ШВИ двери
Установка шумоизоляции проистекает. Слегка затягивается. Так как одновременно делается очень много попутных работ. По этой причине вылезает много мелочей. А коли делается для себя, то мелочи не остаются без внимания.
Первое что хочется заметить при разборке матиза 2012 г.в., это существенное снижение качества.
Из-за локализации производства многие запчасти, в основном пластик, изготавливают в Узбекистане. Качество пластика и отливки ужаснейшее. Клипсы, хомуты, подиумы динамиков, воздушные каналы вентиляции, внутренние ручки дверей, кожухи и очень, очень многое. На вид напоминают кооперативные запчасти на ладу.
Качество сборки тоже очень низкое. При чём местами. Металл дверей формован ровно, герметик положен ну просто п***** как чудовищно ужасно, выкрашено приемлемо, двери собраны очень хорошо. По кузову примерно такая же тенденция. За исключением того, что собрано плохо. Кабели не стянуты хомутами, не защёлкнуты клипсы, не затянуты болты, некоторые сорваны. Половина запчастей и частично сборка напоминает китайские машины. Т.е. то что осталось корейское, хорошего качества, остальное печаль.
По мотору кстати, нареканий было очень мало. Замки колец были на одной стороне поршня, и полное отсутствие обработки каналов головки, ну это как бы на всех серийных машинах так. Можно сказать мотор по запчастям и по сборке идеален.
Что то я от темы немного отошёл. У нас ШВИ.
перед тем как снимать обшивки, нужно маркером по периметру обвести обшивку
Маркер желательно купить не перманентный, а специальный для белых досок. Он легко и без следа стирается тряпкой на сухо.
затем нарезаем Маделин полосками шириной 15 мм, и клеим полоску вдоль разметки маркером
"Маделин" это антискрипный материал фирмы STP. Продаётся листом 1х1,5 м стоит в районе 400-500 рублей, потребуется пятая часть листа.
обезжириваем внутреннюю часть двери, смываем старый антикор, и устанавливаем виброизоляцию
Обезжиривать нужно не до самого нижнего края, а 3-5 см не доходя до него.
Я детали из виброизоляционных материалов не изготавливаю. Я беру лист, если он велик для установки, режу его ровно пополам. Если получившиеся части велики для установки, режу их ещё на равные две части каждый. И так до тех пор, пока у меня не будет набор одинаковых прямоугольников подходящего размера.
Такой способ экономит время в пять раз, снижает расход материала в два раза.
с задними дверями тоже самое, только видно что я лоханулся и забыл очертить маркером обшивку
В матизе можно сэкономить на чём угодно, как это сделал завод изготовитель. Можно сэкономить на резине, на лампочках, на динамиках да на чём угодно. Но нельзя экономить только на одном, это на качественном и своевременном антикоре. Антикор для матиза это залог красоты, долголетия и высокой цены на вторичном рынке.
Антикор нужно делать сразу после покупки, потом спустя три года, и дальше каждые три года. Это к сожалению обязательно. Без этого в россии матиз превращается в решето буквально на глазах.
Если же антикор делать по выше описанной схеме, или чаще, при условии безаварийной эксплуатации, кузов сохранит свою прочность и внешний вид десятилетиями.
самая важная деталь Tectyl
После установки виброизоляции прочищаем внутреннюю часть двери, выметая мусор и песок через дренажные отверстия. Я помимо всего, хорошенько продул сжатым воздухом, чтобы выдуть всё досконально. И затем залил низ двери препаратом Tectyl ML, с заходом на бока, около 15 см вверх.
Даём лишнему стечь, остатки с внешнего края вытираем ветошью. Желательно дать просохнуть сутки, потом собирать двери.
Акцент
Далее устанавливаем "Акцент", но те традиционным способом.
Акцент
Берём "Акцент" (про него писал в предыдущей записи), снимаем защитную плёнку с клеевого слоя, кладём его клеем вверх, и накладываем на него, предварительно аккуратно снятые, заводские, полиэтиленовые пыле-влагозащитные плёнки. Кладём бутиловой лентой (липким чёрным герметиком) вверх.
Акцент
Вырезаем по форме штатной плёнки.
Акцент
Получается деталь, штатная пыле-влагозащитная плёнка с приклеенным на неё шумоизоляционным материалом "Акцент". Акцент в данном случае использовал 8 мм без фольги.
Акцент 
устанавливаем на двери
На двери устанавливается по средствам штатной бутиловой ленты (липкого чёрного герметика).
установили
Бутиловый герметик многоразовый, имеет отличную адгезию.
установили
Прилегает плотно. Но материал не пропитывается влагой. И в любой момент, в случае чего, элементарно демонтируется.
установили
Если требуется доступ в двери, для антикора или ремонта, плёнка вместе с акцентом элементарно демонтируется, а потом опять монтируется на своё место в считанные секунды.
синтепон
На саму обшивку изнутри установил синтепон, в два слоя, на точки из клея "Момент".
