Как заменить заднюю стойку митсубиси

9

Какие задние стойки поставить на Lancer 10

Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

Это может быть увеличение тормозного пути (в лучшем случае), занос задней оси в повороте, и многие другие неприятности, чреватые серьезными проблемами.

Фирменные задние амортизаторы на Лансер 10 сегодня приобретают единицы автомобилистов. Причины отказа от оригинальных стоек заключаются в их стоимости. Аналоги тоже могут быть надлежащего качества, но только тогда, когда речь идет об именитых брендах.

Есть ли отличия в стойках для разных версий Лансера? Да, и заключаются они в том, что свободный ход на сжатие у всех стоек одинаков, так как расстояние от чашки до верхней части (откуда выходит сам шток) совпадает на всех стойках, а вот ход «на отбой» разный (так как имеются различия в длине штоков). Это могут быть какие-то 15 мм разницы… Однако отсюда и получается разнице в клиренсе.

OEM-номера (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия) задних амортизационных стоек Митсубиси различаются по типу подвески и имеют следующие обозначения:

• 4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS;
• 4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense;
• 4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002.

Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Какие аналоги можно поставить

В качестве аналогов задних амортизаторов для Lancer X с двигателями объемом от 1.5 до 1.6 наиболее популярными считаются стойки фирмы Каяба (Kayaba, Япония) следующих артикулов:

• 341455 – 1.5, 2.0 (клиренс – 165мм);
• 341444 – 1.6, 1.8, 2.0 (клиренс – 150мм);
• 341425 – 1.8, 2.0 (на 18″ диски).

Другие неоригинальные стойки производят следующие бренды: Bilstein, Miles, Boge, Jurid/Bendix, Mapco, Monroe, Optimal, SACHS.

Средний ценник на задние неоригинальные амортизаторы для десятого Лансера начинается с 2 000 рублей.

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

• домкрат;
• два торцевых ключа «на 17» и один «на 14»;
• рожковые ключи «на 14» и «на 5»;
• отвертка для снятия клипс (подойдет обычная плоская отвертка);
• съемник для пружин (без съемника или стяжек необходимо иметь два домкрата);
• ломик;
• хорошие тиски.

• Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под передние колеса надежные упоры (башмаки). Откиньте задние сиденья. Отверткой достаньте две клипсы у обшивки и снимите ее.
• Открутите четыре клипсы внутренней облицовки багажника.
• Ключом «на 17» (также подойдет «длинная голова») ослабьте гайку центрального штока стойки амортизатора, удерживая сам шток от прокручивания контрящим ключом.
• Открутите гайки крепления стойки торцевым ключом «на 14».
• После поддомкрачивания авто надо снять колесо.
• Для откручивания болта крепления стойки к рычагу воспользуйтесь ключом «на 19». Не забудьте предварительно подложить что-нибудь (например, доски) под нижний рычаг.
• Скорее всего, сразу вытащить стойку не получится, особенно если амортизатор не менялся долгое время (лет 6-7). Снятие может быть сильно затруднено подклиниванием болта в рычаге. В данном случае пригодится монтировка. Когда болт будет выбит, стойку необходимо «уронить» внутрь рычага. Скорее всего здесь понадобится помощник с ломиком. Упираясь в болт подрамника, надо приопустить подвеску вниз – нажимая небольшими рывками на продольный рычаг.

• После снятия стойки необходимо разобрать ее, чтобы поменять пружину.
• Чтобы ничего не разлетелось по сторонам, следует основательно закрепить амортизатор задний стяжками или съемником и только после этого приступать к работе.
• Наденьте «кривой» ключ «на 17» на шток и в таком виде зажмите его конец в тисках (или используйте газовый ключ). Сдергивайте гайку рывками.
• После, необходимо все отмыть от грязи.
• Собирается задняя стойка в обратном порядке. Не забудьте предварительно зажать пружину съемником.
• Перед установкой стойки следует поменять резиновые проставки (прокладки). После прикручивания стойки к нижнему рычагу, не забудьте затянуть гайку штока амортизатора, а также закрутить гайки крепления стойки к кузову, расположенные в отсеке для багажа.
• Установите на место колесо и опустите машину.

