Сколько оборотов руля хендай солярис

Руль крутится с разным усилием солярис

Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем не с того не с сего появилась проблема с прокруткой руля.
Сначала первую четверть руль крутится с тем же усилием что и обычно, затем на пару градусов становится туже и опять отпускает, снова легко крутится, в другую сторону тоже самое. Впечатление что закусывает.Ездит стало опасно так как не могу точно расчитать усилие на прокрутку.
Что может быть? Завоздушена система гидроусилителя, рейка накрывается? Или могут на это влиять сильно убитые опорные чашки? Что нибуть еще?

Всем спасибо за конструктив!
P.S. Авто в подписи.

Это та крестовина что сразу на входе в моторный отсек? Я её посмотрел, на вид нормальная,хотя х.з. его как она длжна выглядеть чтобы она выглядела ненормальной. Как её проверить то можно не снимая?
И как снимать то её, единственное что увидел что она по концам самой крестовины округлая, и что с ней делать выбивать, или выприсовывать?
А карданчик с какой части жигиули воткнул?
Спасибо!
P.S. Сегодня прокачал гидроусилитель, подтянул чашки както лучше чтоли немного стало.

derb привет.
еще надо посмотреть, с салона разобрав всю общивку руля, там тоже есть соеденения карданные, разбирать это долгая история.
Рейка рулевая сухая? Не ставь запчасти от жиги, это же всетаки рулевое управление. Каков пробег на авто?
Кол-во оборотов руля в разные стороны одинаков? Если да то рейка непричем, а если мокреет то замена сальников в первую очередь. Чашки и аморы непричем.
Удачи тебе

Поменял на жиговскую крестовинку рулевую. во первых слышал, во вторых пошел в магаз с измерительным инструментом. так и подобрал.

А снимается как я понял весь карданчик, там типа хомутов идет с боковым болтом на затяжку, только их ослабить и уже можно вытягивать? Или еще какие подводные камни?
А меняли весь карданчик или крестовину выпресовывали и меняли?
Спасибо!

А всеже это были ЧАШКИ! На старых чашках с обеих стороно оторвало внутреннюю резину, и вместо того чтобы свободно крутится шток амортизатора начал тереться об внутреннюю металлическую часть чашки, что и вызывало проблемы при кручении.
После замены чашек проблема исчезла, и теперь такая красота, да к тому же еще и тишина на кочках и ухабах!

Всем ответившим спасибо!

Чтобы не создавать новую тему, напишу сюда, ибо проблема как у автора точь в точь. Дело было так — за зиму умерла передняя левая стойка, в гараже валялась старая, и я решил её заменить (старая еще живая), причем заменил сразу и шаровые, и рулевые наконечники. Поездил пару дней так — все ОК было. но потом поехал на развал схождение. Там я попросил выставить руль ровно (был перекос вправо), там где я делаю развал работают толковые мужики, всегда от них довольный уезжал, они сказали что у меня какое то отклонение там.. короче я в этом не понимаю нифига)) сказал сделайте чтобы не жрало резину и не вело машину, они мне что то там влево выставили (чтобы руль прямо стоял) и после развал схождения у меня стало кусать руль. по жесткому.
проблема как у автора точь в точь

Сначала первую четверть руль крутится с тем же усилием что и обычно, затем на пару градусов становится туже и опять отпускает, снова легко крутится, в другую сторону тоже самое. Впечатление что закусывает.Ездит стало опасно так как не могу точно расчитать усилие на прокрутку.

гидрач рабочий это 100%, ремень в порядке, крестовина живая проверял. что могли сделать в развал схождении не так ?? ехать к ним с претензиями или дело не в этом? ездить реально не приятно стало. особенно на скорости, и в повороты входить (в повороты вообще опасно стало входить, повернешь руль — а дальше как будто хода нет, если дернуть то можно и вылететь за пределы дороги)

Насчет чашки — когда ставил стойку, покрутил специально чашку, она легко от руки крутилась на 360 градусов
стойка старая в сборе с пружиной была, т.е. я ничего не разбирал, просто снял старую с пружиной и поставил новую

