Дискавери 2 как снять переднее крыло
Модель: Land Rover Discovery MK 2, L318, Discovery 2 — Годы 1998-2004
Часть: Передний бампер
эксплуатация: Как снять передний бампер
Чтобы снять бампер, вы должны начать с отвинчивания трех винтов на конце бампера возле крыла, как показано на изображениях. Затем вам нужно открутить винты внизу, которые держат перегородку внутри брызговика. Последний можно снять полностью или оставить даже частично смонтированным, главное, чтобы был доступ к болтам крепления опоры переднего бампера. Продолжайте откручивать еще один болт только частично, всегда изнутри на угловой части бампера. Само собой разумеется, что операции, выполненные до сих пор, необходимо повторить и с другой стороны бампера. Наконец, осталось только открутить три винта в центре бампера, всегда на нижнем краю. Модель автомобиля: Land Rover Discovery Год: 2000 Необходимые инструменты: крестовая отвертка, торцевые ключи на 10/13 мм
часто задаваемые вопросы
- Discovery 2017-2023 — Как снять бампер Ленд Ровер Дискавери Спорт?прочитать ответ
Как сохранить свечи
Вот видеоурок, объясняющий, как обслуживать (или заменять) свечи зажигания на Toyota Yaris. Вот что вам нужно: карманный ключ с трещоткой на 10 мм, медная смазочная трубка и карманный свечной ключ на 16 мм. Сначала отсоедините клипсы, крепящие воздушный короб. Теперь у вас есть доступ к свечам. Карманом на 10 мм ослабьте болт крепления катушки зажигания и извлеките саму катушку; гнездом свечного ключа на 16 мм открутите и выньте свечу зажигания. Нанесите немного медной смазки на его головку, затем вкрутите его обратно в корпус и снова вставьте катушку зажигания. Снова отпустите болт катушки и снова прикрепите зажимы воздушной камеры.
Покупаем в 2020 году: Land Rover Discovery 2 с пробегом
Да, те самые пресловутые шутки про ремонт Land Rover начались именно с появлением модели Discovery 2. Отмечу сразу, что приобретая такой внедорожник вам следует подготовиться к серьезным затратам на ремонт и эксплуатацию, прощать все недостатки за отменную проходимость и фирменную харизму. Предлагаю Вам ознакомиться со статьей, чтобы решить, нужен ли внедорожник Land Rover Discovery 2 в 2021 году.
Коротко про “техничку”
Перед повествованием хочу напомнить, что с 1994 по 2000 год “Лэнд Ровером” владел концерн BMW. Итак, как внешне, так и конструктивно автомобиль сугубо консервативен: кузов с лестничной рамой, неразрезные мосты, постоянный полный привод с блокировками межколесного и межосевого дифференциала. Силовая линейка скудна: бензиновые V8, объемом 4 и 4.6 литров и дизельный рядный L5 2.5 л, все моторы работают в паре с механической и автоматической КПП.
В качестве современных и полезных опций, Discovery 2 получил систему активных стабилизаторов и контроль уровня кузова с пневмоцилиндрами на задней оси, а также ассистент помощи при спуске. Помимо прочего производитель мог оснастить внедорожник броней, гусеницей и еще рядом другой “экзотики”.
По итогу вы можете найти Дискавери с различной начинкой, хотя большинство владельцев сами после приобретения дорабатывают авто под себя.
О кузове
То, что кузов Discovery II полностью алюминиевый — миф чистой воды. Здесь оболочка действительно алюминиевая, но под ней вскрывается стальной кузов и шасси. Из алюминия здесь только капот, передние и задние крылья, а также внешние панели дверей. Все остальное — чистый металл, который склонен к коррозии. Зато краска на алюминие держится намного лучше, чем на оцинкованных металлических панелях.
По итогу осмотр кузова на точечную коррозию сводится к тому, что искать ее останется только на рамке лобового стекла и дверей, на крыше и днище. При открытых дверях осматривайте проемы, и если есть проблемы — то они будут заметны невооруженным глазом.
Не стесняйтесь проверять передние и центральные стойки на заломы, их наличие говорит о том, что автомобиль жил активной и беспощадной внедорожной жизнью. Коррозия крыши возникает из-за наличия люков, а именно повреждения штуцеров слива воды, из-за чего потолок будет промокать.
