Пылесос в практике раскоксовки
После обработки камер сгорания в процессе раскоксовки активными жидкостями (либо пеной) нагар на дне поршня может перейти в два состояния:
— нагар растворяется в активной жидкости, раствор механически безопасен и может быть откачан, например, шприцом;
— нагар отслаивается от дна поршня кусками разного размера: от "песка" в доли мм до крупных фрагментов 2-4 и более мм.
Частицы нагара (кокса) могут быть достаточно абразивными, чтобы представлять реальную опасность для стенок цилиндра, поэтому весь этот "намытый мусор" требуется удалить из цилиндров до первого после раскоксовки запуска двигателя.
Традиционно эта задача решается тремя способами:
1. ОТКАЧКА ЖИДКОСТИ (ВМЕСТЕ С НАГАРОМ) ИЗ ЦИЛИНДРА ШПРИЦОМ (с трубкой). Жидкостью может быть либо сам рабочий раствор, либо залитый в цилиндр уже после — именно для цели очистки. Шприц позволяет удалять частицы, размер которых меньше диаметра всасывающей трубки.
Но весь мусор шприц не соберет: мы же тычем трубкой шприца только в середину дна поршня и захватить очисткой его края не можем — остается надеяться, что мусор "подтянется" к трубке от краев поршня вместе с жидкостью. Да и дно поршня обычно не плоское, и этот факт еще больше усложняет ситуацию и делает этот способ менее надежным — в плане качества очистки.
2. ПРОДУВКА ЦИЛИНДРА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. Предполагается, что струя воздуха будет высушивать жидкость в цилиндре, но главное: струя воздуха поднимет мусор со дна цилиндра и выбросит его наружу через свечное отверстие.
Такой способ реально работает и широко применяется, однако и у него есть недостатки:
— повышенное давление в цилиндре может не только направить "мусор" к "выходу" из цилиндра, но и затолкать частицы кокса в зазор между головкой поршня и стенкой цилиндра — а такой результат нам совсем не нужен — он чреват повреждением стенки;
— насчет "высушивания" тоже сомнения есть: к примеру, тот же димексид — совсем не легколетучая жидкость и активно испаряться он не станет, остается надежда, что жидкость будет просто "выплевываться" струей воздуха из цилиндра;
— стационарный компрессор имеется далеко не у всех наших коллег, скорее, является редкостью;
— использование переносного компрессора (для накачки шин) показало свою сомнительность — в силу околонулевой эффективности…
3. ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ (при открытых свечных отверстиях).
По сути, этот способ похож на продувку воздухом, но есть свои особенности:
— фаза повышения давления воздуха в цилиндре сменяется фазой понижения — и тогда цилиндр работает как пылесос и всасывает мусор из свечного колодца;
— поршень двигается в цилиндре вместе с мусором, оставшимся на дне поршня, и если частицы кокса лежат у стенки цилиндра, велик шанс, что они попадут в зазор головка поршня-стенка и начнут скрести по стенке;
— технически этот способ требует блокирования подачи топлива в цилиндры (и зажигания) — и я совсем не уверен, что во всех авто это сделать легко и просто.
Я ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ от частиц кокса использовать ПЫЛЕСОС.
И вот почему:
— Главное качество и достоинство этого способа: по принципу своего действия пылесос позволяет НЕ ВЫДУВАТЬ, А ВЫСАСЫВАТЬ мусор, в нашем случае — нагар из цилиндров. При этом способе мусор в процессе очистки движется не к стенкам, а к отверстию высасываюшей трубы. То есть, исключается эффект РАЗБРАСЫВАНИЯ частиц кокса по камере сгорания с закидыванием их в зазоры и на стенку цилиндра. Тем самым снижаются риски "травмирования" стенок цилиндра разбросанным коксом и процедура очистки становится более безопасной для двигателя.
— Эффективность способа обещает быть неплохой: "сила всасывания" у нынешних пылесосов знатная!
