Как адаптировать новый дмрв амарок форум

Завышены относительно чего . откуда ты норму взял ??
Покажи логи где "завышает".

Показания воздуха проверяются только в динамике, либо сразу после остановки или прогазовке, все остальное некорректно. RTFM !

Evgen_72rus

только я сильно сомниваюсь что новый ДМРВ завышает, пока я цифр никаких не видел, только слова.

Evgen_72rus

Я просто посмотрел по ВАГ кому. В лог файле указан предел от и до. У меня выше предела на 80 единиц выдаёт. Не правильно проверял? На холостых, без нагрузки.

А вы тут уж развили темку))

Valerups

Да, в прошивке записана карта дымности, т.е. зависимость кол-ва топлива от воздуха. Она довольно скудная на низких оборотах.
Ее показания видны в 8-ой группе, 4-е окно. До того как турбина выйдет на рабочие обороты, основным ограничителем подачи топлива является воздух, и ни что другое.

Соляра сгорает полностью при пропорции 17:1 (воздух : топливо). И почти полностью при 15. У нас в прошивках на низах стоит пропорция около 19-ти, что душит в стоке даже исправный движек. А уставший ваще тупит на низах, т.к. не может подать даже заданный скудный объем топлива.

Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена

Сообщение от охотник-любитель

Как-то раз наблюдал интересный момент — как реагирует ЭБУ на уставший МАФ. Товарищ заподозрил завышенный расход топлива и попросил посмотреть работу датчиков компьютерными программками.

Напряжение на МАФ при включенном зажигании оказалось сильно завышенным 1,14 В, на ХХ было как обычно в области 1,3 В. Прии этом долговременная коррекция составила 80% (впрыск -20%) и кратковременная 90%, в сумме ЭБУ вводил поравку -30%. Нервы у него видать крепкие оказались, и Чек он не зажигал, хотя корректировки были на пределе его возможностей. Коррекции были одинаковы по Банк 1 и 2. Ошибки по богатой смеси вылезли позднее через 1,5 мес, похоже у ЭБУ терпение закончилось.

Примечательно следующене: сразу после включения двигателя короткой коррекции не было (100%), лямбды сообщали о богатой смеси. Чтобы исправить положение ЭБУ начал очень лениво малыми скачками вводть короткую коррекцию. Лишь сек через 10-15 показания достгли 90%. Все это время смесь была богатая, корректировка прекратилась, как только появились первые сигналы от лябмды о появлении обедненной смеси (заработала переключалка БЕД-БОГ).

При нормальной работе системы на ХХ смесь в среднем обедненная, это наиболее экономичный и экологичный режим для ХХ. Здесь же ЭБУ не посчитал нужным доводить до идеала и смесь в среднем была обогащенной.

По мануалу на ХХ нет обратной связи между ЭБУ и лямбдой, впрыск идет по вшитой программе. Получается, что это не совсем так, ЭБУ все же одним глазком лениво присматривается к лямбде, но скорость обмена тут много меньше 1-2 Гц, вместо 50 Гц при нажатии на педаль.

На моем длительное время напряжение на МАФ было 1,07 В, маленько он подустал, но терпимо, коррекция была 90%(-10%). Недавно проверял — напряжение уменьшилось до 1,05 В, как будто почистился сам. Коррекция стала меньше, где-то 95%.

электрическая дроссельная заслонка VAG — промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ��

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ��

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю �� кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно ��

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
IMG_1591_
IMG_1592_

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. �� дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! �� больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

IMG_1395__

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

Fa-22_

под номером 1 — именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 �� фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

1442_2

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ��

Читать:

Хендай портер как подобрать задние колодки

При замене датчика дмрв нужно ли адаптировать

Не подскажите, после установки нового — нужно ли какие-то параметры менять и что-то дополнительно настраивать, или ЭБУ сам распознает новый датчик и скорректирует совою работу. Огромное спасибо (заранее).

Менять в принципе ничего не надо, только. Когда я менял САМ, то после установки его на место существенной разницы не обнаружил в работе движка по сравнению со старым (троил). Приехал в сервис, там посмотрели и сказали, что датчик неисправен, то есть он новый, но он НЕ РАБОТАЕТ. В сервисе мне написали бумагу об этом, и я поехал менять датчик в магазин. Иначе мен6ять его трудно, по их словам. А про датчики они говорят, что каждый третий нерабочий. Так что будь аккуратен и удачи в замене!

Ничего менять не надо?

Кстати, а какой нормальный расход на ХХ?

а стоит ли вообще менять-то?

