Как выправить трубу рамы хвз заднего треугольника

12

Как выправить трубу рамы хвз заднего треугольника

Сегодня мы расскажем о самых часто встречающихся повреждениях велосипеда.

Рама — это несущий элемент, на ней крепятся остальные узлы. Рама собрана из головки, образованной нижней, передней, верхней трубами, и заднего треугольника, стороны которого составляют подседельная стойка, цепкая вилка и подседельная труба. Втулка, к которой приварены нижняя и подседельная трубы, а также перья цепной вилки, называется кареткой. Запомните эти названия, они пригодятся нам в дальнейшем.

Чаще всего при ударах о какой-то предмет деформируются перья цепной вилки. Перекос их может произойти и при длительной эксплуатации велосипеда с растянутой цепью. Исправляют дефект так.

Зажмите каретку рамы, предварительно поставив с двух сторон прокладки, чтобы не повредить резьбу (рис. 1), затем наденьте на изогнутую часть пера трубу и аккуратно, придерживая раму руками, выправьте изгиб. Правильность работы проверьте по шнуру, натянутому так, как показано на рисунке 2. Если ремонт произведен правильно, посадочный размер Н — расстояние между наконечниками вилки — будет составлять 110—112 мм (у дорожных велосипедов), а размеры h должны быть одинаковыми.

При боковых ударах иногда смещается и передняя труба велосипеда — она как бы вывертывается относительно подседельной трубы. И в этом случае раму зажимают в тиски, в переднюю трубу вставляют стальной ломик и с его помощью выправляют смещенную трубу, пока она не займет прежнее положение (рис. 3). Проверяют работу тоже по шнуру, установив на раму переднюю вилку с колесом и заднее колесо (рис. 4а). Первым делом смотрят на расстояния С между подседельной трубой и шнуром. Они должны быть одинаковыми. Потом проверяют, в одной ли плоскости лежат колеса и подседельная труба. Если оба эти параметра выдержаны, можно считать, что ремонт произведен правильно.

На всякий случай проверьте, не погнута ли передняя вилка. Отсоедините от нее шнур и переверните вилку с колесом на 180° (рис. 4б). Снова подсоедините шнур и замерьте расстояния С. Если размеры повторяются, значит, передняя вилка в норме, если нет — нужно ее править (об этом мы еще, расскажем).

Вот еще один часто встречающийся дефект рамы: деформация нижней и верхней труб. Происходит это обычно при сильных лобовых ударах. При этом нередко гнется и передняя вилка, причем если руль низко опущен, больше изогнутся перья, а не стержень вилки, и наоборот, при высоко поднятом руле стержень деформируется больше, чем перья.

Исправляют раму и вилку в сборе, при затянутых конусах. Шарикоподшипники вынимают (шариками можно повредить конусы и чашки вилки), а вместо них в чашки кладут согнутые из мягкой проволоки кольца диаметром примерно 4 мм. Раму закрепляют хомутом на вертикально прибитой к верстаку доске, наконечники перьев вставляют в Т-образный держатель, а под переднюю трубу подкладывают небольшой деревянный брусок (рис. 5). Выравнивают трубы рывками, постепенно наращивая усилия. Выправляемые места проверяют ровной рейкой.

Чтобы исправить согнутый конец стержня передней вилки, деревянный брусок подкладывают под нижнюю часть передней трубы (рис. 6). Перья разворачивают на 180° и закрепляют. Теперь, если нажать на раму, основная нагрузка будет падать на стержень, а не на переднюю и нижнюю трубы, поэтому стержень выпрямится. Проверяют работу по биению нижнего конуса, поворачивая вилку в рулевой колонке (при согнутом стержне он задевает о трубу) или по линейке, разобрав узел и сняв вилку.

Рама: 1, 2, 3, 8 — трубы (соответственно нижняя, передняя, верхняя, подседельная), 4 — подседельная стойка, 5 — наконечник цепной вилки, 6 — перья цепной вилки, 7 — узел каретки.
Передняя вилка: 1 — коронка, 2 — нижний конус, 3 — чашка, 4 — верхний конус, 5 — шайба, 6 — контргайка, 7 — шарикоподшипник.
Руль: 1 — затяжной болт, 2 — стержень, 3 — вынос, 4 — распорный конус, 5 — ручка, 6 — рулевая труба, 7 — болт, 8, 10 —. шайбы, 9 — гайка.

Перья вилки исправляют по-другому. Деревянный брусок подкладывают в месте изгиба под оба пера, а в держателе крепится только то перо, которое повреждено (рис. 7). Если деформированы оба пера, все равно каждое перо правят по отдельности. После ремонта замеряют расстояние между центрами колес, оно должно быть в пределах +5 мм от указанного в технической характеристике велосипеда.

Встречаются и другие виды повреждений рамы и передней вилки, например, такие, как на рисунке 8. В этом случае вилку вставляют в переднюю трубу рамы с противоположного конца, а перья разворачивают вовнутрь.

И последнее о раме. Запомните: деформированные, а потом выпрямленные детали рамы уже не обладают первоначальной прочностью, поэтому перед каждой, особенно длительной, поездкой не забудьте осмотреть их и проверить, не появились ли на отремонтированных местах новые дефекты.

При ударах и падениях нередко повреждается и руль. Особенно много хлопот бывает с правкой руля. Неопытные велосипедисты обычно, заметив, что он погнут (это легко определить: руль перестает свободно вращаться), сразу же пытаются разобрать узел рулевой колонки, чтобы выправить стержень. И тогда к одной неприятности добавляется другая: выходит из строя рулевой болт. Он искривляется вместе со стержнем, и открутить его в таком состоянии, не повредив резьбу, очень непросто. Поэтому советуем не торопиться с разбором руля. Сначала определите место и направление изгиба. Прикрепите велосипед к какому-нибудь предмету, чтобы он не сдвигался с места, а потом, нажимая на одну из половин рулевой трубы и медленно поворачивая руль (для того чтобы не повредить подшипниковые узлы), попробуйте хотя бы немного выправить стержень (рис. 9). Если руль станет свободнее поворачиваться, можете разбирать его. Теперь вам будет проще окончательно выправить стержень и болт.

Закончив с рихтовкой деталей, внимательно осмотрите их, особенно стержень — не появились ли на нем при правке трещины. Если металл не выдержал рихтовки и треснул, придется искать новый стержень.

Рулевая труба повреждается чаще, чем стержень, но хлопот с ее ремонтом меньше. Ослабьте крепежный болт выноса руля и выньте рулевую трубу. Погнутость ее удобнее всего выправлять в тисках. Как это делается, показано на рисунке 10.

Шатуны, на которых установлены педали, тоже иногда деформируются. Изогнутый шатун выправляют либо в больших тисках, либо рихтуют на стальной плите, наковальне или другом тяжелом предмете (рис. 11, а и б). Чтобы не повредить гальваническое покрытие и резьбу, используют прокладки из мягкого металла или крепкого дерева.

Скрученный шатун выправляют в тисках с помощью стального стержня (рис. 12).

Теперь несколько слов о повреждениях колес.

