#Полезное — как завести машину с севшим аккумулятором одному…
При температуре ниже 20°C АКБ способна потерять около половины своей емкости буквально за 10-12 часов, а это уже критические показатели. Электролит, в силу своих свойств, сгущается, что способствует замедлению химической реакции по вырабатыванию и накоплению энергии.
Впрочем, батарея может разрядиться не только зимой, но и в теплую пору года, и, зачастую, в самых невероятных местах. Как правило, в подобных случаях винить некого, причина в нас самих – чересчур интенсивно работали стартером или бурно отдыхали под громкую музыку и свет фар. Поэтому опытные водители знают, как избежать такой ситуации и всегда в курсе, сколько заряжать аккумулятор (автомобильный) для поддержания его рабочего состояния.
Элементарные правила обслуживания АКБ
О технологии восстановления емкости АКБ с помощью зарядных устройств уже много писалось, поэтому ограничимся обзором действий по ее профилактическому обслуживанию. Соблюдение простых правил даст возможность обеспечить уверенный запуск холодного двигателя и продлить срок службы автомобильного аккумулятора. Нынешняя промышленность выпускает несколько типов батарей, среди которых такие, которые абсолютно не нуждаются в обслуживании – владельцам таких изделий повезло, им нужно только вовремя протирать корпус и обследовать его на предмет целостности. Обладателям обслуживаемых АКБ придется немного «попотеть», то есть, выполнить ряд несложных профилактических манипуляций:
проверить надежность крепления АКБ;
очистить батарею от загрязнений;
проверить корпус на наличие трещин;
прочистить вентиляционные отверстия в пробках;
проверить уровень электролита;
пополнить уровень дистиллированной водой;
при необходимости произвести зарядку.
Периодичность осмотра зависит от интенсивности эксплуатации, но проводиться он должен не реже, чем через каждые 3 000 км пробега.
Внимание! При осмотре батареи нельзя пользоваться открытым огнем – водород при смешивании с атмосферным воздухом образует гремучий газ, который взрывоопасен!
При установке дополнительной аудиотехники или осветительных приборов нужно принимать во внимание мощность источника напряжения и бортовой сети, тогда у Вас не возникнет проблем типа "сел аккумулятор: как завести машину?"
Экстренная подзарядка, или Сколько заряжать автомобильный аккумулятор до рабочего состояния
Естественно, производить зарядку АКБ лучше всего в щадящем для нее режиме. Но случается, что разряженный источник обнаружен недавно, а ехать просто необходимо. Существует несколько способов восстановления емкости в сжатые сроки:
.Повышенный зарядный ток ЗУ в течение 20 минут.
Применение простой электрической схемы при отсутствии ЗУ.
Применение устройства для экстренной подзарядки.
Нужно знать, что первый вариант ведет к интенсивному износу пластин и такие процедуры нельзя проводить часто. Использование мощного диода или диодного моста вместе с какой-либо нагрузкой (допустим, в виде электролампы на 200 Вт) поможет реанимировать АКБ, если под рукой не оказалось промышленного «зарядника». Применив вместо лампы нагреватель на 1 кВт, можно активизировать процесс. Пользоваться этим способом нужно в крайнем случае и с особой аккуратностью — детали находятся под напряжением! Все вышеперечисленные способы, включая пусковые устройства, применимы при наличии обыкновенной розетки, пусть даже не в гараже. Что же делать, если сел аккумулятор, и как завести машину вдали от линий электропередач? Для такого случая современная промышленность выпускает портативные источники энергии восстановления штатной батареи, которые подключаются к гнезду прикуривателя. Производитель уверяет, что полностью севшая АКБ сможет запустить двигатель уже через 20 минут. Отзывы об этом «девайсе» довольно противоречивы и, думается, небезосновательно. Поэтому рассмотрим альтернативные методы. Варианты запуска двигателя в городских условиях Наличие городского движения значительно облегчает задачу по «оживлению» Вашего транспортного средства, потому что в таких условиях не сложно найти, кто подтолкнет, возьмет на буксир или даст «прикурить». Другой вопрос, как правильно этим воспользоваться?
Заводим с «толкача» или буксира
Несколько сочувствующих добровольцев — и вот мотор уже «живет». Но, чтобы в Ваш адрес не неслись «знакомые слова» этих добрых людей, находясь в кабине, следует координировать свои действия по следующей схеме:
Включить зажигание.
Выжать педаль сцепления.
Включить II передачу.
При достижении хорошего разгона отпустить педаль муфты.
