Как тормозить правильно.
Торможение ламборджини на большой скорости !
Автомобили сейчас мощные, ездят быстро (самое распространённое нарушение ПДД – превышение скорости). Но быстро ездить – это ещё не всё, надо уметь и быстро останавливаться. Для этого существуют тормоза. Вот о тормозах и торможении сегодня и поговорим. Итак, поехали!
Сначала про матчасть.
"Тормоза на скорость не влияют" – это одно утверждение, причём спорное. Обратимся к примеру спортсменов – чтобы во время гонки сохранять высокую среднюю скорость, надо тормозить попозже да порезче, так что получается, что тормоза на скорость таки влияют.
Теперь следующее утверждение, уже бесспорное: "лучше иметь нерабочий двигатель, чем нерабочие тормоза". На заре автомобилестроения, когда оптимальные конструкции появлялись методом научного тыка, были даже попытки заякориться, дабы остановиться вовремя, но потом от этой идеи отказались в пользу замедления вращения колёс посредством силы трения.
По первости тормоза устанавливались только на одну ось, по мере роста мощности моторов и скоростей тормозами начали оборудовать все колёса. Привод сначала был механический. Для экстренного торможения приходилось двумя ногами давить на педаль тормоза, выгибаясь дугой между педалью и сиденьем, да ещё, бросив руль, тянуть со всей дури ручник (справедливости ради надо отметить, что при той плотности потока на улицах экстренное торможение было редкостью). Удовольствия в этом процессе мало, и вскоре появился привычный нам гидравлический привод тормозов. Затем барабанные тормоза начали уступать место более эффективным дисковым.
Кстати, барабанные тормоза до сих пор весьма распространены в качестве тормозов для задней оси, и вот почему: при торможении благодаря силам инерции основная нагрузка перераспределяется на переднюю ось автомобиля (машина "клюёт носом"), а задняя ось наоборот разгружается, поэтому на переднюю ось ставят цеп-кие дисковые тормоза, а на задней хватает и барабанных. Ну и кто-то додумался для повышения усилия (или разгрузки педали) использовать разрежение во впускном коллекторе, и появился вакуумный усилитель тормозов, являющийся сейчас непременным атрибутом тормозных систем автомобилей.
Теперь поговорим о самом процессе. Казалось бы, ничего сложного – жми на педаль со всей силы, и машина остановится. Однако всё не так просто. Самая вредная штука при этом – блокировка колёс, при которой тормозной путь увеличивается, а машина становится неуправляемой. Если управляемые колёса не крутятся, то машина скользит по асфальту или по льду в том направлении, в котором ехала, независимо от манипуляций рулём. А если блокируются только задние колёса, то машину может крутануть, выкинуть с дороги, бросить на встречную полосу – в общем, ничего хорошего.
Что до мотоциклистов, то блокировка колёс – это гарантированное падение, и по статистике большая часть падений мотоциклистов вызвана именно слишком интенсивным торможением. Но загвоздка в том, что максимальное замедление достигается именно тогда, когда колёса на грани блокировки.
Один из приёмов, позволяющих быстро затормозить, не допуская блокировки колёс, это "пульсирующее торможение" – по принципу "нажал – отпустил". То есть надо не просто жать на педаль, а с большой частотой топать по ней. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Естественно, стоит потренироваться, и вскоре станет ясно, как при таком способе определяется та грань, после которой происходит блокировка колёс, и преодолеется психологический момент, когда инстинкт самосохранения требует как можно сильнее жать на тормоз. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное – тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное.
По такому принципу работает и антиблокировочная система тормозов – специальный датчик отслеживает скорость вращения колёс, и как только какое-либо из колёс заблокируется, управляющий блок тут же снизит давление в системе, затем процесс повторится.
На скользкой дороге, дабы не допустить блокировки колёс, тормозить нужно не выжимая сцепления, чтобы к колёсам постоянно подводился крутящий момент. Сцепление, конечно, придётся выжать, но уже в самом конце процесса, чтобы не дать двигателю заглохнуть.
В помощь тормозам можно подключить и двигатель, переходя с высших передач на низшие и сбрасывая газ. Именно это называется торможением двигателем, а не тот процесс, когда сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, потом радиатором, а потом уже двигателем.
Вспомним снова про "клевок носом", происходящий при торможении. Штука весьма полезная, и им надо пользоваться. Сейчас везде понатыкали лежачих полицейских, и если при подъезде к такому препятствию дать по тормозам, то машина присядет на передок, пружины передней подвески сожмутся, а потом при снятии усилия с педали просто-напросто подбросят передок вверх. То есть перекинут машину через препятствие.
