Почему машина не заводится в мороз

Пять причин не запуска двигателя в мороз!

Закон подлости: машина не запускается именно в день, когда мерзнуть в общественном транспорте хочется меньше всего. На деле, автомобиль должен надежно заводиться в мороз до 27-30 градусов, а если возникают проблемы — уделите ему немного внимания.

Планка холода: Сразу оговоримся: многие машины запускаются и при морозе круче 30 градусов, но производители обычно не гарантируют этого. При этих температурах многое уже зависит от конструкции двигателя, умелости водителя и наличия средств предпускового подогрева. Кстати, российские стандарты требуют, чтобы машина заводилась лишь при 20-градусном морозе (ГОСТ Р 541120-2010) или при -25 (ОСТ 37.001.052-87), но в реальности многие современные автомобили без специальной подготовки одолевают 30-градусный рубеж.

Аккумулятор: Самая популярная причина не запусков – умерший аккумулятор. Симптомы следующие: стартер крутит мотор слишком лениво и его энтузиазм быстро сходит на нет. Каждая последующая попытка приводит ко все более вялому отклику стартера.
Вообще, емкость любого автомобильного аккумулятора сильно зависит от температуры, так что даже новая и совершенно исправная батарея в 30-градусный мороз имеет примерно половину номинальной емкости. Если же батарея уже изношенная или недозаряженная, то эффект усугубляется.
Первое, что можно попробовать: занести батарею в тепло и зарядить от внешнего источника (подобные услуги оказывают и специализированные фирмы). Иногда к проблемам с пуском приводит хронический недозаряд аккумулятора, и пополнение баланса в некоторых случаях может вернуть его к жизни. Другое дело, что недостаточный заряд может быть также симптомом проблем с электрооборудованием, например, недостаточной производительностью генератора. В любом случае, попробуйте в самые ядреные морозы перед постановкой на стоянку ездить более интенсивно, чаще используя пониженные передачи и высокие обороты: это поможет электрике поддерживать нужный заряд аккумулятора.
Но если проблема лишь отсрочена, вполне вероятно, что аккумулятор просто «умер». Сделать диагностику батареи можно в любой специализированной фирме. По большому счету, рецепт один – покупать новый. О том, как выбрать батарею, читайте в специальном материале.

Свечи: Стартер крутит бодро, но двигатель не «схватывает» или его отклик нестабилен – вполне возможно, проблема в свечах. Это вторая самая популярная причина плохих пусков.
Во-первых, свечи можно залить во время отчаянных и не очень умелых попытках запуска: например, вы покрутили стартером секунды три, машина не завелась, вы бросили попытку, подождали, начали по новой. Поступающее в цилиндры холодное топливо может конденсироваться на электродах свечей и блокировать их работу.
Для борьбы с залитыми свечами у большинства машин есть так называемый режим продувки: нажимаете газ в пол и секунд 15-20 крутите мотор стартером. В этом случае подача топлива отключается (так запрограммирован контроллер двигателя) и лишнее топливо выдувается. Если в остальном свечи исправны, после этого шансы запуститься существенно возрастают.
Помимо этого свечи подвержены естественному износу и загрязнению. Со временем на них откладываются углеродные соединения, меняется искровой зазор, слабеет изоляция… Нередко замена комплекта свечей на новый позволяет решить все проблемы с пуском. В принципе, свечи поддаются очистке и регулировке, если все дело в отложениях и неправильном зазоре.
При выборе свечей следуйте рекомендациям производителя: так, свеча с неправильным калильным числом может привести к детонации или интенсификации отложений на электродах.

Форсунки: Во время работы в топливных каналах форсунок могут откладываться смолистые соединения. Обычно проблемы чувствуются еще при теплой погоде: двигатель может работать нестабильно, особенно на холостом ходу и малых нагрузках, а при езде проявлять вялость. А все потому, что из-за отложений нарушается тонкость распыления топлива и форма факела, а в крайних случаях форсунка может «лить» топливо, вместо того, чтобы дробить его наподобие пульверизатора. Чем хуже распылено топливо – тем труднее ему испариться, и в холода это может привести к трудностям с запуском.
Форсунки можно очистить: способов, на самом деле, много, начиная от экспресс-промывок (добавления в бак специальных жидкостей) и заканчивая наиболее трудоемким вариантом: снятием форсунок и ручной промывкой. При этом имейте в виду, что промывка форсунок – один из любимейших способов сервисменов по решению любых проблем, даже если они никак не связаны с загрязнениями форсунок. В общем, поручите эту процедуру компании, которой доверяете.
Двигатели с прямым впрыском бензина (типа «фольксвагеновских» TSI) и дизели еще больше чувствительны к загрязнениям форсунок.
Чтобы отсрочить момент их промывки, используйте качественное топливо: «горючки» с низким содержанием смол и стабильным химическим составом загрязняют двигатель гораздо меньше (или вообще не загрязняют).