От неправильной эксплуатации велосипеда, например, езде на слабо накачанных или спущенных шинах, на ободе колеса образуются вмятины. Небольшие повреждения можно устранить, даже не снимая колесо с велосипеда. Из крепкого дерева сделайте по форме обода оправку и попробуйте, ударяя по ней молотком, выправить вмятину (шина колеса при этом должна быть хорошо накачана).

Для исправления более серьезных дефектов обода потребуются две оправки (рис. 13).

И еще один совет: при рихтовке обода не забудьте немного ослабить натяжение спиц колеса.

Работа с фреймсетом. День 2

Начал проверку геометрии рамы и вилки. Поставил колесо 700*38С от гибрида, результат печальный:

оверлап

Предвижу, цепляться будет при повороте за ногу, и сильно. Значит, надо править вилку! Ну или менять. Но попробовать стоит.
Оставим в покое вилку, перейдем к раме. Стандартная проверка треугольников: натягиваем нитку от дропа до дропа через рулевой стакан (вроде атк он называется?) и мерим расстояние от нитки до подседельной трубы:

Справа… …и слева.

34мм и 32мм — неплохо, наверно. Значит, чтоб всунуть современную втулку, нужно будет гнуть левый треугольник чуть больше!
Какую заднюю втулку ставить, я еще не решил, поэтому дропы с петухом править рано. Еще одна особенность многих ХВЗ рам — разные дропы слева и справа (у двоих знакомых на стартонах был такой косяк), продемонстрирую:

Левый дроп шире другого, но тут видно плохо

Ось задней втулки просто не влезает в правый дроп, как, собственно, и ось передней в дроп вилки! Проконсультировавшись, приступаю к правке: для этого, были куплены 2 болта М8 (надо было М9) на 150мм, и 2 болта М10 на 160мм, и к ним, соответственно, по 4 гайки М8 (надо М9!) и М10.
Обмотал раму ковром, чтобы было комфортно держать над газовой плитой, одел перчатки, взял болт и раму:

Приступаем к правке

Суть правки: нагреть дроп за несколько минут, и силой в него втискивать болт М10 таким вот образом:

греем и давим, греем и давим

Металл становится реально мягким, выправляется довольно легко, хоть и с небольшими усилиями. Результат — ось входит в дроп! Можно ставить втулку.

вот так вот

Править дропы с петухом буду, разогнув треугольник для втулки, а пока вот так:

рано еще править!

Сделано: начал править геометрию
Планы на ближайшее будущее: выправить вилку, ну или поменять на другую.

Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета (Страница 1 из 72)

Як виправити "горб" на трубах рами? Як розвести пера рами чи вилки? Як вирівняти шток вилки? Як перевірити правильність геометрії рами.
Розміщені в темі матеріали покликані допомогти справитись з деформаціями рам та вилок.

Навігатор по темі
__________________________________________________________
Правка рами

Правка вилки

Корисні лінки.

#2 Ответ от step 22-03-2017 12:24:50 (28-03-2017 19:34:04 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 186

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

З книги "Справочник велосипедиста" 1976р

Можна й так:

1

#3 Ответ от step 22-03-2017 20:15:32 (23-03-2017 14:56:46 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 186

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ.

Перевірка і правка геометрії рами.

Перевірка симетрії лівого і правого задніх трикутників рами. Нитку натягуєм від лівого (правого) дропаута через рульовий стакан до правого (лівого) дропаута. Симетричність заднього трикутника визначаємо замірюючи лінійкою відстань від нитки до підсідельної труби. Симетричність означає що ця відстань повинна бути однаковю як з лівого так і з правого боку.

Індикатори для визначення паралельності дропаутів рами.

Зафіксувавши дропи на суцільній шпильці правимо гак перекидки.

Зауваження та доповнення.

"Легче, удобнее натягивать не нитки, а тонкие резинки." (Sergejs)

"Очень часто рама бывает скручена "в пропеллер" — рулевая колонка непараллельна подседельной трубе. Это хорошо видно, если "стрельнуть глазом" вдоль неё с расстояния в пару метров. Пока не исправить — о прямой траектории велосипеда можно тоже не думать." (kisa)

"По последнему снимку — желательна вторая шпилька в точности под петухом, чтоб не свернуть сам дропаут. И вместо ключа — использовать шпильку, для точного выведения оного петуха. Лучше — двустороннюю, чтоб крутить парой сил, оно и легче, и точнее выходит. Шпильку в дропы — длииинную, по ней и правИльной проверяется параллельность осей." (anatoly-alex)

2

#4 Ответ от step 22-03-2017 21:04:10 (23-03-2017 14:56:24 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 186

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВАКА РАМ.

Інші способи правки рам.

Спосіб правки з допомогою брусків та мотузки

Пропозиція від Пафнутий коли верхнє перо ввігнуто до середини.

Правка деформації дамської рами.

Пропозиції та доповнення.

Замість мотузки кращим варіантом може бути якщо використати синтетичні стропи.

У багатьох випадках полегшити собі роботу можна застосувавши домкрат.

2

#5 Ответ от step 22-03-2017 21:32:40 (28-03-2017 18:29:07 отредактировано step)

• step
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Бурштин
• На форуме с 07-03-2017
• Сообщений: 186

Re: Азбука кроковода. Контроль і правка геометрії фреймсета

ПРАВКА РАМ

Як розігнути задні пера.
Така необхідність виникає тоді, коли наявна задня втулка більшої ширини чим та на яку була розрахована рама. Наприклад ширина задньої втулки Старт-шосе 120мм, втулки сучасного шосейника 130мм, мтб 135.
Такі ж дії виконуються коли необхідно виправити порушену геометрію рами у вигляді несиметричності лівого і правого задніх трикутників.

Front
70 mm Birdy, Breezer Itzy front hub.
74 mm Brompton front hub, 8 mm axle; Schimidt SON XS Bro generator hub.
Bike Friday tikit, Dahon Speed, Moulton front hub, 9 mm axle; Schmidt SON XS DaTi generator hub
79 mm Dahon Vitesse front hub (report from reader, unconfirmed).
91 mm Low-end front hubs.
96 mm Older front hubs, especially French.
100 mm Modern front hubs.
135 mm Front fatbike with quick release. Some are offset, and some front and rear wheels are interchangeable.
142 mm Front fatbike with rigid through-axle fork
150 mm Front fatbike with through-axle suspension fork
Rear
110 mm Rear older track, coaster brake and other single-speed hubs. Also, front hubs for Downhill bikes with 20 mm axles.
114 mm Rear 3-4-speed. This is US, U.K. Same as 4 1/2 inches.
120 mm Rear 5-speed, Ultra 6, newer track hubs.
126 mm Rear 6- and 7-speed (road).
130 mm Rear 7-speed (MTB) and 8- 9-10-11-speed (road).
135 mm Rear 7- 8- 9-10-11-speed (MTB)
135 mm
offset Original Surly fatbike, offset 17.5 mm to right
140 mm Rear tandem.
145 mm Rear tandem (newer models.)
148 mm Rear "Boost", MTB with through axle
150 mm Retro-Choppers, some Downhill and Freeride models.
160 mm Rear tandem (new Santana proposed standard.)
170 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 4" tire
177 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 4" tire
190 mm Rear symmetric fatbike with quick release for 5" tire
197 mm Rear symmetric fatbike with through axle for 5" tire

Роботу виконують з допомогою міцної дошки. Почергово працюючи то з лівим пером то з правим, але без фанатизму, як кажуть з чуттям. В процесі контролюєм відстань від нитки до підсідельної труби:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=3322#p3322

Положення дошки для розведення.

