Как восстановить свинцово кислотный аккумулятор

11

Как восстановить свинцово кислотный аккумулятор

У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.

В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.

В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah, но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.

Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.

Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.

Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.

После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.

Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).

После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.

Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.

По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» — переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.

При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора — выходит только водород и кислород.

На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите в банку — увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — то есть вода уже не впитывается.

После доливки осматриваем нет ли перелива в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.

Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды — очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.

Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов

Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды — заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.

Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток — 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.

Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 — 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.

А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет — 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным — 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти здесь.

Что здесь можно увидеть. Намазка (-) пластины (она «серая» по цвету) полностью высохла от постоянного под заряда, который производится в бесперебойнике.
Светлая пластина вся в сульфате свинца, происходит такое от неравномерного использования емкости каждой банки аккумулятора и соответственно отсутствие добивки емкости.

Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».

Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.
1 банка — 2вольта (полностью заряженная — 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

Как восстановить аккумулятор автомобиля в домашних условиях

Стартерный аккумулятор в автомобиле предназначен для накапливания электроэнергии во время работы двигателя, запуска авто и обслуживания бортовых систем во время стоянки. Первый признак умершей батареи – не загорается панель приборов и фары. Если АКБ просто подразряжен – стартер пытается прокрутить двигатель, но ему «не хватает». В данной статье мы рассмотрим способы восстановления аккумулятора в домашних условиях.

Конструкция кислотных АКБ

Свинцово-кислотные аккумуляторы являются самыми распространенными стартерными батареями. Все АКБ схожи по своему строению. Корпус выполнен из кислотостойкого пластика. В обслуживаемых батареях присутствуют пробки для контроля уровня электролита. Необслуживаемые имеют только вентиляционные отверстия для компенсации внутреннего давления. Все 12-ти вольтовые АКБ имеют 6 секций (банок), в которых находятся свинцовые пластины с нанесенной на них активной массой. Каждая заряженная банка способна хранить 2,1 Вольта, итого на 6 банок получается 12,6В – стандартный заряд исправной АКБ.

Плюсовые и минусовые пластины соединены перемычками, которые подведены к соответствующим токовыводам (клеммам). В каждую банку залит электролит – смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Либо, как в AGM технологии, электролитом пропитано стекловолокно, запрессованное между пластин.

Не будем загружать Вас научными терминами из химии, расскажем проще: во время зарядки батареи электроэнергия превращается в химическую реакцию, и АКБ накапливает электричество. Во время разрядки наоборот, из химической реакции получается электричество.

Причины выхода из строя автомобильного аккумулятора

Перечислим наиболее частые причины поломки аккумулятора:

• Глубокий разряд. Если с момента разряда АКБ прошло не более недели – АКБ можно восстановить.
• Сульфатация пластин наступает при продолжительно оставлении батареи в разряженном состоянии. Для восстановления работоспособности необходимо проводить десульфатацию аккумулятора на специальном оборудовании, но к прежним характеристикам она уже не вернется.
• Короткое замыкание пластин. При сильной сульфатации или при осыпании активной массы в одной или нескольких банках, происходит смыкание положительной и отрицательной пластин. Это никак не лечится, батарея подлежит замене.
• Выкипание электролита и оголение пластин. Происходит, как правило, в обслуживаемых батареях при отсутствии контроля со стороны автовладельца. При этом есть риск осыпания пластин и помутнения электролита. При частом выкипании также необходимо проверить работу генератора автомобиля, возможно причина кроется в нём.
• Возраст. Ну тут ничего не поделаешь, с возрастными неисправностями, такими как потеря емкости и пускового тока, осыпание пластин, бороться можно только одним способом – купить новый аккумулятор.

В каких случаях аккумулятор нельзя реанимировать

Иногда севший аккумулятор восстановить никак не получится. К примеру, при повреждении пластикового корпуса. Как бы вы не запаивали и не заклеивали трещину, она всё равно даст течь.

При коротком замыкании, в давние времена дефицита аккумуляторов, народные умельцы вскрывали корпус, вырезали банку, вставляли из донора новую, всё запаивали и заваривали. На данный момент гораздо дешевле будет купить новую батарею. Да и мастеров таких уже не осталось.

В полностью разряженном АКБ на сильном морозе вода отслаивается от кислоты и замерзает. Льдом разрывает пластины внутри, и батарея восстановлению не подлежит.

При жесткой сульфатации пластин в АКБ страдает такая характеристика, как пусковой ток. Да, десульфатировать батарею можно, она возможно даже примет заряд, но сгодится только для подсветки в гараже, машину она не заведет в связи с понижением тока холодной прокрутки.

Если аккумулятору больше пяти лет, восстановить емкость не получится. Со временем химический ресурс пластин расходуется, и вместе с пусковым током уменьшается и номинальная емкость, это нормальный процесс.

Способы восстановления аккумулятора

Рассмотрим некоторые способы оживления аккумулятора автомобиля. Прежде всего, зимой, он должен быть разморожен. При наличии пробок необходимо проверить уровень электролита и довести до нормы.

