Небольшой перегрев длиною в год
Всем доброго времени суток!
Напишу свою историю о проблеме, связанной с появлением на приборке 95 град, которую я решал целый год и всё таки решил. Начну с предыстории всей этой проблемы, итак поехали:
Осторожно, много БУКВ…
● Случилось это в прошлом году, в апреле 2020, после того как машина постояла две недели, пока я был на карантине. На улице потеплело. На улице стало 10 градусов тепла и я решил с женой проехаться по магазинам, после двух недельной отсидки дома. После продолжительной поездки в конце заехали в один ТЦ, где по стандарту была пробка, постояв в этой пробке и появились заветные 95 градусов на приборке, смотрим видео ниже ▼
●После этого сообщения, я честно скажу, немного напрягся. Начал гуглить инфу на драйве, на форумах, где угодно, ничего не было написано особенного, из того, что я заметил, это люди описывая эту проблему или наблюдения, кому как удобно это называть), разделились для меня на два лагеря: 1) люди которые имеют эту проблему но не знают вредно это или нет и не знают как это исправить 2) люди, которые считают это нормой (не осуждаю, -почему? напишу дальше) а к какому лагерю принадлежишь ты? (шутка)
Я для себя выбрал свой лагерь который не готов с этим мирится не при каких условиях, ведь я владею автомобилем с 2016 года и с 2016-2020, никогда не было этого сообщения, на приборку я смотрю часто=)
Начал я с письма VW, где описал данную проблему, мне через 3-4 дня ответили, что повышение температур для поло до 120 градусов считается нормой и что не обращайте внимания на это сообщение. (меня это не удивило вообще, поэтому я пошёл дальше)
●Для начала я подключил компьютер к мозгам и катался, искал пробки, потому что на ровном холостом ходу машина отказывалась выдавать это сообщение. И вот я собрал статистику когда и чего происходит:
Машина греется до 87 град, открывается первый термостат, температура падает и медленно поднимается до 105 градусов, где открывается полностью второй термос, также температура падает на несколько градусов и вновь поднимается ровно до 107, где незамедлительно включается вентилятор, где остужает мотор до 97-98 градусов, и вновь процедура повторяется, это работа на холостом ходу. А вот, что происходит когда ты пробке, температура доходит до 107 градусов, включается вентилятор но температура не уходит вниз а прыгает до 109-110 градусов (замечу, что ты в пробке и нажимаешь газ-тормоз, газ-тормоз, это очень важно, объясню ниже), где в этот момент появляется данное сообщение 95 градусов, и тут же включается вторая скорость вентилятора, где ты себя ощущаешь в роли пилота вертолета=) ждёшь пока температура упадет до 98 градусов. И все повторяется. Вот такие наблюдения
●Надо было что-то делать и ничего не приходило в голову, как снять бампер и посмотреть состояние радиков. Сняв радик, предварительно слил антифриз, радик был очень грязный, на фото видно, в каком состоянии он был▼
Радик очень грязный, даже имя своё написал))) 
Помыв радиатор, вычистив его, и сделав его, как новым, я поставил его на место, кстати радиатор кондиционера тоже оставлял желать лучшего, я его не снимал, прям на машине помыл как мог, но заметил замятия сот на 40% радиатора. Все поставил, залил новый антифриз Артикул VAG G12E050A2
Артикул VAG G12 EVO ◄ кому надо, вот артикулы.
●Скажу честно проблема ушла, но ненадолго, пока не наступил июль месяц. Опять в пробке я увидел свои 95 градусов. Так как мне надо было через неделю ехать на юг (в Геленджик) отдыхать всей семьей, я опять полез под капот искать, что же такое?
