Genesis G80 загорается давление масла при остановки.
Недавно началось загораться давление масла при остановки, потом гаснет, причин пока не знаю.
До замены масла, такого не было, заменил 1.300 км назад, и спустя эти 1.300 км, начала загораться индикация малого давления.
По скольку это случилось после замены масла, на него и грешил, лил оригинал, по допускам, но не Shell которое советует производитель, либо совпало, либо из за масла думал я, долго не думая, вчера заменил на Shell, сомневался, но начал с этого, фильтр так же оригинал, заменил всё масло, в сервисе по замене, но, увы, проблема осталась.
Как сказали в сервисе, вряд ли из за масла, но я всё равно рискнул, они грешили именно на датчик давления масла, что он может выйти из строя и даже при норм давлении, показывать не корректно.
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Каковы ваши предположения, есть ли те у кого так было?
2. Где находится этот датчик давления?
3. Можно ли замерить давление масла сняв датчик, компрессометром?
4. И может ли оно гореть, например если в АКПП давление мало) либо масло мало, хотя и не течет ничего, просто вариант, фиг знает что и как может быть. В АКПП не лазил.
5. Какое давление масла должно быть на холостых?
6. И если у кого артикул? Нарыл Вот этот, «947502a000» но это мотор 3 литра, по моему они одинаковые.
Как я видел, но на трех литровом моторе, датчик давления масла в развале блока, и надо весь впуск и выпуск разобрать чтобы его достать, это пол дня работы для меня, потом получается вкрутить внешний датчик, обратно собрать, завести и проверить давление? Либо есть иные способы, и надеюсь датчик на этом моторе в другом, более доступном месте.
Плюс к проблеме, что я не в Москве сейчас, там бы нашел сервис, но тут никто даже лезть не хочет, дабы не испортить и не отвечать за дорогое оборудование.
К машине проблем нет, работает как и раньше, но всё же не езжу, езжу на машине отца.
Слишком холодно или недостаточно жарко: какие датчики не дают включить кондиционер
Наверное, все знают, что есть некоторые условия, при которых кондиционер включить не получится. Например, бесполезно нажимать кнопку «A/C», если за окном стоит трескучий (или любой другой) мороз. Или если из системы вышел фреон. Это, конечно, правильно, но вот что интересно: откуда кондиционер знает, что ему запрещено включаться? И может ли тот, кто запрещает ему работать, ошибаться?
Конечно, всеми этими запретами заведуют датчики, которые есть в системе кондиционирования. И ошибаться они, к сожалению, могут. Совсем скоро наступит весна, желания подуть в салон холодом у водителей станет больше, но некоторые с удивлением заметят, что после зимы кондиционер внезапно перестал работать – такое бывает. Первое желание – ехать в мастерскую и заправить систему фреоном. Разумеется, многие заправщики будут этому только рады: один мой знакомый из этой сферы уже шепнул мне, что стоимость фреона выросла почти в три раза, так что услуга станет намного дороже. Вот только всегда ли она так необходима? Может, дело не во фреоне? Давайте посмотрим, какие датчики есть в системе кондиционирования и как они могут испортить жизнь автовладельцу.
Остыл – вскипел, вскипел – остыл
Предлагаю очень коротко вспомнить общую схему типичного кондиционера. Нам это нужно по одной простой причине: чтобы сориентироваться, на каких элементах могут стоять датчики и что они контролируют.
Итак, мы нажимаем «A/C» и слышим характерный щелчок компрессора. Это в лучшем случае. Иногда мы его не слышим, но о страданиях будем говорить чуть ниже. Что в этот момент происходит в автомобиле?