Чтобы не создавать новую тему, напишу сюда, ибо проблема как у автора точь в точь. Дело было так — за зиму умерла передняя левая стойка, в гараже валялась старая, и я решил её заменить (старая еще живая), причем заменил сразу и шаровые, и рулевые наконечники. Поездил пару дней так — все ОК было. но потом поехал на развал схождение. Там я попросил выставить руль ровно (был перекос вправо), там где я делаю развал работают толковые мужики, всегда от них довольный уезжал, они сказали что у меня какое то отклонение там.. короче я в этом не понимаю нифига)) сказал сделайте чтобы не жрало резину и не вело машину, они мне что то там влево выставили (чтобы руль прямо стоял) и после развал схождения у меня стало кусать руль. по жесткому.
проблема как у автора точь в точь

гидрач рабочий это 100%, ремень в порядке, крестовина живая проверял. что могли сделать в развал схождении не так ?? ехать к ним с претензиями или дело не в этом? ездить реально не приятно стало. особенно на скорости, и в повороты входить (в повороты вообще опасно стало входить, повернешь руль — а дальше как будто хода нет, если дернуть то можно и вылететь за пределы дороги)

Насчет чашки — когда ставил стойку, покрутил специально чашку, она легко от руки крутилась на 360 градусов
стойка старая в сборе с пружиной была, т.е. я ничего не разбирал, просто снял старую с пружиной и поставил новую

Была такая проблема у меня поменял ремень гидрача а по поводу кристовины подберите пыльник и все ок 2 года меня кристовина не беспокоит а поповоду чашек надо было вскрыть там подшипник промыть с мазать и посмотреть пыльник удачи

Полностью согласен,если не проходишь обязательное ТО могут снять с гарантии только двигатель в остальном машина остаётся гарантийная и надо бодаться с официальным дилером.

ILMAR:

Полностью согласен,если не проходишь обязательное ТО могут снять с гарантии только двигатель в остальном машина остаётся гарантийная и надо бодаться с официальным дилером.

Любая часть в авто является гарантийной! Ибо брак с завода может присутствовать в любом узле авто. И в законе четко прописано что ОД может снять с гарантии только в том случае если докажет что поломка произошла по вине водителя.

Oleg:

Ели автолюбитель не делал ТО и вдруг стуканёт двигатель,я думаю придётся доказывать автолюбителю какое он масло заливал или вообще менял его.

Oleg:

Нет, все наоборот! Автолюбитель не профессионал в этом вопросе. А ОД-да. Поэтому если ОД докажет что поломка по вине автолюбителя то гарантии не будет и автолюбитель оплатит расходы на технический осмотр.

Так и будет доказательством являться, то что не менял масло или менял не рекомендованное масло,а если окажется что масло без сертификатов.Не правильная эксплуатация автомобиля.

67500 км Обратился к О.Д. по причине увод в лево,сразу со старта без рук,и легкая вибрация между 100- 120 км. Предварительный приговор стенд диагностики и развал схождение.Через 3 часа звонок-гарантийная замена рейки после согласования.Согласование 1 сутки , с учетом не однократных звонков в О.Д.,потом замена за 2 часа. диллер Рольф-Юг Москва.

Однажды заметил, что руль в лево-право крутится с разными усилиями (в левую сторону чуть полегче, а на скорости это очущалось явственно). Обратился к ОД, посмотрели и при осмотре выявили стук там где сходятся червяк и рейка. Признали гарантийным случаем и вчера, во время ТО-3, рулевую рейку заменили по гарантии. Выехав на дорогу обратил внимание, что руль теперь в правую сторону крутится легче , а при повороте на лево как-то потяжелее. Те, кто на своем авто уже менял рейку по гарантии скажите, это разработается и усилие на рулевом колесе придет в норму или же надо клевать мозг ОД.

машине полтора года пробег 35000 потекла рейка не стучит просто потекла под правым пыльником и очень хорошо только жидкость залил руль вправо в лево бочек пустой кто ни будь сталкивался с такой проблемой?

Alexey:

машине полтора года пробег 35000 потекла рейка не стучит просто потекла под правым пыльником и очень хорошо только жидкость залил руль вправо в лево бочек пустой кто ни будь сталкивался с такой проблемой?

Что ОД говорит?

спасибо сам разобрался с гарантии снялся поэтому к од не езжу но кому интересно заводской брак гайку не докрутили зря рейку снимал

M029AB:

Не миновала и меня чаша сия — через две недели записан на замену рулевой рейки

Привет.Так же руль крутился с разными усилиями.Поменяли по гарантия рулевой кардан.