Я поехал в сервис к своему другу и соседу (такое бывает), где мы с ним разобрали помпу, думая что дело в термосах, копать так копать. Вскрыв помпу, мы увидели что антифриз сочится через мембрану помпы, и сразу было принято решение поменять помпу и оба термостата, и прокладку, так как помпа в оригинале не продаётся по отдельности а только в сборе с корпусом и термосами, помпу мы купили не оригинал но хороший аналог, фирмы METELLI арт 241218, термостат основной арт 04E121113C, термостат второй арт 04E121113B, манжетное уплотнение 04E121119C. Собрав всё это, поддомкратили одно колесо, выгнали пробку. я поехал. Но опять вылезло заветное сообщение 95 градусов. Я так и поехал на юг с кондеем, потому что когда кондей работает вентилятор всегда крутится, когда стоишь в пробке и температура двигателя где то 90-93 градуса, чтоб не допускать температур 109-110, как я считаю губительно сказывается на двигатель (завод допускает, но зачем тогда это сообщение?, ладно проехали )
фотки внизу с Геленджика (все не буду, парочки хватит)▼
●Приехав с Геленджика, в голову пришла идея поменять рыле вентилятора и датчик температуры ведь я пошёл до конца, и поменял радиатор кондиционера, артикул рыле вентилятора на фотке▼
Старый радиатор 
Новый радиатор кондиционера 
●Итог: не помогло, потом ещё обратился по осени в пару контор и тоже не нашёл вариантов. Потом пришла зима и актуальность данного вопроса перестала меня волновать, до весны 2021 года.
Апрель 2021 года, на улице +10 и опять ненавистное сообщение. К счастью за это время я оброс связями и подружился с хорошими людьми или судьба меня направила на них… Люди занимаются прошивками на разные автомобили и могут скорректировать любые параметры автомобиля, я им написал что так и так, сможете переставить срабатывание вентилятора не на 107 град как сейчас а допустим на 97 градусов, ответ был быстрым — да! Я обрадовался и поехал к ним, они зашили скорректированную программу и вот чудо, вентилятор стал включатся на 97 градусов, почему на 97? потому что не хотел чтобы двигатель работал на температурах 107-109 град, захотел по ниже. Срабатывание второй скорости вентилятора поставили на 101 градус. Но не разу она так и не срабатывала ещё, не слышал. Температура поднимается до 97-98 градусов, срабатывает вент и опускается до 90. Если что кому надо, ребята называют себя SWP-Motors (Рекомендую)
★Вывод: Я доволен результатом, сообщения больше никогда не будет, потому что мы тупо переставили температуру срабатывания вента ниже порога включения этого сообщения! Подчеркну сообщение появляется когда в системе 109 градусов. А теперь пару мыслей по поводу всего этого:
●Конечно, можно было всего этого и не делать как я, просто — ЗАБИТЬ. Завод допускает аж 120 градусов в моторе. Но я так не считаю, я считаю чем холоднее мотор, тем больше КПД его и ресурс. Что по поводу пробок и почему это сообщение появлялось только в пробках, где нажимаешь постоянно газ — тормоз, опять же чисто мои мысли и ничего личного. Дело в том, что на холостом ходу помпа медленно продавливает, потом поднимаются обороты и то что было в рубашке охлаждения продавливается до датчика температуры ож, по прибору температуру подкидывает кратковременно, потом на ходу стабилизируется. Мне кажется так оно и работает. Вопрос который я до сих пор не могу понять, почему 3.5 года этого не было а потом появилось?! у некоторых владельцев такое сообщение вылазит и на пробеге в 1000 км, у меня на пробеге 73000. так что вот.
Всем удачи и ровных дорог, и отдельное спасибо, кто дочитал до конца!
PS: скопилось очень много материала за это время, поэтому потихонечку буду добавлять посты!
Как понять что машина прогрелась фольксваген поло
Рад приветствовать вас на своем канале! Сегодня хочу рассказать про любимый всеми народный автомобиль Volkswagen Polo Седан, и почему это авто не имеет никакого отношения к концерну Volkswagen и к автомобилю Volkswagen Polo .
Небольшая историческая справка:
Первая версия знаменитого VW Polo увидела свет в 1975 году. Разработано авто было компанией Auto Union, которая в 1960 стала называться Audi. В 70-х годах Audi становится дочерней компанией Volkswagen и в тайне разрабатывает модель Audi 50 (Листайте фото ниже)
Конечно, можно сказать что это первое поколение, а мы говорим про пятое, однако, исторически, VW Polo — это Audi.
