Пайка клеммы обогрева заднего стекла, после "гальваники".
Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.
Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от "плюса", "минус" продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.
На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.
Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.
Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах "бордосская жидкость", продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, желательно с массивным жалом, что бы при прикосновении к предмету пайки жало имело бы запас по теплоёмкости и не остывало бы мгновенно.
9) Канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).
10) Обезжириватель или спирт. Этим не стоит пренебрегать вроде и сущая мелочь, а из за неё всё может поити на смарку. Обязательно обезжиривать.
Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на "минусе". Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он "стекает" от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного "проводника" "переносящего" ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза. Но с одной оговоркой — если химию зубришь но не понимаешь! А вот если тебе становятся понятны её правила и законы, вот тут начинается настоящая магия превращения одних веществ в совершенно другие!
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки
Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.
1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!
Получилось вот так.
Затем обезжириваем растворителем.
2. Готовим раствор в стеклянной посудине, засыпаем медный купорос в аккумуляторный электролит с дист. водой, и тщательно размешиваем.
Синяя жидкость в баночке — раствор электролита с медным купоросом. Не пить! По шарам не даст, да и вкус отвратительный — сильно вяжущий. Что бы не быть голословным я лизнул — гадость редкостная. К тому же медный купорос в нормальных количествах это яд, запросто можно и ласты склеить. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. Пищевики используют это(сульфат меди) как консервант, втихушку подмешивая нам его понемногу в полуфабрикаты, ласково называя эту синьку Е519
3. Готовим "инструмент" — припаиваем(или приматываем) провод к одному концу медной жилы или трубки, на другой конец жилы или трубки плотно наматываем бинт в 5 — 10 слоёв, так что бы медная жила не смогла коснуться обрабатываемой детали или кузова авто. Стягиваем бинт нитками что бы он крепко держался на нашем высокотехнологическом инструменте при помощи которого мы будем перемещать одно вещество на поверхность другого.
4. Отключаем клемму (+) обогрева, и подключаем провод с жалом и намотанным на него бинтом к клемме +12 от аккумулятора или(если будем использовать штатную проводку), к проводу идущему на (+) к обогреву стекла. -12 или "массу" подаём на сохранившийся контакт обогрева стекла.
Я использовал штатную проводку — подключил жёлтый провод-анод к (+) идущего на обогрев стекла (важно что бы во время работы не касаться кузова открытым металлом жала), на сохранившийся контакт стекла шёл (-) масса — синий провод, заводил авто (напряжение бортсети выше — процесс идёт быстрее), включал кнопку обогрева, и натирал напыление. 
Если удобней, можно использовать и внешний аккумулятор, а на клеммы пойдут бельевые прищепки. И не забываем мантру — медь у нас будет оседать на минусе.
Так как постоянно возникают вопросы и недопонимание, повторюсь — На минусе будут оседать катионы медного купороса.
Минус — на ОБРАБАТЫВАЕМУЮ деталь!
Плюс — на ИНСТРУМЕНТ содержащий раствор медного купороса!
Кому понятней картинки, что ж, их есть у меня — специально для этого нарисовал
Плюс у нас должен быть на ИНСТРУМЕНТЕ, в данном случае проволока-трубка с раствором медного купороса. Минус вешаем на рабочую клемму стекла(если там подключен плюс — отключаем его и подключаем МИНУС от нашего источника тока) 
Или вот так
Обмакиваем бинт в раствор и несколько секунд натираем обработанное место на напылении стекла не сильно при этом надавливая.
Красноватый цвет это несколько слоёв толи атомарной, толи молекулярной меди осевшие на нашей детали. Но про атомарную или молекулярную это не точно — просто звучит круто, вот и ляпнул. Типа я химик, а вы ни фига врубаетесь о чём речь)))) Но это не важно. Важно что этот результат получился после первого же касания, дальше конечно всё будет не столь очевидно и скорость нарастания меди заметно уменьшается 
Повторяем процедуру 3 — 5 мин. В предыдущий раз делал минут 15, но это излишне, хватит и 5 — ти.
По окончании промываем водой, обезжириваем растворителем. Наносим на место пайки какой нибудь флюс, лучше неактивный, либо канифоль, либо спиртовой раствор канифоли, паяльную или канифольно-жировую пасту, и мощным, лучше 100 Вт. паяльником облуживаем место пайки.
Брал припой на жало, и кратковременно точечно прикасался к напылению. 