Всем привет!
Помогите,пожалуйста!
Поехал сегодня на диагностику рулевой. В результате моей ласточке вынесли приговор-замена рулевой рейки!
Сколько стоит в разных городах сама рейка и работа(кто сталкивался с этим)?!Очень прошу помочь?!
А подвеска,сказали отличная. Что меня порадовало))
Пробег 131500 км.
Заранее спасибо за помощь.

batman87:

Всем привет! Помогите,пожалуйста! Поехал сегодня на диагностику рулевой. В результате моей ласточке вынесли приговор-замена рулевой рейки! Сколько стоит в разных городах сама рейка и работа(кто сталкивался с этим)?!Очень прошу помочь?! А подвеска,сказали отличная. Что меня порадовало)) Пробег 131500 км. Заранее спасибо за помощь.

Машине уже более 5 лет, раз беспокоитесь о цене. Около 20000 рубликов.

У меня авто 13 года пробег 30000, то же стук с левой стороны и руль влево поворачивается нормально а вправо очень легко и сильно тянет вправо. Что делать не знаю.
И ещё момент: при повороте вправо руль выбивает, т.е. выкидывает обратно.

всем привет, у меня такая проблема,машину слегка тянет вправо(давление в шинах перестановка колес,рейка не стучит не закусывает и прочие танцы с бубном проделывал) и в конце концов после очередного сходразвала ,я обнаружил что в право руль делает меньше оборотов чем в лева,залез под машину подсчитал число витков (резьба) на рулевых тягах на правой меньше чем на левой. Как отцентрировать рулевую рейку, есть у рейки среднее положения?,мне кажется что если рейка будет в среднем положении,когда и в право и влево число оборотов руля одинаково , перестанет тянуть в право или в лева так как гур не будет давить ,как он делает если крутишь рулем.

Такая проблема в зимний период после переключения с D на R и резкого поворота руля происходят какие то щелчки в руле.ОД Смотрел и не раз говорит что всё нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.

Добрый вечер всем! У меня такая проблема, машину уводит вправо, руль вправо идет легче,чем влево, заехал к ОД подтянули рычаги,не помогло,тогда по гарантии решили менять какие то клапана рулевые, говорят если не поможет то рулевую рейку будут менять. У кого было такое?
Сход-развал не помогает.

Fantom1

Участник тусовки

Добрый вечер всем! У меня такая проблема, машину уводит вправо, руль вправо идет легче,чем влево, заехал к ОД подтянули рычаги,не помогло,тогда по гарантии решили менять какие то клапана рулевые, говорят если не поможет то рулевую рейку будут менять. У кого было такое?
Сход-развал не помогает.

#12. Ваш Рио или Солярис тянет в сторону?! Нашёл решение!

Надо больше восклицательных
знаков, чтоб люди увидели запись и возможно она им наконец-то поможет ��
Также хотел и я найти когда-то такую запись со счастливым спасением от того, что руль самопроизвольно на трассе норовит повернуться вправо — однако либо я плохо искал, либо такого не было. Ну записи про ремонт рейки целиком не беру вообще в расчёт.
Итак первая моя боль и встреча с рулевой рейкой в той или иной степени началась почти с покупки. Во-первых я сразу начал замечать разное усилие руля, которое вроде как временно решилось регулировкой карданчика по так называемому TSB. А во-вторых после сезонной смены резины и сопутствующей замены рулевого наконечника начался увод вправо. Сразу скажу, что после замены ездил на схождение и оно было в идеале. Кастер не смещён. Развал в пределах нормы. Пробовал снова регулировать карданчик. Пробовал менять резину сторонами — и как вы понимаете толку не было никакого. В общем ездил так и ездил. Вроде привыкал, но желание все исправить было выше привыкания. Даже звонил в мастерские по ремонту реек. И что вы думаете — как только они слышали сочетание Рио и увод в сторону — сразу приговаривали рейку и дорогостоящий ремонт. Штудируя интернет понял, как можно проверить саму рейку, а точнее пресловутый золотниковый клапан в рейке который регулирует потоки жижи ГУРа между левой и правой стороной. Порядок думаю многие знают, но я лучше отдельно опишу. Поднимаем всю переднюю часть машины, тем самым вывешивая колёса, и запускаем двигатель. В случае, если руль дёрнется хоть немного, то проблема, с большей долей вероятности, именно в клапане. Тут не обойтись без дорогостоящего ремонта.
В моем же случае после аналогичных манипуляций руль остался в нулевом положении — следовательно, хотя бы на время, можно исключить выход из строя золотника. Раз это не он — надо двигаться куда-то ещё и проверять что-то ещё ��как вы понимаете у многих на первой проверке вылазила проблема и ремонтировали рейку, а если проблемы не было — то эти люди толком никак не решили беду.
Так, однажды исследуя просторы Д2 наткнулся на одного человека, который писал, что у него руль относительно рейки стоит не ровно и ссылался на не равное количество оборотов руля от центрального положения до крайних. Взяли за основу эту тему и начали углубляться в изучение. Сразу были обзвонены заново мастерские и выдвинута такая тема для размышлений. Однако, почти все безукоризненно сказали, что это причиной увода в сторону не может быть, хотя как это не может быть, когда машина думает постоянно, что ваш руль повёрнут и соответственно в одну сторону подаёт жижу?! Даже я, человек не автомеханик, но понимаю работу этой системы. Ну да Ладно. Оставим это на совести мастеров. Проверил руль у себя и сказать, что у меня было удивление — не сказать ничего. Хотя можно назвать, что появился лучик надежды, так как вот что было с моим рулём.