Точно так же можно перепрыгивать вовремя не замеченные ямы, когда объехать уже не получится. Перепрыгивать – это, конечно, сильно сказано, но удар при этом значительно смягчится. Ещё этот эффект позволяет прижать машину к дороге после горок. Например, на перекрёстке Машинная-Щорса ещё до ремонта этого отрезка дороги при подъезде к Щорса со стороны Фурманова была небольшая горка, работавшая почти как трамплин. Так вот, если на самой горке чутка дать по тормозам, то после неё машина не взлетает (это тоже сильно сказано), а остаётся прижатой к дороге.
Однако клевок – штука весьма неприятная, когда надо просто остановиться, например перед светофором. Чтобы его избежать, педаль тормоза надо отпустить чуть раньше, чем машина полностью остановится – тогда никаких мотыляний водителя и пассажиров к панели и обратно к спинке сиденья не будет.
На неровной дороге тормозить следует на ровных участках, ибо когда колесо скачет по колдобинам и какое-то время висит в воздухе, то эффективности тормозам это не добавляет.
Касаемо поворотов существует следующее правило: оттормаживаться надо перед поворотом.
И пару слов о ручнике – это не только стояночный тормоз, с помощью ручника можно трогаться в горку, не скатываясь назад (этому учат в автошколах), с помощью ручника можно снести заднюю ось в занос и эффектно развернуться. На заднеприводном автомобиле, слегка подтянув ручник, можно сымитировать блокировку дифференциала в случае если одно из ведущих колёс буксует. Такой приём помогает ездить по льду и бездорожью, но, в отличие от настоящей блокировки дифференциала, не стоит им увлекаться, ведь колодки изнашиваются, тормоза греются. Поэтому как только колёса обрели сцепление с дорогой, не забывайте сняться с ручника.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Как грамотно тормозить на автомобиле и какие есть приёмы?
По мнению специалистов по безаварийному вождению торможение является наиболее значимой составляющей в плане безопасности. Неправильное или неграмотное его применение может спровоцировать потерю контроля над автомобилем, привести к потере его управляемости и устойчивости. Чаще всего это происходит вследствие блокировки колес, которая влечет за собой однозначную возможность и высокую вероятность заноса задней оси или сноса передней, вплоть до вращения, опрокидывания и вылета автомобиля с проезжей части. И хорошо — если на обочину, а если на встречную?
Содержание
- Тормозной и остановочный путь
- Торможение в разных режимах движения
- Типовые приемы торможения на льду
Тормозной и остановочный путь
Это два разных термина; остановочный путь складывается из суммы расстояний, которые проходит автомобиль за время реакции водителя на возникшее препятствие, плюс расстояние при срабатывании тормозных механизмов и, наконец, собственно тормозного пути транспортного средства.
Широкой публике это не совсем известно, но тормозной путь определён законодательно на основе расчетов экспертов. Например, с 60 км/час у автомобиля из самого массового сектора «С» он не должен превышать 36 метров, а вот остановочный путь зависит от целого ряда факторов:
- реакция водителя — от возраста, от времени за рулем и общей усталости, от его эмоционального состояния, степени концентрации в данную секунду времени и, наконец, самое главное — от его профессиональных навыков;
- время срабатывания тормозной системы зависит от типа привода тормозной системы (у воздушного или комбинированного оно больше, чем у гидравлического), от спецификации тормозных механизмов — диски или барабаны, конструкция рабочих и главного тормозных цилиндров, состояние рабочих поверхностей тормозных дисков и колодок и тд.
Реакция водителя обычно составляет от 0,6 до 1,5 секунды, а тормозная система схватывает колодки плюс-минус за 0,5 – 0,8 секунды (зависит от конструктивных особенностей).
Помимо прочего, у водителя должен быть запас хотя бы в 1 (одну) секунду на «всякое непредвиденное» — именно так опытный водитель рассчитывает расстояние до впереди идущего автомобиля в дорожном потоке.
Как его измерить? Разные наставления (и разные «советы бывалых») предлагают и различные методики расчетов. Самый простой учитывает как раз не метры, а секунды. Например, двигаясь в дорожном потоке, вы выбираете на обочине какую-нибудь неподвижную отметку — крышку люка, столб, элемент разметки — и фиксируете момент, когда задний бампер впереди идущего авто с ней поравняется. С этого момента считаете в уме: «21, пауза, 22, пауза, 23…», — пока ваш автомобиль поравняться с этой же отметкой своим передком. Только со временем вы и научитесь соблюдать эту 3-секундную дистанцию — именно такой она должна быть, ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ РАЗ, для современного автомобиля класса «С» массой «чуть за тонну». Для других автомобилей расчеты, понятно, иные.