но может кто-нибудь подскажет хорошего и не слишком дорого диагноста по инжекторам в Питере

Стандартная разводка на сервисе. Для начала возьми вольтметр и измерь напряжение на ДМРВ при включенном зажигании. Если больше 1.03В — пора подумывать о замене, хотя, если машина ездит, это не повод мгновенно лететь в магазин. Параметры датчика уходят постепенно и с этим можно жить.

Важно также знать, что в наших магазинах более половины «новых» ДМРВ заведомо неисправны. Вероятность отдать деньги и получить нулевой результат не просто высока, а чудовищно высока. Фирменность магазина тут практически ни на что не влияет. Поэтому если есть возможность кататься на родном умирающем ДМРВ, лучше использовать ее до конца.

При замене датчика дмрв нужно ли адаптировать

всмысле свой. стоял Бошовский. такой же и поставил.

Тут засада в том что Бошеских ДМРВ для ВАЗа три типа:
http://chiptuner.ru/sensor.php
Исторически первым был введен датчик 004 в проектах с калибровками M1V13O54,M1V13R59, M1V05F05 и M7V03E65 (а так же J5V05F16, первая неофициальная версия Январь 5.1). Первые два проекта легко определяются по внешнему виду т.к. они без нейтрализатора и в них использовался резонанасный датчик детонации. Затем эти два первых проекта были прекращены в производстве и все дальнейшие проекты (с калибровками последующих серий) стали укомплектовываться датчиками 037. Одновременно с прекращением двух вышеназванных проектов проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком. Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются, именно поэтому калибровка проекта M7V03E65 при смене датчика не была изменена.
С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами — Январь 7.2, параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037.

В соответствии с действующей документацией, на ВАЗе разрешены к применению три модификации датчика расхода воздуха HFM5 фирмы BOSCH

Модель ? по каталогу Бош ? по каталогу ВАЗ
HFM5-4.7 0 280 212 004 21083-1130010-01
HFM5-4.7 0 280 212 037 21083-1130010-10
HFM5-CL 0 280 212 116 21083-1130003-20

004 — (упаришся искать)
В наших палестинах уже начался дефицит датчиков 037,
и продают их на 400..500 рублей дороже чем 116

. 004 — (упаришся искать)
В наших палестинах уже начался дефицит датчиков 037,
и продают их на 400..500 рублей дороже чем 116

вообщем снял клему, перезагрузил систему, вроде расход на месте, даже чуть меньше.

При замене датчика дмрв нужно ли адаптировать

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Привет, Всем.
Помогите в решении проблемки.

Недавно друган взамен старого 037 ДМРВ приобрел по неопытности 004-й. У него ВАЗ 2112 2001 г/в с пробегом 50 т.р. Машинка дергается на оборотах двигла около 4000. В других диапазонах все ОК.
Покупать новый неохота, девайс дорогой.
Я слышал, что можно адаптировать прошивку под этот ДМРВ.
Если это возможно, то напишите, пожалуйста, как это сделать.

Вообще то исторически первым был 004 датчик и сейчас бытует мнение что купить новый 004-й нельзя, только мытый или еще какой левый. Поменять калибровку датчика в прошивке можно самому, но нужен программатор ( тип зависит от типа контроллера) и прошивка своя и и с калибровкой под 004 датчик. Если все это темный лес, то к грамотному специалисту.

004-е попрежнему серийно производятся.
Все остальное правильно. Можно добавить, что если самостоятельно сделать не можешь, то лучше поменять датчик, цены сопостовимые.

Дорогой тебя уже в других конфах дали утвердительный ответ. меняй тарировку ДМРВ.

Я так понял, что он, также как и я, плавает из какой прошивки ее выдернуть.

Интересно, сколько стоит у вас перепрошивка? У нас (Украина) перепрошивка стоит около 70$ + 30$ за настройку. Новый ДМРВ стоит 70-75$. У нас смысла не вижу так замарачиваться.

Это где такие цены?! А я, дурак, беру за перепрошивку 70 гривен, если только не Бош 1.5.4.

Вся приблуда для перешивки контроллера имеется. В прошивках тоже немного разбираюсь (знаю где че найти и как поменять).
Непонятно какую татировку менять? И на какую? Какие параметры должны быть на 004 датчике в отличие от 037?
Если не трудно, скиньте оттарированную прошивку под 004 ДМРВ сюда gin79 собака rambler.ru
Заранее спасибо.