Положення дошки для підгинання всередину, якщо забагато розвели.

Слід мати на увазі, що праве перо легше гнеться на відміну від лівого. Це відбувається через виямку на нижньому правому пері, яка не є результатом аварії, як часто думають новачки, а зроблена спеціально на заводі, під зірку системи:

Как выправить трубу рамы хвз заднего треугольника

Выровнять прут или уголок это понятно, взял кувалду и клепай, а как трубу выровнять.

В моей практике много раз приходилось выпрямлять гнутые трубы и всегда я использовал один и тот же метод, а именно — я нагревал место сгиба трубы ( можно паяльной лампой, в конце концов просто на костре, углях и т.п.) после чего быстро всовывал в отрезок трубы чуть большего диаметра, который должен быть предварительно жестко закреплён в тисах, и выравнивал пропихивая сквозь него. И дешёво, и эффективно.Попробуйт­ е так.Удачи Вам !

Трубы по материалу изготовления могут быть разными, это и металлопластиковые трубы и трубы ПНД, стальные, медные, алюминиевые и.т.п.

Более того, по типу изготовления стальные трубы (если речь о них) могут быть как цельными (без шва) так и сварными и это надо учитывать.

Стальная труба вообще может быть профильной (квадратной, прямоугольной и.т.п) и это не оставляем без внимание.

Диаметр трубы и толщина стенок разные.

Труба может быть частью некого изделия, тут тоже могут быть нюансы при выпрямлении.

Если речь о металлопластиковой трубе, покупаем вот такую пружинку,

Стальные трубы разные (см. выше) и выпрямляются по разному, варианты следующие:

На рельс, или рихтовочную плиту, кладём трубу кверху изгибом и через брусок наносим удары кувалдой в месте изгиба, возможно этого будет достаточно.

Есть вариант с разогревом (резаком) места изгиба и далее выпрямляем трубу, но без спешки.

В трубу можно засыпать песок, заглушить концы (к примеру нарезать резьбу и далее резьбовая заглушка "мама" , затем греть и выпрямлять.

В тисках тоже вариант, если труба не большого диаметра и не толстостенная.

Чтоб выровнять трубу применить стандартные методы вроде тисков, кувалды и грубой физической силы не получится, так как труба имеет свойства складываться или выламываться при совсем незначительных повторных нагрузках — то есть согнуть согнули, а когда назад выгибать, она может просто развернуться в место сгиба!

Поэтому единственный правильный вариант это только греть, причём греть не костром или паяльной лампой, а горелкой бензореза или газового резака, только хорошо прогретая до красна труба поддастся выравниванию Бить по нагретой трубе молотком или кувалдой не нужно (могут разойтись швы!), нужно использовать рычаг и место зажима трубы, путём выгибания максимально добиться ровного результата.

Трубу можно вставить к примеру в отверстия плиты перекрытия или что то подобное, очень удобно подогревать и выгибать трубы.

Работа с фреймсетом. День 2

Начал проверку геометрии рамы и вилки. Поставил колесо 700*38С от гибрида, результат печальный:

Предвижу, цепляться будет при повороте за ногу, и сильно. Значит, надо править вилку! Ну или менять. Но попробовать стоит.
Оставим в покое вилку, перейдем к раме. Стандартная проверка треугольников: натягиваем нитку от дропа до дропа через рулевой стакан (вроде атк он называется?) и мерим расстояние от нитки до подседельной трубы:

34мм и 32мм — неплохо, наверно. Значит, чтоб всунуть современную втулку, нужно будет гнуть левый треугольник чуть больше!
Какую заднюю втулку ставить, я еще не решил, поэтому дропы с петухом править рано. Еще одна особенность многих ХВЗ рам — разные дропы слева и справа (у двоих знакомых на стартонах был такой косяк), продемонстрирую:

Ось задней втулки просто не влезает в правый дроп, как, собственно, и ось передней в дроп вилки! Проконсультировавшись, приступаю к правке: для этого, были куплены 2 болта М8 (надо было М9) на 150мм, и 2 болта М10 на 160мм, и к ним, соответственно, по 4 гайки М8 (надо М9!) и М10.
Обмотал раму ковром, чтобы было комфортно держать над газовой плитой, одел перчатки, взял болт и раму:

Суть правки: нагреть дроп за несколько минут, и силой в него втискивать болт М10 таким вот образом:

Металл становится реально мягким, выправляется довольно легко, хоть и с небольшими усилиями. Результат — ось входит в дроп! Можно ставить втулку.

Править дропы с петухом буду, разогнув треугольник для втулки, а пока вот так:

Сделано: начал править геометрию
Планы на ближайшее будущее: выправить вилку, ну или поменять на другую.

Восстановление велосипеда ХВЗ В-542, 1975 года ⁠ ⁠

Хочу поделиться своим опытом восстановления велосипеда, который вызывает море позитивных эмоций и дарит радость. Постараюсь описать подробно, может кому-то станет полезно.

Назвать меня спортсменом или профессионалом велоспорта нельзя. Желание кататься на велике у меня возникло спонтанно в конце 2019 года, именно тогда я взял себе велосипед у хорошей знакомой. Брал под восстановление старый МТБшник на 26-х колесах. К сезону 2020 полностью его восстановил и успешно откатал до наступления холодов и грязи. Гоняя его, как говорится «и в хвост, и в гриву» по всем говнам и лесам. Ни разу меня не подводил. Приносил только положительные эмоции. Но меня никогда не покидала мысль, что хочется мне что-то для асфальта и дальняков. Конечно же мой выбор пал на велосипед родного ХВЗ! Начал я искать что-то толковое, но кроме горбатых крокодилов и «антиквариата» за «мульён» ничего толком не нашёл. Погрустил немного, а потом вспомнил, что лет эдак 15 назад, был у моего старого доброго друга какой-то велосипед ХВЗшный. Позвонил ему – спросил, а тот говорит: «да, есть», ещё сказал, что с радостью готов с ним расстаться. Договорились забрать его на следующий день. Радости не было предела!

Наступил следующий день и вот он у меня! Стоит сказать, что с последнего момента, как я его видел (полтора десятка лет), к нему никто так и не прикасался. Я давно так не радовался. Состояние конечно не очень, но он ровный и полностью комплектный! Даже покрышки Made in USSR! На следующий день я не удержался накачал колеса и даже прокатился на нем километра три.

Итак впереди увлекательный процесс восстановления.

Раму было решено красить в родной цвет. Но перед этим нужно было снять эмблему, чашки рулевого подшипника, а с вилки хромированное колечко под подшипник и устранить все косяки. Во-первых вылечить «болезнь» почти всех этих велосипедов – это протертые колесом перья, а во-вторых все выровнять.