Ещё немного НЕ школьной физики, а расчетов экспертов. Тормозной путь увеличивается пропорционально квадрату скорости, то есть, если вы увеличиваете скорость в два раза, то тормозной путь увеличивается — в четыре, а остановочный — еще на три секунды больше. Или — если ближе к реальности, — с 65-ти км/час остановочный ваш путь «зашкалит» далеко за 40 метров. А «лишние» 4-5 метров — это уже не треснувший бампер или погнутое крыло.
При определении степени вины участников в ДТП проводятся самые разные автотехнические экспертизы:
- обстоятельств и механизма ДТП;
- состояния транспортных средств, участвовавших ДТП;
- экспертиза дорожных и погодных условий;
- трассологическая и так далее, …и их много, включая медицинскую экспертизу состояния водителей, которая к нашей данной теме отношения не имеет.
Для каждой экспертизы и для каждого конкретного случая у эксперта всегда имеется под рукой специальный и весьма толстый фолиант, исписанный великим множеством различных формул, коэффициентов и тп. (В скобках замечу, что современные эксперты уже не держат на столе подобный многокилограммовый гроссбух, а пользуются специальными программами.)
Дистанция в пробке
Какая дистанция считается разумной при остановке на светофоре? Учебники и различные наставления рекомендуют такую, чтобы у водителя была возможность объехать автомобиль в случае его отката назад или остановки (заглох мотор). То есть, вы должны над кромкой своего капота видеть задние колеса стоящего впереди. При таком расстоянии и ваше «личное пространство» не пострадает (никто не вклинится), и у вас, в случае чего, будет возможность маневра.
Торможение в разных режимах движения
Специалисты выделяют несколько основных:
- Торможение на сухом асфальте с максимальным коэффициентом сцепления. Как это парадоксально ни прозвучит, но максимальный коэффициент сцепления с дорожным полотном имеет… лысая резина. Именно «слики» устанавливаются на спортивный автомобиль на шоссейных гонках в хорошую погоду. Однако в нашем случае она, разумеется, законодательно запрещена, и эксперт будет руководствоваться возрастом и пробегом вашего автомобиля, техническим его состоянием и, самое главное, — остаточной глубиной протектора покрышек.
- Торможение на подъеме. На подъеме, понятно, и тормозной и остановочный путь будут значительно короче.
- Торможение на спуске. На спуске — длиннее. Помимо прочего, на спуске, особенно при езде по горным дорогам, опытные водители вообще почти не касаются педали тормоза, а тормозят двигателем. (Также замечу в скобках, что на многих современных грузовиках и автобусах, а также на некоторых моделях больших легковых автомобилей устанавливается так называемый «горный тормоз».)
- Торможение в повороте. Общеизвестно, что торможение (и вообще снижение скорости) на дуге поворота не просто нежелательно, а недопустимо. Все наставления и методички в автошколах и на курсах контраварийной подготовки рекомендуют максимально снизить скорость до безопасной — перед поворотом. Более того — вам нужно научиться убирать ногу с педали тормоза за секунду до поворота рулевого колеса и, соответственно, управляемых колес. Несоблюдение этого правила может привести к самым непредсказуемым и печальным последствиям — к неуправляемому, ритмическому, резонансному заносу или сносу передней оси и выбросу машины в кювет либо на «встречку».
- Торможение на скользких поверхностях — зима, снег, гололёд и различные их комбинации. И, наконец, самое неоднозначное по своей механике, исключительно непредсказуемое по результатам и наиболее сложное в выполнении — торможение зимой. Это отдельная и весьма непростая тема…
Торможение на скользких покрытиях
Всем известно, что специфика остановки автомобиля на скользких покрытиях весьма разнообразна, приемов множество. Но если вспомнить школьную физику, то на самом деле этих приемов не так уж много, и, зная эти законы, можно (и нужно) ими пользоваться. Тогда и механизмы (приемы и методы) торможения на скользких покрытиях станут абсолютно понятны.
Специалисты разделяют скользкие покрытия на:
- Чистые асфальтовые, но при отрицательных температурах.
- Так называемую кашу из снежно-реагентных составов.
- Глубокий и/или рыхлый снег.