Теперь можно было бы и сказать, что, сколько ни заряжай севший автомобильный аккумулятор, а пара человек лучше. Но, к сожалению, для машин с АКПП или вариатором такой метод не подойдет, так же, как и попытки завести двигатель с буксира.
Действия при наличии второго транспортного средства аналогичны вышеописанным, с разницей лишь в большей осторожности, чтобы не «протаранить» передний автомобиль.
"Прикуриваем" от автомобиля с рабочей АКБ
Способ применим к транспортным средствам с любым видом трансмиссии. Чтобы завести машину, на которой сел аккумулятор, с помощью проводов и второй машины-донора, ознакомимся с порядком действий:
Заглушить автомобиль-донор и выключить зажигание.
Отвернуть минусовую клемму разряженной АКБ.
Соединить «положительным» кабелем плюсовые клеммы обеих батарей.
«Отрицательный» кабель подключить к минусовой клемме донора и к «массе» ТС с разряженной АКБ.
Попытаться сделать пробный пуск холодного двигателя, если не удалось – повторить процедуру. При этом следует обратить внимание на работу стартера, в случае эффективного «прикуривания» он должен хорошо крутить маховик, но если машина не завелась, то следует искать другие причины.
Отсоединить провода в обратной последовательности.
Подключить минусовую клемму к восстановленной батарее.
Как показывает приведенный список, процедура не так уж и проста, хотя и не требует знаний о том, сколько заряжать «убитый» автомобильный аккумулятор. Последовательность действий должна жестко соблюдаться, иначе для автомобилей, «заряженных» электроникой доброе дело может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Особо нужно заострить внимание на выборе проводов для процедуры «прикуривания». Поперечное сечение для бензиновых моделей рекомендовано не менее 25 мм, для дизельных – 35 мм. Естественно, кабеля должны быть медные и оснащены надежными зажимами. Емкости обеих АКБ должны соответствовать. Например, «десятка» не сможет запустить Land Cruiser, тем более дизельный – разве что сама перестанет заводиться.
Как завести машину самостоятельно, если аккумулятор сел вдали от цивилизации. Альтернативный метод
«Кривой стартер» — так в народе называли приспособление для проворачивания коленчатого вала, он, хоть и требовал значительных мышечных усилий, но выручал многих не один раз. К сожалению, большинство современных машин лишены такого полезного приспособления, но мысль народная тоже не стоит на месте – она прогрессирует. И один из ее продуктов поможет выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации, когда вокруг ни души. Здесь также требуется физическая сила. Конечно, в такой ситуации обязательно наступит момент, когда Вас начнут мучить угрызения совести и «прозрачные» мысли о забытом включенном плафоне в салоне или о том, сколько нужно было заряжать автомобильный аккумулятор… Но вернемся к процессу, понадобятся следующие принадлежности:
домкрат;
веревка или стропа 5 метров;
перчатки.
Процедура проста и происходит по схеме:
Затормозить машину.
Поддомкратить ведущее колесо.
Намотать на колесо несколько витков стропы.
Включить зажигание и прямую передачу.
Резким движением дернуть конец стропы, раскручивая колесо.
Вот несколько способов найденных в интернете)))
Если ещё кто-то чем-то может дополнить данную статью, милости прошу в комментарии)))
Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ?
Когда севший аккумулятор бесполезно «щелкает» стартером и тускло светит лампочками приборной панели, без помощи извне, как правило, не обойтись. Однако существует необычный способ завести двигатель исключительно на остатках энергии его же собственной разряженной батареи, не прибегая к «электричеству со стороны»!
Энергия – штука гибкая…
Н ачнем, как обычно, издалека…
Электрическая энергия – действительно «штука гибкая». Одно и то же количество энергии из одного и того же источника всегда может быть представлено в разном виде – с большим током и низким напряжением или большим напряжением, но низким током. Ну и в любых промежуточных вариантах, разумеется. Можно взять аккумулятор с энным напряжением и максимальным током и выдать эти напряжение и ток на нагрузку, как есть. А можно подключить к батарее электронный преобразователь и получить напряжение в сотни или тысячи раз выше изначального, но с пропорционально меньшим током. И это будет то же самое количество энергии (с поправкой на потери при преобразовании, разумеется). Иными словами, из одного напряжения и тока легко сделать другое напряжение и ток.
И вот близкий автомобилистам пример для понимания (предупреждаем зануд и буквоедов об условности цифр!) — есть у нас, к примеру, 12-вольтовая батарея, которая в заряженном состоянии способна обеспечить нужный нам ток в 300 ампер. Но она разряжена наполовину – ее напряжение составляет 6 вольт, а потенциальный отдаваемый ток едва равен половине от штатного. Такая батарея непригодна для запуска двигателя, хотя «сферически-вакуумный» запас энергии в ней все еще вполне достаточен для наших целей.