Получилась вот такая дорожка, видно, что было 9 прикосновений
Хоть ими и легче паять, но кислотой или активными флюсами пользоваться не желательно — если они остаются то в последствии разрушают проводники, но если всё же решили ими воспользоваться — после работы надо всё это тщательно смыть вкусным спиртом или обезжиривателем дабы убрать агрессивные вещества. Напомню что во время любой работы во внутрь спирт лучше не принимать, т.к. это ведёт к переоценке собственных возможностей и чрезмерному головокружению от успехов, причём практически в 100% случаев абсолютно необоснованных! А регулярное долговременное употребление этой жидкости помимо серьёзных проблем со здоровьем на физиологическом уровне ещё и крайне негативно воздействует на психическое здоровье подопытного, а также разрушает нейронные связи и вызывает безусловную зависимость, а это — здравствуй распад личности и привет полная моральная деградация! Чем дольше и больше пьёшь, тем меньше мозгов остаётся осознать что скатываешься в бездну. Оно Вам это надо?
Дальше.
Вместо штатной клеммы лучше припаять провод длинной 60 — 80 мм.(площадь пайки больше) на 1,5 кв/мм. облудив с одной стороны 20 мм., и короткими тычками паяльника последовательно припаивать провод как бы "точками".
Вот такой брутальный паяльник, привет из 80 — х
В итоге спайка получится качественная, контакт бОльшим, сопротивление меньше, соответственно стекло в месте пайки не будет перегреваться и его шансы лопнуть стремятся к нулю.
При пайке важно не смещать провод во время остывания, и НЕ вздумайте дуть на припой, с целью его быстрейшего остывания! Так делать нельзя, в припое образуются крупные кристаллы, от чего качество спайки сильно ухудшается!
Затем смываем остатки флюса, не важно каким он был, лёгким растворителем или спиртом (Вы же ведь его не выпили, нет?) для пущей надёжности натягиваем на провод термоусадку
и присоединяем провод либо к штатному (+) либо к кузову т.е. (-) — смотря где припаивали.
Место пайки закрасил эмалью. 
В этот раз получилось немного аккуратней и гораздо быстрее чем в первый раз, управился за 30 минут.
Ну что ж на этом пожалуй и всё, если кому то мой опыт окажется полезен — буду рад, что не зря тыкал пальцами в клавиатуру.
Что касается эстетики.
Так скажу — в этом конкретном случае мне есть куда расти. Но здесь всё же важно было быстро восстановить работоспособность, поэтому внешний вид был вторичен.
Если у кого есть подобная проблема с обогревом, но возникают сомнения в собственных силах — не бойтесь, сложного ни чего нет, всё делается просто даже с небольшими навыками пайки.
А страшные и непонятные слова про электрохимию?
Да нет здесь ни какой химии — взял одно, потом другое и всё смешал — в школе в 7 — ом классе всё гораздо сложнее, особенно если был таким отпетым двоечником и раздолбаем как Ваш покорный слуга)
Вся эта писанина преследует чисто эгоистические цели — во-первых похвастаться, и возможно ещё получить какую то незаслуженную похвалу за то, что я добрый человек и рад всем помогать советами.
Во-вторых — иногда руки чешутся, да и не люблю я одноразовый мир вокруг себя, может если многие будут возвращать сломанные вещи ко второй жизни, то и свалок с мусором вокруг будет меньше.
По этой теме всё.
Удачи.
P.S. Если я где то, что то неправильно написал — с радостью об этом от Вас узнаю.
P.P.S. Хочу ещё раз повторить важную деталь, опытным путём я уяснил — чем меньше горячим паяльником трёшь по напылению и его перегреваешь, тем оно, напыление, крепче держится на стекле и не отслаивается.
UPD октябрь 2017.
У меня нет статистики скольким точно людям мой опыт помог, но как минимум у одного человека(см. комменты) после пайки через несколько часов стекло рассыпалось — в чём причина, я наверняка сказать не могу, но полагаю всё дело в чрезмерном локальном перегреве в месте пайки, которое и привело к напряжению стекла и его разрушению.
Также возможно многое зависит от от технологии изготовления стекла каждым конкретным производителем. Так что пожалуйста, имейте это ввиду.
У меня же паялись обе клеммы в 2012 и в 2016, плюс несколько раз припаивал клеммы другим людям и со стёклами всё в порядке.
Ещё один UPD июль 2019.
Знакомый попросил припаять отвалившуюся минусовую клемму обогрева заднего стёкла Логана, седан 2008 г.в. — задели рукой, она и отвалилась.
Ни хрена не получилось((
Заводская клемма была приклеена каким то клеем, в продаже ни чего подобного не встречал.
После успешного обмеднения пытался припаяться, но напыление на стекле, напылением как таковым не является — весь обогрев это нагревательная пленка приклееная к стеклу, при нагреве паяльником просто локально отклеивается и отваливается кусочками.
Очевидно, что в режиме обогрева стёкла температура допустимая, а вот при пайке всё это хозяйство уже отваливается.
Полный провал.
Кстати паял сплавом Розе, т.е. температура была ниже 100’С — ниже некуда.
Имейте в виду.
Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла
Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.
Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.
Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.
Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.
Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.
А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.
И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.
Приборы, зрение и терпение
Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.
Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.
Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.
Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?
Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.
Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.
Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.
Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.
Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.
Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.
Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.
Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.
Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.
Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.
Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.
Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.
И ещё немного…
Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.
Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.
Ремонт обогрева заднего стекла
Если запотело или замерзло заднее стекло, продолжать движение опасно. Без обзора есть риск попасть в ДТП. По нашему опыту неполадки возникают, когда перегорают тонкие нити, способные проводить тепло. Обычно автолюбители в этом случае меняют стекло. Но можно сделать ремонт нитей обогрева заднего стекла своими руками. Для этого понадобится специальный набор из магазина. Существуют и другие варианты для восстановления. Расскажем о них подробнее.
Схема работы обогревателя
В устройстве нет ничего сложного. Внутри заднего стекла или на его поверхности установлены токопроводящие нити. На них подается напряжение от аккумулятора. За непрерывную работу отвечает реле. Предохранитель спасает систему от скачков напряжения. Чтобы запустить обогрев, достаточно нажать на кнопку. Она находится под панелью приборов или на торпеде. Максимальная температура нитей — примерно 70°C.
Принципиальная схема системы обогрева
Причины повреждений
Возможно, дело в самой электропроводке. Тогда ее придется ремонтировать. Нити выходят из строя по разным причинам. Но чаще всего виной тому становится перевозка негабаритных грузов в салоне автомобиля. Массивные стройматериалы упираются в стекло и «сносят» одну из дорожек начисто. Есть и другие причины:
- Механические повреждения. Они возникают при неаккуратной поклейке тонировки, во время мытья салона.
- Перетирание. Бывает так, что уплотнитель, прижатый к стеклу, перетирает нити. Это происходит очень медленно.
- Перегорание. Если предохранитель не справляется со своими задачами, нить сгорает от высокого напряжения.
Летом проблем нет, особенно в ясную погоду. Но зимой придется выполнять ремонт обогрева заднего стекла автомобиля. Потому что окно по утрам покрывается толстым слоем наледи, а во время движения запотевает.
Поиск обрыва нити обогрева
Обычно место обрыва легко заметить. Достаточно включить кнопку обогрева. Часть стекла высохнет, а оставшаяся площадь останется влажной. Но бывает так, что вся система перестает работать. Значит, повреждены боковые контакты.
Если стекло затонировано
Под темной пленкой не получится рассмотреть место локализации неисправности. Поэтому нужно аккуратно снять тонировку. Необходимо делать это с максимальной осторожностью. Иначе дорожки просто оторвутся от автостекла. Лучше всего использовать фен. Им легко нагреть поверхность пленки до нужной температуры. При 40°C клей становится пластичным.
Есть другой вариант — заточить щуп мультиметра до состояния иголки. Затем делать точечные проколы. Советуем поступать именно так. Потому что нет риска снять сетку обогрева вместе с тонировкой.
Визуальный осмотр
Самый простой метод диагностики. Достаточно выехать из темного гаража, чтобы посмотреть на просвет. Обрывы нитей будут хорошо видны, если они произошли по всей ширине. Часто повреждения невозможно заметить. Тогда пригодится увеличительное стекло. С его помощью можно просмотреть каждый миллиметр дорожек. Если нужное место найдено, потребуется ремонт нитей обогрева заднего стекла. Об этом расскажем ниже.
Проверка мультиметром
Электронный тестер — лучший прибор для диагностики. Им легко «прозвонить» каждую дорожку и отыскать место разрыва. Просто включаем зажигание и систему обогрева с помощью кнопки. Один щуп прикладываем на нить, а другой замыкаем на массу. Включаем режим измерения тока до 20 В. Медленно проводим щупом по полоске. Напряжение будет расти с 0 до 12 В или убывать. Там, где произошел резкий скачок, есть проблемный участок.
Поиск обрыва нити тестером
Исследование омметром
Этот способ похож на предыдущий. Только не нужно поворачивать ключ в замке зажигания. Подключение питания не требуется. Просто выбираем на мультиметре режим измерения сопротивления и приступаем к работе. Один щуп — на массу. А рабочим исследуем нити. Сигнал обрыва — резкий рост или уменьшение сопротивления. При этом стандартное значение составляет примерно 10 Ом.
Использование омметра
Замер температуры
Если у вас есть тестер с режимом замера температуры, определить обрыв не составит труда. Вместо традиционных щупов подключаем к прибору термопару. Она обычно идет в комплекте. Прикладываем конец по очереди к каждой дорожке. На поврежденном участке «градус» не поднимется выше +35°C при норме +70°C и выше.
