на тестер хотя бы из нескольких типов свитчей, например такой:

К примеру, я был в полной мере сконцентрирован на покупки клавиатуры с CHERRY MX BRAWN, но после того, как получил тестер они мне понравились меньше всего. Ощущение было скорее не тактильной отдачи, а просто “грязного хода” клавиши. А вот те ощущения что я ожидал от BRAWN я испытал от совершенно другого свитча — CHERRY MX CLEAR, но их труднее было найти, да и для себя я на этом моменте решил что хочу собрать максимально тихую клавиатуру, а значит нужно покупать линейные свитчи из которых больше всего понравились LINEAR GRAY, которые тоже не то чтобы часто встречающиеся. Да и понажимать кнопки на тестере это одно, но надо сделать понимать, что пользоваться клавиатурой из этих кнопок это немного иное, LINEAR GRAY очень тугие свитчи, так что, сделав скидочку выбор упал на BLACK и даже они кажутся сейчас мне слегка жестковатыми.

Если бы я жил один, то я бы себе купил BLUE, жать на них и слышать этот щелчок — это отдельный тип удовольствия, это как лопать пузырьки полиэтилена, но увы.

На самом деле количество типов свитчей сейчас настолько велико, что охватить их все — трудно исполнимая задача. Как вам, например такой свитч тестер на 130 типов стоимостью с полноценную клавиатуру:

И даже здесь будут далеко не все типы свитчей, имеющихся на рынке: Aliaz, Zealio, Sakurio, Rosélio…я если честно и понятия не имею ни о чем из этого, а уж всякие Kailh Box цвета ‘Выжженного апельсина’ или ‘Нефрита’ уж и подавно, тут без 100 грамм и свидетелей секты механических клавиатур не разобраться точно.

Свитчи могут быть трехконтактные и пятиконтактные. На самом деле контактов только два, остальные контакты просто пластиковые ножки, но принято называть так. С помощью кусачек пяти контактный свитч легко переделывается в трех контактный, на тот случай если в вашей PCB нет дырочек под пяти контактные свитчи.

Кейкапы, они же красивые кнопочки

Главное, на что я хотел бы обратить внимание это материал изготовления кейкапов (key – ключ, cap — крышка), самые распространенные это ABS и BPT, еще я слышал про POM, но вот только не больше чем ‘слышал’, так что его затрагивать не будем. ABS дешевый материал который быстро стирается, наверняка вы замечали как после пару месяцев использования клавиатуры некоторые кнопки на ней начинают блестеть. С тачпадом на ноутбуках происходит тоже самое, полировка пальцами. PBT пластик такой проблемой не страдает, чтобы отполировать его пальцами понадобятся годы. Так же PBT пластик более плотный и лучше поглощает шум, если вы хотите собрать тихую клавиатуру, то лучше выбрать его. Практически все именитые HyperX, Corsair, Logitech и Steelseries сделаны из самого душманского ABS не зависимо от цены, в отличии от более дешевого китайского DURGOD.

Так же кейкапы отличаются методом нанесения на них символов – лазером, сублимация, даблшоты. Не вижу смысла здесь сильно тормрозить, так как в этом моменте я еще меньший ‘эксперт’ чем в других местах этого поста, лучше прочтите статью, где это действительно подробно расписано.

От себя скажу лишь то, что только DOUBLESHOT тип кейкапов позволяет сделать просвечиваемые символы. Но большинство даблшот кейкапов делаются из ABS пластика. Еще труднее если вы планируете не стандартную раскладку, как например у меня, тогда выбор кейкапов резко сужается, у вас будет три варианта:

1. Вам повезло и есть набор кейкапов именно под эту раскладку, но тут такой момент – не смотря на тысячи различных кейкапов под мою Minila раскладку подойдут с Ali имеется ну может штук 10-15 сетов (по крайней мере PBT кейкапов).

2. Собрать свой сет из разных сетов.

3. Купить большой сет, в котором будет очень много кнопок под все нужды, например такой, влетит это в копеечку (тысяч 5-10), особенно обидно что половина этих прекрасных кнопочек просто будет пылиться в тумбочке:

Еще кейкапы различаются профилями, то есть своей формой:

Тут уже на любителя, у меня сложилось такое мнение что большинству людей удобней CHERRY профиль. Я же себе взял OEM, ибо он стоил в два раза дешевле, поменять их всегда можно.

Как можно заметить по картинке у некоторых профилей форма всех рядов одинакова, у других же разная. Да, на CHERRY или OEM у вас вряд ли получится переместить клавишу четвертого ряда скажем во второй, по крайней мере не убив эстетику. На DSA профиле это можно сделать без проблем.