Можно ли что-то сделать? Да. Можно подключить к этой батарее электронный преобразователь напряжения, делающий 12 вольт из 6 вольт, и «перелить» остаток энергии в 12-вольтовый аккумулятор вдвое меньшей емкости, заполнив его полностью. И вот он уже будет вполне пригоден для запуска мотора!
Однако когда мы с грустным цветом лица откроем капот автомобиля с разрядившимся аккумулятором, который не в силах провернуть стартер, все эти теоретические варианты с извлечением остатка энергии из севшей батареи будут для нас столь же бессмысленны, сколь погода на Луне… Нет второго аккумулятора, куда энергию можно «перелить», нет такого преобразователя и, самое главное, нет на это времени, ибо аккумуляторы не заряжаются мгновенно…
Впрочем, накопитель энергии, который способен зарядиться почти мгновенно, существует – это всем известный конденсатор!
Конденсаторные «пускачи» — как они устроены?
Аккумуляторные пусковые устройства — они же «джамп-стартеры», они же «пускачи», они же «бустеры», известны российским автолюбителям уже, наверное, лет десять. Гаджеты, безусловно, полезные, но главный и общий их недостаток вне зависимости от производителя и модели – невозможность хранения в машине зимой, ибо от мороза литий-ионные аккумуляторы «пускачей» разряжаются и портятся. Таскать устройство туда-сюда большинству людей лень, а если держать его дома, есть риск, что «джамп-стартера» не окажется под рукой именно тогда, когда он жизненно необходим…
И вот некоторое время назад в продаже появились так называемые конденсаторные пусковые устройства. В основу элементной базы этих устройств легли современные суперконденсаторы или ионисторы, характеризующиеся большими токами заряда и разряда при сравнительно компактных размерах. Важной особенностью этих устройств является длительный срок службы (не менее 100 тысяч циклов заряда-разряда) и малая зависимость от окружающей температуры. Эти гаджеты можно оставлять на неограниченное время в багажнике автомобиля – в том числе и зимой. В отличие от «джамп-стартеров» на литиевых батареях, конденсаторные устройства не разряжаются на холоде, ибо не используются для длительного хранения энергии. Они приводятся в боеготовность непосредственно перед пуском, заряжаясь от штатного подсевшего аккумулятора машины. Такой прибор можно спокойно держать в багажнике круглый год и не беспокоиться, что он не сумеет вам помочь оттого что разрядился летом или оттого, что его аккумулятор вздулся и испортился от мороза зимой.
Итак, конденсаторные пусковые устройства, как и следует из названия, содержат в себе батарею суперконденсаторов высокой емкости и электронный преобразователь, делающий из низкого напряжения севшего АКБ повышенное напряжение для заряда конденсатора. Упрощенно начинка конденсаторного «джамп-стартера» выглядит так:
Для заряда суперконденсаторов до напряжения в 12 вольт, пригодного для пуска мотора, достаточно даже почти пустого аккумулятора, севшего до 10% остатка энергии! При этом время заряда конденсаторного «бустера», разумеется, зависит от напряжения и мощности источника питания, а также емкости самих конденсаторных банок внутри устройства.
Вот, к примеру, сосед попросил вас «прикурить» его машину – в этом случае вы подключаете конденсаторный «пускач» к СВОЕМУ аккумулятору, который полностью заряжен, и он наполняет конденсаторы за несколько десятков секунд (40-60 секунд). Затем подключаете устройство уже к соседской батарее – и пускаете его мотор.
Если же вы хотите запустить машину от ЕЕ ЖЕ СОБСТВЕННОЙ разряженной батареи, то тут время наполнения конденсаторов уже может быть разным – в зависимости от степени разрядки АКБ. От батареи, которая уже не крутит стартер, но еще зажигает лампочки на приборной панели, «пускач» зарядится минуты за 2-3. От батареи, от которой «приборка» уже едва тлеет – минут за 5-7.
Впрочем, в любом случае с конденсаторным гаджетом вы становитесь совершенно автономным – не нужно искать «братана», который прикурит или дернет, и не нужно думать, не забыли ли вы «бустер» дома, как это часто происходит с батарейными моделями на «литий-ионе».
Конденсаторное пусковое устройство всегда с вами и может постоянно жить в багажнике круглый год, ибо совершенно не требует внимания и ухода и безразлично к морозу и жаре в диапазоне от -40 до +65.