5 поколение
При проектировании своих автомобилей, концерн закладывает в них определенный уровень комфорта. У «Седана» , по сравнению с Jetta 5, «Тигуаном» или даже с тем же самым оригинальным Polo , который вышел на рыки Европы в 2009 ( на год раньше нашего), комфорт на несколько уровней ниже. «Деревянный» пластик, полное отсутствие какой — либо шумоизоляции, отсутствие подлокотников или хотя бы, раздельной спинки заднего дивана, древние моторы — все это Volkswagen Polo Седан .
Повальной проблемой наших «Поло Седанов» тех лет была поломка дворников. Все дело в том, что на заводе при сборке провода кидали прямо на трапецию, которая перетирала их при работающих дворниках, что приводило к их поломке во время дождя.
Двигатель
В «Поло Седан» до 2015 года чаще всего моно встретить мотор с обозначением CFNA. Разработан он в конце 80-х. Основная его болячка — это стук характерный стук. Поршневая имеет графитовое напыление, которое со временем стирается и появляется выработка на цилиндрах. При движении поршня, в верхней точке он начинает греметь. Этот звук хорошо заметен при запуске на холодную.
Я продолжаю серию статей, посвященных эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo Sedan и сегодня хочу поговорить про такую насущную проблему жителей северных широт как прогрев автомобиля зимой.
С 2015 года автомобили Volkswagen Polo Sedan комплектуются двигателем 1.6 MPI CWVA EA211. В отличии от предыдущего поколения автомобилей, данный силовой агрегат претерпел ряд конструктивных изменений. Например, теперь выпускной коллектор и головка блока цилиндров представляет собой единое целое. Это и другие конструкторские решения позволили существенно ускорить прогрев двигателя до рабочих температур.
Как долго прогревать двигатель и нужно ли это вообще?
На основании своего опыта могу сказать, что данный двигатель действительно достаточно быстро прогревается до такого уровня температур охлаждающей жидкости, когда уже можно начинать движение. Ниже привожу сводный график скорости прогрева двигателя автомобиля Volkswagen Polo Sedan при различных уличных температурах (от -25 гр. Цельсия до +25 гр. Цельсия).
Время прогрева двигателя 1.6 MPI CWVA EA211 при различных уличных температурах. Автор графики kua1102
Время прогрева двигателя 1.6 MPI CWVA EA211 при различных уличных температурах. Автор графики kua1102
Поэтому лично я пользовался следующим алгоритмом прогрева двигателя:
После того, как двигатель заведен, нахожусь в режиме Parking до того момента, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет отметки 40 гр. Цельсия. В первые 30-40 секунд величина оборотов двигателя составляет 1200 об./мин. и мы ощущаем вибрацию двигателя. Далее обороты двигателя постепенно снижаются до 800 об./мин., вибрация двигателя пропадает. Печка или климат-контроль на данном этапе отключены.
Далее начинаю движение автомобиля и до рабочей температуры (90 гр. Цельсия) прогреваю двигатель в движении. При этом избегаю резких ускорений и не превышаю 2500 об./мин. Печка или климат-контроль отключены.
Мной экспериментально выяснено, что наибольший градиент температур (величина прироста температуры в единицу времени) наблюдается до достижения температуры охлаждающей жидкости в 40 гр. Цельсия. Дальнейший прогрев двигателя без движения (на стоянке) нецелесообразен — увеличение времени прогрева на холостом ходу не влечет соразмерное увеличение температуры охлаждающей жидкости.
В летнее время продолжительность 1 этапа составляет от 30 до 120 секунд, а в зимнее время может достигать до 4-5 минут. Продолжительность 2 этапа составляет несколько минут. После того, как температура охлаждающей жидкости достигла 90 градусов, я включаю печку.
Традиционно, для тех, кто хочет послушать видео, даю ссылку на эпизод моего бортового журнала
Всем известно, что даже европейская Скандинавия отличается заметно более мягким климатом. По географическим нормам, норвежский город Тромсо расположился за Полярным кругом, широта почти как у Мурманска, но самая шокирующая температура там всего -18,4 градусов.
Как избежать проблем из-за охлаждения
Есть факторы, на которые владелец повлиять не в силах. Например, температура воздуха на улице, скорость ветра. Можно вычислить, есть ли под землей теплотрасса – это редкий случай исключения.
Чем выше обороты двигателя – тем больше будет и прогрев. Если у водителя современной машины проблемы с прогревом, то он может использовать педаль акселератора, диапазон работы двигателя должен быть 2000–2500 об/мин.