Работа завершена! Кстати, есть вариант заменить стойки сразу на обеих сторонах авто. Если в арсенале имеется подкатной домкрат, то им можно поднять всю заднюю часть авто, уперев его в подрамник.

Замена задних амортизаторов

Вот и пришло время заменить задние аморты.Проходили они дольше передних вдвое .Стука и подтеков нет. Но посадка задней части машины стала уж очень низкой.Проявилось это после того как я вынужден был перевезти при разложенных сидениях груз примерно в 150-200 кг. Везти пришлось 650км и по плохим дорогам. По очень плохим…по Саратовской области.Настало врем замены.
Решено было брать амортизаторы фирмы Каяба, как и передние.
Теперь информация для тех кто, как и я, мучался вопросом "какие же амортизаторы именно для моей машины".
Расклад тут такой :
341455 — амортизатор под клиренс 165мм.
341444 — амортизатор под клиренс 150мм.
341425 — амортизатор под клиренс 150мм и 18" колеса.
Соответственно на мой авто подходят 341455

задний амортизатор под клиренс 165мм

Процесс замены прост и многократно описан.Основные пункты :
— снять обшивку внутри багажника и вынуть запасное колесо
— открутить 2 гайки крепления амортизатора в багажнике
— поднять машину на подъемнике и снять колесо
— стянуть пружину стяжками
— открутить и выбить болт нижнего крепления амортизатора
-опустить и вытащить амортизатор
— собрать в обратном порядке
При замене амортизатора желательно заменить все резиновые детали ( втулки и опоры ).Но если уж совсем бюджет поджимает то хотябы внутреннюю втулку MR594613, т.к. она сильно проседает от нагрузки.

вот эти втулки.верхняя ( слева ) и нижняя

На опорной резинке тоже есть деформация от пружины но ее можно просто повернуть на 180 градусов и не менять.

видна вдавленность от пружины глубиной 1-1.5 мм

Верхняя втулка вообще вечная.А тем кто любит чтоб все было по феншую и деньги жмут карман ))) нужно купить все втулки и резинки вместе с корпусом опоры.

фото из инета. Это если решили менять все…хотя что может случиться с опорой металлической ?

На нижний виток пружины был одет шланг. На передних заводской стоит а тут нет. А в местах контакта пружины и нижней чашки амотизатора имелась потертость и ржавчина.Может при трении там возникали посторонние звуки да и со шлангом думаю будет работать подвеска потише.Шланг ходит годами, судя по отзывам установивших .Шланг армированный внутренним диаметром 10мм.

шланг на последнем витке пружины

Стяжки для пружин использовал самые простые за 200руб.

стягиваем пружину

На все работы, с учетом того что делал все впервые и один, ушло около 3 часов.Лучше эту работу проводить вдвоем т.к. нужна помощь при снятии и установке амортизатора . Помощь заключается в опускании ступицы колеса во время снятия и установки аморта. Но если проявить смекалку…

ногой наступаем в ремень и ступица опускается и руки свободны))

Можно конечно и открутить рычаг и ступица опустится, но зачем лишние движения? Мы легких путей не ищем )))
Снятый амортизатор разбираем. Тут нам понадобится специальный ключ для разборки амортизаторов с прямоугольным вырезом или головка. От российских авто не подойдет.Затем прокачиваем новый амортизатор и до самой установки на авто его держим в вертикальном положении.

Аморт собран и находится в вертикальном положении…хотя по фото и не скажешь

После замены остались 2 рабочих но немного просевших, без подтеков амортизатора

кому надо для экспериментов отдам за шапку сухарей )

Итог: задняя часть авто поднялась сразу сантиметров на 4-5, после 2-3 дней эксплуатации зазор между колесом и крылом составил уже 3-4 см. Видимо все резинки и пружины встали на свое место.