Правда, и особенность есть! Которую нужно учитывать. Блок суперконденсаторов, даже очень большой емкости, не способен, как аккумулятор, делать десятки пусков двигателя подряд. Один заряд — один пуск: у конденсаторных гаджетов арифметика такая. Далее цикл придется повторить.
BERKUT JSC-450C
JSC-450C – характерный представитель класса конденсаторных «пускачей» от хорошо известной отечественным автомобилистам марки «Беркут». Устройство рассчитано на пуск бензиновых двигателей с 12-вольтовыми стартерами до 4,5 литров объемом и дизелей до 3 литров. Цифра «450» в названии означает номинальные 450 ампер выходного тока.
«Пускач» достаточно крупный, хотя и легкий. Оформлен он весьма лаконично, имея на корпусе лишь светодиодный индикатор зарядки, кнопку «пуск» и кнопку «дизель». Последняя не понадобится, если у вас мотор на бензине — эта клавиша включает особый дополнительный режим с предварительным прогревом свечей накаливания перед включением стартера. Для зарядки устройства можно пользоваться также встроенным разъёмом 12V через переходник в розетку прикуривателя, а также через разъём MicroUSB, где зарядный ток должен составлять 2 А при 5 В.
Как завести автомобиль, если сел аккумулятор (АКБ)
Рано или поздно это случится. Может с Вами или с кем-то из Ваших знакомых. В самый неподходящий момент (хотя он в принципе не может быть подходящим) машина просто не заведется. И причина скорее всего будет банальна — разряженный аккумулятор.
Проверка на невнимательность
Представьте ситуацию, вы подошли с утра к машине, нажали на кнопку открытия двери, но машина никак не отреагировала. В такой ситуации первое что Вам нужно сделать это открыть дверь механически ключом. Даже если у Вас бесключевой доступ, производитель предусмотрел такую возможность, и в районе ручки на водительской двери, как правило, есть личинка замка. Обычна она спрятана под пластиковой накладной, а само жало ключа спрятано в брелке.
Если Вы точно не знаете где располагается личинка и как достать жало ключа, лучше воспользуйтесь поисковиком и найди как открыть Вашу машину в случае, если сел аккумулятор. Попав внутрь машины, вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание.
Если приборная панель не зажглась, откройте капот и убедитесь, что аккумулятор в принципе на месте. Звучит смешно, но иногда бывает. Типичная ситуация, водитель снял на ночь аккумулятор на подзарядку, а утром впопыхах забыл об этом. Если аккумулятор на месте, проверьте сразу и клеммы. Обе клеммы должны быть надежно подключены к аккумулятору, не люфтить и не шататься. Если все в порядке, то у Вас в машине, скорее всего, серьезные неполадки, и починить машину на месте не получится.
Как понять что аккумулятор сел?
В первую очередь, если есть навыки и мультиметр, нужно померить напряжение на аккумуляторе. Это самый простой, и в тоже время самый надежный способ определить проблему с аккумулятором.
Если же мультиметра под рукой нет, есть несколько косвенных признаков того, что Ваш аккумулятор разрядился:
- Машина не реагирует на кнопку открытия центрального замка или не отрабатывает функция бесключевого доступа
- С брелока двери открываются, но габариты мигают тускло, а звуковой сигнал (если он подключен) звучит тихо
- Двери открылись как обычно, но двигатель не запустился. При этом Вы отчетливо слышите, что стартер крутит, хоть и медленно
На последнем пункте стоит остановиться отдельно. В случае если в дальнейшем Вы планируете «прикурить» машину, не стоит долго крутить стартер. Чем больше Вы его крутите, тем сильнее просаживается аккумулятор, а, следовательно, тем сложнее будет прикурить автомобиль.
Причины разрядки аккумулятора
Самая распространенная причина – электрическая утечка в автомобиле. Чаще всего она возникает из-за невнимательности водителя. Достаточно забыть выключить свет в автомобиле и на утро машина с большой вероятностью не заведется. Так же обратите внимание, если Вы в последнее время устанавливали в машину дополнительное оборудование или аудиосистему, возможно ее подключили неправильно, особенно если делалось это самостоятельно или у «гаражных» мастеров. Это не говорит о намеренном вредительстве, а скорее об отсутствии опыта. Чем новее машина, тем сложнее она устроена, и тем выше вероятность подключить что ни будь неправильно. Достаточно подключить один провод ни туда куда нужно, и вместо того чтобы отключить всех потребителей энергии, компьютер автомобиля напротив может запускать чуть ли не половину дополнительного оборудования.