Прорезал отверстие под клипсы, ручку и кабели.
Обшивка садится на место беспрепятственно. Дверь получается очень глухая.
Обшивка за счёт проклейки по периметру и наполнения синтепоном не звенит и не бухтит. На простукивание монолитна. За счёт вибры не звенит металл при закрытии двери, а акцент существенно снижает шум от дороги и удерживает тепло.
Как то так.
Ушло:
Вибропласт 2 мм — 4 листа (по листу на дверь)
Акцент 8 мм — 2 листа (по пол листа на дверь)
Синтепон 20 мм в два слоя — 3 м погонных
Маделин — 1/5 листа
Tectyl ML — 0,5 флакона
З.Ы.
Уточняю, динамики Pioneer TS-G1021I становятся в штатные подиумы идеально.
зазоры минимальны 
становится без проблем 
всё штатно, обшивка одевается
Про звучание позже.
Чё то господа из Узбекистана на меня накинулись на счёт описания качества.
Да, качество гавно. И ни один матизовод из России даже слова не сказал что я не прав.
Понятно что производство локализовано у вас, и я лично против ничего не имею.
Просто говорю то что вижу. Не приукрашиваю, и не очерняю.
На фото можно наглядно посмотреть качество детали которая стояла с завода на машине, и качество детали заказанной в интернет магазине, производства корея.
показательный пример качества, сверху клапан стоявший на машине с завода, снизу оригинальный корейский 
показательный пример качества, сверху клапан стоявший на машине с завода, снизу оригинальный корейский
Комментарии излишни. И подобная разница очень во многих деталях. Как уже писал выше: клипсы, хомуты, подиумы динамиков, воздушные каналы вентиляции, внутренние ручки дверей, кожухи…
Как снять обивку передней двери на ДЭУ Матиз
1. Начинаем снимать обивку передней двери. Для этого крестовой отверткой открутите винты на ручке двери и снимите ее. По периметру двери есть еще несколько винтов.
2. Для того, чтобы снять внутреннюю ручку привода замка двери выверните винт №1. После этого чуть оттяните ручку двери на себя и отсоедините тягу замка двери. и ручку можно убрать.
3. Если у вас на передних дверях стоят электростеклоподъемники, то при снятии обивки нужно будет отсоединить колодку с проводами от кнопок. В случае, если у вас стоят ручки подъема стекла, то снимать их нужно так: полностью закройте окно и отметьте чем-нибудь положение ручки. Теперь нужно достать скобу. Для этого возьмите чистую тряпку и протяните ее под ручкой напротив скобы так, чтобы зацепить ее. После этого ручка спокойно снимется.
4. Для того чтобы отделить панель обивки передней двери можно использовать отвертку.
Установку обивки передней двери на матиз можно произвести в обратном порядке. Сложность может возникнуть только при установке на место тяги замка двери. Легче всего ее защелкнуть на место с помощью отвертки.
Как снять обшивку на двери дэу матиз
Установка шумоизоляции проистекает. Слегка затягивается. Так как одновременно делается очень много попутных работ. По этой причине вылезает много мелочей. А коли делается для себя, то мелочи не остаются без внимания.
Первое что хочется заметить при разборке матиза 2012 г.в., это существенное снижение качества.
Из-за локализации производства многие запчасти, в основном пластик, изготавливают в Узбекистане. Качество пластика и отливки ужаснейшее. Клипсы, хомуты, подиумы динамиков, воздушные каналы вентиляции, внутренние ручки дверей, кожухи и очень, очень многое. На вид напоминают кооперативные запчасти на ладу.
Качество сборки тоже очень низкое. При чём местами. Металл дверей формован ровно, герметик положен ну просто п***** как чудовищно ужасно, выкрашено приемлемо, двери собраны очень хорошо. По кузову примерно такая же тенденция. За исключением того, что собрано плохо. Кабели не стянуты хомутами, не защёлкнуты клипсы, не затянуты болты, некоторые сорваны. Половина запчастей и частично сборка напоминает китайские машины. Т.е. то что осталось корейское, хорошего качества, остальное печаль.
По мотору кстати, нареканий было очень мало. Замки колец были на одной стороне поршня, и полное отсутствие обработки каналов головки, ну это как бы на всех серийных машинах так. Можно сказать мотор по запчастям и по сборке идеален.
Что то я от темы немного отошёл. У нас ШВИ.
Маркер желательно купить не перманентный, а специальный для белых досок. Он легко и без следа стирается тряпкой на сухо.
"Маделин" это антискрипный материал фирмы STP. Продаётся листом 1х1,5 м стоит в районе 400-500 рублей, потребуется пятая часть листа.
Обезжиривать нужно не до самого нижнего края, а 3-5 см не доходя до него.
Я детали из виброизоляционных материалов не изготавливаю. Я беру лист, если он велик для установки, режу его ровно пополам. Если получившиеся части велики для установки, режу их ещё на равные две части каждый. И так до тех пор, пока у меня не будет набор одинаковых прямоугольников подходящего размера.