Пол кузова проверяйте тщательно, и если он влажный, то имеется проблема течи из-под ржавеющей рамки лобового стекла, либо забитый дренаж провоцирует попадание воды через переднюю стойку или дренажи кондиционера. Кстати, стоит подергать уплотнитель дверного проема снизу, если услышите хруст — с вероятностью 99% пол будет покрыт толстым слоем коррозии.
Для почтенного возраста внедорожника, проблемы по кузову не страшны, и в случае чего решаются частичной покраской, где то потребуется подварить, и обязательно с нанесением антикора. Спустимся ниже, и оценим раму и днище.
К днищу и раме нужно уделить пристальное внимание, проверять обязательно на подъемнике со снятием подкрылков и некоторых алюминиевых панелей. Основная проблема прячется на сварном шве полки арок, где коррозия “прогрызает” его вдоль основания.
Панель бокового порога хоть и массивная, но имеет не продуманную конструкцию дренажа, множество отверстий, а еще прикрепленные на нее боковые подножки вместе показывают плохую картину в виде глубокой и сквозной коррозии. Зато внешняя панель порога ремонтопригодна, а усилитель достаточно зачистить и хорошо прокрасить. Гнилые полы снизу не будут видны из-за толстого металла, а вот корродирует он до дыр легко. Еще одно уязвимое место — переход передней стойки в моторный щит, и оценить состояние металла здесь можно только при снятии крыла. Если нет возможности снять переднее крыло, то косвенным признаком проблемы в этой области, будет ржавая петля передней двери и податливость петли капота.
Если автомобиль не эксплуатировался часто по бездорожью, то состояние рамы даже без антикора будет хорошим, а если ее мыли под давлением и консервировали… Уязвимое место здесь — номер рамы, именно его всегда нужно прокрашивать и защищать от ржавчины всеми доступными способами, иначе от проблем при снятии или постановке на учет не избавиться.
При активном пользовании на бездорожье, а также нагрузках в виде вытягивания машины лебедкой или посредством фаркопа, приводит к трещинам в области крепления механизма Уатта задней подвески и в точках крепления переднего моста. Благодаря тому, что рама высокая, она повреждается минимально, а своевременное заваривание трещин минимально сказывается на снижении жесткости металла.
Коротко о проблемах оборудования кузова:
гниет панель крепления стеклоочистителя;
износ втулок трапеции дворников случаются и решаются заменой аналогичной детали с УАЗа;
периодически следует уделять внимание задним петлям дверей, смазывать механизмы стеклоподъемников;
линзовые фары после рестайлинга страдают от эксплуатации в бездорожье, зато светят хорошо, пока новые;
трос и замок капота и дверей страдают от попадания влаги, грязи и пыли, требуют периодической чистки сжатым воздухом и смазыванием специальным спреем типа грязеотталкивающей белой смазки от LIQUI MOLY.
В салоне
Салон автомобиля при городской эксплуатации способен хорошо сохраняться. Да он устаревший даже на момент выпуска, но в этом есть шарм. Благодаря тому, что все сделано грубо, консервативно, то и сломать что-то трудно. Высокая посадка, большие сиденья, возможность регулировки руля, удобные подстаканники способствуют максимальному комфорту на любом покрытии, особенно это ценится на дальних расстояниях. Явных проблем по салону не выявлено, разве что ранее упомянутый мокрый ковер может испортить всю картину.
Об электрике и электронике
Внедорожник хоть и премиальный, но электрооборудование на уровне бюджетной машины и с явным пониманием, где чаще будет эксплуатироваться авто. Разъемы и колодки проводов большие, при попадании влаги еще способны долго работать, в крайнем случае потребуют чистки. Со временем высыхает влагозащитный состав разъемов, а повышенная температура под капотом способствует их перекосу. Ткт рекомендую все разъемы обработать очистителем контактов.
Несколько неудачных решений есть: блок управления АКПП находится внизу, антенна иммобилайзера “глючит”, контакты поворотников и подрулевых переключателей слабоваты. Но и здесь наши мастера нашли выход: ЭБУ автоматической коробки переносят повыше и герметизируют, вентиляторы охлаждения ставят от ВАЗ 21214, а иммобилайзер отключают.