Моторное масло: Стартер крутит вяловато – помимо аккумулятора, причина может быть в слишком густом моторном масле. Не углубляясь в дебри, скажем лишь, что «пусковые свойства масла» можно определить по его маркировке SAE, которая имеет вид, например, 5W30 или 10W40. Так вот, первая цифра (перед W) обозначает зимний класс вязкости моторного масло, проще говоря, насколько густым является масло при низких температурах. Чем ниже цифра — тем «жиже» масло в морозы. Самые зимние масла имеют индекс 0W, также популярны масла с индексами 5W и 10W. Соответственно, заливая масло с более низким зимним классом вязкости, вы несколько облегчаете двигателю жизнь с морозы.
Тут важно уточнить, что низкий зимний класс вязкости не означает, что масло в принципе очень «жиденькое» и не способно выдерживать большие нагрузки (а несущая способность масла зависит как раз от вязкости). Собственно, вязкость масла при рабочих температурах характеризует летний индекс вязкости — вторая цифра в обозначении, поэтому, например, масла 0W40 и 10W40 имеют примерно одинаковую вязкость при высоких температурах, а вот с точки зрения холодного пуска отличаются. Получается, чем больше разница в зимнем и летнем индексе, тем более универсальным является масло, но оно обычно и дороже.
Также имейте в виду, что лучшую «холодную вязкость» обеспечивают синтетические масла. Вообще при выборе масла обязательно учитывайте рекомендации производителя. Но если они допускают применение, например, масел класса 5W30 или 10W40, то для облегчения пусков выбирайте первое.

Топливо: Для бензиновых моторов одной из причин незапуска может стать вода в топливе: в мороз она кристаллизуется и блокирует топливоподачу. Симптомы обычно такие: после несильного похолодания (скажем, до -10) двигатель перестал заводиться, хотя стартер крутит нормально.
Вода может попасть в топливо двумя основными путями: во-первых, если она была в топливе в момент заправки – это уже на совести АЗС. Второй путь: конденсация пара на стенках холодного бензобака и постепенное ее накопление. Кстати, чтобы предотвратить второе явление, в морозы не рекомендуется ездить с пустым баком.
Воду удаляют из баков в сервисах, либо же можно воспользоваться народным средством – добавить небольшое количество спирта, который связывает воду. Есть и специальные присадки, которые обеспечивают более стабильный результат, чем спирт непонятного происхождения. Понятно, что если вода уже замерзла, присадки не спасут, и машину все равно придется предварительно отогревать.
Куда сильнее от качества топлива зависят дизели. Наиболее распространенная причина не запусков: парафинизация топлива при низких температурах, при которых оно еще не застывает «в кость», но превращается в подобие желе. Из-за этого топливо забивает фильтры, а насосу не хватает сил прокачать его.
Количество парафинов регламентировано ГОСТами на сезонное топливо, но проблема в том, что климат России разнообразный и неустойчивый, поэтому риск ливануть более «теплое» топливо присутствует.
В таблице ниже для примера собраны сроки перехода на промежуточное и зимнее топливо в разных регионах России. Температура фильтруемости определяет, до каких морозов топливо способно прокачиваться через топливный фильтр.

Способов побороться с парафинами несколько. Самый простой из них – выбрать надежную АЗС, которая не допускает промашек в межсезонье (тем более зимой). В продаже есть депрессорные присадки (антигели), но их нужно заливать в бак до того, как топливо парафинизировалось. Наконец, есть подогреватели топливных фильтров, которые решают проблему более радикально.
Конечно, на пусковые свойства дизеля влияют и другие параметры топлива: его испаряемость, цетановое число, фракционный состав. Некоторые проблемы можно исправить добавление других присадок, но в целом лучше выбрать АЗС, которая отвечает за качество, потому что топливо, соответствующее регламенту и ГОСТам должно обеспечивать стабильный пуск.
Источник

Почему автомобиль не заводится в мороз?