Переплюсовка

Реанимировать АКБ своими руками можно даже после кратковременного разряда «в ноль». Для этого ставим зажим (+) зарядного устройства на минусовую клемму АКБ, зажим (–) на плюсовую, и 5 минут малым током в 2-3 ампера заряжаем. После чего подключаемся по нормальному, выставляем 14,8-16 вольт для обычных и 14,1-14,4 для AGM батарей, амперы ставим 5-7% от емкости и ждем полной зарядки батареи.

Контрольно-тренировочный цикл

После долгого простоя авто в АКБ происходит глубокий разряд, и пластины сульфатируются, при этом скорость электрохимической реакции замедляется или вообще прекращается. Чтобы восстановить емкость аккумулятора и пусковой ток, применяется метод КТЦ. Суть его заключается в следующем. Для начала производим зарядку методом переплюсовки. После того, как в аккумуляторе напряжение достигнет рабочих 12,6 вольт, присоединяем к батарее, к примеру, 2 лампы ближнего света, и разряжаем его до 10,2-10,5В. Затем сразу же опять заряжаем. И так 2-3 раза.

Данный метод неудобен тем, что потребуется несколько суток для выполнения полного цикла, но батарея воспрянет духом.

Зарядка малым током

В домашних условиях слегка засульфатированный аккумулятор можно оживить, имея в наличии импульсное зарядное устройство с возможностью регулировок силы тока и напряжения. Для этого на ЗУ необходимо выставить 1-1,5 ампер и напряжение 17-19 вольт. По времени может понадобиться несколько суток. Таким образом сульфатные соли растворяться в электролите и батарея хоть частично, но восстановится. Данный вариант спасения можно комбинировать с КТЦ.

Безусловно, все перечисленные методы не относятся к старым (более 5 лет) аккумуляторам. Промывка батареи и смена электролита также ни к чему не приведут. Если он мутный, значит осыпалась активная масса с пластин. При промывке и замене электролита эта масса вдруг, волшебным образом, не появится на пластинах, какие бы вы заклинания не произносили.

На данный момент на сервисных центрах по обслуживанию аккумуляторов в наличии имеются мощные зарядно-десульфатирующие устройства, с помощью которых можно вытащить с того света практически любую батарею. Если Вы сомневаетесь в своих силах – лучше обращайтесь к профессионалам.

Как продлить жизнь аккумуляторной батареи

Для того чтобы автомобильный аккумулятор полноценно выполнял свою функцию, необходимо следить за состоянием автомобиля. Прежде всего – проверить работу генератора на холостом ходу при включенной нагрузке. Напряжение должно соответствовать 13,8-14,8В.

Затем протестировать машину на наличие утечки тока, которая не должна превышать 0,05 Ом. При длительных стоянках отключать клемму «минус» от АКБ, а в зимний период снимать батарею и хранить в теплом помещении. Не допускать разряда АКБ ниже 12В. Также целесообразно проводить профилактическую подзарядку АКБ, особенно при коротких поездках в городском режиме, при сильных морозах.

При наличии необходимых навыков и простого оборудования Вы сами, в домашних условиях, сможете продлить батарее жизнь. Однако, реанимировать старый, повидавший на своем веку аккумулятор экономически нецелесообразно, проще сдать его в зачет при покупке новой батареи.

Восстановление свинцово-кислотного аккумулятора — как это сделать

Свинцово-кислотный аккумулятор имеет свой срок службы. В среднем это 5 лет, при условии, что он правильно заряжался и выполнялось периодическое обслуживание. Вообще к АКБ относятся как к расходному материалу – заменяют, когда «отживает свое». Бывает, батарея никак не реагирует на зарядку после глубокого разряда. Восстановить свинцово кислотный аккумулятор можно, причем несколькими способами, но это, что называется, «танцы с бубном», ведь часть энергоемкости все равно потеряется. Поэтому правильнее было бы купить новый источник питания.

Восстановление свинцово-кислотного аккумулятора позволяет продлить срок его эксплуатации.

Особенности свинцово-кислотных АКБ

Эта разновидность используется давно и проверена временем. Даже сегодня свинцовый аккумулятор, будь он для фонаря или автомобиля, получает улучшения, модернизируется. Вот его положительные качества:

• низкий уровень саморазряда;
• нетребователен к обслуживанию;
• отсутствие эффекта памяти;
• при необходимости производит большую токоотдачу;
• доступный, так как прост в изготовлении.

Но и без недостатков не обошлось:

• нельзя хранить разряженным;
• чувствителен к отрицательным температурам;
• малая емкость (по отношению к весу);
• плохо переносит глубокий разряд;
• экологически опасен (соединения свинца).

Состоит свинцовый аккумулятор из следующих основных элементов:

• электродов: свинцовые решетки с диоксидом свинца в ячейках;
• разделительных пластин, которые не вступают в химическую реакцию с кислотой;
• электролита, куда погружены решетки;
• корпуса.

