Какие запчасти нужны для замены цепи грм

6

Обновляемый список артикулов, что нужно купить для замены цепи ГРМ на 1.8 TSI CDA

06K 109 467 K Натяжитель цепи ГРМ
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое)
WHT007212 обновленный WHT007212B (старый номер N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое)
06H103085G — обновленный 06L103085B Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации)

06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!

06H109210AG (старый номер 06H 109 210 Q) Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов)
Подходит для всех, включая Тигуаны 2.0Т CAWA

06H 103 081 E Фильтр масляный сетчатый (сеточка в опоре распредвалов) — просто для информации, ставить не рекомендую

Башмак и успокоители (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый, одинаковый для всех ревизий)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Успокоители нового образца:
06K109469N — Успокоитель (верхний)
06K109469M — Успокоитель (правый)

Натяжитель цепи маслонасоса для длинных башмаков — 06K109507F
обязателен к покупке если вы вместо старых хотите впендюрить новые

Герметик — не покупайте не спросив своего мастера.

Далее менять не обязательно для второй цепи, обязательно при установке 3-й цепи грм по счету, или по ситуации:

N 911 303 01 — Болт (цапфа) башмака (левого)
N 911 304 01 — Болт (цапфа) успокоителя (правого) 2 шт
N 910 967 02 — Болт крепления крышки цепи низ 15шт

Цепь балансирных валов менять вместе с третьей цепью грм или по растяжению старой, например из-за заклинившего БВ (имхо)

Замена ГРМ на 1.8 у ОД (Мск) цены и список запчастей

Замена цепи у московского дилера на 98 тыс. пробега.
Машина остается на день.
Скидки и акции 15% на работы и 20% на детали.
Гарантия на детали 2 года и на работы пол года.

Вот список запчастей с каталожными номерами и ценами.
По ощущениям:
По звуку мотора при заводе на холодную сначала не почувствовал разницы.
Проехав от замены около 15км. Спустя время при холодном запуске завелась мягко.
Звук от самого мотора при открытом капоте не сильно изменился.
Менее низкочастотным стал что ли…
Самая большая разница чувствуется почему-то при езде.
Т.е. педаль газа стала более отзывчивой на низких и на скорости появилась приятная ощутимая тяга.

Возможно, отчасти самовнушение может быть.
Но и сервисники сказали что тяга вырастет из-за изменения фаз газораспределения.

Какие запчасти нужны для замены цепи грм

Собрался менять цепь. Пробег 200000 км. Появилось неприятное бряканье на х.х Так во в чем вопрос. Кто говорит что надо менять все:натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя цепи ГРМ, планка успокоителя цепи ГРМ и три звездочки, а кто нет. Что делать покупать одну цепь или все вместе.

_________________
Suzuki Grand Vitara

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Suzuki Grand Vitara

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
Зарабатываю на горе автовладельцев

_________________
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г

можно немного подробне?

не только к гарику вопрос, а ко всем кто менял цепь, или знает по этой теме что либо!?

1 каков был пробег перед заменой?
2 какой стиль вождения преобладал?
3 симптомы (тяга, расход, масложер, шум)?
4 что заменили?
5 ньюансы, замечания?
6 фото?
7 результат?

_________________
1ZZV50-99S-Ardeo — трофей из токио
290ККМ+
правительство — пересядь на калины.

Руководство по замене цепи ГРМ

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

• вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
• из-за неисправности натяжителя;
• изношена либо оборвана успокоительная пластина;
• в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

• набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
• домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
• ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
• слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
• ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

• зафиксировать авто противооткатными средствами;
• отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
• в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
• слить моторное масло;
• демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
• отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

• сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
• поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

• прокладка под крышку ГРМ;
• прокладка для помпы;
• новые уплотнительные кольца из резины;
• новый гидронатяжитель;
• башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
• высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Гидравлические натяжители разных конструкций

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Список запчастей для замены цепи ГРМ на моторах ЕА 888 1.8-2.0 (gen.2)

По статистике — 100% замена пластин при пробеге от 100.000 км. Причем, лопатки в номинальном размере уже можно не пытаться установить, так как это меньше требуемого и новых лопаток хватит на 2.000-5.000 км, а потом всё заново!

Рекомендую брать для замены, минимум, +10 соток (а, лучше, +15) и шлифовать по месту, так как износ по посадочным не равномерный. На один фазик могут потребоваться лопатки размером от +10 до +20 соток от номинального, "Валериного", а они +4-5 мкм от заводских.

Список деталей для замены цепи РВ

06K 109 158 BR — Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA, AD);
06K 109 467 K — Натяжитель цепи ГРМ;
N10554005 — Болт для натяжителя 2 шт;

Внимание! На практике при пробегах от 150000 км может деформироваться верхняя пластиковая крышка ГРМ!

В этом случае замена прокладки не поможет — поможет только замена самой крышки!