Зима в России горазда на сюрпризы, а для водителей – особенно. Знакомая ситуация: выйти из дома по утреннему морозцу, повернуть ключ в замке зажигания… и понять, что никто никуда не едет. Или едет – но на автобусе или такси. Внезапно? Да. Неожиданно? Вряд ли. О том, почему в мороз машина не заводится и что делать в такой ситуации, рассказывает автомобильный блог «Автотест».

Не заводится? Это нормально!

Для начала разберемся, чего и до какой степени можно требовать от машины. Автомобиль – это техническое устройство, спроектированное для работы в определенных условиях, в том числе климатических. Российские стандарты требуют надежного запуска двигателя при температурах до -20-25С (ГОСТ Р 541120-2010 и ОСТ 37.001.052-87), так что, если машина плохо заводится в более сильный мороз – считать это неисправностью нельзя.

Однако дедушке Морозу стандарты не писаны, да и северные районы, в которых зима длится более полугода, занимают почти половину территории России. На практике, уверенный старт двигателя на исправном автомобиле возможен до -30°С, а при дополнительной подготовке авто – и при более низких температурах. Но здесь вопрос в целесообразности: при холодном пуске нагрузки на силовую установку столь велики, что один запуск приравнивается к 200 км пробега.

Причины, по которым не запускается двигатель в мороз

Большинство проблем с запуском исправного двигателя в холода сводится к нескольким причинам.

1. Загустевшее масло. Одна из характеристик моторных масел – вязкость, которую отражает индекс Общества автомобильных инженеров США (Society of Automotive Engineers, SAE) – например, 10W Первая цифра, от 0 до 15, обозначает температурные границы зимнего пуска, вторая, от 20 до 60 – летнего. Чем меньше цифра, тем ниже температурный предел. Так, масло 0W сохраняет текучесть до -40°С, тогда как масло 15W густеет уже при -25°С.
   Застывшее масло не в состоянии пройти по каналам системы смазки. Сила трения увеличивается, стартер не может провернуть двигатель – вот и все. Приехали.
2. Проблемы с топливом. Ситуация сходная: замерзают либо парафины в дизельном топливе, либо вода, попавшая в бензобак автомобиля – случайно или намеренно, с разбавленным бензином на заправке. Твердые частицы забивают отверстия фильтра, топливный насос не в силах протолкнуть жидкость в камеры сгорания – автомобиль остается на месте.
   Свой вклад вносят и забитые смолистыми отложениями форсунки. Меняется форма топливного факела, мелкие капли становятся крупнее, топливо хуже испаряется – вот и проблема с запуском.
3. Дефекты электрики. Нагар и трещины на изоляторе свеч зажигания, окисление клемм, изношенные высоковольтные провода или стартер – слабые места ждали только повода, чтобы проявить себя: где тонко, там и рвется.
4. Разряженный аккумулятор. Вообще, это самая распространенная причина того, что автомобиль не заводится в холодную погоду. Емкость батареи сильно зависит от температуры: даже новый аккумулятор при -30°С теряет около 50% заряда, а для старых или «уставших» батарей этот показатель еще выше. Низкий пусковой ток хуже крутит стартер, а загустевшие масло и топливо еще больше мешают запуску.
   Добавьте к этому хронический недозаряд от городского режима движения «старт-стоп», многократные попытки запуска и потребление тока другими устройствами автомобиля – от сигнализации до предпускового обогревателя: завести двигатель в таких условиях можно лишь чудом.
5. Действия водителя. Несколько коротких попыток завести мотор – и электроды свечей залиты топливом. Долгое упрямое вращение стартера способно окончательно исчерпать и без того скудный заряд батареи. Навредить может даже неудачная парковка: незамеченный сугроб под задним бампером надежно запечатает выхлопную трубу плотной снежной пробкой.

С этими причинами мы и будем бороться, взяв на вооружение главный врачебный девиз – «не навреди»!

Что делать и чего не делать, если машина не заводится в холоде

Теперь, когда понимание причин плохого запуска у нас есть, переходим к делу.