О тормозах, подвеске и рулевом управлении
Проблема тормозов кроется в загрязнении датчиков ABS и лифте кузова. Также страдают тормозные трубки, шланги, да и все механизмы в целом. Благо цена на новые оригинальные компоненты адекватные, да и аналоги порой стоят дешевле, чем на ВАЗ. Тормозит внедорожник эффективно, чему способствуют передние тормозные диски, диаметром 297 мм в связке с ABS и ESP. Оказывается, что зависимая подвеска с минимальным наличием деталей — не всегда залог надежности. Если коррозия деталей подвески то глобальная проблема, то механизм Уатта нужно перебирать каждые 3 года. Кроме тяг здесь предусмотрено три шаровые опоры, которые быстро выходят из строя по причине рваных пыльников. Оригинальные компоненты дорогие, поэтому владельцы освоили замену от Opel и Toyota.
Проблем добавляет наличие активных стабилизаторов. В конструкции применены обычные резиновые трубки, которые следует переобжать, в крайнем случае применить силовые хомуты. Насос системы антикрена выходит из строя из-за поломки редукционного клапана, и не всегда удается решить проблему ремонтом. Пневматика заднего моста изначально получила массовые недовольства, поэтому владельцы заменяли баллоны на обычные пружины.
Рулевое управление здесь с гидроусилителем, в качестве механизма используется редуктор с маятниковым рычагом. Все довольно надежное, но установка больших колес сказывается на перегрузке насоса ГУР, поэтому масло может потечь через уплотнения.
Также владельцы Discovery 2 рекомендуют установить рулевой демпфер, который оснащался изначально как дополнительная опция. Это поможет избавить от негативного воздействия на рулевое управление при увеличении дорожного просвета и тюнинга подвески.
О трансмиссии
Исполнение трансмиссии на внедорожнике классическое — неразрезные мосты с постоянным полным приводом. Сюда устанавливали пятиступенчатую МКПП и два варианта АКПП ZF 4HP22 и 4HP24. Штатная блокировка имеет электронное управление.
Теперь о нюансах. Крестовины переднего кардана редко доживают до 20 000 км, но если врезать туда тавотницу — беды знать не будете. Всего крестовин три, и лучше внедрить тавотницу для каждой. Также передний кардан оснащен двойным шарниром Гука, и в нем изнашивается шарик с роликовыми подшипниками и сальник. Восстановить его удастся за 200 уе, хватит процедуры на 60 000 км, а чтобы забыть о проблеме, то устанавливайте кардан от Discovery 1 поколения. Задний кардан надежнее, при желании сэкономить можно поставить эластичную муфту от “классики”. Раздаточная коробка LT230Q хоть и надежна, но подводит шариковый подшипник с двух сторон, зато стоит дешево и меняется легко. Посторонние шумы и удары требуют тщательной диагностики РКПП. Мосты страдают течью масла из-за неудачных маслоотражательных колец. Проточка их на полуоси с заменой сальников решит проблему навсегда.
Коротко об МКПП
Механическая коробка передач R380 крепкая, но работает на пределе возможностей. Проблема кроется конусных подшипниках валов, синхронизаторах 2-4 передачи, а осевой люфт валов приводит к преждевременному износу вилок. Отремонтировать МКПП нужно уже на 200 000 км, стоимость ремкомплекта составляет порядка 200 уе.
Коротко об АКПП
Основные проблемы автоматической коробки из-за влаги. Вода попадает на блок управления и датчик селектора. Кстати, датчик очень дорогой, зато примитивная конструкция позволяет отремонтировать его путем рассверливания заклепок, чисткой и смазкой. Саму АКПП нужно проверять на ошибки, ремонт отдельных компонентов дорогой, а от BMW подходит только с доработками. При своевременной замене масла — ресурс агрегата в 300 000 км гарантирован.
О силовой линейке
Конструктивно двигатели в Land Rover Discovery 2 простые и надежные, разве что подводит их хлипкая проводка, слабый бачок ОЖ и патрубки охлаждения, которые лучше заменить на силиконовые.
О бензиновых моторах
История V8 начинается в 60-х годах. Это купленный англичанами американский мотор от Buick 215, который более 30 лет просто дорабатывался. Здесь алюминиевый блок, гильзы чугунные “сухие”, цепной привод ГРМ с нижним расположением распредвала. Конструктивно мотор напоминает наш ЗМЗ-511. Если на легковых авто этот мотор считается “миллионником”, то на джипе к 200 000 км замечен износ цилиндро-поршневой группы. Еще до 2000 года возникали проблемы просадки гильз, после их оснастили ступеньками и фланцами. Конструктивные недостатки могут вообще не проявляться, если не перегружать мотор высокими оборотами и сильной нагрузкой. Наверняка вам достатнется вариант с откапиталенным мотором, а вот какими деталями его ремонтировали, оригинальными, или от того же ЗМЗ-511 — это вопрос.