06H103269H — верхняя пластиковая крышка;

На данный момент рабочим решением является аналог — Borsehung B18676 который включает саму прокладку крышки, 5 болтов эксцентриков, и прокладку (толстое кольцо) электромагнита ФР (но уверен, что скоро спрос на неё вырастет, цена поднимется, а качество упадет — так бывает всегда когда я выкладываю коды в общий доступ =))

06J103831 — винт пластиковой крышки (верхней) 5шт. (не нужны если берете Borsehung);
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ (не нужна если берете Borsehung);
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под электромагнит ФР (толстое) — (не нужно если берете Borsehung);
WHT007212B — (старые номера WHT007212, N91000101) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое) — не нужно если берете новую опору РВ;
06L103085B — Сальник КВ (не нужен, если покупаете новую крышку, ко мне только с новыми крышками! Старые я перестал восстанавливать, они или уже ржавые, или (например) на Tiguan
приклеены намертво и нормально отодрать её не всегда получается);

06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
Иногда старая опора может быть причиной отсутствия необходимого давления на верхах.

Также удалите сетку из новой опоры.

N10470703 — Болт крепления опоры РВ M6X50 — 6 шт;
N91096701 — Винт TORX — M6X16 (крепление левого РВ в опоре) — 1 шт;

06H109210AG (старый номер 06H 109 210 Q) — корректор (передняя нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — обязательно покупать новую!

Подходит для всех, включая Тигуаны 2.0Т CAWA с 2020 г. В работу беру только с новыми крышками, или без гарантий на приклейку старой.

N 910 967 02 — Болт крепления нижней крышки цепи — 15 шт;
WHT009475 — Болт коленвала — 1 шт;

WHT003463 — кольцо трубки для щупа уровня масла;

Башмак и успокоители (стандартные для gen.1 и gen.2)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый, одинаковый для всех ревизий/поколений)
06K109469N — Успокоитель (верхний) нового образца (старый короткий нет смысла ставить)
06H 109 469 AP — Успокоитель короткий (правый) (если хотите длинный то — 06K109469M но к нему нужен натяжитель цепи маслонасоса — 06K109507F)

N 911 303 01 — Болт (цапфа) башмака (левого) 1 шт;
N 911 304 01 — Болт (цапфа) успокоителя (правого) 2 шт;

Цепь балансирных валов

Примечание:
Цепь балансирных валов менять при пробеге выше 150000 км или по растяжению старой, например, из-за косяков прошлой сборки (кем-либо).

06H109158N — цепь балансирных валов — 1 шт;
06H109469AQ — успокоитель верх 1шт (на каких-то моторах можно было встретить 06H109469AN, скорее всего, для 2-х литровых ДВС);
06H109469AH — успокоитель правый — 1 шт;
06H109509P — успокоитель левый — 1 шт;
06H109467AE — натяжитель — 1 шт (до пробега 300.000 км можно не менять, проблем не было);

N 911 303 01 — болт (цапфа) натяжителя (левого) 1 шт;
N 911 304 01 — болт (цапфа) успокоителя (правого и верхнего) 4 шт;

Проверка натяжителей цепи ГРМ на Октавии 1.8TSI 2012 г.в. и 2011 г.в.

Старая, историческая, запись, по проверке натяжителей цепи ГРМ на Октавиях 1.8TSI.

• 1.8 TSI — 2012 года
• 1.8 TSI — 2011 года

2012 года:

Натяжитель нового образца — 4 канавки (3 видимых потому что не провернут вал).

4 канавки — по TPI типа катаем не паримся, НО, только если компьютер в 093 группе покажет угол > — 3.0 градуса, если угол будет ниже 3 градусов — можете уже менять!

2011 года:

Для проверки ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить ВМТ, тут отсчет по фото как для натяжителя нового образца — не катит.

Хорошо видно 4 зубца и практически вылезший 5-й.

По TPI — если удается насчитать больше 4 зубцов — следует заменить цепь ГРМ и натяжитель
НО, ранняя замена данного натяжителя обусловлена еще и тем, что сам натяжитель очень стремный (!), внутренняя пружина очень слабая (в отличии от натяжителя нового образца) и всегда есть шанс, что могут поломаться зубцы (особенно на спрятанной внутри ответной пластине с зубцами) и тогда сколько уже вылезло зубцов — будет не важно. Язычок натяжителя уже не будет жестко фиксироваться и "утонет" при первой же на него нагрузке, соответственно будет перескок цепи.
т.е. и 2 и 3 зубца не дают гарантии, что перескока не будет!

Пример поломанного зубчика натяжителя старого образца. Снят после перескока цепи.
На ответной части (на фото её нет) зубчики также покалечены.

Поломанные зубчики в зоне фиксатора.

Стоит поломаться одному зубчику, и далее, как по накатанному, ломаются следующие, после чего язычек натяжителя, под воздействием цепи, все больше уходит во внутрь.

Пример работы натяжителя нового образца:

Программная проверка растяжения цепи:

До кучи выкладываю полную инструкцию по диагностике натяжителя цепи

ИНСТРУКЦИЯ — TPI VW 2025206-6 — по проверке цепи ГРМ.
_____________________________________________

Москва по всем вопросам связанных с ГРМ 1.8 — 2.0 TSI обращается к Саше Mastera71