Замена задних стоек митсубиси лансер цедия

Согласен с автором, гайку шторка надо срывать на машине иначе потом заморочишся. А те кто пишет, что все и так легко откручивается меняют их каждый год.

И снова спасибо. Выявили у себя на Сурфе проблему с износом штока амортизатора. Кстати тоже скорчи +2′ стоят и с ними так же ловелсы +2′.

Мне друг сказал на mitsubishi и без заднего амортизатора полно чего сломалось >) Плохо, что не показывает, как потихоньку осаживает подшипник. Сразу показывает конечный результат.

Ещё проще ставишь подходящ головку молотком сверху и вуаля так же и ставишь только внешнюю часть смазываешь Фери да при снятии снизу втулка с провалом в нее сайлентблока

Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по заднему амортизатору на мицубиши, Денис от замены стекол эффекта практически не будет в фарах ксенона линзы выгарели хром на отражателях осыпался. нужно или фары менять или линзы новые ставить

При замене масла в двигателе в котором фильтр стоит более менее в вертикальной позиции, сначала лучше фильтр немного открутить что бы с него сразу слилось масло, а потом уже сливать все с пробки

У приятеля на мицубиши с задним амортизатором до сих пор проблем еще не было Ж)) Не работающая лампа АБС гласит о том что с ним есть проблем Она должна загораться и рухнуть при включении зажигания И то что произошло может быть из за неисправного блока АБС

Проблемы с задним амортизатором не особо напрягают Ж)) Всё правильно и грамотно.С меня лайк. А чего номер полотенцем закрыл?? ПИЗЖЕННАЯ?

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь

Менять задние амортизаторы лучше сразу парой, если автомобиль не новый, поэтому потребуется два амортизатора Kayaba 341368, которые обошлись по 1500 рублей. Любителям оригинальных запчастей, вот номер Mitsubishi MN101960, но сразу предупреждаю, что в коробке окажется тот же самый амортизатор Каяба. После снятия задней стойки была обнаружена небольшая потертость на нижней прокладке пружины Mitsubishi MR510446, поэтому при желании ее тоже можно заменить. Все остальное было в очень хорошем состоянии на пробеге 145000 км и замены не потребовало.

Для замены задних амортизаторов потребуются следующие инструменты:

• Торцевые ключи на 17 и на 14;
• Рожковые ключи на 14 и на 5;
• Плоская отвертка для снятия пистонов.
• Стяжки для пружин.

Приступим к замене задних амортизаторов.

1. Откидываем заднюю спинку сидений, вытаскиваем плоской отверткой два пистона у облицовки и вынимаем ее:

2. Далее необходимо открутить верхний пистон и вытащить остальные три пистона крепления облицовки багажника. Для этого нажимаем на центральный шток пистона, тем самым продавливая его на небольшую глубину, и уже с помощью плоской отвертки достаем пистон:

3. Ослабляем гайку штока амортизатора накидным или рожковым ключом на 17, удерживая центральный шток вторым ключом на 5 от проворачивания.

4. Теперь необходимо открутить две гайки крепления стойки торцовым ключом на 14.

5. После этих проделанных операций ослабляем гайки крепления колес, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.

6. Лучше всего сразу побрызгать все гайки с болтами WD-шкой, чтобы можно было без проблем открутить их.

7. Подкладываем доски под нижний поперечный рычаг, ключом на 19 откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления стойки к рычагу.

8. Далее начинается самое интересное… Чтобы вытащить стойку, необходимо открутить болт крепления продольного рычага к нижнему, а также нижнюю гайку стойки стабилизатора. После этого опускаем нижний поперечный рычаг и уже наконец достаем телескопическую стойку:

9. Достали стойку, теперь необходимо ее разобрать для замены амортизатора.

10. Чтобы при откручивании гайки штока амортизатора у нас все не разлетелось по сторонам, лучше всего закрепить пружину стяжками и только после этого начать откручивать гайку.

11. После разбора стойки желательно все отмыть, чтобы выглядело как новое:

12. На фотографии видна небольшая потертость/трещинка на нижней прокладке пружины. К сожалению, данная прокладка не была заказана, поэтому пришлось оставлять старую прокладку.