В 1970-х годах появилась новая технология изготовления свинцовых батарей – AGM (Absorbent Glass Mat). В источнике питания вместо привычного жидкого электролита абсорбированный. Такие аккумуляторы: герметичны, не требуют обслуживания, долго служат при условии правильной зарядки, хорошо переносят холод, заряжаются в 2 – 3 раза быстрее и имеют саморазряд еще ниже, чем в классических АКБ.

Варианты восстановления

Бывает, автолюбитель ставит батарею на зарядку и понимает, что она не получает заряд, при этом напряжение в норме – 14.4 – 14.7 В. При наличии нагрузочной вилки можно выполнить проверку. И если под нагрузкой напряжение сильно просаживается, это говорит о том, что АКБ потеряла свою емкость. Обычно так происходит в результате сульфатации пластин.

Если батарея эксплуатировалась правильно, это явление все равно наступит, но лет через 5. Если возможности взять новый источник питания нет, можно попробовать его реанимировать, продлив тем самым срок службы еще на пару лет.

Сульфатация пластин аккумулятора.

После глубокого разряда восстановить батарею можно несколькими способами:

• механической очисткой;
• химическим восстановлением;
• контрольно-тренировочными циклами;
• используя дистиллированную воду;
• методом переполюсовки;
• используя десульфатор.

Обычно восстановление свинцового аккумулятора выполняют методом переполюсовки. Он действенный в том случае, если в ходе эксплуатации АКБ не подвергалась серьезным токовым или механическим повреждениям. То есть просто произошла естественная сульфатация.

Если в аккумуляторе осыпались пластины, произошло замыкание «банок», вздутие или было серьезное механическое повреждение, реанимация не даст результата.

Подготовка

Прежде чем приступать к восстановлению батареи, надо ее подготовить – тщательно отмыть моющим средством поверхность корпуса от любых загрязнений. После визуально оценивают состояние: вздутий, выпуклостей и повреждений быть не должно.

Далее откручивают все пробки и смотрят, есть ли электролит. Если в какой-то «банке» он отсутствует, еще раз проверяют, нет ли трещин на корпусе.

Затем берут фонарик и оценивают состояние пластин изнутри – осыпаний быть не должно. На этом этапе как раз будет заметна сульфатация в виде белого налета на пластинах.

В каждую «банку» до уровня надо долить дистиллированную воду. Если есть возможность, замеряют плотность электролита в каждом отсеке.

Порядок процедуры

Для начала надо зарядить АКБ до отметки 14.4 В. Подключив галогеновую лампочку или другую нагрузку источник питания разряжают до 10.6 В. Так повторяют три раза, а после заряжают аккумулятор полностью. Для проверки энергоемкости используют нагрузочную вилку или делают это автомобильным стартером. Если восстановить емкость получилось – хорошо, если нет – продолжают реанимацию.

В 90% случаев восстановить батарею поможет переполюсовка. Процедура состоит из трех этапов:

1. На АКБ подается нагрузка в виде галогенной лампы, чтобы разрядить в 0. В зависимости от остаточной энергоемкости, может уйти порядка суток, пока лампа потухнет. Лампу не отключают еще 2 – 3 суток, чтобы «ушли остатки».
2. Заряжают аккумулятор обратным током. Для этого надо подключить зарядное устройство наоборот, то есть «плюс» к «минусу», а «минус» к «плюсу». Чтобы с ЗУ ничего не случилось (или не сработала защита от короткого замыкания), последовательно подключается галогенная лампа. Далее остается зарядить АКБ в обратной полярности. Когда напряжение дойдет до отметки 5 – 6 В, лампу из цепи можно убрать. Что до тока заряда, его рекомендуется выставить на 5% от энергоемкости. Допустим, емкость батареи 60 Ач, значит ток заряда должен быть 3 А. В ходе зарядки электролит начнет «кипеть» – это норма, так как процесс идет в обратном направлении. На зарядку может уйти около суток – за это время напряжение поднимется до 12 – 14 В. В результате батарея зарядится, а на выходе ее «плюса» будет «минус», а на «минусе» – «плюс».
3. Снова подключают галогенную лампу и разряжают АКБ в течение пары суток. Далее выполняют правильную зарядку, с учетом полярности, пока напряжение не дойдет до отметки 14.4 В.

Это и есть способ восстановления методом переполюсовки.

Результат восстановления

Если все сделано верно, получится восстановить энергоемкость на 70 – 100% от исходной. При этом пластины очистятся и приобретут черный цвет, то есть белый налет сульфата сойдет. Электролит в то же время станет чище и прозрачней.

Автомобильные аккумуляторы не терпят глубокого разряда, но есть способы восстановить их, что поможет продержаться до покупки нового источника питания. Чтобы не доводить до такого, рекомендуется придерживаться правил эксплуатации, вовремя заряжать и не забывать о периодическом обслуживании.