Чтобы снять эмблему, я аккуратно высверлил заклепки на которых она держалась, а на места где перья были протерты я вырезал подходящие по форме латки из металла которые мне приварили и зачистили ребята из соседнего гаража, за что им огромное спасибо! Потом снял чашки рулевого подшипника Теперь дело дошло и до покраски.

Красить я решил порошком, там же мне всё отпескоструят, а после покраски покроют лаком. Для этого мне нужно было защитить все резьбы. На фото ниже всё можно увидеть. Постараюсь объяснить подробно, может кому-то станет полезно. Резьбу на трубе вилки и место под обойму нижнего подшипника, я закрыл кусочком металла, вырезанного из кофейной банки, и обернул его вокруг резьбы, закрепил двумя хомутами. На раме, чтобы закрыть отверстие, где стоит подседельный штырь, я просто вставил его (штырь) вверх ногами. Трубу рулевого стакана и кареточный узел, я закрыл шайбами и стянул всё это дело длинным болтом. Все мелкие резьбовые отверстия я закрыл болтами, посаженными на синий фиксатор резьбы.

Всё, теперь можно отправлять в покраску!

Несколько дней ожидания и вот она долгожданная рама — красавица!

Теперь нужно убрать все заглушки, затычки и прочее.

Теперь осталось приклеить наклейки. Их я заказал заранее, и замерил на раме их приблизительное расположение.

Приклеил наклейки, а заодно поставил каретку. Которая, кстати, оказалась уже меняная предыдущими хозяевами и была в хорошем состоянии. Установил обойму нижнего подшипника на вилку. Теперь ждём эмблему и можно собирать.

Эмблему тоже надо восстанавливать. Старую краску с неё я снимал так: покисла эмблема в сольвенте, после чего, как мне показалось, краска немного размягчилась. Дальше я сковыривал её деревянными палочками, слегка заточенными, чтобы не оставлять царапин на металле. Потом отдал её в надёжные руки человека, который мне её раскрасил. У меня терпения не хватило раскрашивать.

И вот настало время всё собирать воедино. Чтобы приклепать эмблему, я взял кусок водопроводной трубы, продел её внутрь рулевого стакана. Предварительно подобрал две алюминиевые заклепки и продел их перед этим в отверстия крепления эмблемки на раме. Трубу установил горизонтально (рама повисла за стакан вертикально), накинул на торчащие заклепки эмблемку и аккуратно расклепал.

Всё, рама готова к сборке!

Далее колёса. Колеса конечно же под замену. Переднюю втулку я решил оставить старую. Заднюю втулку мне захотелось поставить планетарную. Выбор пал на трёхскоростную Sturmey Archer, без тормоза. Здесь ничего особенного, всё купил, мне это дело заспицевали и готово.

Скорости переключаются родной манеткой через 45 градусов. Тоесть на половину поворота рычажка вместились три скорости.

Покрышки хотел оставить родные, но из-за того, что на одной из них вылезла грыжа, решил заменить обе.

Штамп ОТК внутри покрышки.

Система родная, но поскольку переключаться скорости традиционным способом не будут, то одну звезду я убрал совсем. Сначала поездил на 48-й звезде, а потом перешёл на 51-ю. Подъемы беру в основном все.

Шатуны остались родные, а вот педали пришлось заменить на такие же б/у.

Тормоза – родные, передние колодки тоже родные, задние – современные. Тормоза полностью перебраны почищены и собраны.

Пистолеты почистил, корпуса отдал в пескоструй и порошок. И вот что получилось:

Руль полностью ободрал от старой изоленты, а потом выровнял. Забавно, но когда снял изоленту и достал заглушки, оттуда вынул остатки старой белой обмотки.

На одном конце руля выбито «ХВЗ1».

Седло пока в процессе восстановления, а пока езжу на том, что стояло на МТБ. Возможно его и оставлю, потому что оно очень удобное для меня.

Вот что из этого получилось.

На конец сезона 2021, велосипед прошел 1500 км и отправился на зимовку. То, что получилось мне очень понравилось и я ни капли не жалею о сделанном, а больше того, теперь спокойно могу брать большие расстояния без особых усилий.

Несмотря на то, что меня отговаривали от планетарки, ею я тоже очень доволен.

И о расходах и материалах:

Песок, грунт, порошок, лак, для рамы/вилки — 800 грн;

Песок, грунт, порошок, лак, для пистолетов — 50 грн;

Декали новодел — 100 грн;

Педали б/у оригинал — 200 грн;

Цепь KMC — 300 грн;

Задняя втулка — планетарка 3-х скоростная (без тормоза) Sturmey Archer — 1700 грн;

Спицы плюс работа за 2 колеса — 600 грн;

Обод Weinmann DPX 700 двойной пистонированный, 36 спиц — 1000 грн/пара;

Камера Mitas Classic 700 25 — 35 AV 48мм — 240 грн/пара;

Покрышки Mitas Flash Classic V66, (32 — 622) — 520 грн/пара;

Тормозные колодки 2 шт — оригинал, 2 шт — Alhonga — 80 грн/пара;

Итого: около 6000 грн, + сам велик (в моём случае комплектный и живой).

P.S. пистолеты стоят сейчас правильно, с обмоткой определяюсь, а седло ждёт восстановления, но то что буду его ставить – это неточно.

Мой велосипед! Эх, пообещал мне отец году в 2000 спортивный велосипед. Год то вроде хоть и 2000, а по факту ещё несколько лет это были «90-е». Денег особо не было, на «Десне» не взрослой, подростковой, катать уже было не очень, но какой тут спортивный велик, когда мясо только по праздником видели?

Ну а далее купили эту раму с переключателями, на рынке с развернутого пледа на асфальте купили что-то ещё у деда для советского велосипеда и разговорившись узнали, что у него есть колеса, сходили на квартиру, купили. Потом купили абсолютно новые звёздочки, цепь. Собрали!

Эх, что был за велик! Дорогу держал отлично, руки настолько привыкли переключать скорости без современных фиксированных положений, что дискомфорта никакого не было. Без рук на нем можно было проехать хоть полгорода (тормозной тросик рукой на раме можно потянуть в случае чего). Такой ход, вездеходность и любые расстояния влегкую выдерживал только он, ну или может подростковый возраст.

Сейчас имея возможности купить новые велосипеды, не встретил такую же родственность с моими двумя великами.

А харьковский? Стоит дома у родителей в сарае.После отъезда моего на учебу его доушатал брат и он снова ждёт чтобы его восстановили и может перевезли? Чуть позже, дорогой, нет времени — работа, бываю на родине редко. Да и как везти за полтыщи километров, не маленький. Но как хочется на нем прокатиться!

ТС молодец. Хорошая реставрация вышла. А мой Спутник скоро на чермет уедет.

Чисто с практической стороны эти велосипеды — страшное говно по своим характеристикам. Музейный экспонат — да, объект для реставрации — да, повседневный транспорт — нет, шоссейник — о боже, нет!

