трогание в горку Toyota Yaris
Подскажите неопытному владельцу машины, как трогаться на роботе в гору. пример тупежа был на лицо, когда стояла в пробке на мосту. хаос, паника.
Это делается очень просто (проще чем на МКПП) при помощи ручника. К примеру Вы стоите с заведенным мотором на N на ручнике.
1. Нажимаете на педаль тормоза, переключаете коробку в режим E, отпускаете педаль тормоза.
При этом торопиться и в панике выполнять несколько действий одновременно не требуется. Так как машина продолжает стоять на ручнике, она не катится назад, а также не движется вперед, на коробку робот подается сигнал, о том, что ручник включен, поэтому помощь при старте не активируется.
2. Плавно нажимаете на педаль газа, ручник при этом остается включенным.
Опять же при этом торопиться и в панике выполнять несколько действий одновременно не требуется. Так как машина продолжает стоять на ручнике, она не катится назад. Но так как вы нажимаете на педаль газа коробка робот частично включает сцепление, поэтому не стоит опасаться, что двигатель заглохнет.
3. Плавно снимаете с ручника, продолжая несильно удерживать педаль газа в нажатом состоянии, при необходимости поддаете газку, для уверенного разгона. При этом автомобиль плавно разгоняется без какго — либо отката назад.
Роботизированная КПП. Часть 3: советы по оптимальному использованию.
В 2 словах — найден интересный способ по продлению жизни сцеплению, который подробно описан во второй части.
Однако, как ни крути, всех проблем он не решает, потому публикую свой личный список, который позволит продлить жизнь сцеплению. И несколько советов по оптимальному использованию КПП. Скажу сразу — в первооткрыватели не стремлюсь — многое из того, что я напишу — может быть знакомо)
Для начала уясним одну вещь, что робот — это практически полная аналогия с механикой. И когда Вы нажимаете газ в пол без остановки (при переключениях передач) — задумайтесь, а если бы вы ехали так на механике? Многое из того, что делает коробка — весьма логично с точки зрения среднестатистического водителя. Коробка может тупить, оно и ясно. По ходу дела рассмотрю чужие предпочтения и свое мнение о них. Запуск двигателя возможен только с нейтралки и только с нажатой педалью тормоза. Зимнего или спортивного режима у коробки нет!
1) Начнем с прогрева и зимней эксплуатации:
На этот счет велось множество дебатов — нужен или не нужен прогрев в машине, но лично я считаю, что он будет не лишним. Летом буквально 1 мин достаточно для того, чтобы масло растеклось по агрегатам. Зимой можно подольше постоять — но смысла стоять больше 5 минут не вижу. Обороты до 1000 опустились — можно в путь.
Сцепление, вместе с выжимным подшипником расположено в отдельном картере и, теоретически, требует больше времени на прогревы, чем мотор. Замечу, что есть люди, которые машину вообще не греют, даже зимой.Хотелось бы услышать мнение подписчиков на этот счет.
Но на практике я не припоминаю людей, у которых сцепление "кончалось" от умершего выжимного подшипника. Так то "недосмазанность" подшипника вызывает неполное сведение диска и корзины и излишнее трение (с дальнейшим перегревом). Но коробка, без применения способа в ч.2 постоянно вафлит и не сводит диски до конца, тем самым вызывая тот же самый перегрев. Так что тут еще большой вопрос — как хуже. Сам по себе подшипник может выдержать 2 комплекта сцепления, но в профилактических целях он меняется при каждой замене.
Есть еще парочка нюансов зимней эксплуатации, которые вытекают из одной важной вещи — на роботе КРАЙНЕ не рекомендуется буксовать. Это приводит к своеобразной декалибровке исполнительных механизмов (об этом чуть позже)
а) Покупать рекомендую шипованные шины. Липучки не спасут — на роботе нельзя плавно подавать мощность и если завязнете — то шансов выбраться практически не будет(без посторонней помощи)
б) Не рекомендую штурмовать снежные засады, т.к. можно увязнуть. В том числе парковаться задом в снег.
в) При выезде с парковочного места (двора) рекомендую тщательно осмотреть препятствия, ибо под ними может скрываться лед. Прошлой зимой соседский пыж безбожно буксовал чуть ли не каждый раз, когда выезжал.