Руль до упора влево Руль до упора вправо

Как видно — руль крутится до упора на разные углы — соответственно центр рейки просто потерян и смещён в сторону. Честно говоря, как это вышло я сказать не могу, так как я не делал ничего. Предыдущий владелец тоже. Возможно что-то было у самого первого владельца — либо всё-таки заводской брак, который прикрывали схождением установленным слегка в сторону противоположную от увода, то есть влево.
Склоняюсь к мнению, что так рейка установлена с завода, так как руль стоит по шлицам. Когда лазил первый раз регулировать карданчик, то болты были с рисками краски с завода и краска на шлицах идеально совпадала.

alt=»Фото в бортжурнале KIA Rio (3G)» /> Краска на стыке шлицов в верхней части карданчика. Соответственные риски на стыке нижней части карданчика с рейкой

Решил откручивать карданчик и переставлять его по шлицам для нахождения центра рейки, так как зубчики на крепление руля имеют очень большой угол отклонения и тонкой регулировки быть не может. Сделать регулировку довольно просто. Откручиваем нижний и верхний болт на карданчике и карданчик снимается с рейки и после чего поворачивается слегка в нужную сторону и устанавливается. Я делал именно так. Делал один и не было никаких трудностей, однако замечу, что делать это надо аккуратно, так как когда снимается карданчик руль может начать крутиться — надо быть осторожным, так как потом можно порвать подрулевой шлейф. В общем такими манипуляциями находим примерный центр рейки — а он будет в тот момент, когда количество оборотов руля от центра влево и вправо будет примерно одинаково ( у меня получилось это почти идеально). В моем случае чуть больше оборотов осталось вправо. Ну думаю лучше будет так, чем будет уводить на встречку. Попутно спросил у друга —
и у него на крузе также оборотов руля вправо на небольшую долю больше.
Получились такие результаты.

Руль до упора влево. До упора вправо.

Руль отрегулирован, а значит остаётся сделать схождение. Хотел выставить примерно сам, а потом ехать на схождение. Сразу спойлер. Открутить контргайки не вышло и в итоге все сделали на схождении ��однако перед этим моему взору попала такая картина.

Такое количество витков между рулевой тягой и наконечником было на левой стороне. И лишь такое было на правой.

По моим подсчетам на левой стороне остаётся 10 витков резьбы, а на правой только 6. Такая разница очень странная. Ну да ладно. Оставим это мастеру подумал я и поехал делать схождение.
Когда мастер услышал о причине моего визита, то также рассказал историю о которой знает любой риовод. Если машину тянет- то это болячка и проще забить. Ну я уже все сделал, а значит не забил ��в общем все мне поправили. Развал в норме. Кастер также. Первые впечатления. Руль крутится влево — вправо почти без изъянов. То есть заметной разницы по тяжести поворота я не заметил. То есть это вроде как поправилось. Выехал на трассу и машина едет ровно. Руль слегка поворачивается вправо только в местах видимого уклона дороги. Грешу все же на то, что центр рейки я так и не поймал и она чуть завалена вправо. Ну к слову если не держать руль, то за 50 метров дороги уводит на считанные сантиметры. А иногда в тех же местах едет не поворачивая. Этот момент ещё остаётся понять и разобрать. Но как факт. Подведу итоги.
Получилось ли вернуть одинаковое усилие на руле — по моим ощущениям да. Возможно полностью буду доволен после замены карданчика на скользящего типа. Однако пока не беспокоит и поэтому не буду мешать машине работать.
И самое главное…
Решил ли я проблему с уводом авто вправо? ДА! Эта болячка побеждена и надеюсь навсегда. Поэтому могу дать совет, хотя и так его должны знать люди, если у вас также тянет машину в какую-то сторону, то проверьте сначала количество оборотов руля. Думаю много у кого именно в этом проблема, так как никто не парился на конвейере в подгонке данных элементов.
Спасибо всем кто дочитал мой сложный текст до конца. Старался расписать все максимально подробно, чтоб каждый мог понять это и попытался исправить эту болячку.
Здравой критике и советам по этой теме буду рад в комментариях) ��

