Ремонт гнилого кузова часть 1 (подготовка)
Всем привет. После долгого перерыва я снова с вами. Хочу извиниться перед теми, кто постоянно следит за моим БЖ и заметил, что он давно не обновлялся. Были на то причины. Одна из них нехватка времени, чтобы сесть и написать что-то.
Для начала хочу порадовать вас радостным событием, которое произошло у меня за это время. У меня родилась доченька. Сейчас ей уже годик. И я очень счастлив. С машиной тоже произошло много интересного. Все фотографировал, запоминал. Ну а сейчас постараюсь наверстать упущенное и написать все в подробностях (если вспомню конечно) … Порадую читателей своего БЖ новыми записями, поделюсь знаниями, опытом. Может кому и пригодится…Ну ладно, хватит демагогии. Пожалуй, начну…
В последней записи выложил пару фоток для затравочки. Я думаю, вы уже догадались, о чем пойдет речь далее. Да да, именно. О реинкарнации моей старушечки… Мне кажется она заслужила это. Информации будет много, как и фоток. Так что придется делить на несколько частей.
Началось все с того, что кузов изрядно подустал. Пороги сгнили, лонжероны продавились, в арках зияли дыры толщиной с два пальца, ну а под ковром были дыры такие, что можно не выходя из салона заменить втулки стабилизатора)))) В общем состояние довольно плачевное. Кузов гулял, при езде по лужам грязь и воду закидывало прям в салон. Вся заводская шумка сгнила, и я выкинул ее нафиг. Кинул ковер поверх железа и так ездил целый год. Ощущения не очень приятные. Постоянный шум раздражал, а зимой ноги к ковру пристывали.
Тогда я и задумался о том, что пришло время заняться кузовом. Ремонт предстоял серьезный. Мне все говорили, «На хрена тебе это?», «Смени машину», «Оно того не стоит». А я только улыбался. Не знаю то ли это просто была реакция на издевки, то ли истерический смех от того что я понимал, что мне предстоит. Но если честно, я не понимал, как это сделать и с чего начать. У меня не было опыта ни жестянщика, ни сварщика, ни маляра. Ради интереса, решил проехаться по сервисам, подузнать сколько возьмут за все работы. Где-то крутили пальцем у виска, где-то не хотели за это даже браться. Ну а те, кто все-таки могли что-то сделать, такие ценники выкатывали, что я решил. Нах… все эти сервисы. Буду делать сам.
Тут же возникло несколько проблем. 1.Где взять полуавтомат? 2.Где взять баллон с кислотой? 3.Где взять машину на время ремонта? Ведь мне машина нужна постоянно по работе. А две недели предстоящего отпуска слишком короткий срок чтобы полностью закончить ремонт. Чтобы не тратить драгоценное время еще до отпуска подготовил все необходимое. Полуавтомат одолжил у жены на работе. Он там стоял без дела уже три года и еще столько же простоял бы, если бы я не решил сдуть с него пыль…
Вот он трудяга, грязный пыльный и никому не нужный, но только не мне 
Отмыл и привел в рабочий вид. Так и работать приятней
Баллон нашел по объявлению недорого уже заправленный и привез в гараж.
5о литров закиси азота. Быстрее на гонки
Пришлось еще разориться на редуктор газовый, струбцины, щетку металлическую, 10 метров шланга и сварочную маску.
Аммуниция
Спасибо брату Mehannik88 за капот от какой-то Тойоты, который он притащил мне с работы. На заплатки пойдет))). Машину взял у матери. Спасибо ей огромное. Ее Дэу Нексия выручала меня целый год пока я свою не поставил на колеса… Приходилось конечно ее тоже чинить параллельно, любая машина требует внимания…
После предварительной деффектовки затарился железом и привез все это в гараж. Вот список того что было куплено:
1.Собственно само днище (ванна);
2.Удлинитель лонжерона правый;
3.Пороги правый и левый;
4.Усилитель порога 2 шт.;
5.Соединитель порога правый и левый;
6.Черепаха;
7.Поперечины пола 2 задние, 2 передние;
8.Птичка правая и левая (Не пригодились. Позже напишу почему);
9.Поддоммкратники передние правый и левый;
10.Ремвставка арки правая 2109. (Восьмая мне показалась весьма неровной);
11.Петля буксировочная задняя… (свою вырвал когда тягал крузера 80 весом в 2 тонны).
Все вышеперечисленное закупал на авторынке. Также запасся, антикороззийным грунтом, кордоном, мовилем, мастикой в баллонах, сверлами, дисками для болгарки. Ну и конечно пивом, дошираком, печенюшками и терпением. Его то мне требовалось предостаточно.
Вроде готов. Наступил отпуск. Разобрал салон, снял панель. Под ней меня ждал сюрприз. Прямо под лобовым стеклом был выгрызен кусок шумки и сделано гнездо в котором жила мышь. Она жила в моей машине пол года, жрала все что съестное оставалось в машине. Срала где попало. Ее даже морозы не испугали зимой. Я ее давно выловил. Но вот где она жила все это время обнаружил только сейчас.
Вот где жила эта серая тварь. Неплохо устроилась.
Дальше снял все навесные детали кузова – двери, крылья, капот. Чтобы оценить состояние и прикинуть объем работы.
Дыры 
И загнал машинку в гараж, понимая что самостоятельно она оттуда уже через пару часов не выедет.
Не забываем тыкать на пальчик
Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине?
Если кузов проржавел насквозь, то ремонт обойдется в копеечку. Ржавая машина потребует сварочных работ и последующей многоступенчатой покраски. Однако есть места на кузове, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них — это смертельный приговор.
