Накладка туннеля пола — снятие и установка
2. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза (второй саморез находится с противоположной стороны накладки) заднего крепления накладки.
. и два самореза переднего крепления накладки.
3. Поддев отверткой, отсоединяем чехол рычага переключения передач от накладки туннеля пола.
4. Покачивая вправо-влево, снимаем рукоятку рычага переключения передач вверх в сборе с чехлом.
5. Приподнимаем рычаг стояночного тормоза.
6. Поддев отверткой, снимаем накладку, расположенную под рычагом.
7. Снимаем накладку туннеля пола.
Установка
1. Устанавливаем накладку туннеля пола в обратной последовательности.
2. При необходимости замены чехла рычага переключения передач, снимаем его с рукоятки.
Полная ревизия салона своими руками, ч.1.
Скажу честно — меньше всего именно это я и хотел делать: снимать панель, сиденья, менять радиатор печки и т.д. Все это не столько сложно, сколько муторно и долго. Но в очередной мороз печка заставила бомбануть: она при 90 гр. не греет вообще, в рот дует а в ноги нет, в шахтах куча пыли… А после того, как снял центральную консоль, для того, чтобы подтянуть болты массы бензонасоса, я увидел братскую могилу, состоящую из пыли, семечек, орешков (видимо, одним из прошлых хозяев автомобилей являлась белка), монеток номиналом в 1, 2, 5 рублей, пальчиковые батарейки, упаковки от сникерса, инструкция от презервативов (ого, её кто-то читает еще?) — я решился полностью разобрать и вычистить салон, поскольку сам люблю чистоту, а находится в таком свинарнике — ну это жуть. Но, обо всем по порядку!
1. Снял задний диван. С ним была некоторая трудность — была оторвана петелька замка, а потому — снять его было обычным способом невозможно. Решение простое: выкручиваем спереди под диваном 2 фиксирующих болта (здесь потребуется торцевой ключ на 12), приподнимаем диван, и либо рукой, либо длинным предметом (если рука не лезет, как это было у меня) продавливаем замок. Результат — диван снят, а под ним — тот же самый схрон разнообразного мусора.
Вот, собственно, диван и элементы панели.
2. Снял центральный тоннель и всю панель. Здесь объяснять нечего, инструкций в интернете тьма. Единственное "но" — я так и не смог выкрутить круглые болты, которые крепят рулевую колонку, поэтому снял панель немного иначе: сам металлический каркас несколько вытянул на себя, и вытащил всю панель через правую переднюю дверь. Для того, чтобы "стянуть" панель с этого металлического каркаса, пришлось немного поработать кусачками: в левой стенке бардачка чуть-чуть увеличили отверстие, чтобы конечная петля свободно прошла.
Правая сторона панели (около бардачка). Здесь петля прошла свободно, как ни странно. 
Левая сторона панели (около бардачка). Здесь пришлось чуть-чуть кусануть пластика, чтобы петля прошла. 
Снятое барахлишко.
3. Полностью убрал воздуховоды, идущие к ногам задних пассажиров. Честно, толку от этих воздуховодов мало: пока воздух пройдет все эти шахты — он уже и остынет, да и воздушный поток потеряет свою скорость. Да и пассажиров я редко вожу, Шпротина для меня — это царская жоповозка. Зато теперь спереди в ноги будет дуть намного лучше: меньше выходных отверстий — больше воздушного потока. Надеюсь, теперь ноги мерзнуть не будут.
4. Заменил радиатор печки. Поскольку менял радиатор печки я один, то за все это время я израсходовал весь свой словарный запас матерных выражений и слов. Менял его я без слива антифриза, поскольку времени на это не было. А менял его я следующим образом: заготовил 2 резиновые пробки конусной формы, и вперед. Закрываем краник, выдернул сначала верхний патрубок (тут же заткнул его пробкой), а затем и нижний (и тоже заткнул его пробкой). Спокойно вытащил старый радиатор (это был Fenox, который на протяжении 2-х месяцев дарил мне в машине ощущение холода и вечной мерзлоты), помыл изнутри печку и убрал различный мусор (листва, дохлые жуки и мухи), поставил новый радиатор (конечно же, ДААЗ), подсоединил нижний патрубок, затем верхний, протянул хомуты. Гениальное — просто. На время замены радиатора поставил в это место маленькую кастрюлю: потерял я максимум 100-150 мл. антифриза. После открываю краник, запускаю двигатель, жду прокачки антифриза по системе. А поскольку производил все работы во дворе около дома, то нашел способ прокачать всю систему, избавившись от воздушных пробок: на выезде из двора у нас есть солидный подъем, градусов эдак 15-20. Заезжаю на него, кручу обороты
2500, попутно жамкаю патрубки. После того, как все это сделал, проверил места подключения радиатора печки: он не протекает, хомуты хорошо затянуты. И момент истины: двигатель прогрет до 90 гр, а печка жарит так, что для Fenox-а являлось недостижимой вершиной! Итог таков: используйте только ДААЗ! Да прибудет с Вами тепло, аминь!