Upd:
Прошло три месяца. Еле видимый окончательный увод вправо решился ревизией тормозов. А именно задних суппортов. Банально был порван пыльник и палец заклинило и суппорт был зажат. Все разработал и стало пушка. А после смены колёс на 17, так вообще рулится как картинг. Перестроения на раз два даже на мелкой скорости от поворота руля машина движется за ним. В общем кто хочет проверить и в находится в Рязани — милости прошу)
Хотя можете продолжать слушать дилеров о том, что это конструктив для безопасности водителя в случае засыпания ��ни у кого такой «системы безопасности» нет, но корейцы создали ��

Гур и масло Хендай Солярис (2011-2017)

На автомобиле использовался один вариант гидроусилителя абсолютно для любой комплектации и мотора. В каталоге артикула два: 57100-4L000 и 57100-4L001 . До 2015 ставился 57100-4L000 , после — следующий. С чем связанна замена номера, не знаю. Все одинаковое.

Гидроусилитель используется компанией с 2006г. и имеет дополнительные два артикула, которых нет в каталоге: 57100-2F601 и 57100-1M000 .. Отличия в трубке и металлическом кронштейне, которые можно переставить со старого насоса. Обычно цена таких ниже.

Разница в кронштейне и трубке

Нужен новый оригинал, используйте все номера. Просите продавцов озвучить цену по каждому номеру. Они обычно используют только данные из каталога.

Последние время распространена байка о MANDO+ . MANDO+ не отличается от большинства более дешевых аналогов.

В чем основная разница между оригиналом и аналогами? Плюсы и минусы.

Минусы:
1. При прочих равных ресурс ниже.
2. Попадается брак. Встречается не часто, но бывает. После установки, гур может гудеть некоторое время. Придется поездить до двух, трех дней. Вой не уходит, значит насос бракованный. Всегда сохраняйте чек.
3. Может отсутствовать или иметь другой тип датчик отвечающий за стабильность оборотов на холостом ходу при вращении руля. Без него двигатель может немного потряхивать.

Плюсы:
1. Разница в цене до 3.5 раз.
2. Приличный ресурс в большинстве случаев.
3. Легко купить, магазины держат дубли в наличии. Оригинал обычно требуется заказывать и ждать.

Далее список производителей и номера гидроусилителей. Зеленым отмечено то, что использовалось в ремонте. По другим опыта нет.

Аналоги

Добавлю гидроусилители SAT и STELLOX . Обычно самые дешевые варианты.

Гур компании SAT ST-VP70 STELLOX 00-36351-SX

Когда менять и какое масло заливать в гур?

В руководстве отсутствует информация о масле. Вообще ни слова. Даже рекомендация о сроках замены нет. Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Видимо когда писали руководство предполагалось ставить электроусилитель, которым комплектовали машины для рынков других странах.

Из-за недостатка информации сформировалось мнение, что изначально залита жидкость PSF-3 . По факту PSF-4 . Сразу возникают вопросы: можно использовать PSF-3 ? В случае необходимости долить масло, можно ли их смешивать?

Жидкость PSF-4, артикул 03100-00130 Жидкость PSF-3, артикул 03100-00110

При замене масла, можно использовать PSF-3 . Именно оно использовалось в нашем насосе ранее, еще до появления самой машины. PSF-4 стоит в два раза дороже. Считается что срок службы у него выше, чем оправдана цена масла. На деле интервалы замены одинаковые.

Еще один странный момент заключается в доступности характеристик и свойств масел. Для PSF-3 информация доступна, PSF-4 нет.

Свойства и характеристики масла PSF-3 03100-00110 Минимум информации PSF-4

Рассмотрим самые распространенные вопросы.