Еще немного о разном

Основная часть теории пройдена, поговорим о том, что осталось. Например, нам нужны будут стабилизаторы. Стабилизаторы нужны для нормального нажатия длинных клавиш (2u и шире), чем качественней будут стабилизаторы, тем меньше будут греметь такие клавишу как SPACE и SHIFT. Рекомендуется брать стабилизаторы CHERRY, с последующей их доработкой. Я брал PCB, плейт и стабилизатором комплектом, так что не знаю какие у меня, но мне кажется, что не CHERRY, есть отличительные черты, чуть позвякивают 🙁

Стабилизаторы и свитчи для более гладкой и тихой работы лучше смазать, свидетели секты механических клавиатур говорят, что лучше смазка KRYTOX. Смазка/масло может быть разной степени вязкости, стабилизаторы в любом случае лучше смазать, со свитчами сложнее, если, например переусердствовать со смазкой BLUE свитчей то пропадет щелчок и фактически они превратятся в BRAWN. Так как у меня линейные свичи, то я не парился, смазал от души. Смазка так же позволяет подавить “эффект песка”, коим обладает, например мой DEXP RAPIER. Заключается он в том, что когда нажимаешь на клавишу, то чувствуешь небольшую шероховатость и не только чувствуешь, но также слышишь. Как небольшой наждачкой водишь. Проблема на самом деле стоит внимания, так как раздражает очень сильно, но думаю в моем случае проблема было больше в дешевых OUTEMU RED, у CHERRY MX SILENT BLACK и до смазки не ощущал ничего подобного.

Ну и еще немного про PCB. Помимо того, что различные PCB поддерживают разные слои установки клавиш, у них имеются и другие различия. Например, YD60MQ и DZ60 имеют RGB светодиоды на обратной стороне платы (на дне), что подталкивают к наличию прозрачных элементов в корпусе и может быть в дальнейшем быть запрограммировано для индикации различных событий. PCB может поддерживать Bluetooth либо из коробки либо вы в дальнейшем сами можете сами припаять Bluetooth модель и подключить аккумулятор. PCB может быть запрограммирована открытыми стандартами, такими как QMK, либо проприетарными. Если вы хотите RGB светодиоды под клавишами, то нужно найти ту на которой таковы уже распаяны на плате, я лично нашел либо дорогущие варианты из США, либо не поддерживающие нужные мне раскладки, либо QMK. А если вы все-таки приобрели такую PCB, то стоит позаботиться о том, чтобы ваши свитчи поддерживали их, то есть имели прозрачный корпус. Так же PCB может быть из коробки оснащена HOT SWAP, то есть поддерживали установку свитчей без паяльника, при желании HOT SWAP элементы можно установить самому. Лично я посчитал что припаять надежней (Но во время пайки я раз 100 подумал о том почему не взял HOT SWAP). Выглядят HOT SWAP элементы примерно так:

Ну и последнее что осталось это корпус. Самый большой выбор корпусов представлен для 60% клавиатур. Выбор материалов так же обширен – пластик, акрил, дерево, метал, метал с акриловыми вставками. Цены, кстати, на них не самые маленькие, я взял не самый дорогой, но и не самый дешевый акриловый корпус. Если совсем жаба душит всегда можно изготовить свой, например вырезав фрезером углубление в мебельном щите, а можно врезать клавиатуру прямо в стол, только двигать её и переносить тогда не очень удобно будет…в общем тут на что вашей фантазии хватит.

Anti-rattling мод

Иногда бывает так, что смазка стабилизаторов не помогает убрать все неприятные звуки, возникающие при нажатии. Скоба ударяется о стем и издает неприятный цокот, который неприемлем для настоящего перфекциониста.

Мы в Geekboards разработали и активно используем мод, который позволяет целиком убрать неприятный звук и не делает нажатие слишком «ватным». Мы назвали его Anti-rattling.

1. Выпаять свитчи над стабилизаторами

2. Извлечь стабилизаторы и очистить от смазки спиртом

3. Проверить ровность скобы и выровнять при необходимости

4. Закатать скобу в термоусадки

5. Изготовить и приклеить демпферные подушечки из фоамирана. Они избавят стабилизатор от люфта, делая упор в PCB. Также это избавит от необходимости наклейки пластыря (band aid mod) под стабилизатор

6. Откусить ножки стема (1) и срезать нижнюю полочку отверстия для скобы (2) с термоусадкой, иначе она туда не пройдет и будет ватно ходить. Скоба должна входить свободно

7. Смазать стабы внутри Krytox GPL 205, а скобу на загибах и по термоусадкам — Permatex

8. Собрать и установить стабилизаторы

По итогам тестов на клавиатуре VORTEX с ратлящими стабами проблема полностью ушла.

Наклейка шумки в сам стем стабилизатора была заменена термоусадками, что более износоустойчиво и менее трудозатрато.