я бы руль и пистолеты с переклом тоже сменил на современные благо позволяет вел, как на таком руле люди ездили раньше, боль и страдание одно!

шоссейные пистолеты если под механик тормоза стоят не дорого (китайские) работают хорошо за свою цену, у самого GRX гидравлика, есть с чем сравнить )

ед минус у это вела это мягкий задний треугольник обусловленно самой рамой

Это же велосипед Спутник а не некий Спорт.

А ХВЗ сейчас работает?

Нежелательно варить эти рамы. Там легированная сталь, присадки выгорают, может потрескаться. На кроководе подробно расписано

Задний мостик — отстой. Часто отрывается. Себе ищу стартон 58 ростовки любого года, лишь бы более менее ровный.

Да, неплохо ты потрудился. Зато результат — налицо!
Отличный аппарат.

Было интересно посмотреть на эту реставрацию

Триатлон личный опыт⁠ ⁠

Залипая в интернет очень часто можно увидеть рекламу триатлона, здорового образа железных человеков. И в мою дурю башку проникла мысль, а почему бы и да. Я 37 летний дядька, ну как дядька 175 роста, 70 веса(был). Первого апреля этого года решил бросить пить, а 10 мая купил слот на триатлон в Минске и начал готовиться. Я пробежал спринт за 90минут(это плохо, но рассчитывал пробежать за 100-110минут) с 2 месяцами легкоатлетической подготовки, это была жесть честно я никогда в жизни не бегал, теперь бегаю( в соревновательном режиме пробежал из рассчёта 5:11 на километр и эти 5,5км не были напрягом, спасибо тренер, Вы лучше всех. А теперь о том, что никто не расскажет, то о чем молчат красивые статьи о триспорте.
Первое и самое главное если вы физически более менее подготовлены, то справитесь с олимпийской легко1500+40км+10000 это не так вы будете умирать на дистанции, средне подготовленому человеку просто пробежать 10км в первый раз нифига не просто, сделать это после плавания и вела почти фантастика.
Даже к спринту нужно серьезно готовиться учиться питаться и пить на дистанции, не падать с пульса и переодеваться мать его, я лично пролюбил 5 лишних минут на переодевании.
Второе бюджет, который любят указывать в статьях одна большая ложь, начиная докупками всякого нужного к велосипеду, педали, бачки, шлем, те-же банальные рога на руль(в аэродинамическом положении на обычном шоссейнике я не слишком подготовленый человек получаю буст в 5км/час это много сэкономленой энергии и шанс таки добежать до финиша, а не дойти пешком) Все это стоит денег и много!
Заканчивая банальной едой! Никто и никогда Вам не расскажет о бюджетах на питание, а жрать ты начинаешь с этим режимом как конь, 3000 каллорий ежедневно, как минимум иначе бессилие.
Углеводные энергетики, гели, батончики, бананы, зерновой хлеб арахисовая паста. за 2,5 месяца я этой дряни этой в себя засунул удивительные количества для понимания 1 покатушки на велосипеде это 3-4 часа каждые 30минут гель, к концу скорее всего кофеиновый гель, около литра изотоника, с бегом попроще 1 гель на час забега, я пью изотоник после бега, так наутро легче встать на работу. И моя личная жижа для восстановления сразу после тренировки 2 банана 100г мороженого 400мл молока и порция протеина, есть сис рего очень крутая штука, но сейчас дорогой зараза.
Если кому-то вдруг интересен мой опыт, готов рассказать о старте в Минске и ещё одном главном подводном в прямом смысле этого слова камне, с которым я столкнулся и при своей нормально подготовкой в воде, но это все дальнейшая история.
ну и моя счастливая лысая рожа после финиша с любимо Capra в поводу.

Попался на велосипедный капкан⁠ ⁠

Ну и что вы себе думаете ?

Таки приобрёл я себе велосипед, ничего рядом не нашёл, поехал в Минск.

Если Вам кажется, что ситуация в которой Вы оказались похожа на обман, значит Вас уже обманывают 😁

Поздно примчал, пока деньги поменял, бывший хозяин велосипеда, отписал, можешь хоть сейчас приезжать забирать, а времени на минуточку было 23 часа по Москве.

Если что-то не знаешь, обратись к знающему человеку, но так я конечно же не поступил, потому что нужный человек был занят и освободился бы только завтра, а вот ехать надо было уже вчера 🗿

Встретил с накрашенными губами коня, человек угорел по внешке, отпесочил раму, покрасил в интересную расцветку, а оно же как известно по древним заветам, лучше всего ночью во дворе микрорайона под светом фонарей покупать что угодно🫡

Я прокатился по двору, ну что, колёса крутятся, резина новая, тормоза новые стоят, система хоть и простенькая но новая, Shimano tourney (понятно, что это чисто по парку кататься), но для знакомства с шоссейным велосипедом, вполне себе достаточно.

Итак, имеем ХВЗ Старт Шоссе 555 1972 года выпуска. На китайских шатунах force, китайских тормозах той же фирмы, кассету переключатели и шифтеры Shimano tourney tz

Из того что сделано:
Резина стояла 42, не знаю как они туда вперли ее, это был максимум который можно было засунуть туда, заменил на пусть и бюджетную, но вполне приличную Kenda, 28 ширины.

Первый выезд дома и на повороте, у меня отлетает шатун 🫡, найз, снял колпачки, а там строительные метизы вкручены и прессфит, что-то не пресс вовсе, все потому что 3 звезда стала цепляться за раму, после прессовки.
Колхозное решение, но бюджетное, я просто отсверлил одну звезду и все стало на свои места.
На второй выезд заклинило задний родной пятерник (трещотку), понял что нет доверия к советским запчастям, плюнул, поехал купил кассету Шимановскую, система получилась 2/7, нормально, работает.
А я ещё удивился, как это обода поменяли а втулки родные оставили, их просто разобрать не смогли, но все помазал и родные стали крутится норм, оставил прозапас.

На текущий момент, все крутится, светится, приносит удовольствие, кроме того, настолько влился и воодушевился, что 28 августа, еду на Гранд Фондо в Тулу, если кто едет, можем как то скооперироваться. Кроме того, рама которая лежала три года, была собрана в полноценный велосипед, который теперь тоже в полной готовности и может служить запаской 😁

Выбирайте велосипеды по душе, не бросайте начатое, обращайтесь за консультациями, да и принцип встречают по одежке, применяйте не только к людям.
🚲🚲🚲

Ну и фотокарточки довольного меня и велосипеда прилагаю.

Первый Шоссейник СССР ХВЗ В-53 "Харьков"⁠ ⁠

Всем привет! Недавно мне в руки попал ХВЗ В-53 «Харьков»
И казалось-бы, обычное старое г. но нет! Это самый первый или один из первых шоссейных велосипедов выпущенный в СССР. Всего таких велосипедов с 49 по 54 год было выпущенно 8000 шт. Конкретно этот экземпляр — один из поздних, 54 г.в. Не смотря на свой возраст, он весьма в неплохом состоянии, пусть и не на родных колесах, пусть задний переключатель собран из двух, но ЛКП и комплектность впечатляют! А самое главное, что он все еще на ходу!