- Лежалый твердый снежный или снежно-ледяной наст.
- Гололёд.
…а также самое обширное разнообразие всевозможных их комбинаций.
Типовые приемы торможения на льду
Поскольку мы уже рассматривали вопросы управления автомобилем и на льду, и на снегу (в том числе, и в глубоком) и тп, а из выше перечисленных покрытий наиболее экстремальным является лёд, поэтому на нем и остановимся.
При этом сразу замечу, что «голый лёд» на самом-то деле не такой уж «чистый и голый». Даже на полированном, казалось бы, «зеркале» все равно имеются микронеровности, за которые не только шипами, но и «липучкой» вполне можно «ухватиться». Держак, конечно, будет не таким надежным, как на шипованных колесах, но ездить (а главное — тормозить) можно.
- Двигателем, переводя трансмиссию ступенью, а то и двумя ступенями, ниже текущей.
- Так называемым импульсным или прерывистым торможением педалью тормоза.
- Комбинированно, используя оба приема одновременно (подключая еще и ручник, который наиболее эффективен в финале).
При торможении двигателем мы убираем ногу с педали газа, переключаемся на более низкую передачу и плавно отпускаем сцепление. Задний привод поведет себя, как нитка за брошенной иголкой, затормаживая и выравнивая иголку (автомобиль), а с передним приводом обращаться следует крайне-крайне аккуратно, подруливая и выжимая-отпуская сцепление.
Во втором случае мы выполняем торможение педалью тормоза, но на самой грани блокировки колес. И чтобы добиться этого, следует педаль тормоза давить не плавно и постоянно, а импульсивно-прерывисто, имитируя работу системы АБС. Нажал и тут же приотпустил, держа ногу на тормозе. Некоторые «бывалые» рекомендуют просто бить-строчить ногой по педали, но водительский опыт показывает, что из этого «раЯ» обычно ничего не получается — внимание рассеивается, а эффективного торможения не выходит.
Наиболее оптимальным является комбинированный способ, когда ты помимо педали тормоза, используешь и пониженную передачу в КПП.
Практический жизненный совет — тормозить нужно:
- загодя;
- предварительно;
- превентивно;
- и, главное, с запасом.
Следует держать безопасную дистанцию, следить за скоростью и однозначно помнить, что под колесами в данный момент — неизвестно какое покрытие.
Однако ВСЕГДА рассчитывать и иметь в виду, что оно ТАМ ну оч-чень скользкое!
На этом всё. Очень надеюсь, что статья вам понравилась и была полезной. Хочется порекомендовать для тех кто думает над подарками посмотреть по этой ссылке обзор умных напольных весов от компании Tefal.
Об авторе
💯 Telegram-канал 🤩 со смешными и полезными товарами, а также с промокодами и купонами (Telegram: WhatElephant).
Cooperation for product reviews:
Почта: info@niyazych.ru
Телеграм: @https://t.me/niyazkalimullinДля предложений по сотрудничеству пишите на почту или в Telegram.
Управление автомобилем. Часть 6. Замедление и остановка
Замедление автомобиля — это процесс, с точностью до наоборот идентичный его разгону.
Если при разгоне автомобиля вы переключаетесь на высшие передачи КП, то при его замедлении вам необходимо своевременно переключаться на низшие передачи КП.
Замедление и торможение
Почему в тексте используется слово «замедление» автомобиля, а, например, не торможение?
Когда речь идет именно о торможении, подразумевается использование тормозной системы автомобиля, т.е. замедление с использованием педали тормоза.
Но снижение скорости автомобиля далеко не всегда связано с торможением. Вокруг множество и других факторов, способных замедлить автомобиль.
Например, при движении на подъем дороги скорость может «потеряться» естественным путем даже в том случае, если вы сможете как следует разогнаться. На затяжных подъемах потеря скорости особенно ощутима.
Еще пример: вы догоняете медленно движущуюся «пробку», и вынуждены снизить скорость. Снизить скорость можно как с помощью тормозов, так и заранее убрав ногу с педали газа. Если при этом не выключить сцепление, то произойдет так называемое торможение двигателем.
Можно еще привести немало примеров. Поэтому правильнее рассуждать о замедлении автомобиля, т.е. о снижении его скорости разными способами.
Для чего необходимо своевременно переключаться на низшие передачи? Дело в том, что замедление не всегда предполагает остановку. Автомобиль все время должен двигаться на таких оборотах двигателя, при которых сохраняется его тяга.