Щелчок – это срабатывание муфты компрессора. Если он слышен, значит, компрессор начал работать. Хотя есть такие автомобили, преимущественно немецкие, у которых компрессор работает всегда, но мы разбираем наиболее популярную и типичную схему. С этого момента компрессор начинает сжимать фреон и гнать его по трубке в конденсор (он же – радиатор кондиционера). Туда фреон приходит очень горячим (нагревается он при сжатии), и в конденсоре его надо сильно остудить. Поэтому у большинства автомобилей при включении кондиционера сразу начинает работать вентилятор. Это очень важный момент, и его надо запомнить. Итак, вентилятор дует на конденсор, фреон в нём остывает. Что с ним происходит? Физики и химики уже всё поняли: он переходит в жидкое состояние – то есть конденсируется (поэтому и радиатор кондиционера называют конденсором, а не просто радиатором). Оттуда жидкий фреон течёт дальше – в фильтр-осушитель (он же – ресивер, ресивер-осушитель или фильтр-осушитель). Это довольно простая, но крайне необходимая штука: длинная трубка, внутри которой лежит адсорбент (обычно цеолит). Главнейшая задача осушителя – впитать в себя всю воду, которая попадает с воздухом во фреон. Если этого не сделать, вода замёрзнет в лёд, закупорит магистрали, и кондиционер работать не будет. И это вторая важная позиция, которую прошу запомнить. Ну и заодно фильтр-осушитель из жидкого фреона удаляет ненужные механические примеси, как правило – продукты неизбежного износа компрессора.
После осушителя фреон готов выполнить свою первейшую задачу – быстро стать очень холодным, чтобы остудить салон. Для этого ему надо пережить ещё одну процедуру – быстро из жидкого состояния перейти обратно в газообразное, то есть вскипеть. Этот процесс сопровождается большим поглощением тепла, и фреон при этом сильно остывает. Физически в этот момент происходит следующее: фреон проходит через терморегулирующий вентиль и попадает в испаритель, где кипит, охлаждая корпус испарителя. Тут, грубо говоря, на этот корпус дует вентилятор, который и гонит от него холодный воздух в дефлекторы салона. А фреон тем временем из испарителя опять бежит в компрессор. Он в этот момент ещё довольно холодный и, конечно же, газообразный. То есть, готовый опять сжиматься, охлаждаться, конденсироваться, очищаться, закипать и возвращаться в компрессор снова и снова.
Во всей этой довольно большой системе выделяют два участка. Один из них – участок между компрессором и терморегулирующим вентилем, второй – между ним (или испарителем) и компрессором. Первый участок называют напорной магистралью (или магистралью высокого давления), второй – обратной магистралью (магистралью низкого давления). Их легко отличить на ощупь: трубки первой при нормальной работе кондиционера будут горячими, второй – холодными.
Вот так немного вульгарно, но зато просто можно описать схему работы кондиционера. Теперь настало время вернуться к тем важным вещам, которые я отмечал в абзацах выше: к моменту включения компрессора и вентилятора и к возможному замерзанию воды. Все эти процессы и их последствия контролируются датчиками, каждый из которых может отключить кондиционер.
Не навредить!
Наиболее вероятный противник включения кондиционера – датчик низкого давления. Это тот самый датчик, который имеет всего два положения «включить» и «выключить» и пользуется вторым своим положением для размыкания цепи компрессора. Делает он это в одном случае – при критическом падении давления фреона. Казалось бы, какое ему дело до давления? Дело ему есть: во фреоне есть смазочный компонент, который нужен для работы компрессора. Если фреона мало, смазки для компрессора будет тоже недостаточно, и он выйдет из строя. Впрочем, в совсем критической ситуации можно замкнуть цепь напрямую, в обход этого датчика. Способ подходит, чтобы проверить, цел ли компрессор. Если он после этого заработает, нужно не радоваться, а быстро его выключить – работа с недостаточным давлением фреона для него очень вредна. Ну и искать причину отказа включаться с датчиком. Скорее всего, причина действительно кроется в падении давления (чаще всего компрессор перестаёт работать при падении давления в обратной магистрали ниже 0,7 атм, но иногда оно может быть и чуть выше – нужно знать этот параметр для конкретного автомобиля), но иногда виноват именно датчик. Проверить его может не каждый, потому что он бывает и простым двухконтактным, и более сложным трёх- и даже четырёхконтактным. Лучше делать это в сервисе.
Кроме датчика низкого давления есть второй датчик давления – высокого. Помните, я чуть выше говорил, что если фильтр-осушитель не справляется со своей задачей, то во фреоне может остаться вода, которая легко замерзает? Лёд – это такой автомобильный «тромб» в системе кондиционирования. Если он закупорит трубку, давление будет стремительно расти, и в конце концов что-нибудь обязательно лопнет. Это «что-нибудь» в лучшем случае будет трубкой, в худшем – испарителем или любой более дорогой деталью (хотя часто и трубки стоят столько, что хочется рыдать, особенно сегодня). А может и помереть компрессор.