Так же условно к электрическим утечкам можно отнести работу охраной системы автомобиля и автономные подогреватели, если таковые установлены в автомобиле. Как правило их работа закладывается в ресурс аккумулятора. Только в случае, если аккумулятор недостаточно заряжен или в принципе неисправен, работа таких устройств может повлиять на невозможность завести машину.
Еще одной причиной, по которой аккумулятору может не хватать заряда для запуска двигателя — это естественное понижение температуры воздуха в зимний период. Дело в том, что при понижении температуры на 10 градусов, все электрохимические реакции в аккумуляторе замедляются в 2-4 раза. По этой причине в зимний период аккумулятор хуже принимает и отдает заряд. Рекомендуется раз в год, перед началом зимнего сезона, заезжать и проверять состояние и оставшийся ресурс аккумулятора. Это можно сделать практически в любом магазине, занимающемся продажей аккумуляторов. У них, как правило, есть прибор для проверки состояния аккумулятора. Это даст Вам уверенность в том, что Вы избежите проблем в будущем, или наоборот поможет заранее их обнаружить и устранить.
Последней причиной в данной категории можно считать все прочие дефекты в электрике автомобиля. К ним относятся порванные или протертые провода, окисления клемм, нарушение изоляции проводов, неисправность блоков в автомобиле и т.д. К признакам таких дефектов можно отнести:
- Тусклое, или наоборот непривычно яркое свечение фар головного света
- Мерцание подсветки в салоне
- Ошибки на панели приборов и многое другое
Как правило, при таких дефектах Вы заранее заметите изменение в поведении автомобиля и не будете тянуть до последнего. Такие дефекты нужно ремонтировать сразу, причем у проверенных электриков, т.к. неисправность проводки и нарушение ее целостности может привести к печальным последствиям: от выхода из строя дорогостоящих блоков до пожара в машине.
«Недозаряд» аккумулятора и генератор
Зачастую проблемы с электропитанием автомобиля вызваны тем, что аккумулятор банально не зарядился. Если максимально упростить систему электропитания автомобиля, аккумулятор нужен только для старта двигателя. В момент, когда Вы поворачиваете ключ для заводки двигателя, питание с аккумулятора поступает на стартер. Он в свою очередь прокручивает маховик мотора, и машина заводится. Для осуществления этого действия требуется относительно большое количество энергии. После того как машина завелась, все электрическое питание в автомобиле ложится на генератор. В свою очередь аккумулятор также начинает восполнять потраченную энергию от генератора.
Если ездить короткими циклами, по 5-10 минут, аккумулятор не успеет полностью восполнить энергию, потраченную на стартер, и с каждой заводкой автомобиля запаса этой энергии будет становиться все меньше, пока не настанет критический момент, когда ее не будет так мало, что не хватит энергии на старт двигателя.
Генератор – устройство, отвечающее за преобразование механической энергии в электрическую. Он отвечает за зарядку аккумулятора и электропитание автомобиля во время работы двигателя. Генератор соединяется с навесным оборудованием двигателя при помощи специального ремня. Часто бывает ситуация, когда этот ремень рвется или соскакивает со своего посадочного места. В таком случае генератор перестает крутиться, а, следовательно, и производить энергию.
В любом автомобиле есть индикатор неисправности генератора. В случае если по какой-то причине генератор перестанет производить электроэнергию, на щитке приборов загорится индикатор с ошибкой. Чаще всего это желтая или красная лампочка с изображением аккумулятора. Помимо этого, в автомобиле начнут отключаться электрические системы. Часть из них компьютер отключит самостоятельно, другие отключатся сами в силу нехватки энергии.
В случае неисправности генератора или повреждении ремня, автомобиль продолжит работать от аккумулятора. Запаса энергии хватит от 5 до 20 минут работы двигателя. Этого времени хватит для того, чтобы съехать на обочину и не создавать помех другим автомобилям. После этого нужно вызвать эвакуатор и отправиться на СТО для замены ремня или ремонта генератора. Ни в коем случае нельзя в таком состоянии пытаться куда-то ехать. Во-первых, Вы можете банально встать посреди дороги. Во-вторых, зачастую ремень генератора может быть связан с другим оборудованием, например, шкивом помпы отвечающей за работу системы охлаждения. Итогом такой поездки станет «перегретый» мотор и его последующий «капитальный» ремонт.
Бывает ситуация, когда видимых дефектов в работе генератора нет, ремень на месте, а аккумулятор все равно недостаточно заряжается. Это может быть связано с тем что расслабилось натяжение ремня, и он начал «проскальзывать». Увидеть это обывателю практически невозможно.
