Правильная установка (регулировка) зажигания (видео)
Всем привет! Для того, чтобы наши машины валили на все деньги, нормально заводились и не жрали много бензина необходимо правильно установленный угол опережения зажигания. Знаю, что многие ставят его на глаз, что в корне неправильно. Даже если чуть-чуть пошевелить трамблер, то назад установить в такое же положение будет очень проблематично — угол уходит!
Для правильной установки зажигания нам потребуется стробоскоп!
Я выбрал стробоскоп Вымпел СТ-01. Его стоимость около 1500 рублей и самое главное его очень легко достать.
Стробоскоп Вымпел СТ-01 
Стробоскоп Вымпел СТ-01
Так же нам потребуются углы установки опережения зажигания!
Для моторов 4a-fe, 5a-fe, 7a-fe они составляют:
ХХ, перемычка E1-TE1 установлена — 10 градусов
ХХ, перемычка E1-TE1 снята — 10-15 градусов
Посмотреть как регулируется (выставляется) зажигание с помощью стробоскопа можно в видео ниже
Установка зажигания тойота королла
доброго всем времени суток, комрады.
Прошу помощи в моих потугах по выставлению зажигания.
Машинка — спринтер AE91, движок 5A-FE.
Тут будет предисловие, так что кому лень читать — сразу читайте в конце))
Загвоздка в следующем: В позапрошлом году полез делать капиталку своими силами. Движок откапиталил, машинка прям заурчала и движок поехал как надо. Но не долго я радовался, так где-то через год движок начал стучать и дымить. Итог — поставил некачественные расходники (решил сэкономить, мля), вот стальной монстр дубу и дал.
Ну ладно — не беда. Все равно думал, что придется новый ставить)
Какое-то время ездил на этом движке — масло начинал поджирать, постукивал, но все-таки ехал он вполне прилично. Сильно я тапку в пол не жал и ездил потихоньку, чтобы двигатель дожил до конца своей смены.
Однако в один прекрасный момент заметил, что если надо динамично разогнаться — он этого делать откаызвается. На высоких оборотах в принципе не тянет.
К примеру: Едешь ты такой в горку, выжал максимум 60 км/ч на пятой передаче. Скинул на пониженную, чтобы начать разгоняться. А хрен там! Обороты тахометра подскакивают, но оно так выше 60ти и не может ехать. Кидаешь еще на передачу вниз. Тахометр показывает 4.5 тыщи оборотов. А все равно выше шестидесяти не разгоняется. При этом хорошо слышно, как дроссель хрипит, глотая воздух, но толку с этого явно никакого нет.
Думал, что движку уже кранты и старался его не насиловать.
Тут мне подвернулся с авторазборки 5a-fe подешевке с пробегом, но небольшим. Взял я его, затолкал в машину (предварительно вынув старый двигатель). Все прикрутил, завел — работает! Не дымит, масло не ест, не стучит, компрессия в норме!
Я доволен и в первый же пробный выезд обнаружил одну вещь — Оно как ехало тяжко, так и едет. Ничего не поменялось. Как не тянуло на высоких оборотах, так и не тянет.
(В данном месте замечу, что трамблерный блок с катушкой зажигания и датчиками я оставил старые, ибо новых в комплекте с БУ движком не было =\ . )
При этом обнаружил, что на высоких оборотах начинает ***** черным дымом.
Окда, яснопонятно — проверил всю топливную — все в норме. Дроссель, датчики и вакуумная линия — все в порядке. Свечи, провода, метки ГРМ — тоже.
Полез выставлять зажиганием со стробоскопом и заметил вот что.
В первый день как я заводил новый двигатель я трамблер выставил на слух. Так, чтобы более-менее ровно работало и нормально обороты набирало, когда дроссель теребишь.
Смотрю через стробоскоп — Метка на коленвальном шкиве указывает опережение зажигания -35 градусов.
Задумчиво почесал в затылке, покрутил трамблер, выставил метку в -10, как и положено и поехал обкатывать.
Выезжаю из гаража и понимаю, что теперь двигатель АБСОЛЮТНО не тянет на низких оборотах. Еле-еле с дикими потугами раскручивается до 2 тыщ, а потом срывает стрелку тахометра вверх. (хотя раньше было с точностью да наоборот — на низах тянуло отлично).
Вот тебе на. Теперь на высоких тянет, на низких не тянет.
Снова лезу со стробоскопом. Смотрю на метку.
На холостых оборотах она плавает в районе -10ти градусов, как и положено. Открываю рукой дроссель, обороты начинают расти и через пару секунд метка внезапно отскакивает еще на 20 градусов назад. То есть теперь оно показывает где-то минус 30! О____о
Отпускаю дроссель, обороты снова падают на холостые и метка так же скачком возвращается на -10.