Датчик высокого давления срабатывает при росте давления в среднем до 25 атм, хотя кратковременно система может пережить и 30 атм. Длительная работа при слишком высоком давлении систему убивает, поэтому она предпочитает отключаться, что и помогает сделать датчик высокого давления.
Есть один признак, который иногда способен помочь определить, какой из датчиков не даёт работать кондиционеру. Если виноват датчик низкого давления, то максимум, что произойдёт после включения кондиционера, это загорится лампочка «A/C» (и то не всегда, зависит от автомобиля). А вот если срабатывает датчик высокого давления, то может включиться вентилятор конденсора. Правда, это сработает только в случае наличия четырёхконтактного датчика. В любом случае, разбираться с этим лучше в сервисе.
А если не давление?
Наверное, часто встречали информацию о том, что если на улице холоднее + 5, то кондиционер не включится? Это так, и виноват в этом тоже датчик – датчик температуры воздуха. Таким образом этот заботливый электронный парень спасает компрессор. Фреон при + 5 градусах за бортом не успевает полностью испариться и может попасть в компрессор в жидком виде, а он такого не переживёт. К сожалению, датчик температуры воздуха тоже не вечен, и пусть и очень редко, но может подвести.
Ещё один датчик (который тоже есть не всегда) следит за температурой охлаждающей жидкости и отключает кондиционер, если температура антифриза поднимается выше 110-120 градусов. Тут логика понятна: работа конденсора требует активного охлаждения вентилятором, а так как конденсор чаще стоит в плотном «бутерброде» с радиатором системы охлаждения, последний начинает греться от конденсора. Особенно если пакет радиаторов слишком грязный. В этом случае лучше расплавиться от жары водителю, чем перегреть мотор.
Ну и ещё один «вредный» сенсор – это датчик температуры испарителя. Его задача – не дать испарителю совсем замёрзнуть и покрыться ледяной шубой. Если он не работает, то неприятности могут быть разнообразными – от постоянной работы кондиционера «во всю дурь» до отключения компрессора. Тут многое зависит от того, какой сигнал идёт от умершего датчика – то ли он показывает, что испаритель покрыт ледяной шубой, то ли что он слишком тёплый.
Кроме всех перечисленных датчиков, есть ещё несколько, которые могут работать некорректно, но которые хотя бы не способны выключить кондиционер окончательно. И, по большому счёту, они относятся не столько к кондиционеру, сколько к системе климат-контроля. Это, например, датчик интенсивности солнечного излучения (света) или датчик температуры в салоне. Если они перестанут работать (что, честно говоря, случается редко), с ума будет сходить климат-контроль – он перестанет понимать, слишком холодно в салоне или слишком жарко. Однако в ручном режиме кондиционер работать будет.
Закончить бы хотелось одним напоминанием: в большинстве случаев в отказе кондиционера виноваты не достаточно надёжные датчики, а давление фреона. Поэтому прежде чем бежать за мультиметром или осциллографом, нужно взять в руки манометр и проверить давление в системе. Или поехать в сервис, где это сделают – пока ещё не слишком дорого, но быстро.
Что делать, если на приборной панели горит лампа давления масла (красная масленка)?
На приборной панели любого автомобиля имеется множество индикаторов или лампочек, как их называют в народе, которые указывают на сбой в работе, неисправность того или иного узла автомобиля. Индикаторы по важности делятся на первостепенные (красного цвета) и второстепенные (желтого цвета). Наша задача сегодня рассмотреть одну из самых важных лампочек машины, которая именуется, как давление масла. Когда на приборной панели загорается «красная масленка», то она сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе внутреннего сгорания. При ее появлении становится ясно, что в автомобиле появился явный признак той или иной неисправности и при этом высокого уровня сложности, первостепенной важности. А теперь давайте подробно рассмотрим, что делать, при появлении лампы давления масла в двигателе на приборной панели автомобиля и как решить проблему или неисправность.
1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ НЕ ГАСНЕТ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА?
Когда загорается на панели приборов индикация в виде масленки красного цвета, то это в первую очередь означает, что давление масла в двигателе недостаточное. В большинстве случаев такая лампочка появляется только на пару секунд и не несет никакой угрозы для двигателя и его основных узлов. Как правило, лампочка в виде «красной масленки» появляется при повороте ключа зажигания и сразу же пропадает. Кроме того, такой индикатор может загораться при наличии сильного крена автомобиля в повороте, а также когда осуществляется холодный запуск двигателя зимой.
