Куда заливать жидкость для сцепления

50

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Жидкость сцепления (замена — без посторонней помощи) Hyundai Accent ТАГАЗ

В этой записи я опишу процедуру замены жидкости сцепления не прибегая к помощи кого либо. — Довольно быстро (не более 30мин).
-То, как делал САМ (!)
Видео прилагается в конце записи.

Жидкость сцепления как и тормозная жидкость рекомендована (!) к замене каждые

20000 км. ( лично мои сроки).
Важно не только то — потемнела она или нет — но и то, что при длительном использовании, жидкость впитывает конденсат (воду) под воздействием температур, и приходит в негодность.

анстрУмент необходимый для работы в две руки

1. Жидкость сцепления (тормозная жидкость) — та же жидкость которую мы используем в тормозной системе!
— в моём случае DOT4.

2. Пустая бутылка ёмкостью не менее 0,5 л. — 0р.

3. Система для переливания инфузионных растворов > она же КАПЕЛЬНИЦА с зажим-регулятором (самая дешёвая) — в любой аптеке.

5. Шприц ёмкостью

6. Ветош (тряпка чистая НЕ ШЕРСТЯНАЯ (!)) .

8. Салфетки д/рук (гигиена).

Менять жидкость сцепления лучше в гараже (если нет гаража — мой случай- в сухую, БЕЗветренную погоду(!)).
Дабы мусор с ветром не залетел в бачок.

Для начала процедуры подготовим систему (Капельницу) для слива жидкости:

— Отрезаем ( у системы для переливания инфузионных жидкостей) саму капельницу (на фото 1.)
— Снимаем (стягиваем ) иглу с резинового узла (с узла для дополнительных инъекций с канюлей для присоединения иглы или катетора) (на фото 1., фото 3.)
— Перемещаем регулятор скорости введения раствора к резиновому узлу по ближе. (на фото 1.)
— Сам шланчик (трубочку) срезаем на нужную длину. (или вовсе не трогаем) т.к. вся система слива находится ниже бачка и прекрасно будет сливаться. (на фото 1.) но она может пригодиться в других манипуляциях…
СИСТЕМА ДЛЯ СЛИВА ЖИДКОСТИ ГОТОВА.

Фото 1.

— Вывод для слива жидкости сцепления находится в подКапотном пространстве на против вентилятора охлаждения (фото 2.)
-место посадки резинового узла капельницы макаем в бачок с жидкостью сцепления и сняв защитный резиновый колпачок с системы слива натягиваем резиновый узел на этот вывод. (фото 2., фото 3.)

Чтобы легче сел)

— Из маленького бачка с жидкостью сцепления, который располагается рядом с тормозным, откачиваем шприцом в бутылку грязную жидкость сцепления, НО НЕ ОСУШАЯ ЕГО! ОСТАВЛЯЕМ ОКОЛО 1СМ ЖИДКОСТИ!

Шприцом откачиваем жижу в бутыль

— Затем — бутылку (с грязной жидкостью) ставим на пыльник двигателя или на плиту (защита картера и двигателя) около вывода. (Фото 3.)
— И опускаем другой конец трубочки в бутылку.

Фото 2. Фото 3.

—
— ПРОТИРАЕМ ТРЯПКОЙ стенки БАЧКА нАсухо и нАчисто ! (на сколько это возможно!)

Тряпкой наводим чистоту в бачке

— Заливаем чистую тормозную жидкость в бачок сцепления ДО ВЕРХУ.
— Ключом "10" НЕ МНОГО (совсем не много-буквально на 1-1.5 см повернув ключ) открываем вывод Жидкости (против часовой стрелки) (Фото 2.).

Немного открываем вывод жижи сцепления

— Грязная жидкость начнёт вытекать по трубочке в бутылку. (шарики воздуха дадут об этом знать).

Воздух с жижой проталкиваются наружу

ДАЛЕЕ наблюдаем за уровнем жидкости в бачке и ПРОСТО ДОЛИВАЕМ ЧИСТУЮ ЖИДКОСТЬ.

ДОЛИВАЕМ тормозную жидкость по мере выхода старой

В течении не продолжительного времени воздух закончится и вслед за грязью будет вытекать ЧИСТАЯ тормозная жидкость.

*Если нужно временно отлучиться, или выполнить иные манипуляции, а работу тормозить нет желания стопорим КОЛЁСИКО регулятора скорости введения раствора. (она пережмёт трубочку и ничего крутить не нужно).

В ЗАКЛЮЧЕНИИ:
-Выравниваем уровень жидкости сцепления ЧУТЬ НИЖЕ отметки "MAX"., и закрываем бачок.
-Затягиваем без усилия вывод тормозной жидкости и проверяем сухой салфеткой на протечку по резьбе.

Проверка по резьбе сухой салфеткой на протечку

-Убираем НАШУ СИСТЕМУ слива жидкости сцепления с вывода.

ВОТ И ВСЯ ПРОЦЕДУРА.

* По окончанию работы рекомендую помыть подкапотное пространство с пеной на самоМойке (мой вариант) или у кого есть гараж своими средствами — предприняв необходимые меры предосторожности от замыкания и отказа работ электроАгригатов (генератор, фары, аккумулятор, блок предохранителей)…

Чистота залог здоровья ВОЛКА) Пыль залетает при открытой крышке! пришлось делать ещё круг прокачки (выгонять грязь!)