г) При сложном дорожном покрытии рекомендуется трогаться со второй передачи. E->M и "+". При этом газовать сильно не нужно.
д) На ночь машину можно оставлять на скорости. В этом ничего сложного нет — поставили Е и выключили мотор.
Если Вы застряли — настоятельно рекомендую выталкивать машину физическим путем — позвать кого-нибудь на помощь и толкать вместе (НЕ газуя).
Либо откапывать. За сим настоятельно рекомендую зимой возить с собой лопату — хуже не будет.
После достаточного прогрева автомобиля — рекомендуется равномерное движение с минимальными оборотами. Зимой ощутимо чувствуется непрогретая КПП (рывки, толки, дергания), которая через несколько минут приходит в чувство. Время на прогрев автомобиля составляет примерно 5-10 минут (в движении). Потому после начала поездки не рекомендуется включать печку выше 2ого деления.
2) Подъемы и спуски с горок:
В роботе установлен гироскоп (равнение на горизонт, но это мои доводы) и некие другие датчики, определяющие подъем или спуск с горы. В случае подъема, при езде в автоматическом режиме робот может начать перещелкивать передачи — в основном на пониженные. Теоретически, ничего плохого в этом нет. На повышенных оборотах мотору будет легче забраться в горку, а вот в натяг лучше не ездить. При необходимости, переведите рычаг в режим М и зафиксируйте текущую скорость. Если скорость не подходит — выберите правильную, согласно ситуации. При этом желательно не опускать обороты ниже 2500. Но и 5000 тоже не нужно. При езде с горы ничего делать не нужно — отпустите педаль тормоза и машина перейдет в режим торможения двигателем — расход топлива при этом будет 0.0 — 1.5л на 100 км.
При трогании с места в гору следует пользоваться ручником, плавно нажимая на педаль газа и одновременно отпуская рычаг. Это должно укладываться в 1-1.5с, иначе можно подпалить сцепление. Просто системы помощи при подъеме у нас нет, машина будет откатываться (это относится к крутым перцам горкам)
Подъем в ледяные горки рекомендуется в режиме М1, при этом давление на педаль газа должно быть минимальным, во избежание пробуксовок.
3) Городские джунгли:
Самым распространенным мнение считается то, что робот меньше всего живет в условиях большого города с пробками. В части 1-2 наглядно описываются причины повышенного износа сцепления.
В данном случае ничего сверхестественного я не предлагаю. Основные рекомендации:
А) Использование способа, описанного в ч.2
Б) При остановках на светофорах не обязательно дергать в нейтралку или еще даже ДО того, как вы подъехали. На мой личный взгляд — до минуты можно стоять спокойно. В случае длительных остановок мотор рекомендуется заглушить.
В) Езда на низких оборотах изнашивает выжимной подшипник. НО. Как показывает та же практика — раньше сцепления подшипник не умирает (в эксклюзивных случаях).
4) Общие рекомендации и принципы работы:
А) Желательно делать инициализацию при каждом ТО, можно раз в 2 ТО. Она калибрует детали механизма относительно друг друга, что сводит на нет рывки и дергания. Которые впоследствии опять появятся, до очередной инициализации. Стоит 700-1000р
Б) На старте не нужно давить газ в пол. Если хочется ускориться — педаль можно жать уверенно, но плавно, избегая пробуксовок. Да и просто, при старте — нажатие без резких движений. А то обороты будут скакать, а машина не ехать. Лично я трогаюсь — нажимаю на газ, машина дает 2500 оборотов, разгоняюсь до 16-18 км в час и резко отпускаю газ. Машина переключается на вторую скорость и тихо-мирно я продолжаю движение.
В) При ускорениях — руководствуйтесь логикой механики (МКПП) — при переключении передачи газ желательно приотпустить.
Чтобы ускориться — есть 4 способа:
а) Движемся на текущей скорости и немного нажимаем на газ. Т.к. мотор атмосферный, а обороты робот держит 1500-2000 — ускорение будет вялым.
б) Резко прожимаем педаль газа — машина сбросит 1 передачу, оборотов будет уже 3000, разгон повеселее.