При появлении индикатора в виде «красной масленки», первоначально необходимо проверить наличие и уровень моторного масла в двигателе при помощи щупа. Если уровень масла находится на отметке ниже минимально допустимого значения, то в этом случае допускается появления такого индикатора на панели приборов в красном цвете. Такую проблему решить довольно просто – нужно осуществить, долив моторного масла до оптимального уровня по щупу.
Если индикатор давления масла погаснет, то ничего страшного не произошло, мы ликвидировали проблему. В таком случае мы просто отделались легким испугом и просто не нужно забывать доливать моторное масло в двигатель, а также время от времени его проверять при помощи специального щупа и уровня на нем. Напомним, что оптимальным показателем уровня моторного масла в картере двигателя является отметка, которая расположена по центру щупа, между рисками «Min» и «Max». Кроме того, при игнорировании уровня масла в двигателе и индикатора в виде «красной масленки» на панели приборов автомобиля, мы рискуем получить в будущем серьезные проблемы с мотором и его узлами.
Отметим, что в некоторых случаях лампочка в виде «красной масленки» может загораться тогда, когда меняется старое моторное масло на новое, а затем после первого запуска мотора, индикатор появляется на несколько секунд и исчезает. В том случае, если моторное масло высокого качества и правильно заменено, то индикатор должен погаснуть в среднем через 15 секунд. Если же лампочка не гаснет по истечении этого времени, тогда возможная причина заключается в некачественном масле, масляном фильтре или неправильной замене. В этом случае моторное масло и фильтр нужно заменить на новые, более качественные. Кроме того, замену необходимо произвести в соответствии с регламентом или технической документацией, которая идет к тому или иному автомобилю.
2. ПОЧЕМУ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ПОЧТИ ВСЕГДА ТОЧНО СИГНАЛИЗИРУЕТ О ПРОБЛЕМАХ?
На исправном двигателе на холостом ходу при 750 – 950 оборотов в минуту, давление масла не должно превышать 0,5 технических атмосфер на квадратный сантиметр. На разных моделях автомобилей устанавливаются датчики, которые измеряют аварийное давление масла с различным диапазоном срабатывания, как правило, от 0,3 до 0,9 технических атмосфер на квадратный сантиметр.
В том случае, если на транспортном средстве установлен датчик, который начинает срабатывать при величине от 0,7 технических атмосфер на сантиметр квадратный, то отметим, что даже при показателе в 0,6 технических атмосфер на сантиметр квадратный он будет включать индикатор давления масла (контрольную лампу) на приборной панели. Как мы описывали выше данный индикатор будет сигнализировать о том, что как бы произошло аварийный падение уровня давления масла в двигателе.
Так как зачастую вместе с лампой давления масла загорается «Check Engine», причина может крыться не только в датчике давления масла. Для более детальной диагностики рекомендуется воспользоваться диагностическим сканером, к примеру недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX Pro.
На проблему с датчиком давления масла после диагностики укажет один из следующих кодов: P0520 — P0524, после чего уже можно приступить к непосредственному осмотру самого датчика.
Также с помощью данного сканера можно в режиме реального времени проверить показания давления масла и другие эксплуатационные характеристики авто.
Чтобы точно быть уверенным в том, что датчик давления масла в двигателе виноват или нет в срабатывании индикатора на приборной панели автомобиля, необходимо увеличить обороты коленчатого вала до 1050-1100 оборотов в минуту на холостом ходу. Если в этом случае контрольная лампочка погаснет, то можем быть уверенны, что моторное масло в моторе у нас в норме. Если же наоборот, индикатор будет непрерывно гореть красным цветом, то нужно срочно направиться на станцию технического обслуживания для измерения давления масла специальным манометром. Данное устройство подключается вместо вышеописанного датчика масла и делается контрольный замер.
Отметим, что для того, чтобы датчик давления масла ложно не срабатывал, необходимо провести прочистку элемента измерения и некоторых выходных каналов двигателя. Для этого нужно открутить датчик давления и внимательно произвести прочистку всех масляных каналов, так как причина обманных срабатываний данного элемента измерения может крыться именно в засорах.