Всем МИР! ✊��
НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛ И РАССКАЗАЛ ВСЁ ПО ПУНКТАМ НА ВИДЕО

Замена жидкости в сцеплении на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

Примечание!
Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

Что нужно заливать в гидропривод сцепления?
Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Где находится бачок привода сцепления?
Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления?
Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание:
1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

Примечание!
При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

Заливание:
1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

Примечание!
В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

Совет!
Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

Важно!
Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Куда заливать жидкость для сцепления

Заменить жидкость сцепления дело очень простое. Для замены нужно будет граммов 150 тормозной жидкости, если например в бачке тормозухи по максимуму, то можете оттуда откачать и залить в сцепление.

По регламенту жидкость в системе гидропривода сцепления следует менять каждые 30 000 км или раз в 2 года. Заливать DOT4

1) Открываем колпачок жидкости — находится возле бачка с тормозной жидкостью.

2) Выкачиваем из бачка старую жидкость с помощью шприца или груши или иного другого приспособления.

3) как только выкачали масло. Открываем штуцер прокачки, одеваем туда шланг и начинаем прокачивать жидкость, кто-то должен сидеть в машине и надавливать на педаль сцепления регулярно, затем надавить и не отпускать. Перед этим заливаем свежее масло в бачок. Прокачиваем систему, пока из штуцера не польется свежее масло.

Вот и вся замена. Обычно замену жидкости в сцеплении проводят вместе с заменой тормозной жидкости, так как срок эксплуатации у них одинаковый.

Бачок жидкости сцепления

еще раз где находится бачок жидкости сцепления

отсюда выкачиваем масло из системы

Вот так должно выглядеть свежее масло в сцеплении

ребята сцепление жидкости куда заливается на инжекторе ваз 21099?Для тормозов нашел для сцепление где находиться?(за ранее спс)

Похожие статьи

31 comments on “ Для тормозов нашел для сцепление где находиться ”

в голову залей.может поможет

Там нет жидкости для сцепления. Прежде чем сюда писать элементарно откройте книжечку по ремонту и почитайте. И смеятся ни кто не будет.

И такие живут на этой грешной земле!!

Ты сначала купи жидкость для сцепления на эту модель()

Хотя я бы продал

Егор, ну можно посоветовать залить в отверстие где вмт смотрят! Пару литров масла!! И ещё бы потом глянуть как он будет ездить!!

Кто то пересел на ПП. С классики. Ну чего вы так сразу

В коробку налей

Фанзил, живут,и хуже всего ездят за рулём.

поставь прокладку между сиденьем и рулем

На 99 сцепление сухое,тросом приводится

Там все в бензобак заливается и жидкости все и масла а потом по разводящим каналам распределяются по местам

Чо вы начали тролить?
Он не обязан знать этого.
Темболее что только у гребаного ваза появилася этот маразм в виде тросикого сцепления

А в фарах жидкость поменял?

Тросссс

Прямо в коробку ебани

Антон, это мало,надо хотя бы полведра

Славик, да нормальная система.

Славик, кто вам сказал, что этот привод плохой? Абсолютно идеальный привод для такой модели авто!

Ты наверно прикалываешся, какя жидкость в сцепление там тросик стоит

А там ещё и сцепление где-то есть?

Вот ты дал угля. /> /> />

Приветствую Вас мои читатели! Настало время менять жидкость гидропривода сцепления, так как старая была очень темной, сам бачок тоже грязный, да и не знаю, как давно ее меняли… Эти показатели и являются для меня скорой заменой.

Само время я не засекал конечно, примерно минут 15-20 максимум думаю.

Пункт 2. Необходимое:

Что же понадобиться для всей этой операции:
— тормозная жидкость;

— шприц (желательно большой емкости), для выкачивания старой жидкости с бачка сцепления;
— ключ на 10 (возьмите покороче, так как не удобно будет длинным ключом);

— WD 40 ( придется попшыкать на сам штуцер) без него труднее будет из за не удобности открутить его;

— тара какая-нибудь ( для старой жидкости, которая будет стекать у вас с штуцера), я взял обычную полторашку и разрезал ее так, как мне было удобно;
— тряпочка (для удаления подтеков разных);

Пункт 3. Алгоритм действий:

— снимаем саму крышку бочка сцепления;
— выкачиваем оттуда старую, грязную в моем случае, жидкость при помощи шприца;
— берем тряпку, вычищаем грязный бачок;

— заливаем туда новую жидкость, аккуратно, не спеша, можно промахнуться!);

— далее переходим к штуцеру ( не сфоткал, есть инфа в инете), с него снимаем колпачок, брызгаем на штуцер WD-ой, чтобы можно было открутить;
— берем тару под старую жидкость, ставим его под штуцер;
— забыл сказать, понадобиться напарник для прокачивания педели сцепления, он в свою очередь прокачивает педаль раза 5 и держит ее, пока…
— вы ключом на 10 не провернете штуцер чуток, чтобы старая жидкость вытекла- пульнула вперед… ( правильнее будет использовать трубочку под штуцер, чтобы через нее старая жидкость вытекала в тару, у меня ее не было, я просто поставил тару под штуцер и все);
— как только жидкость перестает течь, закручиваем штуцер и просим напарника опять прокачивать педаль, а вы в свою очередь следите за уровнем новой жидкости в бачке;

— опять прокачиваем педаль, выкручиваем штуцер, и делаем это до тех пор, пока из штуцера не потечет новая, свежая жидкость…

В итоге у меня ушло где-то 250 мл свежей жидкости. Пока не ездил, но я уверен, что замена жидкости — полезная, нужная операция! Фоток да, маловато, но попытался так рассказать…