Наклейка шумоизоляции внутри стема стабилизатора:

Клей-герметик KAFUTER 704 . Также проведен тест по нанесению на скобу клея-герметика KAFUTER. Такой способ тоже имеет место быть, но он менее приоритетный в силу того, что герметик плохо держится на поверхности скобы.

Антираттлинг мод V1

Чтобы применить этот мод, вам нужно иметь под рукой нашу инструкцию, некоторый инструмент и немного сноровки.

Стабилизаторы

В связи с тем, что на клавиатуре есть относительно большие клавиши, появляется проблема их стабилизации. Самая большая клавиша на клавиатуре — пробел, держится на ней точно так же, как и любая другая клавиша с буквой, поэтому если нажать на нее с края, клавишу просто перевесит, как коромысло. Чтобы решить эту проблему в клавиатурах есть стабилизаторы. Это механизм, который позволяет нажать на клавишу в любом месте, и она поведет себя так, будто вы нажали на нее ровно посередине.

Типы стабилизаторов​

Стабилизаторы есть во всех современных клавиатурах, даже в мембранных, но мы поговорим о механических. В современных механических клавиатурах стоит один из двух видов стабилизаторов:

Costar​

На самом деле данный вид стабилизаторов называется просто «проволочный», но из за того что такие стабилизаторы получили большое распространение в клавиатурах фирмы Costar, прижилось именно такое наименование. Принцип работы строится на том, что с двух сторон в клавиши вставляются ушки (plastic insert), и в них вставляется проволока, которая также крепится к пластиковой защёлке, вставляемой в клавиатуру. Данный вид стабилизаторов довольно прост в производстве и принципе работы, поэтому с ними редко бывают проблемы до тех пор, пока вам не понадобится снять с них клавишу. Процесс снятия и установки клавиши с стабилизаторов требуется предельной аккуратности и сноровки, и зачастую заканчивается сломаннышми ушками, если человек предварительно не посмотрел, как их правильно снимать.

Cherry​

Как можно догадаться из названия, были впервые представлены в клавиатурах Cherry. В некотором плане дизайн этих стабилизаторов пересекается с Costar. Тут также есть проволока, но ушки вставляются не в клавишу, а в защелки, которые вставляются в клавиатуру. На другой их стороне такой же стем, на который вставляется клавиша. С такими стабилизаторами бесконечно проще снимать клавиши, не рискуя что-то сломать или тратить по 2–3 минуты, чтобы поставить клавишу, в которой есть стабилизатор.

Метод крепления стабилизаторов​

У стабилизаторов Cherry есть два метода установки. Оба метода требуют технологических отверстий в плате или монтажной пластине, поэтому они не взаимозаменяемы.

PCB Mount​

Крепятся в специальные отверстия в печатной плате клавиатуры. Если вам нужно будет поменять стабилизатор с таким видом крепления, то при наличии монтажной пластины придётся сначала выпаять абсолютно все переключатели.

Plate Mount​

Стабилизаторы устанавливаются в специальные вырезы монтажной пластины клавиатуры. Чтобы их заменить зачастую требуется выпаять лишь один переключатель, который они и стабилизируют. При проектировании собственной клавиатуры с такими стабилизаторами необходимо учитывать требования к толщине пластины для MX-совместимых переключателей (1,5±0,1 мм). На более толстой пластине переключатели и крепления стабилизатора не защёлкнутся, их придётся приклеивать.

Что же лучше?​

С методами установки особой разницы нет, за исключением того, что PCB Mount встречаются намного чаще, их сложно заменить, а Plate Mount хорошего качества довольно сложно достать.

С типами стабилизаторов все слегка сложнее, так как оба дизайна имеют свои плюсы и минусы.

С Costar сложно снимать и ставить клавиши, ушки можно сломать и потерять, но взамен они предлагают неплохую стабилизацию, а технология производства не очень сложна.

С другой стороны, Cherry не имеют проблем с установкой клавиш, они отлично стабилизируют, но дело в том, что дизайн требует очень точного литья защёлки и пластиковых стемов, иначе возникает…

Люфт (rattle)​

Когда вы отпускаете нажатую клавишу, пружина внутри переключателя толкает её обратно. Когда переключатель достигает своего крайнего верхнего положения, оставшийся импульс должен уйти в корпус клавиатуры, но из за того, что стем стабилизатора не идеально прилегает к защелке, возникают вибрации, и слышен звук гремящего пластика. Для понимания: в идеале стабилизатор никак не должен выдавать своего присутствия в клавише звуком. Люфт стабилизатора, как ложка дегтя, может испортить хорошую клавиатуру, и, к сожалению, даже крупные производители зачастую экономят на них ставя китайские реплики (например, Vortex Pok3r). В итоге мы имеем отличную клавиатуру, которая звенит, как погремушка при нажатии на пробел или Return. Единственные Cherry стабилизаторы, которые действительно не гремят, как ни странно, производятся лишь компаниями Cherry и GMK.