О дизельном моторе
Дизельный пятицилиндровый агрегат с насос-форсунками — это собственная разработка Land Rover. Мотор в процессе выпуска авто дорабатывался с Евро-2 до Евро-3.
Из проблем выявлено:
рассыхание косы проводов форсунок;
искривление и трещины выпускного коллектора;
вытягивание шпилек ГБЦ;
постоянное загрязнение EGR и ДАД.
Если мотор плохо запускается, глохнет, плохо тянет — ищите проблему в косе проводов форсунок, ее проще заменить, но перед установкой дополнительно пропаяйте, и залейте мслостойким герметиком.
Подводя итоги
Так стоит ли покупать Discovery 2 в 2021 году? Только для истинных поклонников марки, которые понимают всю прелесть этого автомобиля и готовы закрыть глаза на ряд недостатков и тех затрат, с которыми непременно столкнуться. Сегодня мало осталось “живых” вариантов, а те, что дожили до наших дней, 99% из них — крайне изношенные “франкенштейны”.
Снятие и установка крыла Discovery 3
Снятие кузова Дискавери за 19 минут — пошаговая инструкция от ЛР ВЕСТ .
Снятие бамперов с Land Rover Discovery 3
Как снять накладку переднего крыла Ленд Ровер Дискавери 4
Discovery 3 ломаем фары. Лайфхак от Петровича ЧАСТЬ 2
Замена ремня ГРМ на Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 и ДИСКАВЕРИ 4
“5 причин” демонтажа кузова от рамы Discovery 3/4 и Range Rover Sport L320 (до 2013г.в.) LR WEST
Снятие кузова Дискавери. Пошаговая инструкция от LR-WEST.
В данной статье приведена пошаговая инструкция и рекомендации по снятию кузова на Land Rover Discovery 3. Аналогичная процедура производится и на моделях Дискавери 4, а также Рендж Ровер Спорт 2005-2013 года выпуска в кузове L320.
Это пригодится для мастеров практикующих ремонты автомобилей, в частности для тех, кто не имеет опыта с маркой Ленд Ровер, например, в мульти брендовых сервисах. Данная статья будет очень полезная, т.к. в ней раскрываются нюансы и особенности, отработанные годами сервисной практики ЛР ВЕСТ. В каких случаях приходится снимать кузов на моделях Дискавери 3 и Дискавери 4 ранее мы писывали на нашем сайте в статье «Пять причин отрыва кузова о рамы на Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт L320 (до 2013 г.в.)»
Суть в том, что демонтаж кузова на Дискавери 3 и Дискавери 4 облегчает доступ ко многим агрегатам, что делает ремонт более качественным. Например, для капитального ремонта двигателя это просто необходимо. Но, есть ремонты, которые можно сделать и без снятия кузова. Многие владельцы и механики не профильных сервисов, думают, что демонтаж кузова от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 — это болезненный и очень сложный процесс, хотя опытные механики профильных сервисов отрывают кузов от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 за 2-3 часа. Таким образом, если научиться делать эту процедуру качественно и быстро, то она снижает риски на не качественный ремонт без снятия кузова.
Как правило, кузов снимается на сервисе и таких ремонтов двигателя, как замена шорт-блока, снятие/установка головок, снятие/установка распредвалов, замена перепускной трубы, ремонт резьбы левой головки, для натяжного ролика ремня ТНВД или переуплотнение вакуумного насоса. Все эти работы можно сделать и без снятия кузова, но качество ремонта будет заметно хуже.
Первым делом необходимо правильно выставить автомобиль на подъемник. Для этого оставляете автомобиль на нейтральной передаче, чтобы можно было катать его за колесо. Вставляете переднюю лапу подъемника и находите место, примерно снизу переднего края куда будет опираться лапа при снятии кузова. Дело в том, что в момент демонтажа кузова нижняя часть шасси будет не подвижна и передвинуть его будет затруднительно.