Такой способ экономит время в пять раз, снижает расход материала в два раза.
В матизе можно сэкономить на чём угодно, как это сделал завод изготовитель. Можно сэкономить на резине, на лампочках, на динамиках да на чём угодно. Но нельзя экономить только на одном, это на качественном и своевременном антикоре. Антикор для матиза это залог красоты, долголетия и высокой цены на вторичном рынке.
Антикор нужно делать сразу после покупки, потом спустя три года, и дальше каждые три года. Это к сожалению обязательно. Без этого в россии матиз превращается в решето буквально на глазах.
Если же антикор делать по выше описанной схеме, или чаще, при условии безаварийной эксплуатации, кузов сохранит свою прочность и внешний вид десятилетиями.
После установки виброизоляции прочищаем внутреннюю часть двери, выметая мусор и песок через дренажные отверстия. Я помимо всего, хорошенько продул сжатым воздухом, чтобы выдуть всё досконально. И затем залил низ двери препаратом Tectyl ML, с заходом на бока, около 15 см вверх.
Даём лишнему стечь, остатки с внешнего края вытираем ветошью. Желательно дать просохнуть сутки, потом собирать двери.
Далее устанавливаем "Акцент", но те традиционным способом.
Берём "Акцент" (про него писал в предыдущей записи), снимаем защитную плёнку с клеевого слоя, кладём его клеем вверх, и накладываем на него, предварительно аккуратно снятые, заводские, полиэтиленовые пыле-влагозащитные плёнки. Кладём бутиловой лентой (липким чёрным герметиком) вверх.
Вырезаем по форме штатной плёнки.
Получается деталь, штатная пыле-влагозащитная плёнка с приклеенным на неё шумоизоляционным материалом "Акцент". Акцент в данном случае использовал 8 мм без фольги.
На двери устанавливается по средствам штатной бутиловой ленты (липкого чёрного герметика).
Бутиловый герметик многоразовый, имеет отличную адгезию.
Прилегает плотно. Но материал не пропитывается влагой. И в любой момент, в случае чего, элементарно демонтируется.
Если требуется доступ в двери, для антикора или ремонта, плёнка вместе с акцентом элементарно демонтируется, а потом опять монтируется на своё место в считанные секунды.
На саму обшивку изнутри установил синтепон, в два слоя, на точки из клея "Момент".
Прорезал отверстие под клипсы, ручку и кабели.
Обшивка садится на место беспрепятственно. Дверь получается очень глухая.
Обшивка за счёт проклейки по периметру и наполнения синтепоном не звенит и не бухтит. На простукивание монолитна. За счёт вибры не звенит металл при закрытии двери, а акцент существенно снижает шум от дороги и удерживает тепло.
Как то так.
Ушло:
Вибропласт 2 мм — 4 листа (по листу на дверь)
Акцент 8 мм — 2 листа (по пол листа на дверь)
Синтепон 20 мм в два слоя — 3 м погонных
Маделин — 1/5 листа
Tectyl ML — 0,5 флакона
З.Ы.
Уточняю, динамики Pioneer TS-G1021I становятся в штатные подиумы идеально.
Как снять обивку передней двери на ДЭУ Матиз
1. Начинаем снимать обивку передней двери. Для этого крестовой отверткой открутите винты на ручке двери и снимите ее. По периметру двери есть еще несколько винтов.
2. Для того, чтобы снять внутреннюю ручку привода замка двери выверните винт №1. После этого чуть оттяните ручку двери на себя и отсоедините тягу замка двери. и ручку можно убрать.
3. Если у вас на передних дверях стоят электростеклоподъемники, то при снятии обивки нужно будет отсоединить колодку с проводами от кнопок. В случае, если у вас стоят ручки подъема стекла, то снимать их нужно так: полностью закройте окно и отметьте чем-нибудь положение ручки. Теперь нужно достать скобу. Для этого возьмите чистую тряпку и протяните ее под ручкой напротив скобы так, чтобы зацепить ее. После этого ручка спокойно снимется.
4. Для того чтобы отделить панель обивки передней двери можно использовать отвертку.
Установку обивки передней двери на матиз можно произвести в обратном порядке. Сложность может возникнуть только при установке на место тяги замка двери. Легче всего ее защелкнуть на место с помощью отвертки.
Как снять обшивку двери на Матизе
Самостоятельно снять обшивку двери на Матизе может занять минут 5-10 если вы никогда раньше этого не делали, хотя там ничего сложного нет и со снятием карты на другой двери можно уже быстрее. Для наглядности и упрощения работы по демонтажу карты передней двери Daewoo Matiz смотрите видео ролик, полностью весь процесс показан не очень хорошо, но хоть какая то наглядность даст больше уверенности в своих силах и разобраться с тем как снять обшивку двери Матиз и установить динамик своими руками ничего не сломав.