Fenox собственной персоной. 
Может кажется и иначе, но шаг ребер очень широкий. ДААЗ в этом плане лучше — ребра составлены очень плотно.
5. Помыл задний диван. Заранее скажу: не повторяйте это действие, проще купить новый диван, сколько бы он там не стоил. А я же, под впечатлением от обилия мусора в машине (а особенно от инструкции от презервативов) — все же решился выстирать задний диван, поскольку пёс знает, что он в себе содержит.
Первое — это снятие тканевой обивки. Со стороны металлического каркаса эта обивка держится на острых загнутых петлях. Все просто: отгибаем петли, снимаем обивку. Но это не все, поскольку в центральной части обивка держится на продольно/поперечно расположенных металлических прутах, которые концами закреплены в самом поролоне. Я промучился часа 1,5 но все их аккуратно достал, и запихал обивку в стиралку на самую ЗЛУЮ программу: 90 гр., 2,5 часа, хренова гора порошка. К слову, от обивки стиралка слила черную вонючую воду, так что я даже рад что постирал обивку. А пока все стиралось, снял поролон, зачистил места ржавчины, помыл металлический каркас, заново приклеил поролон к каркасу. Затем пришло время присобачивать обратно обивку. На это ушло примерно час-полтора. Сложнее всего было вернуть на место металлические прутья. Затем обратно накинул обивку на петли, загнул их — и порядок, диван собран.
Те самые острые петли. 
Процесс снятия обивки. 
Полностью разобранный задний диван. 
Металлический каркас несколько ржавый и гнутый.
6. Помыл, почистил весь пластик салона. Разобрал весь салон на мелкие элементы, дабы было удобно все мыть/сушить. Мыл в ванне, используя губку, средство для мытья посуды (оно пенится очень хорошо, и смывает грязь безупречно). На "помыть, протереть и высушить все" ушло часов 6. Но, оно того стоило, скажу честно. В шахтах печки отопления — просто ужас сколько пыли, так что дышать таким — силикоз зарабатывать.
Чистые патрубки печки. 
Самая большая деталь — каркас всей панели. Мыть ее было тяжело, поскольку не совсем помещалась в ванну. 
Чистая верхняя панель и бардачок.
7. Полировка и чернение пластика салона. Чернил и полировал, соответственно, только внешние элементы пластика. Делал все следующим образом: полировал уже отмытый пластик специальным полиролем для пластика, затем покрывал все это дело силиконовой смазкой, затем нагревал термофеном, а затем снова полиролем проходился. Итог: пластик стал выглядеть порядком свежее, приятнее. На все это ушло часов 5.
Чистая, отполированная 
Именно на центральной консоли заметнее всего результаты черчения и полировки.
Предстоящие работы:
1. Проклейка панели. Здесь в ход пойдет вибро/шумо-изоляция.
2. Ревизия проводки. Большинство элементов проводки держится на соплях, а потому сяду с паяльником, и пропаяю каждое "хлипкое" соединение. Попутно проложу грамотно провода, дабы не мешались в дальнейшем. Попутно обнаружил множество "левых проводов". Судя по всему — от старой сигнализации. Их просто вырежу.
3. Заделать отверстие печки на патрубок обдува ног задних пассажиров. Сам патрубок уже убрал, осталось только закрыть отверстие для исключения потерь давления воздушного потока. Не вижу смысла греть панель изнутри.
4. Пропылесосить салон. Как уже упоминал ранее — обилие семечек, орешков, монеток и пыли меня не радует. У друга в гараже есть пылесос, так что вскоре заеду к нему для тотальной чистки салона.