Чтобы максимально оградить себя от ситуации, когда аккумулятор оказался неожиданно разряженным, а также своевременно определять неисправности по электропитанию автомобиля, можно купить вольтметр, вставляющийся в прикуриватель. Достаточно обращать внимание на его показатели каждый день до того, как завел машину, и на его показания во время работы двигателя.
Нормы напряжения:
- Аккумулятор (Двигатель заглушен) – 12,7 В
- Генератор (Двигатель работает) – от 13,8 В до 14,5 В
Если один из параметров стал ниже нормы, следует как можно быстрее поехать на СТО и проверить систему электропитания автомобиля.
Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно?
И так, не важно по какой причине, но Вы столкнулись с ситуацией, когда аккумулятор разряжен, а ехать нужно. Прежде всего, Вы должны понимать, что за все дальнейшие действия ответственность несете только Вы и никто больше. Допустив при выполнении некоторых пунктов ошибку, Вы можете испортить проводку или сжечь какой ни будь «блок» в машине. Если Вы не готовы к такому риску, лучше вызовите эвакуатор или позвоните в службу помощи на дороге. Это будет безопаснее, и возможно даже выгоднее.
ВАЖНО. На протяжении всех манипуляций не оставляйте ключи в машине, так как в случае удачного исхода, машина может заблокироваться.
И так, для начала Вам потребуется убедиться в наличии у Вас инструмента и приспособлений, необходимых для того или иного способа запуска.
Существует 3 основных способа и несколько подвидов того, как завести автомобиль в тех случаях, когда аккумулятор разрядился:
- Использовать пуско-зарядное устройство
- Прикурить машину с проводами или без них
- Завести с «толкача»
Вариант 1. Использование пуско-зарядного устройства
Для его реализации Вам необходимо иметь в наличии само пуско-зарядное устройство (ПЗУ).
- Поставьте машину на стояночный тормоз.
- Установите ПЗУ максимально близко к аккумулятору, при этом чтоб оно стояло надежно и не шаталось. Так же нельзя допускать чтобы само ПЗУ или его провода как-то соприкасались с подвижными частями двигателя.
- Не отключая аккумулятор от бортовой сети автомобиля, подключить провода ПЗУ к аккумулятору, плюс (как правило красный провод) к плюсовой клемме аккумулятора, минус (черный провод) к минусовой клемме.
- Переведите прибор в состояние пуск и включите в сеть, после чего можно пробовать заводить машину. Главное крутить стартер не больше 4-5 секунд.
Если машина завелась, не глуша мотор отсоедините сначала плюсовую клемму ПЗУ, потом минусовую. Если машина не завелась, значит аккумулятор сильно разряжен и таким способом его не завести. Можно перевести ПЗУ в режим зарядки и оставить его, чтобы оно заряжало аккумулятор.
Вариант 2. Прикуривание с проводами.
Для реализации этого варианта потребуется наличие специальных силовых проводов с крокодилами на концах и вторая машина, которая выступит в качестве донора.
Важное замечание, аккумуляторы автомобиля-донора и Вашего автомобиля должны быть одинаковой емкости и должны иметь примерно одинаковый пусковой ток. Иными словами, от Оки не получится «прикупить» внедорожник. Не соблюдение этих условий может превратить в недвижимость с разряженными аккумулятора обе машины.
Если все условия соблюдены, можно приступать.
- Для начала нужно определить расположение машин относительно друг друга, чтобы провода дотянулись от аккумуляторов одной машины до аккумуляторов другой. Следует обратить внимание на то что у каждой машины аккумуляторы располагаются в своем месте. У некоторых справа, у других слева. Так же они могут быть в багажнике, под запаской и даже под задним сиденьем.
- Расставьте машины по заранее определённым местам
- Соедините попарно клеммы на двух автомобилях, плюс к плюсу, минус к минусу. Обе машины при этом должны быть заглушены.
- Внимательно осмотрите места соединений, чтобы соединительные «крокодилы» не соприкасались ни с чем, кроме клемм аккумулятора. Также убедитесь что провода не соприкасаются с подвижными частями двигателя.
- Если все сделано правильно, можно пробовать заводить машину с разряженным аккумулятором.
- Крутить стартером не больше 4-5 секунд, иначе рискуете разрядить оба аккумулятора.
Если машина не завелась, выключите зажигание и вытащите ключ.
- Заведите машину донора и оставьте в таком состоянии минут на 15. Благодаря этому разряженный аккумулятор не много зарядится.