После прицеливания лап подъемника под кузов поднимаете автомобиль обычным способом за раму. Сначала ставите противооткатные упоры под задние колеса, выставляете лапы подъемника под раму и приподнимаете автомобиль.
Теперь, когда автомобиль выставлен на подъемнике приступаете к его разбору. Первым делом необходимо снять бампера (передний и задний), т.к. они крепятся верхней частью к кузову, а нижней частью к раме. Бампера заходят под расширители колесных арок и крепления бамперов находятся под фонарями, соответственно все это надо демонтировать.
Открываете капот и снимаете решетку радиатора. Для этого прожимаете четыре защелки сверху и две защелки снизу.
Для снятия фар используйте любой подходящий инструмент. Выдергиваете защелки, вытаскиваете фару и отсоединяете электрический разъем.
За фарой находится крепёжный саморез расширителя колесной арки. Если забыть про него, то при демонтаже расширитель можно повредить. Также после снятия передних фар и решетки радиатора появляется доступ к верхним саморезам крепления переднего бампера.
Далее снимаете задние фонари, т.к. под ними находятся болты крепления заднего бампера. Задний фонарь очень удобно снимать пластиковой лопаткой, но если ее нет, то можно выдернуть руками. Вытаскиваете задний фонарь и отсоединяете электрический разъем.
Вынимаете клипсы верхнего крепления заднего бампера. Они находятся в не очень доступном месте. Для этого используем клипсодер.
Теперь можно снять клемму с аккумулятора. Раньше мы этого не делали, потому что нужно было открывать и закрывать пятую дверь. На этом этапе аккумулятор можно уже отсоединить.
Затем приподнимаете автомобиль для того чтобы было удобно снимать расширители колесных арок. Для снятия расширителей колесных арок используется клипсодер, крестовая отвертка и головка на «8», чтобы демонтировать передний брызговик.
После снятия расширителей передних колесных арок откручиваете болты крепления переднего бампера, которые находятся под расширителем, а также саморезы снизу где бампер крепится с подкрылком и болты снизу где бампер крепится на раме. В итоге снимаете передний бампер.
Теперь снимаете расширители задних колесных арок. Для этого также сначала демонтируете брызговики. Потом вынимаете клипсы на расширителях.
Аналогично переднему бамперу под расширителями находятся крепления заднего бампера. В данном случае не болты, а клипсы. Снимаете их, и откручиваете саморезы снизу бампера. Задний бампер аккуратно отводите в сторону с левой стороны и отсоединяете разъем задних парктроников и затем полностью снимаете бампер.
Снимаете передний правый подкрылок – это делается для доступа к некоторым соединениям кузова. Под передним правым подкрылком находится разъем датчика ABS, тормозной шланг, который нужно отсоединить, клипса крепления воздушной магистрали пневмобаллона, масса кузова и разъем датчика температуры наружного воздуха.
После отсоединения тормозных трубок, чтобы тормозная жидкость не капала на голову, модуль ABS не завоздушился используйте заглушки. Проще всего их сделать из топливной трубки от автомобиля Фрилендер.
Снимаете передний левый подкрылок. Под подкрылком необходимо отсоединить разъем датчика ABS, разъем датчика износа колодок, тормозной шланг, клемму массы, глушитель Webasto, который с кузова переходит на раму, разъем на бачке омывайки, шланги на передний и задний омыватель.
Снимаете задний правый подкрылок для доступа к болту крепления заливной горловины топливного бака. Снимаете крышку с заливной горловины топливного бака, но горловину желательно чем-нибудь прикрыть, чтобы в нее не попал мусор при отсоединении кузова. Подкрылок держится на саморезах и клипсах. Как правило, два передних самореза уже не откручиваются. В том случае, если их невозможно открутить подкрылок можно не снимать, а просто отогнуть в стороны, чтобы просунуть руку и открутить болт.
Обычно задний тормозной шланг откручивается сверху, но на некоторых автомобилях в силу возраста он настолько ржавеет, что открутить не получается. В этом случае откручиваете трубку снизу и ставите зажим на шланг.
Сзади слева подкрылок снимать не требуется, достаточно открутить тормозной шланг и отсоединить три электрических разъемы между рамой и кузовом. На автомобилях с фаркопом необходимо еще отсоединить разъемы на проводке фаркопа.