в) КИК-даун — прожимаем педаль до упора и нажимаем на кнопку — сбросится уже 2 передачи (возможно и 3, но у меня такого не было) — машина будет ездить в бешеном режиме достаточно долго.
г) В ручном режиме сами выставляем себе скорость и едем. Оптимальным значением для разгона будет 3000+ оборотов.
Как робот переходит на повышенную? Если вы едете медленно — он будет переходить почти сразу. Если вы ускоряетесь — скорее всего, пока вы не отпустите педаль газа. Но как быть, если вы ускорились, а робот всё равно не переключает скорости? Для этого нужно быстро перевести рычаг из Е в М и обратно в Е. Тогда сбросятся последние параметры ускорения и машина снова будет переключать скорости в овощном режиме.
При торможении на М — рекомендую перевести коробку в Е до полной остановки. Потому как в М скорости переключаются вниз на самых низких оборотах, что вызывает некие рывки. На Е — рывки может и будут, но мягче. При трогании можно перевести опять в М.
Могу сразу сказать — кик дауном пользоваться только в крайнем случае. После него имелись случаи "искажения" мозгов коробки — и она, например, не переключалась раньше 4000 оборотов или вообще в принципе не переключалась. Так что лучше взять М и поставить скорость, какую надо.
Г) Под капотом мойте аккуратнее. Блок управления ничем не защищен. И старайтесь не мчаться по лужам. Наличие защиты картеры крайне рекомендовано.
Д) Иногда задняя скорость включается с задержкой. В коробке нет синхронизаторов, так что такое имеет место быть. Это сопровождается 1-3 звуковыми сигналами. ПИИП))
Д) Недокументированный способ от одного из опытных техников по ремонту автомобилей (цитирую автора):
Возьми шприц с иголкой набери трансмиссионного масла и смаж втулку вилки выключения сцепления, там сальник есть, вот под него мало иголкой и достань, кубиков 2 3 можешь выдавить. ( это то место, где вилка входит в картер коробки передачь) 40% бед у нас от несмзанности этого узла происходит.
5) Симптомы неисправности КПП:
Со временем, когда износ ведомого диска сцепления достигает пред-критических отметок — машина начинает хуже ехать. При резком ускорении диск может начать проскальзывать и будет появляться характерный писк. Со временем писк будет появляться чаще. Как только писк появился — рекомендуется немедленно запастись новым комплектом сцепления (в соседней главе). Отсчитать примерно 3-5 тысяч с момента первого писка и ехать на замену. Но если писк по прежнему очень редкий — можно еще поездить.
НО. Я знаю один случай, когда сцепление сдохло без каких-либо симптомов!
Цитирую C5D
заводится, но при включении передачи никуда не едет… ни на R ни на D… слышны щелчки сервопривода, передача включается, но сцепление не срабатывает…
Но я бы не стал беспокоиться — у всех сцепление умирало примерно с одними симптомами. Единственное, что не рекомендуется — это делать инициализацию, когда появился писк. В 90% случаев машина больше не поедет и будет стоять до замены сцепления. Так что после писка настоятельно рекомендую запастить новым комплектиком сцепления
6) Где купить комплект сцепления:
Самыми распространенными местами можно назвать официальных дилеров и exist.ru
У дилеров цена на сцепление стоит примерно 15000 рублей. Что весьма и весьма дорого. Кстати, сцепление бывает 3 видов — на 107 пежо, на С1 и на тойоту айго. В чем разница никто не знает. Но разница в цене! Аж в 2 РАЗА! Вероятно, что дилер ставит от айго, а берет деньги, за 107 пежо)) *и да я не сошел с ума*
Потому настоятельно рекомендую заказывать через exist.ru по следующим артикулам:
31250-79015 — комплект диск + корзина. Но еще нужен выжимной подшипник.
31230-52040 — выжимной подшипник, берите TOYOTA.
На конец июля цены были в районе 1000 рублей за подшипник и примерно 8500 рублей за сам комплект. Полтора года назад комплект обходился немногим более 6000 рублей. Непонятно, почему так скачут цены.
UPD от 8.11.2013 — цена комплекта на данный момент 6000 рублей. То есть практически в 1.5 раза дешевле, чем на момент написания поста.