3. ПОЧЕМУ СРАБАТЫВАЕТ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА? НЕИСПРАВНОСТИ И ПОЛОМКИ
Для того, чтобы наверняка установить причины загорания контрольного индикатора давления моторного масла, первоначально необходимо достать масляный щуп и проверить не стал ли уровень жидкости больше показателя прошлой проверки. Далее нужно убедиться не пахнет ли от масляного щупа топливом или чем-либо еще посторонним, так как может возникнуть ситуация, когда в мотор проникает антифриз или бензин.
Чтобы определить наличие бензина в моторном масле, необходимо достать щуп двигателя и опустить в чистую емкость с водой. Если в воде остаются бензиновые разводы или капли охлаждающей жидкости, то нужно срочно направляться к специалистам на станцию технического обслуживания, так как возможно понадобится серьезный ремонт двигателя или его элементов. Если же в воде не будет посторонних капель и топливных разводов, то причина проблемы кроется не в этом.
При возможных неисправностях с двигателем, что привело к появлению индикатора контрольной лампочки давления масла – данные проблемы довольно просто заметить. Как правило, неисправности мотора сопровождаются повышенным расходом топлива, существенной потерей мощности, а также довольно часто из глушителя выхлопной системы автомобиля начинает выходить дым синего (сизого) или черного оттенка с четкими контурами.
Кроме того, отметим, если показатель моторного масла в двигателе находится в норме, то не нужно переживать за то, что контрольная лампа низкого давления довольно долго не гаснет, например, при запуске в холодную погоду. Заметим тот факт, что при прогреве автомобиля в зимнюю погоду при низких температурах на улице, данный момент является вполне нормальным эффектом, в отличие от летней погоды и высоких температур.
В заключении отметим, что при регламентной проверке уровня моторного масла на щупе, правильной и своевременной замене расходных деталей двигателя, довольно редко у автовладельцев загорается на приборной панели индикатор в виде «красной масленки».
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА — НАШ КАНАЛ ЯНДЕКС ДЗЕН
Замена датчика давления масла хендай дженезис
800 об/мин снова загорается. Масло 5w30 shell ect, менял 4000 назад.
Ни у кого подобного не было? Что посоветуете?
Неделю назад поменял датчик давления масла, он был весь в масле, видимо его пробило и через него масло сочилось наружу. Под датчиком, на блоке, между гбц так же была лужица масла. Ниже мини отчет по замене:
Предварительно, перед всей работой завести авто и выдернуть предохранитель топливного насоса. Подождать, пока машина не заглохнет.
отсоединяем провода
http://s019.radikal.ru/i618/1703/38/b3c7e6c2bcea.jpg (http://radikal.ru)
снимаем верхнюю часть впускного коллектора, предварительно отсоединив дроссель от коллектора. Его не отсоединял от трубок с антифризом, висел на них
http://s013.radikal.ru/i324/1703/ba/b606140290c7.jpg (http://radikal.ru)
снимаем тройник коллектора вместе с топливной рампой, отсоединив от центрального топливопровода. После этого до датчика можно добраться. Откручивал и устанавливал новый датчик накидным ключом по времени около часа, подлезть очень трудно, грани на датчике скругленные. Поэтому лучше заранее приобрести длинную головку на 24 и через переходник и трещётку возможно будет проще и быстрее. Ниже фото датчика и головки.
http://s009.radikal.ru/i308/1703/5b/4463c8f7f7b1.jpg (http://radikal.ru)
http://s020.radikal.ru/i722/1703/33/61b7d0202f0e.jpg (http://radikal.ru)
Возможно кому-то будет полезно.
100%@,
оффтоп) А нет фотки Эмексовской наклейки покрупнее с датами? Такое ощущение, что я лично клеил эту наклейку на этот датчик, когда Эмексу отгружал ��
Специально сделал)))
http://s019.radikal.ru/i634/1703/76/ac97c45c8fc0.jpg (http://radikal.ru)
800 об/мин снова загорается. Масло 5w30 shell ect, менял 4000 назад.
Ни у кого подобного не было? Что посоветуете?
Вот и у меня такое же приключилось на днях, только к тому же еще под машиной лужица масла, на работающем двигателе за 3 мин. пятно примерно 15 см. в диаметре. Щуп критической потери не показывал. Текло из стыка ДВС и АКПП.