5. Проброс проводов для акустики. Вскоре буду заниматься акустикой, а значит — надо бы и заранее провода проложить: в передние двери для динамиков и назад для сабвуфера.
6. Установка панели. Заключительный этап, которым и закончится полная ревизия салона. Надеюсь, что после проделанных работ в машине будет более приятная и чистая обстановка.
Накладка туннеля пола — снятие и установка ВАЗ-2114 Samara, Интерьер
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. “Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту”).
2. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза (второй саморез находится с противоположной стороны накладки) заднего крепления накладки…
… и два самореза переднего крепления накладки.
3. Поддев отверткой, отсоединяем чехол рычага переключения передач от накладки туннеля пола.
4. Покачивая вправо-влево, снимаем рукоятку рычага переключения передач вверх в сборе с чехлом.
5. Приподнимаем рычаг стояночного тормоза.
6. Поддев отверткой, снимаем накладку, расположенную под рычагом.
7. Снимаем накладку туннеля пола.
Установка
1. Устанавливаем накладку туннеля пола в обратной последовательности.
2. При необходимости замены чехла рычага переключения передач, снимаем его с рукоятки.
Как снять центральный тоннель
Снятие центрального тоннеля в салоне на ВАЗ 2113, 2114, 2115
Здравствуйте, сегодня мы покажем, как снять центральный тоннель в салоне на ВАЗ 2113, 2114, 2115. Если Вы решили снять торпеду, заменить рычаг ручного тормоза. или рычаг переключения передач, то Вам придется снять центральный тоннель.
Откручиваем болт 
Откручиваем болт
Как снять центральный тоннель на Lada Granta и Lada Kalina
В некоторых случаях при ремонте или доработке автомобиля приходится снимать центральный тоннель пола (в народе «борода»). На автомобилях Lada Granta и Lada Kalina этот процесс выполняется аналогично.
Порядок действий:
1. Снять защитный чехол стояночного тормоза №2, вывернув три винта крепления №1 (крестовая отвертка).
2. Снять кронштейн концевого выключателя ручника №2, вывернув болт №1 (головка «на 13»)
3. Вывернуть винт №1 крепления облицовки пола (крестовая отвертка)
4. Снять левую и правую облицовку тоннеля, вывернув по два винта крепления с каждой стороны (крестовая отвертка).
5. Снять юбку рычага КПП (поддев фиксаторы отверткой) и саму ручку КПП (на МКПП — вывернуть против часовой стрелки, АКПП — вывернуть два винта крепления на штоке, АМТ — потянуть вверх).
6. Поднять ручник и снять тоннель пола.
Процесс также показан на видео:
Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций, который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.
Снятие центрального тоннеля пола Ниссан Х-Трейл 2007 — 2014
Снятие центрального тоннеля пола Ниссан Х-Трейл
1. Опуститесь под руль автомобиля. Выведите из фиксаторов и снимите левую боковую часть тоннеля пола со стороны водителя.
2. Выведите из фиксаторов и снимите правую боковую часть тоннеля пола Ниссан Х-Трейл со стороны пассажира.
3. На автомобиле с МКПП, переведите ручку на 2-ю передачу, сильно потяните ручку вверх на себя.
4. Снимите ее с рычага.
5. На автомобиле с АКПП, подденьте пластиковой лопаткой нижнее декоративное кольцо и опустите его вниз.
6. Вытяните металлическую фиксирующую скобу, поднимите вверх и снимите ручку АКПП.
7. Подденьте пластиковой лопаткой край накладки селектора переключения передач.
8. Вытяните из фиксаторов и извлеките верхнюю накладку консоли из облицовки тоннеля пола Ниссан Х-Трейл.
9. Отсоедините от накладки колодки проводов.
10. Ключом Torx T20 выверните болт крепления центрального тоннеля пола Ниссан Х-Трейл сверху и слева.
11. Ключом Torx T20 выверните 2 самореза с правой и 2 самореза с левой стороны тоннеля.
12. Ключом Torx T20 выверните сзади, с обеих сторон по винту крепления облицовки тоннеля пола Ниссан Х-Трейл.
13. Затяните ручник, как можно выше и отведите тоннель пола от основания кузова.
14. Снимите центральный тоннель пола Ниссан Х-Трейл.
15. Установите облицовку тоннеля пола и ручку переключения передач в порядке, обратном снятию.