- Заглушите машину донора и попробуйте заводить еще раз.
Если со второй попытки Ваш автомобиль завелся, не глуша двигатель отсоедините сначала плюсовую клемму, потом минусовую. После того как автомобиль завелся, ему нужно минимум 15-20 минут постоять в заведенном состоянии. Если это время получится передвигаться на автомобиле, будет еще лучше. На всех этапах недопустимо соприкосновение «крокодилов», подключенных на плюсовую и минусовую клеммы между собой.
Вариант 3. Прикуривание без проводов
Это самый экстремальный и рискованный способ. Применять его можно только находясь в тайге, в дали от цивилизации, и даже так лучше к нему не прибегать. Для него потребуется автомобиль донор и инструмент для снятия аккумуляторов.
Как и во втором варианте, аккумулятор автомобиля донора должен быть не слабее того, что установлен на вашей машине. Обязательно проверьте и убедитесь, что разъем «плюс» на обоих аккумуляторах располагается с одной и тоже стороны. Если все совпадает, можно переходить к попытке запуска автомобиля.
- Снимите аккумулятор со своей машины.
- Заведите автомобиль донор минут на 15-20. Это гарантирует что аккумулятор на автомобиле доноре будет полностью заряжен.
- Заглушите автомобиль донор и ослабьте клеммы так, чтобы их можно было легко снять. Клеммы пока остаются на месте.
- Заведите автомобиль донор и включить все возможные приборы, потребляющие электроэнергию (печка, кондиционер, музыка, подогрев сидений и т.д.).
- Не глуша мотор, аккуратно отсоедините клеммы и извлеките аккумулятор. Очень внимательно следите за тем, чтобы отсоединённые клеммы ни с чем не соприкасались.
- Аккумулятор с донора установите себе в автомобиль, затяните клеммы и пробуйте завести машину.
Если она завелась, дайте машине поработать минут 5 при полной нагрузке, затем отсоедините заряженный аккумулятор и установите свой разряженный. В таком виде машина должна поработать минимум 20 минут. Аккумулятор с машины донора верните назад. Не забудьте затянуть все клеммы после всех этих действий. После этого заглушите машину и попробуйте ее завести. Если она не заведется, Ваш аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Вариант 4. Запуск с толкача (машину толкают)
Метод актуален только для машин с механической коробкой передач. Из-за особенностей конструкции метод не применим к классическим автоматам, вариаторам и роботам.
Дело в том, что на «механике» колеса и мотор связан через планетарную систему шестерней. Если все максимально упростить, то принцип условно такой «крутится мотор – крутятся колеса». И соответственно наоборот, «крутятся колеса – крутится мотор». Толкая машину, мы крутим колеса, а, следовательно, и проворачиваем маховик двигателя, за что в обычных условиях отвечает стартер.
Для реализации данного способа нам потребуется лишь несколько добровольцев, а также желательно свободная прямая дорога без подъемов. В первую очередь нужно убедиться в безопасности выполняемо маневра для себя и своих помощников. Так же следует их заранее предупредить что в какой-то момент машина заведется, и они потеряют точку опоры, чтобы они были к этому готовы.
- Сядьте за водительское сиденье
- Переведите КПП в нейтральное положение.
- Включите зажигание во второе положение. Все потребители энергии должны быть выключены.
- Снимите машину со стояночного тормоза.
- Попросите своих помощников начать толкать машину.
- Разогнавшись до скорости 10-15 км. Выжмите сцепление и включите первую или вторую передачу, отпустите сцепление параллельно с этим слегка нажимая на педаль газа.
Иногда с первого раза может не получиться, такое бывает. После того как машина заведется, оставьте машину в заведённом состоянии на пару минут на холостых оборотах. После этого нужно еще минут 30 поездить, чтобы аккумулятор успел подзарядиться.
Важный нюанс, если таким способом Вы хотите завести бензиновую машину, то в принципе вы относительно просто справитесь втроем с двумя помощниками. А вот с дизелем придется постараться, ну или призвать на помощь большее число помощников. Дело в том, что компрессия в дизельном двигателе составляет порядка 25-30 атмосфер, против максимума 15 у бензиновых. Из этого следует что на прокрутку мотора на один оборот на дизельной машине потребуется приложить условно вдвое больше усилий, по сравнению с бензиновой машиной.
Так же стоит помнить, для запуска холодного дизельного мотора требуется предварительный прогрев свечей накала, который невозможно осуществить без донорского аккумулятора.