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1921&d=1511103663
На сто предположили, что сальник коленвала под замену.
— А лампа давления почему горит??
— или датчик давления, или маслонасос- ответили сервисмэны. Правда потом маслонасос исключили.
Было принято решение располовинить ДВС и АКПП, датчик то между ГБЦ, а масло на внизу на стыке
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1923&stc=1&d=1511104031
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1925&stc=1&d=1511104564
как потом вскрытие показало, сальник целый!!
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1922&stc=1&d=1511103818
масло текло из отверстия ( на фото красной стрелкой)
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1924&stc=1&d=1511104182
Это отверстие на стыке (между) 2- х ГБЦ. Видимо это отверстие выполняет роль дренажа, а масло давило из датчика давления и оно растекалось между 2-мя ГБЦ и дальше в это отверстие, и выходило на стыке ДВС-АКПП.
Ну а дальше так же как и 100%@ пришлось скидывать коллектор и менять датчик, а заодно и свечи и масло. как то так.
Вот и у меня такое же приключилось на днях, только к тому же еще под машиной лужица масла, на работающем двигателе за 3 мин. пятно примерно 15 см. в диаметре. Щуп критической потери не показывал. Текло из стыка ДВС и АКПП.
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1921&d=1511103663
На сто предположили, что сальник коленвала под замену.
— А лампа давления почему горит??
— или датчик давления, или маслонасос- ответили сервисмэны. Правда потом маслонасос исключили.
Было принято решение располовинить ДВС и АКПП, датчик то между ГБЦ, а масло на внизу на стыке
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1923&stc=1&d=1511104031
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1925&stc=1&d=1511104564
как потом вскрытие показало, сальник целый!!
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1922&stc=1&d=1511103818
масло текло из отверстия ( на фото красной стрелкой)
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1924&stc=1&d=1511104182
Это отверстие на стыке (между) 2- х ГБЦ. Видимо это отверстие выполняет роль дренажа, а масло давило из датчика давления и оно растекалось между 2-мя ГБЦ и дальше в это отверстие, и выходило на стыке ДВС-АКПП.
Ну а дальше так же как и 100%@ пришлось скидывать коллектор и менять датчик, а заодно и свечи и масло. как то так.
Кстати, у меня тоже в районе маховика были следы масла, грешил на сальник и собирался его менять летом. Надо посмотреть есть ли там свежие следы, если нет, значит еще давно туда масло стекало из-за датчика.
лил мотюль х-целл 5в40, так то не самое говнястое масло. елм-ка есть, надо попробовать цепануть. Кстати, возможно и насос начал козлить, при замене масла, отработка была на странность грязная для своих 10т пробега. спасибо за наводку. датчик масла стоит новый, сегодня только менял
Удалил сообщение пока тыкал по экрану )) по идее у нас двс не термонагруженный ( по современным меркам) масло до 10 к должно выхаживать легко. Черное это изза обьема , расход то у нас не маленький много топлива сгорает и нагара больше . Но все равно масло должно смазывать и охлаждать двс, поэтому при недостаточном давлении будет перегрев масла тк циркуляция плохая. Но ты бы заметил масложор. Если масложора нет ( у меня вообще стоит на одном уровне), то скорее всего датчик попался бракованный. В любом случае не забивай на проблему и пока не наваливай на тапку. Я масло лью ксенум 7,5в40( дорогое собака, но стоит своих денег, движка раскручивается легче нанем и расход упал на холостых по сравнению с 5в 20, было 9.2 в час стало 8,7).но отдать должное равенол 5w20 убрал треск фазовращетелей на морозе, этот ксенум пока незнаю как поведет себя. Масло насос он сам по себе не убиваемый, там только шестеренки.
Вы уж меня простите не удержался:
В чем особенность моторного масла Xenum wrx 7.5w40
Исключительные свойства WRX 7.5w40 обеспечиваются его формулой. Оно соединяет в себе высококачественную синтетическую основу и самые современные присадки, разработанные благодаря передовым технологиям. Содержит в себе микрокерамику и естеры. Благодаря этому Xenum WRX 7.5w40 обеспечивает наилучшие теплоотводение и смазку двигателя, что влечет за собой экономию топлива, снижение износа и шума двигателя при одновременном увеличении его мощности и надежности. Микрочастицы, имеющиеся в составе, не представляют никакой угрозы для фильтров FAP и Low SAPS.