Кому интересно — цены на комплекты для 107 и С1 составляли порядка 12000 рублей на конец июля. Любителям оригинала прикладываю артикул — 2052.Y5, но напоминаю, что оба комплекта встают одинаково. Кстати, оригинальный выжимной с артикулом 2 041.78 стоит ни много ни мало 2500 рублей. Вот и получаются те самый 15000 рублей + еще навар дилера. Так что дешевле 20000 они его вам вряд ли продадут) Но мы предупреждены — значит вооружены.
PS — еще рекомендуется поменять сальники приводов.
Артикулы (стоят примерно по 150 рублей)
Левый 90311-34042
Правый 90311-34023
Ну чтож, перейдем к финальной части — где же поменять это самое сцепление?
7) Где поменять сцепление и обучить его.
Поменять сцепление можно у любого дилера, разница в цене будет минимальная.
Наиболее часто упоминается БРЕТАНЬ-АВТО (это в Москве). Стоимость замены там всего в районе 4500 рублей с полным обучением.
Средняя цена дилера составляет примерно 6-7 тысяч.
Еще можно поменять в peugeot-lion.ru, они находятся на рижской. Там вроде цена в районе 6500.
Сама по себе работа по замене включает в себя следующие операции:
1. Деактивацию привода сцепления.
2. Снятие КПП
3. Замену деталей сцепления
4. Замену сальников привода (при необходимости)
5. Установку КПП
6. Правильную активацию и "обучение" крайним точкам проскальзывания.
Итого по стоимости мы имеем следующее:
Комплект сцепления 8500 + выжимной подшипник 1000 + сальники 300 рублей.
Работу возьмем за 6000 рублей.
В конечном итоге получается 15800 рублей. Если соблюдать вышеописанные рекомендации — то тратить эти деньги придется гораздо реже!
Всем удачи и пусть ваш робот проедет 100000 км на родном сцеплении!)
Честно говоря, не знаю — будет ли это кому-то эта запись полезной) Но если кто-то почерпнул для себя инфы — буду рад подискутировать и ответить на возникшие вопросы)
Чего боится коробка робот
Главный бич подобных трансмиссий, как и у обычных механических «коробок» — износ дисков сцепления. Чем больше оно/они буксуют, тем скорее выходят из строя. Поэтому первая ошибка водителя, убивающая «робот» — любовь к резким стартам с места, в том числе и со светофора.
- Роботизированная коробка передач имеет два сцепления и управляющий блок.
- Износ дисков сцепления является основным бичем для робота.
- Чтобы продлить срок службы коробки, нужно ездить плавнее и чаще менять масло.
- Робот не любит быстрых ускорений и раскачки вперед-назад, так как это может привести к износу дисков сцепления и перегреву коробки.
- На светофоре и в пробке не нужно ставить робота на нейтраль, а при остановке надо выключать режим движения.
- Не рекомендуется нажимать одновременно на газ и тормоз, чтобы избежать перегрузки трансмиссии.
- Робот нужно погреть перед активной ездой в морозы.
- Роботизированная коробка передач более экономична и экологична, чем автомат.
Что нельзя делать на коробке робот
- Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком.
- Чаще менять масло
- Ездить плавнее
- Выжимать тормоз до конца при остановке
- Включать ручной режим в пробке
- Отказаться от пробуксовок и буксировки
- Чаще мыть радиатор
Что не любит коробка робот
Также «робот» не любит раскачку вперёд-назад. А долгие попытки выехать внатяг скорее всего окончательно перегреют и покоробят сцепления. Если вы чувствуете, что застряли, лучше и безопаснее попросить помощи извне.
Что не любит робот
«Роботы» не сильно любят быстрые ускорения, в виду чего могут досрочно износится диски сцепления, корзина, выжимной подшипник и его направляющая.
Как правильно ездить на роботизированной коробки передач
Как переключать передачи на роботе:
- Для начала движения при нажатом тормозе нужно включить режим D или R, а после остановки — выключить.
- Не рекомендуется нажимать одновременно на газ и тормоз при выбранном режиме движения, чтобы избежать перегрузки трансмиссии и снижения ее ресурса.