Безмятежное⁠ ⁠

13.05.2022
21:35
iPhone 11 + коррекция
И я наконец-то открыл сезон!

Начало нового сезона⁠ ⁠

Сезон открыт, двухколесный друг готов к новым подвигам. Как всегда, на зиму поставил себе цель чуток подтянуть уровень велосипеда. Кому интересно список доработок со ссылками на комплектующие ниже (много текста и фоток):

1. Обода. В прошлом сезоне лопнул родной обод в месте стыковки. Герметик залатал пробоину, но катать на таком ободе тем более дальние маршруты не хотел. В процессе поисков остановился на DT Swiss модель 533 d на 28 спиц. Обода тяжелее родных, но крепкие до безумия. Брал у ребят на авито, доставили все в лучшем виде. Колеса собирал под бескамерную установку, делал сам. Латунные ниппеля заказывал с алика. Ссылки на магазин и алик : https://aliexpress.ru/item/1005002103607965.html?_ga=2.14689.

2. Тормоза. Не устраивало качество тормозов – у родного калипера притягивалась колодка только с одной стороны. Стандартные тормозилки стояли «Promax DSK-330 flat mount» — редкостный к@л. Поскольку дуалы стоят под механические тормоза, было принято решение ставить либо Avid BB7 либо TRP spyre. Но не тот не другой вариант не мог найти в продаже под стандарт крепление flat mount. Начал присматриваться к интегрированной гидравлике на выбор были варианты либо слишком дорогие (TRP HY-RD) который еще невозможно найти, либо слишком дешевые типа различного рода ZOOM из поднебесной. ZOOM ставить не стал, TRP HY-RD не нашел в итоге на алике заказал интегрированную гидравлику Juin Tech F1. Отличные добротные калиперы тайваньского производства. Брал по осени за 10,5 тыс. комплект, сейчас стоимость изменилась. Ссылка на товар: https://aliexpress.ru/item/4000115095180.html?spm=a2g39.orde.

3. Ротора. После замены калиперов встал вопрос как быть с роторами. До этого стояли 180 ротора и калиперы с переходниками со 140 на 180. Новые калиперы были рассчитаны под 160 ротора. Либо искать переходники 160/180 либо искать ротора. Совершенно случайно нашел 160 авидовские ротора на пауке в Барнаульском магазине, со смешной ценой в 1500 рублей. Заказал вопрос с роторами закрыл. Ссылку на магазин найти не могу.

4. Покрышки. В начале прошлого сезона перешел с 35С Panaracer gravel king (отличной, прочной и накатистой покрышки) на WTB By WAY 44C. Хоть рисунок у покрышки был максимально гладким в середине, накат был такой себе. Плюс прокалывалась она на раз два, каждую неделю новый подтёк герметика. В ютуб на канале Васи Капушака нашел видео с разбором велопокрышек, по его совету заказал Schwalbe thunder burt super race 29 x 2.1. Встали отлично, зазоры еще есть что бы воткнуть 2.2. Смотрятся шикарно. Собирал колеса конечно же бескамерно. По ссылке на продавца в авито можно найти много чего интересного с адекватным ценником: https://www.avito.ru/user/2b8a785c46a17393c9d19d60804bee1f/p.

5. Топталки. Пока еще не решился на контакты, да и стоимость этого удовольствия не совсем бюджетная. Взял топталки на промах, заказывал с алика. Топталки компактные, удобные (пробовал такие у друга). Брал по осени за 1400, сейчас цена изменилась. Ссылка прилагается: https://aliexpress.ru/item/1000006574341.html?_ga=2.15121874.

6. Седло. Бредил Бруксом, но посмотрев много видосов по этому поводу решил не усложнять себе жизнь постоянной заботой о седле. Попробовал серию Camdium восторга не вызвало, да и друг говорит, что не стоит переплаты. Заказал на алике седло с грипсами, не уверен, что на нем буду катать, но все-таки попробуем. Грипсы отдал отцу предварительно перешив их хорошей кожей. Комплект брал за 1600, сейчас цена изменилась. Ссылка : https://aliexpress.ru/item/1005003415614901.html?_ga=2.14334.

7. Свет. До этого был головной свет на 400 люм. Фирмы Rockbros. Для езды по городу хватало, но ночью в лесу уже не вывозил. При выборе основным условием было фиксация на креплении велокомпьютера. Выбор остановил на GACIRON 1000. Дорого, но это был подарок самому себе на НГ. Фонарь огонь. Брал за 4500 сейчас цена изменилась. Ссылка : https://aliexpress.ru/item/1005003519210147.html?spm=a2g2w.p.

8. Багажник. Для перевозки всего и вся было принято решение поставить передний багажник. Больше всего нравились модели типа pizza rack. Поискал в интернетах и нашел отличного мастера из Екатеринбурга. Багажник обошелся в 3700. Ссылка: https://rackbag.ru/tproduct/127594178-296589625181-bagazhnik.

9. Баулы. Вопрос с сумками решился тоже быстро, заказал у ребят из Екатеринбурга. Сумки отличные, на багажник встают идеально, поскольку у них небольшая коллаборация. Две сумки по 15 литров вышли около 4000. Ссылка: https://rackbag.ru/tproduct/386305463-959936450686-sumki-rac.

10. Сумки. Дополнительные сумки в виде кормушки и нарульной заказывал у отличного мастера из Краснодара – Sarmatian. Кстати его сумки продаются в сети магазинов Double Sport. Но если выйти на прямую будет чуток дешевле. Комплект из 3 сумок вышел около 4500. Ссылка : https://www.avito.ru/user/62d8ae1d077a7296ed6b9e4a4d2dcdb8/p.

(тут еще сшитая мной сумка для инструмента на подседеле)

11. Палатка. Планы выкатывать на природу с ночевкой есть, но понимаю, что с моим графиком работы за сезон получится максимум раз пять. Исходя из этого решил взять не дорогую, но компактную палатку что бы она поместилась в сумку. Брал на алике. Ссылка: https://aliexpress.ru/item/32946666122.html?_ga=2.210783125.

12. Спальник. С ним таже история, брал то что по компактнее. Брал что-то около 1800, сейчас цена другая. Ссылка: https://aliexpress.ru/item/33043585457.html?_ga=2.183764774.

13. Каримат. Единственная вещь, качество которой меня сильно расстроило это каримат. Не самонадувайка, надо было переплатить чуток и купить в декатлоне модельку по лучше. Брал за 1800, сейчас цена другая. Ссылка: https://aliexpress.ru/item/4000674745994.html?_ga=2.21507330.

14. Горелка. При выборе полевой кухни остановился на интегрированной горелке, места занимает больше, но в полной мере перекрывает все необходимости таскать с собой какую-либо посуду. Остановился на горелке фирмы Fire-Maple модель STAR X3. Неплохие отзывы плюс адекватная цена. Брал по осени за 4500 вроде на Ozon. Сейчас цена изменилась.

В общем получилось, что получилось. Пост носит исключительно информативный характер, вступать в полемику по поводу «да я бы лучше …» не намерен ) Всем добра/бобра и интересного велосезона.