На двигатель нужно оказывать большую нагрузку. Тогда и прогрев возрастет. Холодный мотор нельзя перегружать, масло с низкой температурой не обещает нужного результата. Тепловые зазоры тоже мало соответствуют нужным требованиям. Сначала имеет смысл устроить недлительный прогрев на холостом ходу, затем еще немного двигаются на самой мизерной нагрузке.
Отопитель необходимо использовать по инструкции. Прогрев в салоне будет происходить быстрее, если верно применить отопитель. При наличии двигателя небольшого литража, радиатор отопителя, на который влияет ледяной воздух на максимальной скорости эффективности вентилятора. Ветровое стекло лучше начать оттаивать медленно, на первой скорости.
Эффективны дополнительные системы подогрева. Есть идеи, без которых в современных условиях не обходится почти ни один водитель дизельных автомобилей. Приборы допускается покупать и монтировать на свой автомобиль.
Рекомендуется сохранять двигатель нагретым после предыдущей поездки, оставляя мотор действующим. Иногда метод применяется в районах Крайнего Севера. Есть и более современные методы, например, система запуска в автоматическом режиме. В любом случае, это ускорит износ транспортного средства, что не всегда положительно для владельца. В итоге, выбор делает владелец, может быть, лучше верно использовать транспорт, сохраняя его работоспособным.
Всем привет! Много постов вижу, что холодно в машине зимой, и много комментариев типа: у меня ташкент, в футболке в -30 езжу. Букв много, сверху пишу предпосылки, снизу решения и результат. Пишу информативно.
Когда купил машину, было лето, печка нафиг не нужна, наличие климата очень радовало и в жару и в прохладу, как там потоки смешивались не знаю, но комфорт до холодов был безусловным. А потом зима.
1) машина очень долго греется, температуру с приборки не узнать, смотрел ЕЛМ327 дабы понять хоть какую то закономерность. Фактически получалось получить мало мальски теплый воздух из дефлекторов при температуре двигателя от 50 градусов и исключительно в движении. На холостых до 50 медленно, но поднималась, но это на поток воздуха не влияло никак.
2) Итак тронулись мы значит в -10 при температуре двигателя 45 и медленно, не превышая 2000 оборотов плетемся в сторону работы, мелкие пробки постоянно останавливают машину, оборотов нет. Температура ОЖ край в 60 поднимется и начинается самое интересное, периодически надо проехать километров аж 60 — 80 в час (есть участок без пробок и светофоров) и о чудо, температура падает, видите ли радиатор встречным потоком воздуха охлаждается. Итого до 80 градусов ОЖ я дохожу по стандартному маршруту примерно через 35-40 минут с момента заведения двигателя и примерно 13 км пробега. Многие уже не раз бы до работы доехали в таком промежутке времени и пробега. При 80 градусах дует приятное тепло, еще не горячее, но и не теплое. На климате вообще пофиг, хоть 18 хоть 26 градусов ставь, дуть теплее не будет. Единственное, если вентилятор будет работать на 3 скорости то в движении еще будет норм, то на 4 и выше двигатель довольно быстро теряет температуру, и хоть и держит ее в нормальном диапазоне, но печка почти мгновенно дует холодным при остановке на светофоре.
3) Разогрев печку и двигатель на трассе (55 км), в салоне тепло. возникла ситуация, при -13 градусах с заведенным двигателем ждал жену из магазина, дочь спит в кресле на заднем диване, глушить нельзя. через 5 минут остановки понял что замерзаю, дочь в машине естественно растегнута, тепло же было. Из дефлекторов идет прохладный ветер, не холодный еще. Через 2 минуты далее воздух холодный. Пришлось держать обороты около 2тысяч чтобы не заморозиться. Неприятно, крайне. На девятке при всей ее холодности (высокая панель) такой фигни не было.
Что было сделано:
1) Заменил антифриз на оригинал G13 с предварительной промывкой дистилированной водой. Не помогло никак.
2) закрыл решетку радиатора, на ходу перестала остывать при прогреве (на рабочей температуре двигатель не остывал, только при прогреве). Это плюс.