Нужно ли ставить на нейтраль на светофоре робот
Классический «автомат» имеет гидравлическое сцепление, а «робот» — такое же, как на «механике», с трущимися дисками. Так вот, в роботизированных коробках включать «нейтраль» не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре.
Можно ли ехать накатом на роботе
— Не выключайте Drive на остановках и для движения накатом. При необходимости блок управления трансмиссией и сам размыкает оба сцепления, отключая мотор от коробки.
Нужно ли греть робот
Главное правило: «роботы» с двумя сцеплениями не любят активной езды в лютые морозы сразу после начала поездки. Крайне важно дать им погреться. Пожалуй, вариатор является коробкой передач, наименее предназначенной для использования в режиме экстремальных морозов.
Что надежнее робот или автомат
Главное достоинство роботизированной трансмиссии автомобиля является сохранение мощности двигателя, чего не скажешь про коробку-автомат. Автомобили оснащенные роботизированной коробкой передач являются более экономичными и экологичными. Эти преимущества коробки робота делают ее победителем на европейском рынке.
В чем минусы роботизированной коробки передач
Роботизированная коробка передач
Робот с одним сцеплением медлителен, а при переключениях автомобиль с ним «клюет носом», если водитель не успевает приотпустить в этот момент педаль газа. Вопреки ожиданиям, некоторые роботы с одним сцеплением не очень надежны.
Можно ли оставлять коробку робот на скорости
Да, на передаче оставлять можно. Просто оставляете включенным режим D или R и глушите машину. Потом, чтобы завестись надо будет включить нейтраль. Это описано и в инструкции по эксплуатации.
Как можно испортить коробку передач
Вспомнили несколько серьёзных ошибок, способных сломать даже неприхотливую «механику» или значительно сократить её ресурс:
- Ударное включение передач и привычка «бросать» сцепление
- Неполный выжим сцепления
- Слишком раннее переключение «вниз»
- Включение заднего хода до полной остановки
Какой ресурс у роботизированной коробки передач
Принято считать, что ресурс PowerShift до замены блока сцепления и двухмассового маховика — порядка 100 — 150 000 км. Сама коробка передач обычно способна переживать два таких ремонта. Соответственно, расчетный срок службы составит порядка 300 — 400 тысяч км.
Нужно ли адаптировать коробку робот
Для корректной работы один раз в год или через каждые 10-15 тыс. пробега необходимо выполнять адаптацию роботизированной коробки, чтобы электронная начинка учитывала износ деталей трансмиссии или настроилась после замены узлов и агрегатов.
Можно ли буксовать на роботе
Как буксировать автомобиль с «роботом»
Если машина оснащена роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, типа АМТ (автоматизированная «механика»), то для буксировки достаточно включить нейтральную передачу. Обычно для этого не требуется никаких хитростей.
Когда нужно менять сцепление на авто с коробкой робот
На практике его приходится менять уже через 70 — 90 тыс. км. Многое здесь зависит от интенсивности эксплуатации ТС, а также дорожных условий. В городском режиме рабочий ресурс сцепления на роботе ниже, что связано с постоянными нагрузками, оказываемыми на него.
Как понять что коробка робот скоро сломается
Наиболее частые неисправности РКПП:
- На приборной панели загорелась контрольная лампочка, сигнализирующая о неисправности КПП.
- Обнаружена утечка масла из коробки.
- Во время движения автомобиля при работе трансмиссии слышны посторонние шумы.
- Затруднено или невозможно переключение передач с высших на низшие и наоборот.
Что робот может делать
Робот может самостоятельно осуществлять производственные и иные операции, частично или полностью заменяя труд человека. При этом робот может как иметь связь с оператором, получая от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в соответствии с заложенной программой (автоматическое управление).
Кто самый сильный робот
Робот KUKA KR 1000 Titan уже попал в «Книгу рекордов Гиннеса», как самый сильный робот в мире. Он оснащен девятью двигателями, суммарная мощность которых эквивалентна мощности двигателя средних размеров автомобиля.
Как правильно парковать машину на роботе
Европейские автомобили с роботизированной коробкой, НУЖНО парковать на задней передаче (ну, на А тоже можно). На американских автомобилях, устанавливаются селекторы, как на всех нормальных автоматических коробках — с режимом Р.