З.Ы. Доработки описывались не в хронологическом порядке, а по степени важности для меня.

З.Ы.Ы. Седло оказалось лучше, чем я о нем думал. Первые 60 км. В сезоне и седалище даже невкатавшись чувствует себя отлично.

З.Ы.Ы.Ы. Покрышки катят ТОП. По гравийке и по асфальту на 5+.

Ну и фото того что получилось )

З.Ы.Ы.Ы.Ы. Не смог победить пикабу с поворотом изображения. Хотя на предпросмотре все выглядит норм. В случае чего, я старался )

Ответ на пост «Про парафинирование. личный опыт»⁠ ⁠

Процедура автора оригинального поста не понравилась, делюсь своей. Когда я в первый раз услышал о «варке цепи» мне это показалось каким-то ужасом из 70х. Но мой вел был вечно грязный как чушка от масла и грязи, мойка доставляла боль, смазка по капле в каждый пин тоже боль и я решил дать шанс парафину, с тех пор являюсь ярым фанатом.

Процедура может показаться сложной, но на самом деле 20 минут и всё. Если вы не криворучка вонять не будет ни парафиним ни керосином. Может быть совсем лёгкий приятный запах воска.

Берём парафин косметический из аптеки 250гр. как-раз то что надо (есть не в каждой аптеке, сначала пробейте по инету или позвоните), езжу я не очень много, покупал пару лет назад. Хватает на долго. Его надо смешать с пчелиным воском в пропорции 5/1 (5 парафина 1 воска). Зачем? — Парафин плохо держится на металле! Зато воск держится отлично, но если воска будет слишком много то будет и грязь липнуть. Воск покупается на рынке у торговцев мёдом, надо его 50гр., обойдётся в копейки.

При отлаженной технологии вся процедура занимает 20 минут, мне хватает километров на 100 (хотя кому как). Итак, погнали!

Перед переходом на парафин один раз всё звёзды надо почистить и обезжирить.

1) Закидываем парафин и воск в старую кастрюлку с крышкой и ставим на водяную баню (просто в сковороду с водой). Почему баню? — Чтобы не перегреть и не воняло, хотя другие говорят для большей пожаробезопасности. Если есть вытяжка — включаем и её.

2) Бросаем цепь в бутылку из под чая с широким горлом, заливаем керосином, керосин это классический вариант, очень хорошо проникает везде и вымывает дрянь. Закрыли крышкой, побултыхали пол минуты и слили керосин во вторую бутылку и закрыли её до следующего раза. Керосин можно использовать многократно, переливая прозрачную часть во вторую бутылку а жижу с дна утилизируя.

3) Залили в бутылку с цепью горячей воды из под крана и плеснули от души условного «Фейри», закрыли, поболтали, слили в бутылку или картонку из под кефира (пениться не будет, пену гасит керосин). Выливать в раковину или туалет не рекомендую ибо вонять будет несколько часов.

4) Залили опять уже чистой горячей водой без «Фейри», поболтали, слили в ту-же бутылку от кефира.

5) Кефирную бутылку надо плотно закрыть и выбросить.

6) Если у вас электроплита, то положили цепь на конфорку и нагрели чтобы вода испарилась (без фанатизма), если у вас газ или индукция — используйте сковороду.

7) К этому моменту парафин должен уже расплавиться. Сухую (и видимо горячую) цепь посредством крючка из стальной проволоки закинули в парафин, пошевелили и накрыли крышкой на пару минут. Снова пошевелили и можно вынимать.

8) Подвешиваем цепь до застывания парафина на тот же крючок а снизу подкладываем газету или салфетку для стекающих капель.

Кастрюльку с парафином как есть поставили на полку рядом с керосиновыми бутылками до следующего раза.

Ну и да, есть смазки Smoove, Squirt и пр. — не пробовал, мне и так хорошо.

Про парафинирование. личный опыт⁠ ⁠

вообще про это много уже сказано, но — личный опыт, он. личный очень. проверенный, так сказать, жопытом.

Основная причина моего перехода на парафин год назад, это не «бюджетность» смазки цепи. Даже не забота о дорогой трансмиссии. Это банально — ЧИСТОТА. Я задолбался отстирывать одежду. Стоит чуть задеть ногой цепь — получи грязный след. Цепь слетела на расколбасе , поставил — грязные руки. Терять время в групповой покатушке — задержать всех. Поехал — грязные грипсы. Короче — надоело. А парафин обещал чистоту. И — я его получил.

Пункт второй — чисто экономический. Три свечи из строительного магазина — около 80р. (была) хватает на две варки. Хорошая большая толстая свеча — около 200-250р — хватает на полгода.

Расход циклов: 200-250км. Для меня это неделя поездок на работу и обратно. Каждый день. По 20км. И в принципе еще хватает на выходную покатушку на 60-100км. Просто потом появляется раздражающий свист и скрип.

В минусах — чисто погодно-температурные условия. Выше +25. +30 — парафин очень быстро уходит на звезды и ролики переключателя. Вместе с налипанием грязи. Позже это образует плотную корку. Я так с удивлением обнаружил, что ролики переключателей у меня перфорированные. а не монолитные. При температуре ниже -15. -20 — парафин начинает скатываться, резко падает накат, больше усилие и т.п. С другой стороны таких условий в СПБ бывает мало или редко.

Плюсы нежидких парафинов: не смывается водой и дождями. Грязь мокрая — не липнет. Песок, пыль — может, но опять же — только если сверху.

Нюанс: я беру обычные свечи. Да, я знаю что они не парафиновые в большинстве своем. А стеарин (по сути — то же самое, но из нефти, потому и более дешевый). Кто-то мешает с воском, кто-то покупает очищенный медицинский парафин. в общем, разных заморочек много. Я — ленивая сабака. Потому использую простые свечи. И даже ультразвуковой ванны для очистки у меня нет. Даже вибростол руки не доходят сделать. Потому что — ленивый.

Ладно, хватит демагогии. Переходим к процессу:

Взять цепи. у меня как раз в выходные образовалась необходимость провести обряд ��

Чистка. Можно воспользоваться очистителем для тормозных дисков. Позволяет растворить масла и смазки, вымыть и выдуть песок.

или можно воспользоваться ультразвуковой ванной с хитрыми растворителями, бензином, керосином.. хоть VD40. Цель — промыть цепь. Смыть грязь, песок, масла и смазки.

Стеклянная банка, цепи, жидкость.

И за пару перекуров на балконе устраиваем болтанку. Нужно чтобы цепи все-таки шевелились, тогда грязь из роликов тоже вымоется. Потрясли — поставили отдыхать и отстаиваться.

Аккуратно вынимаем цепи, протираем тряпками. Грязную жижу закрываем, и — убираем. После полного отстоя, очищенную часть можно будет перелить в другую ёмкость.

АХТУНГ: попадание смазок и песка в парафин. допускается. Просто парафин станет черным за один цикл. Песок позже так же парафином вымоется и осядет на дно. Но это уже для очень ленивых людей. Смазки и т.п. тоже растворятся в парафине. Так что чем лучше почистили — тем на дольше хватит.