Диагностика работы кнопки
Иногда причина проблем с обогревом кроется в неисправности кнопки включения. Ее нужно проверить в первую очередь. Для этого подойдет мультиметр. Включаем подачу питания и смотрим, есть ли напряжение на экране электронного тестера. Если его нет, значит кнопка вышла из строя. Ее придется заменить.
Список неустранимых повреждений
Есть перечень повреждений, при котором реставрация нитей бесполезна. Автомобилист только потратит время, а результата не будет. Вот список условий:
- Много разрывов. Можно попытаться соединить дорожки, но это нецелесообразно, если большинство из них неисправно.
- Большие повреждения. Если нитей нет на протяжении 5–10 см, любая попытка ремонта будет безуспешной.
- Нужно снимать тонировку. Нет гарантий, что пленка не потащит за собой все нити. Обычно так и происходит.
Это всего лишь рекомендации. Ничто не мешает потратить время и добиться результатов. Особенно когда обогрев нужен прямо сейчас, а поблизости нет сервисных центров.
Ремонт контактов обогрева заднего стекла
Основной способ восстановления — применение токопроводящего клея. Состав предназначен специально для этих целей. Его можно приобрести в автомобильных магазинах. Есть и другие варианты. Их следует использовать, когда рядом нет торговых точек, в которых продают специализированные материалы.
Восстановление нити обогрева клеем
Восстановление токопроводящим клеем
Состав легко соединяет между собой поврежденные нити. Сейчас в продаже есть следующие наборы для ремонта нитей обогрева заднего стекла:
- NanoProTech NPGKT0010;
- ASTROhim;
- Контактол‐А.
Это далеко не полный перечень. Есть и другие марки клея. Главное — не покупать составы неизвестных производителей. Про методику восстановления расскажем ниже.
Набор Permatex
Набор для ремонта нитей обогрева заднего стекла состоит из тюбика с электропроводящим составом, салфеток для обезжиривания автостекла и шаблонов. Работу следует выполнять при температуре не ниже +10°C.
Набор для восстановления нитей обогрева
Процесс восстановления дорожек выглядит так:
- Вынимаем ключ зажигания из замка. В систему отопления не должно поступать напряжение.
- Фиксируем на стекле шаблон или малярный скотч по ширине и длине места обрыва.
- Наносим кисточкой тонкий слой клея и даем ему высохнуть на протяжении 20 минут.
- Повторяем процедуру, пока проблемное место не покроется тремя слоями состава.
- Аккуратно снимаем трафарет или скотч. Важно не оторвать вместе с бумагой клей.
Остается лишь подождать пару часов и проверить систему обогрева. Для этого включаем зажигание и нажимаем кнопку. Через 15–20 минут нити должны работать в полную силу.
Использование самодельного клея
Если под рукой не оказалось заводского набора для ремонта, можно сделать токопроводящий состав самостоятельно. Его изготавливают из двух компонентов:
- Клея БФ.
- Металлической стружки из любого нержавеющего металла.
Подойдет алюминий, цинк или медь. Соотношение: 1 к 1. В качестве токопроводящего наполнителя можно использовать графит от карандашного стержня. Просто перетрите стержень на мелкой наждачной бумаге.
Пайка
Советуем использовать этот метод, если все в порядке с мелкой моторикой рук. Иначе есть риск все испортить. Работать паяльником придется тщательно, чтобы не сжечь еще «живые» участки дорожек. В качестве флюса следует применять хлористый цинк.
Бывают ситуации, когда разрыв слишком большой. Его сложно перекрыть припоем. Тогда следует взять тонкий медный провод и сделать из него перемычку: припаять к краям поврежденной нити.
Выводы
Можно выполнить ремонт обогрева заднего стекла самостоятельно. Для этого понадобится хороший глазомер и надежный мультиметр. Только восстановленные нити продержатся недолго. Со временем от вибрации, механических повреждений места соединений снова придут в негодность. Да и высокая температура в месте обрыва не продлевает срок службы. Поэтому лучше обратиться в автосалон. Специалисты восстановят дорожки профессиональными материалами. Если этого сделать не получится, можно заменить стекло на новое прямо на месте.
Ищу оригинальные убитые ступицы для эксперемента
Приветсвую всех купил себе jeep grand cherokee 2004г старый хозяин сказал то что надо поменять передние ступичные подшипники в данный момент стоят китайские ищу оригинал чтобы переточить под другой подшипник может у кого то валяются не нужные за пиво
- Читать далее.
современный восьмой
Бортжурнал Медоед в Grand Cherokee
- 1
запись - 12
комментариев - 151
просмотр
Последние записи
резкий старт хруст под селектором скоростей
Недавно купил авто — изучаю.
1) при резком старте — кратковременный хруст в области селектора переключателя передач, внизу.
2) При оттормаживании и нажатии на акселератор догоняющий стук.
В 24.07 на диагностику и диффектовку. Мои предположения раздатка.
пробег: 280 т.