Вариант 5. Запуск с толкача (машину тянут)
Схожий метод с Вариантом 4 можно применить имея исправную машину с помощником и трос. Только если в прошлом варианте Вашу машину толкали люди, то сейчас ее потянет машина. Для реализации такого способа Вам необходимо прицепить свою машину тросом за машину помощника. Еще до начала маневра согласуйте условные звуковые сигналы для начала и остановки движения, например, 1 звуковой сигнал газ, два – тормоз.
Самое главное, пока Ваша машина не заведется, тормозная система Вашей машины менее эффективна, так как без работающего мотора не работает вакуумный усилитель тормозов. Это означает, что в случае резкого торможения тянущей машины, Вам придется очень сильно давить на педаль тормоза чтобы избежать аварии. Обговорив все условные знаки и убедившись в безопасности маневра, тянущая машина должна начать движение с минимальной скоростью. Вы в свою очередь должны перевести КПП в нейтральное положение, включить зажигание, выключить всех потребителей энергии. Как только трос натянется, тянущая машина может постепенно увеличивать скорость, но не более чем до 25 км/ч. Достигнув этой скорости, Вы должны выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка надавить на педаль газа. Когда машина заведется, подайте первой машине заранее обговоренный сигнал остановки. Остановите машину, но не глушите двигатель. Выйдите и отсоедините трос. После этого нужно еще минут 30 поездить, чтобы аккумулятор успел подзарядиться.
Вариант 6. Запуск при помощи троса
Еще одна вариация на тему «крутится колесо – крутится мотор». Для его реализации необходимо иметь домкрат и буксировочный трос длиной от трех метров и больше, желательно ленточного типа.
- Поднимите на домкрате одно из ведущих колес таким образом, чтобы оно было на весу.
- Ведомые колеса следует заблокировать, чтоб машина не уехала.
Если речь идет о переднеприводной машине, достаточно поднять одно из передних колес и зажать стояночный тормоз. Для Вашего удобства колесо можно повернуть не много в сторону, чтобы при раскручивании троса он не задевал бампер. Для заднеприводной машины нужно поднять одно из задних колес, а передние подпереть противооткатными упорами или камнями.
Накрутите трос на приподнятое колесо против его вращения. Чем больше оборотов намотаете, тем выше вероятность удачного исхода. Только не забудьте оставить себе «хвостик», за который в дальнейшем будете тянуть трос.
- Проследите чтобы на колесо не попадал крюк, который обычно идет на конце троса.
- Выполнив эту манипуляцию, включите на машине третью передачу
- Выйдите наружу и резко потяните за трос.
Сделав несколько оборотов, колесо должно раскрутить мотор и запустить его.
Если все получилось, вернитесь назад в машину, переведите коробку передач в нейтральное положение. После этого можно опускать машину и складывать домкрат и трос в машину. Не забывайте, что для подзарядки аккумулятора после запуска двигателя нельзя глушить минимум 15 минут, а лучше больше. Как и 4-ый вариант, данный способ в большей степени рассчитан на бензиновые машины.
Что если не аккумулятор?
Зачастую неисправность аккумулятора можно спутать с 3 менее распространёнными, но от этого не более приятными дефектами:
- Неисправность стартера
- Неисправность системы иммобилайзера
- Неисправность системы топливного насоса
Тут все просто. Если Вы смогли завести машину только с «толкача», при этом пробовали вариант «прикурить» машину, но он не помог, у Вас неисправен стартер. В качестве альтернативы, если вы точно знаете где у Вас на моторе расположен стартер, можно попробовать аккуратно постучать по нему ручкой отвертки. Если машина после этого завелась, у Вас точно неисправен стартер.
При неисправности системы иммобилайзера, на приборной панели высвечивается ошибка с изображением ключа. Возьмите второй ключ зажигания. Если машина с ним завелась, проблема в ключе, а если точнее в чипе, располагающемся в нем. Если и со вторым ключом ошибка не исчезла, проблема в блоке иммобилайзера.
Последний случай неисправность топливного насоса. Включите зажигание во второе положение, но не заводите машину. В районе заднего сидения или багажника должен быть слышен звук работы моторчика. Если его нет, есть вероятность что у Вас неисправен топливный насос.
Любой из этих вариантов не подразумевает самостоятельный ремонт и Вам следует обратиться в автосервис.
Выводы
Если внимательно прочитать статью, можно сделать вывод что завести машину с разряженным аккумулятором не так сложно, главное иметь необходимые инструменты и приспособления, делать все спокойно и не спеша. Следуя инструкции, вероятность нанести вред машине или что-то испортить практически равна 0.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.