Готовим парафин. Можно натереть на тёрке. Но. за такое использование кухонных принадлежностей мне жена точно голову оторвет. или заклюёт. Так что нож в руки и кромсать и стругать. В кастрюльку. Делаем водяную баню. Кастрюльку для этого лучше найти заранее и отдельно. В одну парафин, ее — в воду, и на плиту. Сильно не греть, до кипения не доводить. Приправы по вкусу.

Как парафин превратился в расплав — в него аккуратно кладем цепи. По одной (Пачкой все конечно тоже можно, но будет очень неудобно). Стараясь не забрызгать окружающее пространство парафином. И помешивая палочкой доводим до кондиции. Кондиция наступит минуты через 3-5. Когда цепь нагреется, старый парафин смешается с новым, расплав проникнет в ролики. Это заметно по пузырькам воздуха. Кончились — уже хорошо.

К концу трех цепей парафин из прозрачного станет серым. После двух-трех циклов — черным. Если не лень — можно сменить. Если ленив — менять когда появится звук трущегося на дне песка. Я ленивый. Говорят, что есть какие-то технологии восстановления парафина или фильтрации. но я их не нашел. Ну, вы поняли.

Цепи вынимаем крючками, кидаем на какую-нибудь тряпку и агрессивно крутим, вертим, складываем. Остатки остывшего парафина выбьются из звеньев и раскатаются по поверхности. Все. Готовка закончена. приводим в порядок кухню, одну цепь на вел, остальные — в банку. Заодно проверить на косяки. Я вон обнаружил потерянный ролик.

на три цепи весь процесс занимает полчаса. Следующий цикл — через три недели. На три недели минимум — чистые цепи, которые не будет скрипеть как у балконных катальцев «в хорошую погоду» или курьер ашаноподобных.

«а вдруг в дальней поездке нужно будет — что будешь делать. «. Для этого в «аварийнике», вместе с ключами, камерой и заплатками, у меня есть мелкий тюбик парафиновой жидкой смазки. Но это именно для дальних заездов. или если я пропустил смену цепи ��

В общем, не все так страшно, чтобы покупать модную химию. Но насколько это подойдет людям, которые считают ватты аэродинамики карбона с калориями бананов на километр скорости — я не знаю )) Мой динозавр едет, тихо — значит все хорошо )

ссылка на дзен — там тоже бывает иногда что-то интересное.

Итоги года, 15 тыс км⁠ ⁠

Решил поделиться. Была цель за год проехать 15.000 км,выполнил с лихвой. 1-1.5 тысячи потеряны обрывами связи в strava . Место достижения цели:Россия, Новосибирск

Верные друзья которые помогали достичь результата

Один продан,второй пал смертью храбрых и разошелся по швам под конец года( привет Forward'у))

На смену им пришли новые верные друзья,в 2022 думаю проехать 17.000

Ответ на пост «Опыт создания чудовища Франкенштейна»⁠ ⁠

Расскажу и я свою историю

Купили мне родители в далёёёёёком 2008 году велосипед STARK Funriser sport. Весьма приятная железяка и пару лет отходила как есть с той лишь разницей, что где-то году в 2009 я нашёл в гостях у брата под кроватью руль такой же как у меня и поставил себе, а свой бросил вместо того под кровать.

Потом пошли серьёзные изменения в 2011 году и вместо того, что издалека напоминает вилку (sr suntour xcm или что-то типа того) был куплен (за весьма немалые тогда 14 тысяч рублей) Rock Shox Sector rl solo air. После вилки с пружинкой и без демпфера, сие чудо было откровением. тогда же были выкинуты V-brake тормоза и поставлены дешёвенькие дисковые гидравлические, а так же выкинуты передние звезды в угоду одной.

Примерно тогда же я совершил одну из первых самых эффектных своих глупостей на велосипеде: без какой-либо защиты (тогда её ещё не было, шлем мне подарили в 13 году) радостно спрыгнул с плоской электричковой платформы на плоский же асфальт (где-то метра полтора вниз) рама выдержала, а вот ось заднего колеса (здравствуй, крепление эксцентрик 5мм) погнуло, выломило, и колесо ушло в глубины рамы, зажевав в себя переклюк (на тот момент shimano acera на 8 вроде б скоростей) я проехал 2 метра на заблокированном колесе, остановился, посмотрел на велик, успокоил людей вокруг, что со мной всё хорошо (они переживали за меня в тот момент больше, чем я сам).

После этого переклюк был заменен на deore и начались мысли, как бы упрочнить всю эту конструкцию. Таким образом в 2013 году была приобретена рама Dartmoor hornet (я просто съездил в магазин и купил), а так же были заказаны обода, втулки, спицы, рулевая и ещё по мелочи, так сложилось, что они ехали с исторической родины рамы — из Польши. Из-за того, что и рама (даже новая) и вилка были под такой же эксцентрик, втулки были выбраны с соизмеримыми посадочными, но уже под 5мм болты.

В таком виде велосипед прожил ещё несколько лет. Где-то в 2016 году была заменена вся трансмиссия (на чайнике была скидка очень приятная) на shimano zee 10 скоростей и заменены тормоза на shimano SLX тоже с чайника.

Потом наступило время простоя. После последнего обновления запчастей велосипед просто стоял, а я на него грустно смотрел, но нормально кататься не было возможности.

Вернулся я обратно в катание внезапно, когда брат весной предложил примерно следующее «Поехали в горы! Проживание, еда, вот это вот всё есть, даже вел для гор тебе нашли, нужно только чтоб ты поехал» так я впервые узнал, что такое эндуро и впервые использовал шлем по назначению. Вернувшись оттуда, снова сел на свой, начал возвращаться к катанию. Притом понял, что можно пойти именно в эту агрессивную сторону, а значит надо как-то усиливать как минимум переднее колесо (там все ещё эксцентрикозаменитель: болты М5) и с примерно этой идеей я пришёл зимой 2020 года к веломеханику. И он мне объяснил, что мысль-то хорошая, но реализовать сложно: или менять штаны (учитывая рост цен даже б\у от мертвой вилки это будет как цена всей вилки в 2011) или всю вилку. Притом сразу предложил на что можно менять: его друг продавал свою (как потом оказалось, это вилка именно с того велосипеда, на котором я впервые оказался в горах). Так sektor был заменен на sr suntour durolux.

И просто чтоб обобщить всю эту писанину

stark funriser sport 2008 M ростовки

sr suntour xcm 100мм хода

shimano acera 8 скоростей + 3 звезды спереди (в описаниях гордо пишут, что это 24 скорости)

какие-то тонкие колёса (но полтора метра на плоскость кстати пережили)

фотка из интернетов

dartmoor hornet 2013 L ростовка

sr suntour durolux 150мм хода

shimano zee (10 скоростей и одна narrow-wide звезда спереди)

Shimano SLX тормоза

сзади darmoor fortress + dartmoor vee-one

спереди обод xenium + втулка, которую механик достал из глубин мастерской со словами: «О! Подходит! Бери, всё равно никому не нужна»

фотка снятая непонятно зачем буквально у ворот мастерской, а вот пригодилась.