Как делал я. Берем с чиптюнера свободную версию ( 2.12 кажется) СTPro, заводскую прошивку R59 для БОша 1.5.4-она содержит калибровку под 004 датчик. Берем прошивку своего блока ( там же, или считываем с ЭБУ), открываем ее в CTPro, идем: Настроить-Датчики и исполнительные механизмы-ДМРВ-Тарировка ДМРВ, в открывшемся окне нажимаем кнопочку Заменить, указываем путь к прошиве R59 и усе на графике две кривые старая и чуть отличающаяся новая. Далее Файл-Сохранить, сохраняем измененную прошивку. Теперь при помощи программатора заливаем ее в контроллер. Здесь уже все зависит от от типа контроллера Бош, Январь или еще что. Если нет ДК желательно СО СН выставить. И за это 70 гривен? А в рублях это сколько? Вроде все ясно расписал, как в книжке Windows для чайников ��

Спасибо, Canopus.
Все разжевал и в рот положил, осталось только проглотить.
На днях пойду мучить контроллер.:cool:
Я просто не знал где взять тарировку под 004 датчик.
Остально, как заменить и т.п., и так понятно ��

У нас в Нижегородской области качественный чип-тюнинг в хороших сервисах делают за 1000-1500 деревянных. Умельцы по объявлениям за 300-600 р. Я делаю только для себя и друзей, т.к. имею еще не достаточно большой опыт в этом. ��

При замене датчика дмрв нужно ли адаптировать

а собстна , у тебя прошивка Р-83 и РСО есть?

машина без католизатора Р-83.

а что такое РСО? регулировать естессно собирался не сам, а на СТО.
вопрос только в том, надо ли? просто где-то читал, что после замены ДМРВ лучше отрегулировать уровень СО

Кир-кук ты чиво такой вреднюк?

Кир-кук
ну сказанул. вона крутые чиповсчики сознательно ДК отключают.

Andruxa-2110, в первом посте у тебя расход упал,
в последнем — вырос

поясню. прошлой зимой расход был примерно 7.5 литров на 100 км
на полном баке проезжал 500 км по городу свободно.
этой осенью начались траблы с машиной. дёрганья при разгоне, и т.д., при этом расход вырос до 11 литров. после замены ДМРВ расод упал опять. тепер он 9 лиров, но никак не 7,5, как был раньше.

Адаптация ДМРВ

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Да делают адаптацию заслонки.

Скажите каким способом она делается?
На деогностику пока что нехочу ехать.

Тут только компьютер нужен.

А я читал в форумах так говорят покатайся и мож за неделю сама адаптируется.
Эта правдой может быть?

Чёрт его знает.Мне когда адаптировали,сначала заслонку промыли,а потом всё равно не шло,я там тягами газа хотел перед этим обороты поднять,так вот они не давали,пока на место не вернули.Сразу заводится с первого раза стала.

Включите зажигание и не заводите авто в течении 2 минут- всё адаптируется само!

Адаптация происходит при температуре 80 и более градусов.Не могли одну заслонку адаптировать пока темп не подняли выше,пришлось поменять термостат и датчик температуры.

Cпасибо вам, попробую.
Гостьkz: Адаптация происходит при температуре 80
Я как довожу машину до 80 и более градусов, у меня она с прорывами едит, а на холодную отлично.
Скажите как адаптация происходит при температуре 80 и более градусов? при помощи компа?

Да,при помощи компа.Но у меня до адаптации таких проблем не было,только заводилась не с первого раза.

Во блин.У каждого по разному (может из-за компрессора) у меня так хз
Сделал типа адаптацию 2 мин. на зажигании, воoбщем завтра паеду дамой и за одно проверю тягу.
Но что-то я сомневаюсь в этом и придётся ехать на диогностику

С прорывами,это похоже на зажигание,свечи,провода,катушки.

Гостьkz а на холодную то идёт как зверь
Сегодня был на деогностики сказали сначала на лямду что грешит, а далее оказалось что в мотор попадает за многа воздуха и лямба даёт ошибку но она впорядке, незнаю как быть..пойду все патрубки разбирать, позже отпишусь

Менять ли ДМРВ, или дальше искать?

Поменять всегда успеешь :о) Я бы еще проверил давление топлива, МЗ (заменой на взятый взаймы заведомо исправный).
Подсос воздуха можно определить, если взять аэрозольный баллончик типа «Легкий старт» для карбюраторных двигателей и попшикать в разных местах приемной трубы. Место подсоса определяется по скачкам оборотов.
Сам ДМРВ можно проверить по расходу воздуха на ХХ (по компу, контрольная цифра около 10 кг/час), или измерением напряжения со включенным зажиганием (методику см. в поиске, контрольные цифры 0,996 — 1,06 В).