Кто самый умный робот в мире
Sophia) — человекоподобный робот в виде женщины (гиноид), разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics.София (робот)
Сколько педалей в автомобиле с коробкой робот
Как и на других видах автоматических трансмиссий, у водителя всего две педали: тормоз и газ.
Что такое мокрый робот
Мокрые «роботы» работают с «моментными» дизелями и высокофорсированными бензиновыми двигателями. Расскажем о нескольких типичных представителях семейства преселективов.
Сколько стоит ремонт роботизированной коробки передач
�� Цена ремонта роботизированной КПП ��
Стоимость ремонта неисправности коробки робот (РКПП) — в 80% случаев от 3500 до 15000₽ рублей. Зависит от модели авто и характера неисправности.
Как трогаться в горку на роботизированной коробке
В горку машина на роботе должна точно так же трогаться вверх, как на автомате. По отзывам владельцев — коробка эта больше по стилю езды похожа на механику, чем на автомат. При наборе скорости перед переключением передачи вроде как рекомендуют немного приотпускать педальку газа (ровно как и на механнике).
Что чувствует робот
Современные роботы могут не просто говорить, двигаться, распознавать речь. Они научились понимать эмоции собеседника. Робот Гагарин, созданный в университете «Иннополис», считывает ощущения прямо с человеческого лица. Более того, он сам может имитировать удивление, радость, страх, отвращение, злость.
Как доказать что ты не робот
Google решила обеспечить простой и эффективный способ: теперь пользователю необходимо поставить галочку напротив фразы «я не робот». При этом, если пользователь демонстрирует явные признаки робота, например, переход со странных интернет-адресов, Google будет предоставлять традиционные размытые буквы и цифры.
Чем могут быть опасны роботы
Опасность получения вашей приватной информации посторонними лицами Робот может собирать информацию о своих «владельцах» и пересылать ее, например, в компанию-производителя. Возможен взлом робота, оборудованного микрофоном и телекамерой и с его помощью прослушивания помещения, где он находится.
Роботизированные коробки передач становятся все более популярными среди автолюбителей, ведь они обеспечивают более комфортную и экономичную езду. Однако, как и любая другая трансмиссия, они требуют особого отношения и ухода, чтобы не выйти из строя.
Одной из главных проблем роботизированных коробок передач является износ дисков сцепления. Поэтому, чтобы увеличить их срок службы, необходимо избегать резких стартов и ускорений. Также не рекомендуется раскачивать автомобиль вперед-назад и пытаться выехать внатяг, так как это может привести к перегреву и деформации сцеплений.
Для правильной эксплуатации роботизированной коробки передач необходимо следить за ее состоянием и производить регулярную замену масла. Также рекомендуется ездить плавно и не нажимать одновременно на газ и тормоз, чтобы избежать перегрузки трансмиссии.
На светофоре и в пробках не нужно переводить робот на нейтраль, так как это может привести к излишнему износу сцеплений. Вместо этого рекомендуется просто останавливаться и выключать двигатель.
Несмотря на все свои достоинства, роботизированные коробки передач не являются универсальным решением и имеют свои недостатки. Так, они не рекомендуются для использования в экстремальных морозах, так как могут выйти из строя из-за перегрева. Кроме того, они могут быть менее надежными, чем обычные автоматические коробки передач.
Тем не менее, роботизированные коробки передач все еще остаются популярными среди автолюбителей, благодаря своей экономичности и комфорту в эксплуатации. Главное — следить за их состоянием и правильно эксплуатировать, чтобы избежать досрочного выхода из строя.
Как правильно ездить на коробке робот: что нужно знать
Сегодня автомобили с роботизированной коробкой передач (РКПП, АМТ) составляют серьезную конкуренцию классическому гидромеханическому автомату АКПП и вариатору CVT по целому ряду причин. Прежде всего, коробка робот дешевле в производстве, также РКПП позволяет обеспечить высокую топливную экономичность, что особенно актуально с учетом жестких экологических норм и стандартов.
При этом на первый взгляд может показаться, что роботизированная трансмиссия не отличается от привычной АКПП, однако это не так. С учетом определенных особенностей и конструктивных отличий, необходимо знать, как пользоваться коробкой робот, чтобы добиться максимального комфорта при езде и продлить срок службы агрегата.
Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач
Прежде всего, роботизированная КПП фактически представляет собой МКПП, в которой управление сцеплением, а также выбор и включение/выключение передач осуществляется автоматически. Другими словами, коробка робот это все та же «механика», только передачи переключаются без участия водителя.
- Как и на АКПП, имеется режим «N» (нейтраль). В этом режиме крутящий момент на колеса не передается. Указанный режим нужно включать при простое с заведенным двигателем, в том случае, если выполняется буксировка авто и т.д. Режим «R» (реверс) означает движение назад.
- Также коробка робот имеет режимы А/М или Е/М, что является аналогом режима D (драйв) для движения вперед. Такое обозначение свойственно простым «однодисковым» РКПП, то есть коробка имеет только одно сцепление. При этом следует отметить, что роботизированные коробки передач с двойным сцеплением (например, DSG) имеют режим, обозначенный литерой D (драйв), как и на обычных АКПП.
- Что касается режима М, это значит, что коробка переведена в режим ручного управления (аналогично Типтроник), а обозначения «+» и «-» указывают, куда нужно двигать селектор для повышения или понижения передачи. Еще добавим, что на коробках типа DSG управление ручным режимом может быть выполнено в виде отдельной кнопки на селекторе.
Эксплуатация роботизированной коробки передач: нюансы
Итак, если в автомобиле стоит роботизированная коробка автомат (робот), как пользоваться такой КПП, мы рассмотрим ниже. Казалось бы, данная коробка похожа на АКПП по принципу работы и не сильно отличается от аналога. Другими словами, нужно только перевести селектор в то или иное положение, после чего автомобиль начнет движение, причем дальнейшая езда будет похожа на машину с классической АКПП.
Сразу отметим, РКПП сильно отличается от автомата с гидротрансформатором. По этой причине нужно знать, как управлять коробкой робот, а также правильно эксплуатировать такую КПП.
- Начнем с прогрева, то есть нужно ли прогревать коробку робот зимой. Как известно, для АКПП предварительный погрев обязателен, так как трансмиссионное масло (жидкость ATF) должно немного разжижиться. При этом для роботизированной коробки требования менее жесткие.
В любом случае, как для МКПП, так и для РКПП независимо от типа, общие правила похожи. Важно понимать, что за время простоя масло в коробке стекает и густеет при низких температурах. Это значит, что двигатель должен поработать определенное время на холостых, чтобы прогрелся сам ДВС, а также масло успело растечься по полостям коробки передач.
При этом, в отличие от АКПП, селектор в разные режимы переводить не нужно, то есть достаточно включить нейтраль N. Дальнейшее движение должно быть в щадящем режиме, без резких стартов, на невысокой скорости. Помните, масло в коробке греется намного дольше, чем в двигателе. Чтобы трансмиссионная жидкость полностью прогрелась и вышла на рабочие температуры, необходимо проехать, в среднем, около 10 км.
- Езда на подъемах и спусках с коробкой робот также является моментом, который заслуживает отдельного внимания. Существует много моделей с РКПП (как правило, в бюджетном сегменте), которые не имеют системы помощи при старте на подъем.
Это означает, что трогаться на подъем с роботизированной коробкой нужно точно так же, как и на механике. Простыми словами, потребуется использовать ручник (стояночный тормоз). Сначала следует затянуть ручник, затем включается режим A, после этого водитель нажимает на педаль газа и параллельно снимает машину с ручника. Указанные действия позволяют тронуться в гору без отката.
Что касается спусков, в этом случае отпадает необходимость каких-либо дополнительных действий. Водитель просто переводит селектор в режим A или D, отключает стояночный тормоз и начинает движение. При езде под уклон будет проявляться эффект торможения двигателем.
- Остановка на светофоре, движение в пробке и длительная стоянка. Сразу начнем с кратковременных остановок и пробок. Прежде всего, если стоянка короткая (около 30-60 сек.), например, на светофоре, нет необходимости переводить селектор из режима А или D в N. Однако более длительный простой все же потребует перехода на нейтраль.