14. После прокачки амортизатора собираем стойку в обратной последовательности, предварительно сжав пружины стяжками.

15. Устанавливаем стойку на место, закрутив от руки две гайки крепления стойки в багажном отсеке.

16. Далее необходимо закрепить стойку к нижнему поперечному рычагу:

17. Поднимаем нижний поперечный рычаг таким образом, чтобы можно было просунуть болт в продольный рычаг:

18. Вставляем на место резинку с шайбой у стойки стабилизатора и закручиваем гайку.

19. Далее одеваем колесо и опускаем машину. Теперь необходимо закрутить две гайки крепления стойки к кузову автомобиля и центральную гайку у штока амортизатора.

Работа завершена, теперь необходимо проделать все аналогичные действия с другой стороны.

Замена передних амортизаторов на автомобиле Mitsubishi Lancer IX не очень сложная задача, обычно на это требуется 2-3 часа свободного времени, если все делать не спеша. При большом пробеге могут возникнуть трудности с откручиванием гаек крепления стойки к поворотному кулаку, приходится обильно пользоваться WD’шкой.

Для замены передних стоек требуются следующие инструменты:

• Ключи на 8, 12, 14 и 17
• Стяжки для пружин
• Домкрат

Также понадобятся следующие запчасти:

• Kayaba (Excel-G) 334420 — передний амортизатор (устанавливается с завода на 1.3 и 1.6, но также подходит и для 2.0).
• Kayaba (Excel-G) 334369 — передний амортизатор (устанавливается с завода на 2.0, но также подходит и на 1.3 и 1.6).
• Mitsubishi MR272946 — подшипник опоры амортизатора
• Mitsubishi MR244220 — седло передней пружины
• Mitsubishi MR961189 — демпфер стойки
• Mitsubishi MB303070 — пыльник

Амортизаторы можно выбрать как от двухлитрового лансера, так и от 1.6. По размеру, ходу штока они полностью идентичны, отличаются только жесткостью и ценой. Почему-то цена на жесткие двухлитровые стойки дешевле на 500 рублей, поэтому было решено покупать их, однако через некоторое время очень сильно пожалел, уж больно жесткие они по сравнению с 1.6. На пробеге 150000 км все запчасти стойки были в хорошем состоянии, однако решил не рисковать и заменить на всякий случай опорный подшипник (Mitsubishi MR272946). Остальные запчасти: седло передней пружины, демпфер стойки и пыльник менять по необходимости.

Фотографии необходимых запчастей и материалов:

Приступим к замене передних амортизаторов.

1. Снимаем переднее колесо. Не забудьте подложить под лонжерон колесо или доски, чтобы избежать опрокидывания автомобиля с домкрата.

2. Открываем капот, чуть-чуть ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Для этого лучше всего купить специальный ключ для откручивания штока амортизатора. Стоит в районе 200 рублей, зато поможет облегчить задачу.

2. Откручиваем от стойки кронштейн тормозного шланга и провода абс.

Обратите внимание на большое количество грязи под аркой колеса:

4. Теперь необходимо стянуть пружину стойки с помощью специальных стяжек:

5. Сжав пружину стяжками, можно уже разобрать телескопическую стойку:

Обратите внимание, что опорный подшипник в очень хорошем состоянии, но его все равно лучше заменить на всякий случай.

6. После разбора стойки желательно отмыть пружины и все резинки от грязи.

7. Далее перед сборкой телескопической стойки необходимо прокачать амортизатор.

8. Ставим сжатую пружину на место. При сборке стойки обратите внимание, что на амортизаторе в верхней чашке и опоре есть метки: на амортизаторе и чашке — отверстия, на опоре метка в виде кружка. При сборке и установке они должны быть в одной плоскости! Не забывая поставить подшипник опоры собираем стойку, наживляем гайку на штоке амортизатора и разжимаем пружину. Далее аккуратно ставим стойку на место, деликатно обращаясь с пыльником ШРУСа и привода от КПП. После установки и затяжки стойки ставим на место колесо, опускаем машину и только после этого затягиваем шток амортизатора.