3) При прогреве машины стал включать климат только при температуре не ниже 30 градусов и только на лобовое стекло с рециркуляцией (иначе 30 так и останется надолго). Немного ускорил прогрев, но минимально, при 800 оборотах двиг не греется все равно.
4) прошился. Было несколько причин, в БЖ писал, но одна из них, появление прогревочных оборотов 1100-1200 с плавным снижением по мере прогрева. Машина стала быстрее греться, на светофорах, в пробках и т.д. холодный воздух появлялся все таки позднее.
5) поменял помпу и термостаты и антифриз опять (помпа не текла и не гудела, пробег около 112000 вроде был). Как результат, теплее не стало, и практически ничего не изменилось. Разве что откровенно холодный воздух из дефлекторов при остановках на холостых пропал, при долгой стоянке с заведенным двигателем (более 10 минут) воздух шел теплый, не грел, но и не замораживал. После этого еще заметил, что температура двигателя при минусовой температуре за бортом перестала подниматься выше 85 градусов. Чаще 82-84 и застывает. На холостых минут через 10 снижается до 76-78, но это когда на улице ниже -10.
6) увидев осенью запотевание и характерные розовые потеки патрубка подогрева картерных газов решился на замену. Заодно колхозным методом был промыт радиатор отопителя (шланг с водопроводной водой, залитие туда горячего средства для промывки радиаторов и опять проточная вода, точно ничего не дало, так как воды вышла чистая, никаких отложений нет. Опять пришлось менять антифриз, да, опять оригинал.
Старый патрубок. Новый куплен естественно оригинальный, VAG — 036 121 188B за 800 руб, экономия на копиях в данном случае неуместна
Так вот последняя процедура, а именно замена Патрубка подогрева картерных газов произвела просто фуррор. Явно этот кусок пластика как то завоздушивал легонько систему, так как при включении печки несколько секунд было слышно некое подобие бульканья, а после замены все тихо. Антифриз при этом в уровне держался и держится.
Теперь температура в пробках уверенно растет и держится при прогреве на уровне 82-84. Даже при прогреве перед поездкой после 40 вполне теплый воздух, температура ОЖ медленно но растет, пока чистишь снег можно добиться полного таянья льдов (подогрев стекла к сожалению выжил только на половину) и даже теплого салона. Никакой прохлады и снижения температуры в пробках совершенно. Руки по прежнему не обжигает но все же горячо. Естественно все это работает при закрытом радиаторе, открывать и проверять без него желания нет, и не будет.
Забавный факт, при температуре выше 0 двигатель резко начинает прогреваться даже до 95, при этом при -2 и -25 максимум видел 85. Наверное програмная установка такая. Летом купил и установил индикатор температуры ОЖ от Эланг за 1000 руб, жаль что раньше не заказал, очень удобно.
Резюме. При схожих симптомах смотрите на помпу, термостаты и патрубок. Проще всего оценить состояние патрубка, начните с него, купить всегда успеете, сначала диагностика. Все работы и наблюдения производились в течение двух лет, решено с октября 2020, три зимних месяца все хорошо уже. По цене много, так как делалось в основном самостоятельно, то вполне по силам, посчитайте антифриз помпу, термостаты, патрубок, прокладки коллектора и прямые руки. Если бы все делал сразу, то наверное тысяч 11 — 12 вышло. Я переплатил за 2 смены антифриза. поэтому тысяч 16 потратил. Всем спасибо, надеюсь кому то помог.
Сразу после пуска начинать движение можно только летом. Температура масел в двигателе и трансмиссии, хотя и не достигла рабочих значений, но вполне приемлема для нормальной работы агрегатов. А на ходу всё быстро и успешно войдёт в номинальный тепловой режим. Зимой, всё значительно сложнее.
Двигатель
Тут общее мнение давно выработалось, на нём сошлись практически все эксперты. Прогрев двигателя на холостых оборотах нужен, но не до рабочей температуры, то есть начала открытия термостата, а до относительно небольших 30-40 градусов. Это примерно соответствует началу отклонения стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Да и умный блок управления двигателем сам укажет на этот момент, сбросив прогревочные обороты до нормальных холостых. Мотор готов к поездке, хотя полную нагрузку сможет принять без повышенного износа только после полного прогрева на ходу.