Теперь внимание, вопрос: Такое поведение трамблера — это нормально вообще? Нормально ли, что метка прыгает в таких пределах и как тогда выставлять зажигание в таком случае?
А так же — чем вообще чревата для двигателя езда с таким трамблером и ранним зажиганием?
Извиняюсь за длиннопост и надеюсь на толковый ответ от знатоков))
И так же заранее спасибо :3
Автомобили, рассматриваемые в настоящем Руководстве, оборудованы двумя типами систем зажигания – система с внешним электронным блоком и система с внутренним блоком зажигания. Последние отличаются тем, что электронный блок зажигания (коммутатор) встроен в корпус распределителя зажигания. На обеих системах катушка зажигания смонтирована внутри распределителя.
В систему электронного зажигания входят:
– замок зажигания;
– батарея;
– блок электронного зажигания;
– индукционный датчик;
– катушка зажигания;
– провода низковольтной (первичной) цепи и высоковольтной (вторичной) цепи;
– распределитель зажигания и свечи зажигания.
Работой системы зажигания управляет электронный процессорный блок (ЕСМ-блок). ЕСМ-блок обеспечивает автоматическую регулировку угла опережения зажигания в соответствии с сигналами от датчиков, которые отслеживают различные параметры двигателя (такие как число оборотов, объем засасываемого воздуха, температура охлаждающей жидкости и др.). Такая система называется системой зажигания с электронным управлением моментом зажигания (системой ESA).
Бесконтактные системы зажигания подразделяются на две группы – системы с встроенным электронным блоком зажигания и системы с внешним электронным блоком (см. рис. Детали бесконтактной системы зажигания с внешним электронным блоком и рис. Детали бесконтактной системы зажигания с встроенным электронным блоком). Перед заменой любой детали системы зажигания убедитесь, что все проверки выполнены в полном объеме и что именно данную деталь надо заменить. Это связано с высокой стоимостью деталей, а также с тем, что возврату они как правило не подлежат.
При выполнении проверок и ремонта системы зажигания следует соблюдать следующие правила безопасности:
– при отказе пуска двигателя не оставляйте зажигание включенным на время большее 10 минут;
– подключайте тахометр в соответствии с инструкцией изготовителя (перед приобретением тахометра проконсультируйтесь в службе автосервиса дилера);
– не допускайте касания выводов катушки зажигания с массой (в противном случае возможен выход из строя блока электронного зажигания и катушки);
– запрещается отключать батарею от массы на работающем двигателе;
– постоянно следите за тем, чтобы блок электронного зажигания был надежно соединен с массой.
Система зажигания вырабатывает очень высокое напряжение, поэтому, при выполнении работ следует соблюдать особую осторожность. Потенциальную опасность представляют не только блок электронного зажигания, катушка, распределитель и высоковольтные провода, но и такие вспомогательные детали как наконечники высоковольтных проводов, тахометр, и другие контрольно-измерительные приборы.
Автомобили, рассматриваемые в настоящем Руководстве, оборудованы двумя типами систем зажигания – система с внешним электронным блоком и система с внутренним блоком зажигания. Последние отличаются тем, что электронный блок зажигания (коммутатор) встроен в корпус распределителя зажигания. На обеих системах катушка зажигания смонтирована внутри распределителя.
В систему электронного зажигания входят:
– замок зажигания;
– батарея;
– блок электронного зажигания;
– индукционный датчик;
– катушка зажигания;
– провода низковольтной (первичной) цепи и высоковольтной (вторичной) цепи;
– распределитель зажигания и свечи зажигания.
Работой системы зажигания управляет электронный процессорный блок (ЕСМ-блок). ЕСМ-блок обеспечивает автоматическую регулировку угла опережения зажигания в соответствии с сигналами от датчиков, которые отслеживают различные параметры двигателя (такие как число оборотов, объем засасываемого воздуха, температура охлаждающей жидкости и др.). Такая система называется системой зажигания с электронным управлением моментом зажигания (системой ESA).
Бесконтактные системы зажигания подразделяются на две группы – системы с встроенным электронным блоком зажигания и системы с внешним электронным блоком (см. рис. Детали бесконтактной системы зажигания с внешним электронным блоком и рис. Детали бесконтактной системы зажигания с встроенным электронным блоком). Перед заменой любой детали системы зажигания убедитесь, что все проверки выполнены в полном объеме и что именно данную деталь надо заменить. Это связано с высокой стоимостью деталей, а также с тем, что возврату они как правило не подлежат.