Поднимаете автомобиль вверх и снимаете защиту. После поднятия автомобиля, снизу отсоединяете трубку от глушителя компрессора пневмоподвески, потому что она уходит в кузов, отсоединяете трос селектора АКПП, отсоединяете аварийный тросик растормаживания стояночного тормоза, провод массы на автомате, сливаете антифриз.
На этом этапе уже можно открутить болты крепления кузова. Опускаете автомобиль вниз не забыв поставить под колеса противооткатные упоры и переходите к подкапотному пространству.
Отсоединяете разъем расходомера, разбираете правый аккумуляторный ящик, отсоединяете кронштейн крепления плюсового провода. Антифриз к этому моменту слит, отсоединяете подающие и возвратные шланги, которые идут на радиатор климат-контроля, отсоединяете разъем с датчика температуры антифриза, потому что он остается на кузове, а сам датчик соответственно на двигателе. Отсоединяете жгуты проводки, промежуточный разъем для PSM и другие промежуточные разъемы – это все провода, которые идут на коробку, раздатку и двигатель.
В ящике блока управления раздаточной коробкой отсоединяете от него разъемы и разъем вентилятора охлаждения PSM. Разъединяете три разъема, которые приходят на блок управления двигателем, снимаете жгуты проводки и с этой стороны остается трубка вакуумного насоса. Ее можно отсоединить или от вакуумного усилителя, или от самого насоса.
Спереди справа отсоединяете промежуточный разъем между кузовом и шасси. Выдергиваете клипсы крепления радиатора и разъема свечей накаливания, т.к. эта часть проводки проложена по кузову.
Разбираете левый аккумуляторный ящик. После разбора ящика появляется доступ к верхнему болту рулевого вала, откачиваете фреон. Пока откачивается фреон можно продолжить разборку. Отсоединяете разъем датчика давления фреона и разъем вентилятора охлаждения двигателя или вязкомуфты, потому что оба этих разъема принадлежат кузову и пойдут вместе с ним верх. Убираете заливную горловину бачка омывающей жидкости. Чтобы в бачок не насыпался мусор, сдуваете пыль вокруг нее и затыкаете чистый бумажным полотенцем.
С расширительного бачка снимаете бачок ГУР, откручиваете два болта на «8», удобнее всего это сделать пневмотрещоткой. От бачка отсоединяете датчик низкого уровня антифриза и шланг. От Вебасто отсоединяете антифризные шланги и топливную трубку подачи топлива.
Остается отсоединить два промежуточных разъемы между кузовом и шасси, отсоединяете их. Жгут проводки, который принадлежит шасси опускаете вниз под машину, а другой жгут, который принадлежит бачку с омывайкой поднимаете вверх, чтобы не оторвать разъем.
Отсоединяете трубки системы кондиционирования. Верхняя трубка при откручивании может заломиться. Чтобы этого не произошло ее надо придержать подходящим инструментом.
На этапе подъема кузова лучше всего воспользоваться помощью второго человека. Особое внимание при подъеме следует уделить бачку ГУР, чтобы он ни за что не зацепился, тросу селектора АКПП и горловине топливного бака.
После того как Вы закончили отсоединять все магистрали и проводку под капотом, подставляете лапы подъемника под кузов в те самые места в которые прицеливались в начале, и приступаете непосредственно к подъему кузова.
Установка кузова на раму осуществляется в последовательности обратной разборке. К этой процедуре лучше всего привлечь помощника, потому что особое внимание следует уделить заливной горловине топливного бака, тросу коробки передач и бачку ГУР. Эти детали могут быть повреждены при установке.
Как правило, после установки на раму отверстие с резьбой в кузове не совпадают с отверстиями на раме. Для того, чтобы установить кузов относительно рамы ровно в передней части можно подвинуть кузов вправо/влево вставив лом между рамой и кузовом. Чтобы выровнять кузов в задней части, подвинуть его вправо или влево до совмещения отверстий удобно использовать вот это отверстие в лонжероне. Если кузов нужно двинуть вперед, то удобнее всего использовать место в среднем части автомобиля вставив лом между рамой и усилителем кузова.
Болтов крепления кузова 10 штук, тянутся они моментом 133 Нм и по технологии завода изготовителя является одноразовым крепежом. Однако в реальной жизни болты меняется только в случае выхода их из строя, т.е. если слизаны грани или отсутствует резьба.
В среднем небольшой текущий ремонт автомобиля со снятием кузова занимает примерно один день работы.