Механическая коробка передач
Подобные агрегаты не очень критичны к температуре масла. Если его свойства выбраны правильно для климата в данном регионе, то смазывающая жидкость не загустеет в картере до состояния геля и позволит нормально переключать передачи. Может быть с небольшими затруднениями, но учитывая неполную готовность двигателя, необходимости в быстром переходе на следующую ступень и не потребуется.
Шестерни и подшипники коробки получат смазку в нужном количестве сразу, поскольку валы вращаются при работе на холостом ходу, масло перемешивается и слегка подогревается. Возможны некоторые трудности с работой сцепления, но лишь при первом-втором нажатии на педаль, дальше всё приходит в штатное состояние. Никаких ограничений на начало движения такая коробка не накладывает.
Гидромеханический автомат и вариатор
Здесь мнения часто расходятся, встречаются и полностью противоположные. Впрочем, обычно это связано с рассмотрением экспертами разных ситуаций, под которыми они подразумевают прогрев. Понимание сути процессов есть у всех, но советы в итоге могут выглядеть по-разному:
• прогревать коробку одновременно с двигателем, селектор находится в положении нейтрали или паркинга, что с точки зрения работы её механизмов в данном случае одно и то же;
• ускорять прогрев масла в агрегате включив рабочий режим D, удерживая автомобиль тормозами или внешним упором, в зависимости от его положения можно использовать перевод селектора на задний ход;
• по определённому алгоритму во время прогрева переводить рычаг по всем имеющимся положениям.
Разобраться в происхождении этих идей поможет даже поверхностное рассмотрение устройства АКПП.
Что и в какой степени влияет на температуру масла?
Прежде всего, все сходятся на необходимости использования только качественной жидкости типа ATF, то есть трансмиссионного масла, предназначенного для работы в АКПП. Или типа CVT в случае вариатора. Хорошая синтетика чрезмерно густеет лишь при очень низких температурах, когда автомобиль вообще эксплуатировать крайне нежелательно, и никакой внутренний прогрев тут не поможет, поломки очень вероятны сразу при попытке пуска двигателя.
Если же масло пригодно для низких температур, то оно будет поддаваться перекачке имеющимся в коробке электрическим насосом. И во время работы двигателя оно неизбежно станет повышать свою температуру. Процесс идёт достаточно медленно, но особой надобности в сильном прогреве не имеется. По достижении двигателем указанного выше температурного режима коробка уже будет готова. Максимум, что может произойти – это небольшой пинок при переводе селектора в Drive при попытке начать движение. Он безвреден при условии использования качественного масла и повторяться не будет, поскольку процесс набора температуры сразу ускорится. Связано это явление с наличием непрогретого масла в участках, через которые прокачка насосом в нейтрали не производится.
Ускорить прогрев можно переведя рычаг в положение D ещё во время холостого хода. Тогда в дело подключатся лопасти турбин гидротрансформатора, находящегося на входе крутящего момента в коробку. Это несколько дополнительных киловатт тепловой мощности, забираемых от двигателя. Разумеется, нагрев пойдёт втрое-вчетверо быстрее. Есть ли в этом необходимость – решать самому водителю.
Важно! А вот чего точно не стоит делать – это манипулировать рычагом, якобы разгоняя тёплое масло по всем магистралям. Кроме лишнего износа непрогретых механизмов, никакой практической пользы переключение режимов на месте не даст. Совет порождён либо перфекционистами, либо людьми, не совсем понимающими принципы работы автоматической коробки.
Как правильно прогревать машину?
Исходя из вышесказанного, можно выработать общий алгоритм оптимального прогрева:
• двигатель работает на холостых оборотах, блок управления сам определяет их величину;
• селектор АКПП поначалу находится в положениях P или N, через некоторое время его можно перевести в D или R, что не принципиально важно;
• начинать поездку надо после сброса оборотов, на небольшой скорости, постепенно набирая температуру на ходу.
Ну и конечно в агрегатах должно быть залито масло с хорошими низкотемпературными свойствами, на этом экономить не стоит, ремонт всегда обходится дороже, чем переплата за качественные смазывающие продукты.