— Реализация способа тоже не представляет проблемы — всего-то приладить к трубе пылесоса трубку (D=10 мм, L=300 мм) лучше фторопласт, а в остывшие цилиндры можно и просто любой пластик.
— Доступность оборудования также является явным преимуществом — пылесосами владеют гораздо большее число наших коллег, чем гаражными компрессорами. Кроме того: большой выбор, невысокая стоимость, "мультифункциональность" в автомобильной тематике делают пылесос еще более привлекательным.
— Некоторые типы этих аппаратов позволяют всасывать также и жидкости…
Таким образом, имеется возможность также и В ДЕЛЕ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ (после раскоксовки) заменить шприц пылесосом — ту же работу очистки цилиндра от кокса при этом удастся сделать быстрее, качественнее и безопаснее.
ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ: применение пылесоса позволяет не столько дополнить перечень операций очистки цилиндров еще одной процедурой — сколько ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ТРИ ПРОЦЕДУРЫ (которые зачастую применяются все вместе, последовательно) ОДНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ.
То есть, применение пылесоса сэкономит нам время и силы при более высоких качестве и безопасности очистки цилиндров от остатков кокса и жидкости.
ЗАМЕЧАНИЕ
Предвижу массу замечаний об агрессивности используемых при раскоксовке жидкостей… Что тут сказать, да сами подумайте:
— ДМСО по отношению к пластику деталей бытовых приборов весьма неактивна;
— для снижения химической активности смесей можно залить в цилиндры что-либо для ее снижения и потом уже сосать пылесосом;
— шприцы и трубки тоже из пластика сделаны;
— есть типы пылесосов, в которых жидкость (и крупный мусор) отделяются до тонких фильтров и вентилятора.
Последнее:
1. Я в этой статье предложил ПРИНЦИП — обобщенный способ решения одной из задач при раскоксовке.
2. Я нигде не обещал, что этот принцип не имеет недостатков и ограничений.
3. Если кому-то этот принцип покажется интересным: буду рад любым конструктивным замечаниям, которые помогут сделать нашу практику более эффективной, безопасной и менее трудоемкой.))
Как правильно продуть цилиндры без сжатого воздуха при раскоксовке?
Чтобы после раскоксовки продуть цилиндры, не обязательно использовать сжатый воздух. Можно 5-10 секунд прокрутить мотор стартером при выкрученных свечах. Однако важно при этом полностью выжать педаль газа, тогда в автомобиле включается специальный режим, при котором форсунки не подают топливо в цилиндры. В таком случае остатки раскоксовки и отмытого нагара выдуваются через свечные колодцы, которые лучше прикрыть ветошью. Такая продувка гарантирует уверенный запуск после раскоксовки и меньшее дымление.
Чем продуть цилиндры после раскоксовки
Группа: Модераторы
Сообщений: 2907
Регистрация: 15.3.2008
Поблагодарили: 87 раз(а)
Есть срочная необходимость в промывке поршневой! Заглянул через свечи и пришел в ужас! Масло пока двигло не жрет и синего дыма нет, но налет там просто страшный!
Пальцы стучатЬ, детонация после замены свечей конкретная.
Вот нашел такие сообщения! Какие будут мнения?
Надоело мне постоянно подливать масло в двиг. К тому же расход его достиг уже неприличных размеров — около 1 литра на 1000 км. А с учетом того, что лью я Шелл 5W40, синтетику, то это еще и накладно.
Ход мыслей был такой — Расход масла может быть по трем причинам:
1. Утечка через сальники и прокладки.
2. Не работают маслосъемные колпачки на клапанах.
3. Не работают маслосъемные кольца на поршнях.
Первый вариант отпал при осмотре снизу — все сухо и красиво laugh
Второй вариант тоже отбросил, т.к. сизого дыма при заводки и перегазовке нет, и отложения в выхлопной трубе не маслянистые.
А вот третий вариант показался мне самым возможным. Косвенно на это указывает ( по моему мнению) черная копоть в выхлопной трубе, что в сочетании с прозрачной водичкой из той же трубы на холостых оборотах, и не закопчеными свечами ( цвет свечей светло-коричневый, значит топливная смесь нормально сгорает), дало мне основание предполагать, что "залегли" маслосъемные кольца.