В отчете использовались материалы автора «Паша (p-tone)», за что ему большое спасибо!

Комментарии к теме Замена задних стоек Mitsubishi Lancer Cedia

Аграфена написал(а)
Вася подскажи пож,начала подниматься температура до 105 заменил термостат изменений нет,заменил попму такая же беда,радиаторы чистые, датчики тоже заменил синий и серый незнаю что думать,а автор Ауди б4 93 г.2 л

Назим Вороницын написал(а)
видео конечно не совсем полное и понятное для пробующего это сделать первый раз, но суть и последовательность ясны. только вот вопрос, как вам удалось так просто снять шкив коленвала? все пишут что это самое сложное. вот сам хочу менять и не знаю стоит ли браться самому или все таки на сервис обратиться.

Fermin написал(а)
Ломастер ответит). Покажи как вынуть пружину ломом. Я догадываюсь и не хочу колечиться и колечить машину) Я уже говорил, это мои машины. Привода сняты а) проводилась замена привода, б) снималось видео как снять привод, г) угол хода шарнира меньше угла хода рычага (для мастера, думаю, это не аргумент) д) есть вероятность повредить пыльник шруса (для лома не аргумент) е) рекомендация производителя. Покажи, как ты работаешь. Может твои методы во сто раз лучше.

Василинка написал(а)
Честно сказать ты столько заменил на своей машине за 800.000 . я не менял в своей за теже самые деньги может тебе стоит уже поменять авто на поло седан и париться заморочках замены на неоригинальные части

Совета написал(а)
Когда у меня загнулся этот тросик и мне было лень его менять разбирая панель, то я без проблем переключал режимы печки именно снизу. И не надо там ничего откручивать и отцеплять, это заслонка на обогрев! Кроме газлифта, ничего полезного этот супермеханик не сделал. Про фильтр вообще дичь: ‘я кароч, полез и обломал. разобрал. обрезал. ‘

Бадян Лаки написал(а)
Сразу видно человек любит своё дело. Очень приятно вас смотреть. Побольше вам энтузиазма и отдачи от вашей деятельности)

Бек Сигорин написал(а)
здраствуйте когда машина по трассе ездить температура подает.А когда по горуду ездил печка хорошо работает.В чем проблема не скажете?Спосиба.

Монет написал(а)
спасибо за ролик у меня такая проблема, имею альмеру классик, ключ с кнопками успешно просран, пользуюсь запасным без кнопок, есть ли возможность как-то записать новый ключ или все таки придется через программатор подготавливать чип?

Привет всем кто заглянул в мой БЖ. Сегодня речь пойдет о задней подвеске.
При покупки авто подвеска почти была убита, особенно задняя. Заднюю часть авто болтало и прыгала на кочках не подетски да и загрузить толком ничего нельзя было. В общем подвеска работала на одних пружинах.

Процесс разборки- сборки расписывать не буду, так как многие знают как это делать. Хотелось чтобы задняя часть авто была повыше, поэтому были куплены задние стойки Kayaba 341361 от аутлендера.

И как на удивление все пыльники, отбойники, опоры и т.д. были живыми, поэтому их не пришлось менять.

Ощущения после установки: управляемость стала лучше, зад не кидает в стороны, не болтает, не прыгает. В общем новые стойки стали отрабатывать свое.

Митсубиси Лансер 10. Снятие и установка амортизаторной стойки задней подвески

Вам потребуются: торцовый ключ «на 14», два ключа «на 17», отвертка с плоским лезвием.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (башмаки) под передние колеса.
2. Снимите облицовку стенки багажника (см. «Снятие и установка облицовок багажника», с. 237).

3. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

4 Отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки.

5. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости (см. «Проверка и замена

деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески», с. 154).

6. Отверните гайку болта крепления амор-тизаторной стойки к нижнему поперечному рычагу, извлеките болт.

7. . и снимите амортизаторную стойку.

8. Установите стойку и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.