1. Можно ли смешить разные масла?
2. Что залить вместо оригинала?
3. Подойдет ли обычная ATF?
4. Зачем менять масло, если в руководстве по обслуживанию такая работа не указана?
5. Сроки замены или как определить необходимость замены масла?

1) PSF-3 и PSF-4 , допускается смешивать в объеме не более 50%. Жидкость PSF-4 может быть бесцветной, желтой или зеленой. PSF-3 обычно красная. Одинаковые масла можно смешивать, даже если цвет отличается.

2) Хорошо зарекомендовали себя Kixx и ZIC .

Масло Kixx PSF, артикул L2508AL1K1 Масло ZIC PSF-3, артикул 132661

3) Когда-то специализированного масла не было. Применяли обычную ATF. Главное отличие в динамических характеристиках вязкости, которые более оптимальны практически во всем диапазоне рабочих температур. Отсутствуют пакеты присадок предназначенных для фрикционов акпп, которых в гидроусилители просто нет.

На практике часть клиентов использует обычные ATF. При соблюдении интервалов замены масла все хорошо, даже на больших пробегах.

ATF

4) Любое масло со временем теряет свойства. Трущиеся поверхности в распределителе рулевой рейки и гидроусилителе образуют продукты износа. Скапливаются они в самом масле, работая как абразив.

Многие современные системы имеют сменный бумажный фильтр. У нас такого решения нет. Нет у нашей машины и контура охлаждения. Поэтому интервалы замены у нас относительно небольшие. Помните: кто не меняет масло — в будущем заплатит за новый гур и рулевую рейку.

5) Сроки замены зависят от производителя жидкости и режима эксплуатации. Ниже таблица с усредненными значениями для оригинальных масел.

Интервалы замены масла

Город	Смешанный	Город
40 000	60 000	80 000

Чтобы убедиться в необходимости замены, шприцем вытяните старое масло из бачка гур. Оно должно быть прозрачным, без запаха гари. Если жидкость мутная — меняйте, тянуть дальше — обойдется дороже.

Как заменить масло в гур

Рассмотрим два способа: обновление и полная замена.

Обновление . Работа производится каждые 20 тыс.км. Хватит 1 литра нового масла. Снимать бачок и чистить в нем сеточку, заниматься шлангами, емкостями и прокачкой системы не придется.

Достаточно снять шланг подачи или откачать шприцем старое масло из бачка. Далее залить новое и выставить уровень, который должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» в зоне «COLD». Немного покатавшись проверьте уровень, он должен подняться в зону «HOT».

Снимаем шланг подачи и сливаем масло Уровень масла

Полная замена . Необходимо два литра нового масла. Когда сольете старое, загляните внутрь бачка. Сетка должна быть чистой. Если нет — снимайте и промывайте очистителем тормозов, карбюратора или обезжиривателем, можно обычным бензином.

Сеточка в бачке

Приготовьте тару для слива объемом не менее 1.5 литра. Снимаем шланг обратки с бачка и погружаем в тару. На бачок подбираем подходящий шланг и уводим его вверх.

Вот что должно получиться. Слив располагаем так, чтобы видеть стекающее масло.

Заливаем новое масло. Полный бачок.

Теперь необходимо выгнать остатки старого масла из системы. Здесь можно пойти двумя путями. Быстрым и медленным.

Быстрый . Заводим двигатель. Если работу выполняете один, даете поработать мотору 2-3 секунды и доливаете жидкость в бачок. Если есть помощник, внимательно следите за уровнем в бачке и заранее, не дожидаясь, когда он опустеет, даете сигнал глушить двигатель.

Снова заливаем полный бачок и повторяем процедуру, пока из шланга обратки не пойдет чистая свежая жидкость. Обычно уходит 1.5-1.6 литра.

Медленный . Разница только в том, что работа производится на заглушенном моторе. Вращаете руль от упора до упора, следя за уровнем в бачке и доливая по мере убывания. Крутим рулем, пока из шланга не потечет свежее чистое масло.

Остается выставить уровень масла, как было описано в начале раздела.

Диагностика и неисправности гидроусилителя

Основных проблемы всего три .

1. Течь сальника, цифра 4 — Размеры 20х36х7. Лучше покупать оригинальный ремкомплект, цена на который остается доступной.
2. Подшипник, цифра 5 — Оригинальный номер 57143-3A000 , аналог FAG 62032RSRC3.
3. Статор и ротор, цифра 3. Дубликатный вариант NI001ROTOR . Оригинал 57115-33500 . В случае износа велика вероятность замены гура целиком. Часто детали просто не получается найти в продаже.