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7f30f78e7b22c29d • Your IP: Click to reveal 178.132.111.83 • Performance & security by Cloudflare
Кипит. Война с системой охлаждения. Polo Volkswagen Polo
История этой зимой началась. Тогда мой знакомый посоветовал мне заменить антифриз. У меня там ещё в бачке оставалось немного, буквально ниже нормы на 2-3 см, однако, мне посоветовали именно залить новый, а не долить к старому. Порекомендовали жёлтый антифриз RAVENOL.
Купил 6 литров антифриза. Всего потратил около 13$. Сказали, что это — G11, но на упаковке никаких отметок, свидетельствующих об этом, не было. Заехал на эстакаду и сменил. Однако, сразу заметил одну странность – обычно влезает все 6 литров, а сейчас залилось только 4 литра. Завёл и прогрел машину – роде, ничего не поменялось, уровень тот же, антифриз не греется. Ладно, поехал. После того, как проехал минут 20-30, заметил, что из-под капота идёт пар, а когда остановился, увидел лужу антифриза. Из печки тёплого воздуха не наблюдается. Ну, что ж делать? Долил то, что у меня осталось от антифриза, доехал до дома и оставил машину до утра. Всё-таки, зима была, темнеет рано. Решил разобраться с утра.
Утром перед тем, как разбираться, сходил и приобрёл ещё 5 литров антифриза на всякий случай. В общем, выяснил, что машина на холостых работает. Температура ползёт вверх и доходит до отметки, когда начинает открываться термостат, то есть, до 85С. Потом этого температура резко подскакивает до 90, а потом до 100, а после начинается кипение. В общем, залил я в машину 15 литров антифриза, потому что кипение было страшным. Мне посоветовали промыть какой-нибудь охлаждающей жидкостью всё внутри – мол, возможно, там засорилось что-то либо есть некие осадки на стенках, потому и охлаждения нормального не происходит. Купил некую отечественную. В сумме почти литр. Затем слил антифриз, залил воду вместе с этой промывкой. Значит, на минут 20 всё завёл, а потом слил и залил антифриз. Вывод: не пользуйтесь никогда никакими промывками!
Потом увидел, что печка выпускает только холодный воздух. А зимой это совсем не хорошо. Оказывается, в печке – воздушная «пробка», которую удалось убрать посредством того, что был откреплён шланг, идущий к печке. Потом до тех пор, пока не показался антифриз, продувал расширительный бачок. Потом одел мигом шланг. Кстати, как оказалось, пробку можно было и проще убрать – просто нужно было погазовать. После этого появляется тёплый воздух. Потом снова на газ и долить антифриз. А под конец обнаружил, что в бачке имеется некая белая плавающая слизь.
Вроде, всё нормально стало. Я так проездил до наступления тепла. А потом оказалось, что надо переместить регулятор из крайнего горячего положения в среднее. И снова всё закипело. Благо магазин был рядом – я сбегал и купил дистиллированную воду. Потом поставил печку снова в крайнее горячее положение и поехал покупать антифриз. Вот так вот и ездил – в машине парилка была. Когда уже совсем жарко стало – сделал холодный воздух, но снова всё закипело.
Кстати, вентилятор должен был включаться на 95С, а почему-то стал включаться на 105С. Как выяснилось, когда мой товарищ полазил под капотом, он провод вентилятора переключил на вторую скорость, то есть, как раз на 105С. Но дело-то в том, что в моей машине стоит не родной вентилятор, и скорость у него тоже одна. Потому всё было переведено в прежнее положение. Вроде всё пришло в норму, вентилятор включается. Однако, через некоторое время всё началось заново, и вновь я закипел. Залез и пощупал радиатор. Оказалось, что там, где к нему сверху подходит патрубок, внизу радиатор был горячим. А там, где установлен датчик, то есть, с другой стороны, он нормальный. Стало ясно, что с радиатором что-то не то, а потому я решил его снять и тщательно посмотреть. Снял радиатор и одну сторону разобрал. Был просто в шоке, потому что оказалось, что резиновая прокладка, стоящая внутри, просто вся развалилась и забила тем, что от неё осталось, весь радиатор. То есть, сама охлаждающая жидкость до датчика нормально не доходила. Естественно, всё дело было в той самой промывке – она и разъела прокладку. Выяснилось, что временно роль радиатора взяла на себя печка.