При выполнении проверок и ремонта системы зажигания следует соблюдать следующие правила безопасности:
– при отказе пуска двигателя не оставляйте зажигание включенным на время большее 10 минут;
– подключайте тахометр в соответствии с инструкцией изготовителя (перед приобретением тахометра проконсультируйтесь в службе автосервиса дилера);
– не допускайте касания выводов катушки зажигания с массой (в противном случае возможен выход из строя блока электронного зажигания и катушки);
– запрещается отключать батарею от массы на работающем двигателе;
– постоянно следите за тем, чтобы блок электронного зажигания был надежно соединен с массой.
Система зажигания вырабатывает очень высокое напряжение, поэтому, при выполнении работ следует соблюдать особую осторожность. Потенциальную опасность представляют не только блок электронного зажигания, катушка, распределитель и высоковольтные провода, но и такие вспомогательные детали как наконечники высоковольтных проводов, тахометр, и другие контрольно-измерительные приборы.
Установка зажигания необходима для правильного соединения распределителя с приводом от двигателя и со свечами зажигания для того, чтобы искра в цилиндры двигателя подавалась в нужные моменты. Установка зажигания осуществляется перед надеванием зубчатого ремня, а также в случае неправильной его установки или сползания зубчатого ремня (ремень перескочил через зуб).
— наденьте зубчатый ремень на зубчатые колеса распределительного вала, коленчатого вала и промежуточного вала (положение зубчатых колес пока не играет никакой роли);
— временно установите шкив коленчатого вала на зубчатое колесо коленчатого вала (защитную крышку устанавливать не надо), при этом обратите внимание на совпадение меток на шкиве и зубчатом колесе;
— проверните двигатель (при помощи ключа одетого на болт зубчатого колеса коленчатого вала), пока не совпадут соответствующие метки. При этом следует обратить внимание на следующие два момента:
Рис. 152. Регулировка положения коленчатого вала на установленном двигателе: 1 — с механической коробкой передач; 2 — с автоматической коробкой передач
— если двигатель установлен на автомобиле, то его надо проворачивать до тех пор, пока метка 1 (рис. 152) на маховике (для механической коробки передач) или метка 2 на приводном шкиве (для автоматической коробки передач) не окажутся в положении (см. рис. 152);
— если двигатель снят с автомобиля, то проверните коленчатый вал двигателя до тех пор, пока канавка на гасителе колебаний не установится в положение показанное на рис. 153;
— проверните зубчатое колесо промежуточного вала в направлении показанном стрелками (рис. 154) таким образом, чтобы ротор распределителя зажигания занял положение показанное на рис. 155.
— наденьте зубчатый ремень. Теперь первый цилиндр двигателя находится в положении ВМТ конца такта сжатия и в моменте зажигания;
Распределитель зажигания приводится в движение распределительным валом. Он установлен на головке цилиндров на стороне маховика.
Снятие
Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.
Вывернуть два винта и снять крышку распределителя.
Отсоединить от распределителя вакуумный шланг.
Зафиксировать клейкой лентой электрические провода и отсоединить их от распределителя.
Вывернуть крепежные винты.
Вынуть распределитель зажигания из головки цилиндров.
Установка ВМТ первого цилиндра
Для установки распределителя на место необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
Двигатель рабочим объемом 1,3 л и 1,6 л (4A-L, 4A-LC)
Вывернуть свечу зажигания цилиндра №1.
Двигатель рабочим объемом 1,6 л (4A-F, 4A-FE)
Двигатель рабочим объемом 1,6 л (4A-GE, 4A-GEL).
Снять крышку горловины залива масла на крышке головки цилиндров.
Установка
Проверить сальник на опоре распределителя зажигания на наличие повреждений и при необходимости заменить.
Двигатель рабочим объемом 1,3 л с 7/84 г. выпуска, 1,6 л (4A-L, 4A-LC, 4A-GE, 4A-GEL)
Установить на место распределитель, при этом отверстие с цилиндрическим штифтом на шестерне распределителя должно совпадать с маркировкой на опоре распределителя.
Двигатель рабочим объемом 1,3 л с 8/84 г. выпуска, 1,6 л (4A-F, 4A-FE)
Установить на место распределитель. При этом метка на валу распределителя должна совпасть с маркировкой на корпусе распределителя.
Двигатель рабочим объемом 1,3 л с 8/84 г. выпуска: Совместить маркировку на распределителе с выступом на крепежной гайке крышки головки цилиндров. Вставить и завернуть от руки, не затягивая, крепежные винты.
Двигатель рабочим объемом 1,3 л до 7/ 84 г. выпуска и 1,6 л: Распределитель установить таким образом, чтобы резьбовые отверстия находились в центре продольных пазов. Вставить и завернуть от руки крепежные винты, не затягивая их.
Очистить внутреннюю поверхность крышки распределителя. Установить ее на место и привернуть двумя винтами или закрепить двумя защелками.
Подсоединить к аккумуляторной батарее кабель массы (-).
Выставить время на часах, если они есть и ввести охранный код в радиоприемник.