Это очень может быть, если в Японии в двиг заливалась низкосортная минералка, чем иногда грешат японцы.
Но это все предистория. Теперь сам процесс!
Купил я раскоксовку FENOM. Хотел LAVR, но в наших магазинах его нема.
Схема действий проста.
Ставим машину на эстакаду или яму.
Снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем катушки зажигания ( полностью, отсоединяя их от разъема), выкручиваем свечи и заливаем в каждый цилиндр на 75 мл раскоксовки. Гадость невероятная. Жена сказала: "Воняет как дихлофос!"
Затыкаем дырки ( я использовал старые свечи от Бонго). Ждем 1 час, потом выкручиваем свечи, продуваем цилиндры прокручивая двиг стартером раза 4-5 ( кто-то должен тряпочкой закрывать отверстия в цилиндрах, иначе все пространство под капотом уделаете в раскоксовке).
Потом вскручиваем родные свечи, ставим на место все остальное и заводим машину. Заводится она плохо crazy
Потом минут 15 гоняем ее на холостых оборотах, держа их где-то 1400-1600. При этом офигеваем от количества дыма выходящего их выхлопной трубы d Вам доводилось когда нибудь запаливать дымовую шашку? Если да, то вы можете себе это представить!
Через 10 минут дым исчезнет, гоняем еще 5 минут, до полного выгорания всей бяки в цилиндрах, потом глушим двиг и меняем масло ( поэтому раскоксовку лучше совместить с заменой масла).
Процесс завершен! Результаты? А будем ждать результатов! Надеюсь поможет da
Ну а если нет, то я потратил всего 150 рублей на бутылочку ФЕНОМа. Ну, еще правда три часа времени, но это уже не считается.
Зы: О результатах обязуюсь доложить через месяц-другой.
"все правильно сделал", только я бы осмелился порекомендовать заливать что-нибудь такое, что надо оставить залитым в свечные колодцы не на 1 час, а на 12, т.е. залил с вечера, провернул немного стартером двиг, без запуска и с прикрытыми дырками от свечей или ввернутыми на место свечами, а утром запустить двиг, погонять ну и т.д., все как описано выше. cool
Зачет, а главное — отпиши позже результат!
мои рекомендации по раскоксовке:
1. Для начала хорошо бы померять компрессию и утечку(т.е. куда утекает компрессия в картер или через клапана) Если есть разброс по цилиндрам то можно сказать что залегли компрессионные кольца а уж маслосемные и подавно. Следовательно нужно заняться раскоксовкой.
2 Если вдруг боязно химию лить то можно на стенде сделать промывку инжекторов при этой пролцедуре также раскоксовываются кольца в частности компрессионные стопудово. (после данной операции у меня компрессия выровнялась в допустимых пределах, а вот расход масла так и не упал. Так что нужно или повторить процедуру или заняться более координальной раскоксовкой с применеием сильных средств) но этот способ подороже химии.
3. Если же всё таки химия нам не страшна, то займемся раскоксовкой. Для этого если расход масла не критичен дождемся времени очередной замены масла сезонной или пробежной. Снимем там всякие штучки как говорилось выше выкрутим свечи, зальем , заткнем ,провернём и оставим на ночь (ИМХО).Лучше заливать на ночь потому что даже за ночь,за один раз не всегда раскоксовывается.
4. Далее утром проверим что унас осталось в цилиндрах. Если из цилиндра все ушло то раскоксовку можно считать выполненной, если нет не расстраиваемся — на следующей замене повторим.
5.Моментики: если в цилиндре что то осталось то скорее всего это будет каша из раскоксовки и собственно кусков кокса(нагара) так вот всю эту кашу нужно постараться удалить оттуда какой нибудь палочкой с тряпочкой во избежание гидроудара при запуске а также попадания кусков кокса на постели клапанов что ведет к сниманию головки и шлифовки оных.