Запчасти предназначены для оригинального насоса. У других производителей размеры деталей могут отличаться!

В большинстве случаев ремонт получается значительно дешевле покупки даже китайского насоса.

Устройство гура

Сальник выдаст себя запотеванием или течью.

Сначала запотевание, потом течь

С подшипником сложнее, проблема не проявляется только одной определенной ситуацией. Например, шум может быть на холодную и уходить с прогревом или исчезать при повороте руля. Может просто шуметь, никак не реагируя на руль. При перепадах температуры на улице может исчезать и появляться.

Похожие звуки могут издавать подшипники других навесных узлов. Нужно внимательно прислушиваться, откуда идет шум. Звук должен быть громче в зоне гура. Можно положить палец на болт, которым прикручен шланг к насосу. Если чувствуете отчетливые удары, это отдает подшипник. Таких простых методов диагностики достаточно в большинстве случаев.

На видео примеры шума развалившегося подшипника.

При износе насосной части. Гур издает вой при повороте руля или вообще всегда. Рабочее давление в системе не развивается и руль становится тугой. Замена масла не помогает. Здесь прежде, чем заниматься ремонтом, необходимо выяснить наличие и цену запчастей.

Как заменить, снять гидроусилитель

Гур расположен между двигателем и моторным щитом. Перед работой необходимо слить жидкость из системы.

Снимаем приводной ремень. Если работа проводится в гараже без ямы, лучше снять колесо и ключом на 14 отжать натяжитель в сторону моторного щита. Натяжения нет, ремень можно снять руками. Подробней можно посмотреть в разделе «Натяжитель приводного ремня».

Откручиваем нижний болт крепления гидроусилителя.

Переходим в моторный отсек. Снимаем фишку и отсоединяем проводку от кронштейна. Если установлен неоригинальный гур, датчик может отсутствовать.

Откручиваем шланг гидроусилителя (зеленые стрелки) и верхний болт крепления (желтая стрелка).

Остается снять кронштейн и возвратную трубку. Разобрать можно на машине или снятом гидроусилителе.

Вид сзади двигателя

Как разобрать и отремонтировать гур

Откручиваем шкив. Съемник не нужен, просто снимаем руками.

Извлекаем стопор подшипника отверткой.

Переворачиваем насос и откручиваем четыре болта задней крышки. Пробуем снять расшатывая руками. Не получается, переворачиваем гур, накручиваем гайку шкива на вал и аккуратно сбиваем молотком.

Под крышкой три основные детали, которые при демонтаже, могут остаться в корпусе, на крышке или частично разобраться. Необходимо сфотографировать или сделать видео их расположения, чтобы потом собрать гур правильно. Ниже на фото все детали вышли вместе с крышкой.

Снялось все в сборе

Другой пример. Здесь задняя часть и ротор, остались внутри корпуса.

Часть деталей осталась в корпусе

Статор остался на задней крышке.

Если детали остались в корпусе, просто вытаскивайте их руками и снимайте уплотнительные кольца.

Теперь выбиваем вал с подшипником из корпуса. Используйте мягкую подкладку.

Вал выбит, появился доступ к сальнику, который находится за подшипником. Просто подцепите его за края и вынимайте.

Выше проделанную работу, наверное, может сделать каждый. Дальше желательно использовать пресс или съемник. Подойдут мощные тиски. Нет инструмента — отнесите вал в любой сервис. Работа по перепрессовке подшипника обычно стоит 200-400 руб.

Далее лучше посмотреть наше видео. Обратите внимание на важный момент: как проверить насосную часть. Если она изношена, дальнейшая работа по финансовым причинам может не иметь смысла.

Если изношена насосная часть! Прежде чем ремонтировать или менять гур, необходимо убедиться в целостности пыльников рулевой рейки. Подробную информацию смотрите в разделе «Рулевая рейка». В противном случае насос снова очень быстро выйдет из строя.

Руль стал тяжелым

Речь пойдет об автомобилях с ГУРом и весьма неприятной проблеме, когда руль стал тяжелее крутиться. Неприятность заключается в том, что для устранения большинства неисправностей потребуются большие финансовые вложения, а также, скорее всего, необходимо будет обратиться в автомастерскую.