Еще одной существенной особенностью этого масла, на которую следует обратить пристальное внимание, является то, что оно позволяет отодвинуть планку замены с 10-15 тыс. до практически 50 000 км(заявлено производителем) пробега при идеальных условиях. При всех особенностях применения в отечественных условиях, его срок службы намного больше остальных марок.
Вы верите в очередной АЗОТ в шинах?
Сколько лет лапшу вешают по естерам и нано. а воз и ныне там.
Mvs, если это к моему выбору относится, то я обычно лил энеос или мобил, а ведро мотюля отдал предыдущий хозяин. не выбрасывать же))
А в чем смысл то?
Если крутить все время 6000 ?
Если не менять масло через 15 ткм?
Лью 0w40 круглый год, меняю каждые 7,5 ткм
Заводится в -37 с первого раза.
Езжу в горах (в натяг по серпантину) при +40
В чем твое масло лучше против моего?
О производителе не говорю, но оно дешевле твоего более чем в два раза.
да тапку на таком аппарате вообще грешно давить. двиг обычно больше 3000 не кручу. завтра померю температуру, если будет в норме, поеду обратно в сервис
Еще один момент, есть видео в сети. Там мерили обороты при каких именно масло пойдет в обход фильтра. Суть такая, что в двс предусмотрен обход фильтра масляного, на случай если он забьется и двиг не словил клина. Правда это был таз, есть ли на нашем такое незнаю точно, но со слов этих ребят есть у всех. Вообщем попробуй ещё и фильтр масляный махнуть, может забился. Обороты даешь и масло в обход его идет лампа гаснет. Если верить их эксперименту, то когда давишь тапок впол, даже чистый фильтр не справляется и масло идет в обход его.
Я извеняюсь за ошибку , масло 83.5-84 градуса у меня температура. Приехал на дачу, после трассы, километра три тошнилова с климатом на 1-2 скорости по ухабам. 87 это антифриз.
Слух, вот щяс поставил Торк про, но там нет температуры масла и cvvt. Если не ошибаюсь, профиль был настроен вручную? Можно pid узнать?
Слух, вот щяс поставил Торк про, но там нет температуры масла и cvvt. Если не ошибаюсь, профиль был настроен вручную? Можно pid узнать?
Я к этой программе не нашёл пид под гриню нашего. Пользуюсь на айфоне прогой car scanner. Написал разработчику чтобы добавил грандер hg в профиль, чтобы все датчики видела прога. Он добавил. Попробуй ее, она на андройде есть тоже. В профилях выбери гриню или азеру.
Вот и у меня такое же приключилось на днях, только к тому же еще под машиной лужица масла, на работающем двигателе за 3 мин. пятно примерно 15 см. в диаметре. Щуп критической потери не показывал. Текло из стыка ДВС и АКПП.
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1921&d=1511103663
На сто предположили, что сальник коленвала под замену.
— А лампа давления почему горит??
— или датчик давления, или маслонасос- ответили сервисмэны. Правда потом маслонасос исключили.
Было принято решение располовинить ДВС и АКПП, датчик то между ГБЦ, а масло на внизу на стыке
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1923&stc=1&d=1511104031
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1925&stc=1&d=1511104564
как потом вскрытие показало, сальник целый!!
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1922&stc=1&d=1511103818
масло текло из отверстия ( на фото красной стрелкой)
http://grandeur-club.ru/attachment.php?attachmentid=1924&stc=1&d=1511104182
Это отверстие на стыке (между) 2- х ГБЦ. Видимо это отверстие выполняет роль дренажа, а масло давило из датчика давления и оно растекалось между 2-мя ГБЦ и дальше в это отверстие, и выходило на стыке ДВС-АКПП.
Ну а дальше так же как и 100%@ пришлось скидывать коллектор и менять датчик, а заодно и свечи и масло. как то так.
В общем после замены датчика я как-то не лазил под двигатель, утечки масла от замены до замены не было. Недавно был на подъемнике и увидел что идет выброс масла в месте стыка коробки и двигателя, немного, но есть. Предполагаю что снова проблема в датчике, буду менять свечи точно будет видно. Но, может это не причина, а следствие, т.к. это уже не на одной машине. Может ли быть причина в сапунах? Есть знатоки? Может он правильно не работает, создается избыточное давление и в слабом месте, т.е. датчик давления, выдавливает?!