6. При первом запуске я бы рекомендовал воткнуть старые свечи потому что жалко новые убивать особенно если они дорогие с иридиеым катализатором горения.
7. Запускать лучше на свежем воздухе — вонь страшная
8. чуть не забыл масло обязательно менять smiley
9. Померять компрессию, что бы убедиться в результатах.
10. После японии за один раз все равно не раскоксуешь поэтому повторить при следующей замене.
Тема: Беда с работой ДВС после раскоксовки КЛАПАНОВ
Беда с работой ДВС после раскоксовки КЛАПАНОВ
Тема про раскоксовку поднималась на форуме не раз, но такой, как делал я не нашел и уверен, что ее никто не делал.
Предыстория:
В ходе эксплуатации авто выявились неполадки, а именно пропала тяга и подтряхивало на ХХ. Двигатель 2,8 AQD. Диагностика в ВАГ сервисе показала малую компрессиию 10-10-8-8-8-8. ВАГ КОМ ошибок не выдавал. Спецы сказали, что скорее всего клапана все в нагаре и пропускают. Естественно предложили капиталку, как голов так и замену колец, раз полезли в ДВС. Цену вопроса объявили в около 100 000 руб. Масло кушала примерно 1 литр на 3000 км пробега.
Решил я сам померить компрессию, для чего приобрел компрессометр и на прошедших выхах провел данную процедуру. Больше удивило показание прибора. При первых секундах проворотах стартером стрелка поднимается сразу до 4-6, потом стоит на месте и секунде на 7-8 резкий скачек до 10-12 и успокаивается на следующих показателях: 13-12.5-12-12-12.5-11.
Просидев ни один день в инете и изучая всеразличные способы раскоксовки наткнулся на "чудо штуку" японского производства под названием SHUMA. В отличии от всем известного Винса и Лавра это пена в баллоне, которая предназначена для раскоксовки не только колец, но и клапанов, путем заливания ее в пускной коллектор через отверстия под форсунки. Залитая пена оставляется на 1,5 — 2 часа и потом выкачивается обратно. Я использовал большой шприц и капельницу. Купил я эту штуку в Экзисте, так как в обычных автозапчастях ее нет и никто про нее не слышал. Цена вопроса 700 рублей.
По прошествию указанного времени я выкачал все, что туда залил и быть честным ох. ел. Жижа темно-коричневого цвета с кусками пластилина внутри. В этот момент я так обрадовался, что это действительно чудо штука и все она мне там вычистила. А не тут-то было. Когда все было собрано, я запустил двигатель. Как ни странно завелся с первого раза, но трясло его просто пипец. Дым валил из труб адского цвета, что все соседи на даче сбежались посмотреть. Но не в этом суть, стало явно, что половина горшков тупо не работают. Путем вытаскивания по очереди свечных колпачков, стало ясно, что не работают 1, 4 и 5 цилиндры. На счет первого я разобрался, плохо одел фишку на форсунку, но это тоже не помогло, хотя биение стало меньше. 4 и 5 цилиндры так и не заработали. Выкрутил свечи этих цилиндров — мокрые. Снял обратно топливную рампу, положил под нее листы белой бумаги, провернул стартером, все 6 распыляют и ровно.
Еще, перед раскоксовкой, черт меня дернул проверить искру на свечах, путем втыкания их всех в колпачки и выкладывания на впускной коллектор. Увидел адский танец искр между всеми свечами, понял что затея не из лучших и бросил этим заниматься. Пивас дает о себе знать и провоцирует вот на такие действия. Блин, вспомнил как в юности искру проверял на своем стареньком ИЖ Юпитер 5. Кстати при проверке по одной, адскую искру я там тоже не увидел. Слышно, что щелкает и вроде как рыжего цвета.
Итак, итог. ДВС колбасит, авто еле едет. У кого будут какие мысли на этот счет! Меня можно критиковать и обзывать всякими не хорошими словами, не огорчусь. Учусь на своих ошибках.