Содержание статьи:

• Причины тяжелого руля
• Что делать в такой ситуации
• Как устранить неисправности

• 1 Почему руль у машины становится тяжелым — причины тяжелого руля автомобиля
• 2 Что делать, если руль у автомобиля тяжело вращается — инструкция к действиям
• 3 ГУР и тяжелый руль — как устранить неисправности?

Почему руль у машины становится тяжелым — причины тяжелого руля автомобиля

Сразу стоит заметить, что в статье будут рассматриваться только автомобили, укомплектованные гидроусилителем руля, поскольку машины без ГУРа — большая редкость, если не сказать — раритет. Большинство владельцев подобных автомобилей знают наизусть все неисправности и могут устранить их прямо у себя в гараже.

Итак, тяжелый руль — причины:

• Самой простейшей причиной, почему тяжело крутится руль, является отсутствие жидкости для гидроусилителя в расширительном бачке.
• Следующая причина тяжелого руля — износ, а порой — и выход из строя, насоса ГУРа.
• Если стал тяжело поворачиваться руль, причина может быть в присутствии воздуха в системе гидроусилителя.
• Стоит также проверить приводной ремень. Он может быть сильно изношен, либо слабо натянут. Обе неисправности могут быть причиной, почему тяжело вращается руль.
• Последняя причина, которую стоит упомянуть, как всегда — самая неприятная: появился дефект в редукторе либо рулевой рейке.

Что делать, если руль у автомобиля тяжело вращается — инструкция к действиям

Если вы заметили, что у вас тяжело крутится руль с ГУРом, не стоит надеяться на простое русское выражение «ещё поездит». Подобное пренебрежительное отношение к неисправности может вылиться в дорогостоящий ремонт.

• Остановите автомобиль и потрудитесь, хотя бы, заглянуть под капот. Первое, что должно вас заинтересовать, это — бачок с жидкостью для гидроусилителя. Если он пуст, то отправляемся в ближайший магазин автозапчастей, либо на АЗС.
• Покупаем жидкость и заполняем бачок до максимально допустимого уровня.
• Проверить уровень жидкости в бачке можно, запустив двигатель автомобиля.
• Заметьте — после остановки вы никуда не едете, дабы не усугубить неисправность. Автомобиль лучше оставить в месте стоянки.

ГУР и тяжелый руль — как устранить неисправности?

Теперь попробуем разобраться, как устранить другие неисправности ГУРа.

• Помните, если тяжело поворачивается руль, а жидкость в бачке все-таки есть, это ещё не значит, что причина в другом месте. Заведите двигатель и проверьте уровень ещё раз. Жидкость может либо полностью пропасть из бачка, либо, её уровень окажется катастрофически мал. В этом случае достаточно просто долить жидкость до максимального уровня и надеяться, что отсутствие последней не повлекло за собой появления других неисправностей.
• Для диагностики насоса гидроусилителя руля рекомендуется обратиться в автомастерскую (Профессиональный ремонт автомобилей в СПб — СТО Автопрайд). Если причина в нём, то насос необходимо отдать в ремонт, а возможно заменить на новый. При отсутствии возможности посещения диагностической станции, рекомендуется проверить клапан регулировки насоса на наличие засорений. Если таковые имеются, то клапан необходимо прочистить и промыть.
• Удалить воздух из системы гидроусилителя можно, выполнив вращение рулем из одного крайнего положения в другое. Как видим, процедура развоздушивания проста, но нужно ещё понять, откуда в системе взялся воздух? Для этого проверьте все соединительные шланги, при обнаружении повреждений — замените их. Проверьте хомуты на стыках, при необходимости — прожмите их, либо замените. Если описанные процедуры не помогли, то рекомендуется обратиться к специалистам.
• С этим пунктом всё просто. При износе ремня — он меняется.При малом натяжении — натягивается. Если процедура не может быть выполнена самостоятельно — обращаемся на СТО.
• Если дело в рулевой рейке или редукторе, то их необходимо сдать в ремонт. При невозможности отремонтировать поврежденный узел, потребуется его дорогостоящая покупка с последующей заменой, которую также не рекомендуется выполнять самостоятельно.

Общая рекомендация по обслуживанию гидроусилителя руля: проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке хотя бы один раз в месяц.

Если уровень упал — долейте жидкость, если падает постоянно и с большой скоростью — ищите место утечки и не затягивайте с ремонтом.