TCM-Club
Вчера снимал трамблер, после установки машинка «тупить начала» на низких оборотах. Сам трамблер в каком-то нагаре (фото позже), еще и масло немного в него попадает.
Сколько винтов должно крепить трамблер к БЦ?
Помогите плз советом, как отстроить зажигание.
Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!
Сообщение _Bes_ » Пн сен 10, 2012 2:03 pm
Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!
Сообщение zOOm » Пн сен 10, 2012 2:35 pm
Жованый колхоз. У меня 1((( теперь надо второй подобрать. Спасибо за ифу. Чтобы сальник поменять, вроде голову надо снимать, там сальники в колодцах менять, ГРМ, МСК поменять. В итоге еще че-нить всплывет.
Кстати. Самому без гаража возможно поменять сальники в колодцах? недавно обнаружил в 1 и 3 следы масла((((
Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!
Сообщение _Bes_ » Пн сен 10, 2012 3:18 pm
на 4 АФЕ точно 2 болта, на 5 а думаю так же
сальник тебе по идее нижний на картинке надо менять чтоб масло в трамблер не шло
В колодцах вроде не сложно сменить,надо только сальники и прокладку клапанной крышки, еще шайбы там новые обратно ее поставить ,голову не за чем снимать,надеюсь ты клапанную крышку подразумевал 
а грм и мск это по желанию)на форуме мона найти как менять
куча инфы на форуме и в книге для машины ,нуно только искать)
Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!
Сообщение zOOm » Пн сен 10, 2012 10:56 pm
огромное спасибо за слветы. пока ждал друга, отрегулировал зажигание, методом научного тыка. плвернул трамблер по часовой примерно на 5гр. и. вуаля! кажется на газ лучше реагировать стала, чем раньше. мозги не обнулял. даже подтраивать перестала.
_Bes_, имел ввиду крышку. Я просто опасаюсь без гаража туда лезть, учитывая непредсказуемую уральскую погоду. тем более я и КК ниразу сам не открывал.
Проверка и регулировка момента зажигания
У двигателей, имеющих контактную систему зажигания, необходимо проверить момент зажигания после регулировки угла замкнутого состояния контактов прерывателя и, при необходимости, его отрегулировать.
Аналогичную проверку и регулировку необходимо проводить в период технического обслуживания. У систем зажигания другого типа изменение момента зажигания в результате механического износа обычно не происходит. Однако фирма TOYOTA предписывает контроль 8 таких системах зажигания в процессе технического обслуживания.
Для облегчения контроля момента зажигания рекомендуется наносить маркировки белой краской на ременный шкив коленчатого вала и на крышку зубчатого ремня.
Для проверки регулировки момента зажигания необходим тахометр и стробоскоп.
Двигатель рабочим объемом 1,3 л до 7/84 г. выпуска. Отрегулировать угол замкнутого состояния контактов, смотри соответствующий раздел.
Пустить двигатель, разогреть его до рабочей температуры и остановить.
Присоединить тахометр и стробоскоп согласно инструкции изготовителя. Если двигатель имеет распределитель зажигания с встроенной катушкой зажигания и не имеет встроенного тахометра, то число оборотов можно измерить, используя свободный, зеленый штеккер. Этот штеккер укреплен на корпусе распределителя зажигания.
У некоторых моделей двигателей необходимо в штеккере диагностики, находящемся на левой амортизационной стойке перемкнуть выводы Е1 и Т. Модели двигателей, у которых это необходимо сделать приведены в конце раздела.
Снять вакуумный шланг вакуумного регулятора, если он имеется, с распределителя зажигания и закрыть его технологической заглушкой в виде, например, болта. У вакуумного регулятора двухступенчатого действия снять шланг только со второй ступени, смотри рисунок.
Запустить двигатель и отрегулировать на заданное в таблице (в конце раздела) число оборотов.
Направить лампу стробоскопа на маркировку ВМТ на шкиве коленчатого вала.
Момент зажигания отрегулирован правильно, если метка на шкиве кажется находящейся против метки на крышке зубчатого ремня. Моменты зажигания приведены таблице в конце раздела.
Если требуется регулировка момента зажигания, вывернуть винты клеммового соединения на распределителе и отрегулировать момент зажигания путем поворота распределителя.
Затянуть винты на распределителе с усилием 20 Нм.
Вынуть заглушку вакуумного шланга и надеть шланг на распределитель.
Снять электрический провод (перемычку штеккера диагностики).
Отсоединить приборы контроля при выключенном зажигании.
В условиях специализированной мастерской дополнительно проверяются регулировка грузиков ценробежного регулятор и вакуумный регулятор на разных числах оборотов. Это требуется проводить только при наличии неисправностей в системе зажигания.
Проверить число оборотов холостого хода и при необходимости отрегулировать.