Дело в том, что когда на роботе включен режим «драйв» и водитель останавливает автомобиль при помощи тормоза, сцепление остается выжатым. Становится понятно, что если машина находится в пробке или подолгу стоит на светофоре, нужно переключаться на «нейтралку», чтобы уберечь сцепление и продлить срок службы данного узла.
- Дополнительные режимы коробки робот. Следует отметить, что роботизированная коробка также может иметь такие режимы как S (спортивный) или W (winter, зимний), причем последний часто обозначается в виде «снежинки».
Не вдаваясь в подробности, в зимнем режиме коробка передает крутящий момент на колеса «мягко», чтобы избежать пробуксовок на заснеженной дороге или на льду. Как правило, автомобиль в этом режиме трогается с места на второй передаче, а также плавно переходит на повышенные. В спорт режиме коробка робот переходит на повышенные передачи на высоких оборотах, что улучшает приемистость и разгонную динамику. При этом расход топлива также увеличивается.
Еще добавим, что во время езды роботизированная коробка позволяет переключаться из автоматического режима в ручной и обратно. Это значит, что водитель может прямо на ходу повышать и понижать передачи. Однако получить полный контроль над работой КПП не получится, так как режим полуавтоматический.
Такая особенность является «защитой», так как понижение передач на две ступени вниз может привести к тому, что обороты двигателя «упрутся» в отсечку, момент переключения будет сопровождаться ударом, сильной нагрузкой на трансмиссию и т.д. Другим словами, включение той или иной передачи возможно только в том случае, если диапазон допустимых оборотов и скорость ТС, прописанные в ЭБУ, позволяют включить выбранную водителем передачу.
Советы и рекомендации
Как правило, водители, которые ранее эксплуатировали автомобили с классической АКПП, отмечают определенные особенности и отличия простых роботизированных коробок с одним сцеплением.
Данная коробка (однодисковый робот), может «затягивать» включение передач, отличается «задумчивостью» при понижении или повышении передачи и т.п. Также РКПП может работать не совсем корректно при резких нажатиях на акселератор и больше подходит для спокойной езды.
Также для РКПП характерны легкие толчки при переключении передач. Все дело в том, что толчок появляется в момент, когда сцепление «смыкается». Избежать таких толчков можно, интуитивно угадывая, когда электроника инициирует переключения, и немного сбрасывая газ перед таким переключением.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое коробка DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях данного типа КПП, а также о преимуществах и недостатках преселективных коробок передач с двойным сцеплением.
В случае с роботом, электроника попросту не «умеет» учитывать такой износ, что приводит к отклонению от запрограммированной точки схватывания, то есть происходит нарушение калибровки точно настроенных исполнительных механизмов. По этой причине один раз в 10-15 тыс. км необходимо выполнять инициализацию (обучение) коробки робот, так как игнорирование данного правила может привести к тому, что коробка падает в аварийный режим.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что среди всех роботизированных коробок оптимальным вариантом можно считать преселективный робот с двумя сцеплениями (например, DSG или аналоги).
Рекомендуем также прочитать статью о том, какую автоматическую коробку передач лучше выбрать: автомат, робот или вариатор. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов автоматических коробок передач.
Данные коробки передач лишены многих недостатков однодисковых РКПП, а также обеспечивают максимум комфорта и высокую топливную экономичность. Также следует отметить, что робот с двойным «мокрым» сцеплением при грамотном обслуживании и эксплуатации имеет больший срок службы по сравнению с аналогами
Напоследок отметим, что в случае с DSG и аналогами, особенно если ТС имеет систему помощи при старте на подъеме, особой разницы между АКПП и РКПП водитель не заметит. Основной рекомендацией в этом случае остается только необходимость переводить коробку из «драйва» в «нейтраль» при простоях больше 1-2 минут.
Коробка передач DSG (ДСГ): конструкция, принцип работы, отличительные особенности. Надежность, ресурс DSG, виды роботизированных коробок DSG, советы.
Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.
Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.
Чем отличается «классическая» АКПП с гидротрансформатором от роботизированной коробки передач с одним сцеплением и преселективных роботов типа DSG.
Выбор самой дешевой машины с автоматом: новые и подержанные автомобили с АКПП, рейтинг, цены. Что нужно учитывать, различия автоматических трансмиссий.
Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.