Я не говорю, что это невозможно Но, имхо, это просто нецелесообразно.
Все эти изыски, типа изобретения МАП-сенсоров с перезаливкой несовершенных программ, переделки Газовских ДМРВ и прочее — имхо, извращения.

Все-таки штатный ДМРВ при всех недостатках свои 60 тык. обычно ходит — естественно, при условии периодической смены возд. фильтра.

Гм, не понял Понятно, что прошивку можно заменить за 500-800 рублей. Но кроме прошивки, нужно адаптировать какой-нибудь заменяющий датчик или устройство, подающее в ЭБУ сигналы, соответствующие определенному потреблению воздуха.

Или ты предлагаешь просто выкинуть ДМРВ и заменить прошивку? А как тогда ЭБУ будет расчитывать количество воздуха? :о))

Ага, это и имел в виду :о) Просто из поста Drawt»a, вроде, следует, что можно просто выкинуть ДМРВ и поменять прошивку — вот этого ужЕ не понял. :о)

М-м-м. :о) Как раз для работы на ХХ ДМРВ не особо нужен — на основе показаний датчика ОЖ выставляются стандартные значения хода иглы РХХ.
ДМРВ нужен в движении — для расчета параметров в зависимости от оборотов, нагрузки и др.
Насчет таблички — понятно, она и так заложена в программе. Но в системе должен быть прибор, регистрирующий (собирающий информацию) расход воздуха (чтобы на основе этих данных расчитать необходимое количество впрыскиваемого бензина). Этим устройством как раз, кроме ДМРВ, может служить МАП-сенсор (или другое название — Датчик Абсолютного Давления). У них разный принцип работы, но смысл — одинаковый.

Re:У меня дергалась при нажимание газа. Заменил все А насколько плохо тянуть будет?
Если я до 150 разгоняюсь — это показатель?
Как понять плохо она тянет или нет? Только не смейтесь.
Я ее купил недавно. А до этого у меня была пятерка, на которой уже 2.5 круга наездили. Масло ведрами кушала и не ехала совсем. После нее мне зубила вообще самолетом кажется.

А вообще — она не то, чтобы дергается. после нажатия газа сначала провал (как будто глохнет), а потом обороты набирает. Если едешь — то соответственно дергается.

эта как было у меня..Дергалась два раз. В первом случае сдуру купил сразу новый ДМРВ..заменил — свечи, ВВ, топливный фильтр, собсна сам ДМРВ, пробовал МЗ ставить. оказался — бензонасос:))

Второй случай — то же самое — дергается, не едет, пробовал менять ДМРВ, МЩЗ, мерял давление в рампе — ноль эффекта. Оказалось — провод к датчику коленвала от нагрева оплавился и начал «коротить»..

В твоем случае — попробуй МЗ для начала поменяй.

может в другом месте диагностику сделать? Ведь можно же такие вещи как коротящий провод, неисправный МЗ, бензонасос и т.д. проверить?

Где бюджетно сделать диагностику? А то в прошлый раз делал на Скаковой. у них и датчики-то не все есть, чтобы поменять и проверить. (делал там по причине близости к месту работы)

Ошибок нет. CE не горит И не горел ни разу.
Сначала думал он вообще не работает — отключил датчик детонации (он первый под руку попался), завел — загорелась лампочка. Подключил на место, завел — не горит.
Так что коды ошибок не помогут.

PS. Нашел сервис не далеко от дома. в г. Королев (ЗенитАвто).
У них и запчасти по прайсу не дорогие.
Поеду сегодня проверяться. Пускай ищут причину.

Датчик расхода воздуха

Пришло время заменить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на пятилитровом моторчике, поменял, но вылезла проблема, заводишь авто все хорошо, холостой ход ровный, при плавном наборе оборотов все нормально, но при резком нажатии на тапок происходит провал 0,5-1 сек. потом набор оборотов, провал такой что первый раз когда увидел думал мотор заглохнет, при тест драйве на дороге, при плавных движениях все нормально, когда нажимаешь резко на газ (кик даун) также провал потом поехал, когда держишь нажатой в пол набирая обороты и резко бросаешь происходит пинок в спину, когда немного покатался провалы и толчки стали меньше. Вопрос такого рода надо-ли адаптировать ДМРВ . Я сам понимаю что не надо, но решил уточнить.

Поддаются ли адаптации ДМРВ?

Завышены относительно чего . откуда ты норму взял ??
Покажи логи где "завышает".

Evgen_72rus

только я сильно сомниваюсь что новый ДМРВ завышает, пока я цифр никаких не видел, только слова.

Evgen_72rus

А вы тут уж развили темку))

Как адаптировать новый дмрв амарок форум