В процессе принудительного замедления (торможение) или при потере скорости по другим причинам (движение на подъем, потеря инерции) обороты двигателя падают (снижаются), и его тяга уменьшается.
По этой причине, для поддержания оптимальных оборотов необходимо перейти (переключиться) на низшую передачу. В результате, обороты двигателя поднимутся, восстановится тяга и можно будет продолжить движение с почти прежней скоростью.
Таким образом, можно утверждать, что тяга двигателя обеспечивает высокую маневренность автомобиля.
Торможение автомобиля двигателем
Для рассмотрения процесса торможения автомобиля двигателем обратимся к небольшому примеру. Пример достаточно условный, и больше подходит к автомобилям с механической КПП.
На машинах с автоматической КПП к процессу торможения двигателем своевременно подключается коробка «автомат», и в нужный момент она включает необходимую передачу. На автомобиле с МКПП переключать передачи должен водитель.
Предположим, вы разогнались, например, на третьей передаче, набрали нужную вам скорость, и движетесь на оптимальных оборотах двигателя. У разных машин значения оптимальных оборотов в одинаковых условиях будут отличаться, но суть не в этом.
Под «оптимальными» понимаются обороты коленчатого вала двигателя, на которых сохраняется достаточная тяга для движения с необходимой скоростью. Двигатель в этих условиях не «напрягается», и не «захлебывается» от недостатка топловно-воздушной смеси.
Начинаете замедлять движение. Для этого полностью отпустите педаль газа — автомобиль продолжит двигаться по инерции, постепенно теряя скорость.
Когда вы просто уберете «газ», начнется так называемое торможение двигателем, и оно будет продолжаться до тех пор, пока вы НЕ выключите сцепление (нажмете педаль сцепления до пола). Если не выключить сцепление, то в конце-концов двигатель заглохнет и автомобиль остановится.
Вы так же можете регулировать интенсивность торможения двигателем, переключая передачи от высшей к низшей без использования тормозной системы. Чем ниже передача, тем сильнее будет торможение двигателем. Такой способ торможения целесообразно применять на спусках.
Но для такого способа требуется достаточно большое расстояние и спокойная дорожная обстановка, что в современных условиях большая редкость, особенно в крупных населенных пунктах. Поэтому для снижения скорости целесообразно всегда подключать педаль тормоза.
Торможение с использованием педали тормоза
Предположим, вы движетесь на третьей передаче, сбросили «газ», и плавно нажимаете ногой на педаль тормоза. Обороты двигателя начнут падать – стрелка тахометра «поползет» вниз.
Не рекомендуется ее «опускать» ниже 1500 об/мин., вам необходимо поддерживать оптимальные обороты. Когда стрелка тахометра опустится примерно до 1500 об/мин:
- Выжимаете сцепление и включаете нейтральную передачу. При каждом переключении целесообразно задерживать рычаг в нейтральном положении примерно на полсекунды.
- Переводите рычаг КП в положение второй передачи.
- Плавно отпускаете педаль сцепления до точки схватывания и задерживаете в этой точке на 1-2 секунды для стабилизации оборотов двигателя (это можно определить по звуку мотора).
- Отпускаете педаль сцепления до конца ее хода. Если будет нужно, то плавно добавьте «газу».
Продолжаете двигаться дальше, регулируя педалью газа обороты двигателя. Если необходимо остановиться, то плавно нажимаете на педаль тормоза и снижаете скорость.
Когда стрелка тахометра снизится примерно до 1000—1200 об/мин, выжимаете педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох, и продолжаете тормозить до полной остановки.
Теперь, собственно, о самом процессе торможения. Как вы уже заметили, в тексте очень часто встречается выражение «плавно нажимаете на педаль тормоза».
Наиболее безопасное торможение – плавное, когда в процессе замедления автомобиль не едет «юзом», и не «клюет носом» при остановке.
- Начинать тормозить всегда следует заранее, плавно распределяя усилие на педаль тормоза, от начала до конца торможения. Пусть тормозной путь окажется «длинный», но спокойный, чем «короткий» и резкий.
- Выполнять торможение нужно на «прямых» передних колесах, потому что при торможении в повороте колес автомобиль может потерять сцепление с дорогой.
Более того, на автомобилях, не оборудованных АБС, невозможно одновременно и тормозить, и поворачивать руль. Это возможно только на машинах с исправно работающей антиблокировочной системой.
При использовании тормозной системы принято различать два типа замедления автомобиля: повседневное (или служебное) и экстренное.