1. Готовимся заранее. Только у российских коммунальщиков зима каждый год приходит неожиданно. Профилактика – наше все, и даже если не пройти перед холодами внеочередное ТО, то сменить масло на менее вязкое, почистить и смазать клеммы, приобрести новый аккумулятор или хотя бы почаще заряжать уже поработавший – вполне в наших силах.
2. Не спешим за руль. Сначала не торопясь осмотрите машину: ледяная корка на решетке радиатора, шапка снега на воздухозаборниках и утонувший в сугробе глушитель вряд ли придадут двигателю бодрости.
3. Отрабатываем технологию зимнего запуска. Наша задача – максимально облегчить жизнь стартеру: не торопитесь включать обогрев или музыку, прогрейте аккумулятор, включив на несколько секунд фары, подождите, пока бензонасос накачает топливо, и заводите двигатель. Приобретите хорошую привычку перед стартом переводить АКПП в «нейтраль» или выжимать сцепление на «механике»: отсоединенный от КПП мотор оживет гораздо охотнее.
4. Не перегружаем аккумулятор и стартер. На одну попытку запуска отводим не более 20, а лучше 10 секунд: если двигатель не заработал, стоит подождать 2-3 минуты. Педаль газа трогать не стоит – зальете свечи. Если это случилось, потребуется продувка: полностью выжимаем газ и прокручиваем стартер для удаления лишнего топлива.
5. Стараемся ездить на полном баке: в нем меньше водяных паров. Заправляться лучше на проверенных АЗС. Не повредит возить в багажнике хотя бы 5 л высококачественного топлива, а на крайний случай – немного спирта или специальных составов на его основе: он смешается с водой и сгорит без остатка.
6. Если автомобиль все же не заводится в холодную погоду – не злитесь и не паникуйте. Воспользуйтесь услугой отогрева, отбуксируйте ее в теплый гараж или просто оставьте до небольшой оттепели: это гораздо дешевле ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Воспользуйтесь нашими советами – и пусть новости из мира авто будут для вас только хорошими!

Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно – его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются – и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

На улице мороз, машина не заводится. Что делать?

Причин может быть множество. Чаще всего машина не заводится в мороз из-за умершего аккумулятора. Если вы слышите, что стартер лениво крутит двигатель и с каждой попыткой все хуже и хуже, — значит, аккумулятор, скорее всего, полностью разрядился или не может дать достаточно сильный пусковой ток. Это может случиться даже с новой батареей, если она долго простояла на 30-градусном морозе. В таких условиях она запросто потеряет половину номинальной емкости, а если аккумулятору года два-три или больше, проблема только усугубляется.

И что делать?

Есть несколько способов. Наверное, самый традиционный — попросить у кого-нибудь «прикурить»: присоединить специальными проводами свой аккумулятор к аккумулятору другой машины, уже заведенной. Если у вас зимой возникают трудности с аккумулятором, лучше, чтобы провода (их называют «крокодилами») всегда были в машине. Если вы живете не в пустыне, то, скорее всего, легко найдете человека, готового вам помочь: среди водителей есть особая солидарность, которая не позволяет отказать в подобных ситуациях. Если «крокодилов» нет, ищите более предусмотрительных водителей или купите провода в соседнем магазине автозапчастей либо на бензоколонке.

А как именно прикуривать?

Очень просто. «Крокодилы» — это два провода с прищепками на обоих концах, красный и черный. Надо попросить второго водителя заглушить машину. Потом взять красный провод и сначала прицепить его к «плюсу» разряженной батареи, а потом к «плюсу» аккумулятора машины-донора. Затем надо подключить черный кабель к минусовой клемме заряженной батареи, а второй край провода прицепить к какой-нибудь металлической части мотора вашей машины (только эта часть не должна находиться вблизи от его движущихся частей, стартера или генератора). Теперь попросите вашего спасителя запустить мотор его машины и затем заводите собственный автомобиль. Если после двух-трех попыток машина не завелась, проблему надо искать где-то еще. Если мотор запустился, все кабели нужно снять в обратной последовательности. Цвет провода не имеет большого значения — можно и черный подключить к «плюсу», а красный к «минусу» — главное, соблюдать полярность и не цеплять один провод к разным клеммам.

Я боюсь незнакомых людей. Есть другие способы?

Есть. Можно купить портативное пускозарядное устройство — это такая коробочка с «крокодилами», которая может выступить в роли чужого аккумулятора. Если у вас есть стационарное зарядное устройство, можно отнести аккумулятор домой и зарядить его. Но это займет много времени.

Прикурили, но машина все равно не заводится. Дело не в аккумуляторе. Что происходит?