Что в кузове важнее?
Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.
Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь.
Когда машина начинает ржаветь?
Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).
Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.
На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.
С какими повреждениями можно ездить?
На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.
На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.
Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно.
Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.
Необходим серьезный ремонт
Но чаще всего разрушаются арки колес и днище. Происходит это незаметно, так как заглянуть туда трудно. Если машину долго не обслуживать, то в один момент поездка на бесконтактную мойку оборачивается неприятным сюрпризом. Струя керхера пробивает ржавый металл насквозь.
Найденные очаги коррозии починить вполне по силам даже гаражным мастерам. Металл защищается, проблемный участок вырезается газовой сваркой и ремонтируется с помощью новых листов металла, после чего кузов проездит еще около 3-5 лет, пока ржавчина вновь не даст о себе знать.
Когда ездить уже нельзя?
Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.
Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.
Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.
Ездить с подобными повреждениями уже нельзя ввиду риска возникновения серьезного ДТП. Исправить их невозможно, хотя некоторые гаражные слесари, конечно, вваривают заплаты на лонжероны или пытаются восстановить утраченные крепления подвески, однако вернуть былую прочность кузова уже невозможно.
OFF: У кого сгнивало дно авто. И что с этим делали?
Такая у меня история.
В декабре 2020 сын решил купить машину.
Купил хонду срв-1 1999 года.
Оказалось что мотор надо перебрать или менять.
И еще коробку тоже менять. В итоге поменяли мотор и коробку.
Были сделаны работы по ходовке, рулевыую реку чинили итп.
Но еще оказалось что справа сзади сгнил днище рядом где крепится задняя арка.
Кузовщики сказали ничего там не приварить. Лучше типа избавиться быстрее от машины.
Почему гниют пороги автомобиля, что делать, если они все-таки сгнили
Быстро приговорить пороги автомобиля способны редкие мойки, в особенности зимой, когда дороги активно поливают реагентами или посыпают солью с песком. Такой химический налет достаточно быстро вступает в реакцию с ЛКП кузова, а поскольку пороги и колесные арки первыми встречают атаку противоледных средств, очаги ржавчины оказываются именно здесь.
Помимо регулярных моек, приостановить процесс образования «рыжиков» может своевременная антикоррозийная обработка. Днище и полости колесных арок имеет смысл покрыть специальным защитным составом сразу после покупки нового автомобиля. Впрочем, специальную резиновую мастику и антигравий можно применить и на подержанных машинах после соответствующей обработки кузовных поверхностей. В частности, днище необходимо предварительно отмыть и зачистить металлической щеткой.
Правда, внешняя обработка — это лишь программа минимум. Дело в том, что пороги даже активнее гниют не снаружи, а изнутри из-за конденсата, влаги, реагентов и дорожной грязи, которая скапливается во внутренних полостях. Именно поэтому опытные водители регулярно промывают дренажные отверстия на мойках или самостоятельно, чтобы выбить из полостей песок, землю и прочие загрязнители. Если игнорировать такие «ванны», грязь внутри порогов спрессовываются в плотные слои и забивает дренажи, и эти «пробки» уже никаким «Керхером» не возьмешь.
Существует также хорошо известный «дедовский» способ отсрочить образование внутренней коррозии порогов. Для этого через технологические отверстия в пороги заливается отработанное масло, специальные жидкие антикоры или «пушечное сало». Последний химикат нагревается до жидкого состояния или смешивается с растворителем, после чего заливается в технологические отверстия.
Не будет лишним после такой проливки проехать на автомобиле несколько километров, стараясь направить машину на крутые подъемы и спуски, чтобы антикор растекся по всей поверхности полостей. Наконец, примерно через полтора месяца дренажи нужно обязательно прочистить, чтобы сохранить канал отвода влаги из полости порогов.
Обвесы, которые профессиональные и доморощенные тюнингеры устанавливают на автомобили для красоты и улучшения аэродинамики, также часто становятся причиной коррозии порогов. Между тем, под нештатными навесными элементами активно скапливается влага, пыль и грязь, которая запускает процесс коррозии даже при регулярных мойках. При этом со стороны может казаться, что никаких проблем нет.
Еще один сильный «ускоритель» гниения — повреждения порогов в результате мелких ДТП. Замятые и пробитые пороги в условиях плотного трафика и тесных дворов — далеко не редкость. Повредить порог вполне можно даже, если просто неправильно подставить домкрат при смене колеса.
Между тем, если не поторопиться с ремонтом или заменой поврежденного порога, гниение пойдет ускоренными темпами. Ведь пороги являются важной составляющей несущей конструкции кузова и при повреждении этих деталей меняются программные показатели жесткости кузова на кручение, как следствие, ухудшается управляемость и снижается уровень безопасности в случае ДТП.
Как грамотно провести ремонт поврежденного порога? Тут главное определиться с масштабом бедствия. Мелкие вмятины можно отремонтировать «малой кровью» при помощи специальной пневматической присоски. Иногда проблему успешно решает стеклоткань, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, почти как металлическая поверхность. Если же повреждения очень сильные, проблемный участок можно вырезать, а на его место приварить новый.
Если же вы решились на полную замену порогов, будет разумным обратиться в авторитетный сервис. В любом случае, новые пороги будет недостаточно лишь приварить и покрасить. Потребуется обработка ревмвставок изнутри специальным антикоррозийным раствором. Кроме того, необходимо будет обработать сварочные швы и пороги снаружи.