Всякий раз, когда вы самостоятельно выбираете момент начала торможения, давить на педаль тормоза нужно так, чтобы тормозное усилие распределялось равномерно на всем участке тормозного пути.
Другими словами, чем меньше вы делаете манипуляций с педалью тормоза, тем стабильнее и безопаснее будет торможение. Как это понимать?
Равномерное распределение тормозного усилия на всем тормозном пути позволит остановить автомобиль плавно.
Плавное торможение НЕ вызовет резкий «кивок носом», следовательно, колеса не заскользят, а будут катиться, что очень важно на скользкой дороге — автомобиль останется управляем.
Резкое торможение на скользкой поверхности способно вызвать занос задней оси, особенно, если «задок» у автомобиля конструктивно легкий.
Ну и, резкое или внезапное торможение может стать полной неожиданностью для едущих сзади вас. В случае ДТП обычно виноват тот, кто едет сзади, но ведь, ремонтировать придется и ваш авто.
Если целью торможения автомобиля является его остановка (прекращение физического движения), нужно стремиться к тому, чтобы автомобиль останавливался в точно запланированном месте, без «недоезда» и «переезда».
Изложенное выше — это и есть повседневное (или служебное) замедление автомобиля с использованием его тормозной системы.
Экстренное торможение автомобиля
Теперь насколько слов об экстренном торможении автомобиля. Чаще всего этот тип торможения используется для предотвращения ДТП.
В отличие от повседневного торможения, при экстренном — все просто: нужно максимально быстро замедлить автомобиль, вплоть до полной его остановки. Это означает резкое и сильное нажатие на тормозную педаль.
При экстренном торможении, когда стоит задача быстро остановить автомобиль, вы можете совсем не использовать педаль сцепления! Но чтобы двигатель после остановки автомобиля не заглох, придется выжать сцепление.
В среде автомобилистов можно услышать выражение «Наступил на тормоз». Оно и означает резкое и сильное нажатие на педаль тормоза с целью быстро замедлить автомобиль.
Подобное замедление может заблокировать колеса. Это случается, потому что при сильном нажатии на тормоз колодки зажимают тормозные диски, и колеса перестают катиться — автомобиль по инерции движется, как говорят, юзом (скользя резиной по асфальту или по грунту).
Так происходит на автомобиле, на котором нет антиблокировочной системой тормозов (АБС) или она неисправна. Чем это опасно? Опасность именно в заблокированных колесах.
Во-первых, на машине без АБС невозможно одновременно и тормозить, и вращать руль, так устроены системы автомобиля.
При движении юзом машина становится вовсе неуправляемой – на сухой дороге при заблокированных колесах вы не сможете повернуть руль, а на скользкой дороге при повороте руля машина продолжит двигаться по инерции прямо.
Во-вторых, при движении юзом сцепление колес с дорогой меньше, чем при обычном качении, поэтому тормозной путь, а также и время для остановки увеличиваются.
По этим причинам ваша задача не допустить блокировки колес при экстренном торможении, и тем самым сохранить управляемость автомобиля.
Для этого есть один прием, который называется ступенчатое, или импульсное торможение. Название говорит само за себя – нажатие на педаль тормоза происходит импульсами: нажал — отпустил, нажал — отпустил.
Нужно сильно нажать на педаль тормоза, но так, чтобы колеса были на грани блокировки, но не заблокировались, и сразу отпустить педаль, чтобы восстановить свободное качение колес, после чего снова нажать, и снова отпустить. И так повторять до полной остановки автомобиля.
В случае, если ваш автомобиль оборудован антиблокировочной системой (АБС), то в процессе торможения колеса не блокируются, и вы сможете рулить.
При экстренном торможении нужно сильно ударить ногой по педали тормоза и ждать остановки. АБС не допустит блокировки колес и автомобиль останется управляемым — при необходимости, можно будет объехать препятствие «на тормозах».
Но в гололед АБС может себя повести непредсказуемо. Самое безобидное, это увеличится тормозной путь на неизвестную величину, и можно на тормозах «доехать» до препятствия.
Поэтому, в ответственных случаях целесообразно использовать повседневное (служебное) торможение, а самих экстренных случаев постараться не допускать.
Оставайтесь на страницах сайта. Вы найдете для себя много интересного и полезного в плане собственной безопасности на дорогах.
Свой вопрос вы можете задать в форме для комментариев, которая находится в самом конце текстовой «ленты».
Будьте внимательны за рулем.
Автор: Сергей Довженко
Последняя редакция: 15.11.2022Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.