Как мы уже говорили, причин может быть много. Если у вас дизельный автомобиль, скорее всего, топливо оказалось некачественным и замерзло. В этом случае единственный вариант — отбуксировать машину в теплый гараж и ждать.

Другие возможные причины — проблемы со свечами и катушками зажигания, фильтрами или, в особо запущенных случаях, отсутствие компрессии в цилиндрах. Кроме того, из-за некачественного топлива могут быть загрязнены форсунки. Это может вызвать проблемы с запуском как на автомобилях с дизельными моторами, так и на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Если вы плохо во всем этом разбираетесь, позвоните знакомому механику и готовьтесь к эвакуации в сервис.

Есть какие-то профилактические меры?

Да. Совет простой: чтобы максимально обезопасить себя от проблем с запуском мотора зимой, нужно следить за техническим состоянием автомобиля, вовремя проходить ТО, заливать масло с низкой вязкостью и заправляться на проверенных заправках.

Если машина завелась, надо сначала прогреть мотор или можно сразу ехать?

Вечный вопрос! Универсальный ответ примерно такой: старая у вас машина или новая, прогревать автомобиль все же нужно, но не очень долго. Времени, которое требуется на то, чтобы, например, смахнуть с автомобиля снег или выбрать любимый плейлист в телефоне и включить обогрев сидений и стекол, — достаточно.

Главное, первые несколько километров надо избегать резких ускорений и ударных нагрузок на трансмиссию и двигатель. По возможности все нужно делать максимально плавно, ведь даже если мотор с коробкой чуть-чуть прогрелись, то резиновым элементам подвески и амортизаторам все равно какое-то время приходится справляться с повышенными нагрузками.

Но у меня в инструкции к машине написано, что вообще не надо прогревать!

Да, автопроизводители поддерживают идею, что прогревать мотор не нужно, но они исходят скорее из жестких экологических норм, а не из заботы о ресурсе двигателя.

Стандарты Евро-4 и выше (в России с 1 января 2016 года действует Евро-5) жестко регламентируют уровень вредных веществ, выбрасываемых автомобилем во время холодного пуска и во время прогрева. Холодный мотор всегда работает на обогащенной топливной смеси, при сгорании которой показатели CO и CH, основных вредных составляющих выхлопных газов, крайне высоки. Тут и становится нужен каталитический нейтрализатор, но работать эффективно он начинает только при выходе на свою рабочую температуру. На это требуется очень много времени, и добиться этого, прогревая машину на холостых оборотах, почти невозможно: нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и чем он быстрее, тем выше температура. А это значит, что нужно двигаться (если, конечно, машина не имеет специальной системы принудительного электрического прогрева нейтрализатора).

К тому же не нужно забывать, что во многих европейских странах запрещено прогревать автомобиль на холостом ходу. Штраф за это предусмотрен и в России (12.28 КоАП РФ и 17.2 ПДД): за стоянку в жилых зонах с работающим двигателем дольше пяти минут он составляет три тысячи рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга) и полторы тысячи для остальных регионов.

А если у меня дизель?

У дизеля более высокий КПД, чем у бензиновых моторов, поэтому прогревать его на холостых бесполезно. Вывести температуру таких двигателей в рабочий режим можно только в движении. Но и здесь совет тот же: никаких резких ускорений в первое время после пуска. Облегчить запуск мотора поможет предпусковой автономный подогреватель, который прогреет двигатель и салон перед запуском самого ДВС.

Если машина старая — надо долго греть?

Да. Если машина с инжекторным двигателем, но старая, греть надо — но опять же совсем недолго. Двух-трех минут хватит. Если двигатель карбюраторный, на это придется потратить больше времени — 10–15 минут.

Последний вопрос: а что делать, если машина даже не открывается на морозе?

Чтобы разморозить замки, можно использовать специальные аэрозоли или жидкости, которые легко найти в любом магазине запчастей. Можно по старинке прогреть ключ на пламени зажигалки или, скажем, приложить к замку грелку, наполненную горячей водой.

Если примерзли резиновые уплотнители дверей, прилагать усилие или резко дергать не нужно. Лучше открывать дверь постепенно или в самом тяжелом случае попробовать попасть в салон через ту дверь, которая примерзла минимально. Чтобы такого не случалось в будущем, перед наступлением холодов уплотнители можно обработать силиконовой смазкой.