100%@, мне старый хозяин говорил что надо менять какой то там сальник, так как масло подтекает как раз на стыке коробки. но после замены датчика масле вроде все ушло. в сервисе сказали, что датчик сначала пробило и масло гнало через него, потом залило все контакты и поэтому он начал моросить. а вообще сам датчик крайне глупое устройство, никакого избыточного давления он не создает, просто перестает держать штатное давление в движке и сопливит. попробуй для начала заменой датчика обойтись
Не датчик создаёт избыточное давление, а неправильная работа сапуна. Про сальник который ты говоришь, мне тоже говорил старый хозяин, а force, который пишет выше, даже скидывал коробку для его замены, и как оказалось он в норме, а текло из канала от датчика. Проверить это стоит около 10 тыс. -просто скинуть коробку. Проще ещё раз залезть и поменять Датчик и понаблюдать. Просто я уже менял датчик, смотри начало темы. Значит после замены датчика у тебя проблемы была из-за кз? Теперь лампочка не загорается?
Как поменять автомобильный датчик давления масла
Смазывание двигателя автомобиля — процесс достаточно сложный, и требует целого ряда технических решений. В картере располагается масляный насос, и сложная система каналов, по которым смазка доставляется в каждый узел повышенного трения. Простого «купания» движущихся частей в масляной ванне недостаточно, а для движения смазки по каналам требуется поддерживать давление.
За параметрами давления необходим аппаратный контроль, соответственно требуются специальные датчики. В ранних (и некоторых современных) силовых установках применялись два подобных устройства:
- измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
- аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.
В современных моторах эти две функции объединены в одном устройстве: датчик давления масла измеряет параметры, и при необходимости генерирует аварийный сигнал.
Что произойдет, если сенсор выйдет из строя
Водитель, а в некоторых продвинутых моделях автомобилей, управляющая электроника, не получит информацию о критически низком уровне масла или его давления. Например, смазка вытекла через повреждение картера, прокладку, или просто «вылетело» в выхлопную трубу в результате угара. Может выйти из строя маслонасос, или каналы забиты отложениями. Не получая достаточной смазки, трущиеся детали перегреются, возникнут задиры, и ДВС попросту заклинит.
Поэтому за датчиком необходим постоянный контроль, как минимум, во время проведения регламентного обслуживания.
Что делать при срабатывании аварийной сигнализации давления масла
Собственно, какие действия предпринять: заменить неисправный датчик давления масла, или искать причину в двигателе (масляном насосе)?
Информация: вне зависимости от наличия стрелочного прибора на панели автомобиля, контрольная лампа давления масла должна загореться при старте двигателя, и погаснуть через некоторое время.
По косвенным признакам можно определить потенциальный объем работ:
- Если лампа не гаснет на холостых оборотах, но моргает и может потухнуть при добавлении оборотов педалью акселератора: вероятная причина именно в датчике.
- Лампа продолжает гореть в любом случае — проверяем давление альтернативными способами. Например, вместо сенсора вкручиваем штуцер манометра, и снимаем точные показания.
Если вы определили, что неисправен именно сенсор, его необходимо менять. Конструкция прибора несложная: мембрана, замыкающая контакт сигнала, либо шток, соединенный с более точным измерителем резистивного типа.
Однако корпус датчика достаточно прочный, он должен обеспечить герметичность при давлении более 3 бар. Даже если вы сможете развальцевать его, извлечь содержимое, и отремонтировать, для качественной обратной сборки потребуется специальное заводское оборудование. Склеить или заварить корпус не получится. Поэтому неисправная деталь подлежит замене.
Как поменять автомобильный датчик давления масла
Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.
Важно! Это распространенная ошибка среди неопытных домашних автомехаников. Давление в картере двигателя, и давление смазки на выходе из масляного насоса — это две большие разницы. Манометр не подключают в отверстие слива отработки.
Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.
Типичное расположение датчика давления на картере мотора:
Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.
Менять, или не менять
Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.
Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.
Собственно, как заменить, не пролив масло
Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.
- Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
- После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
- Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
- Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).
Важно! Не следует собирать старую смазку, и заливать ее снова. Призрачная экономия может вылиться в засорение маслопроводов.