Что такое «байонетный разъем»
В этой статье мы разберем, что такое «байонетный разъем», чем данный тип сочленения отличается от резьбового соединения, а также расскажем о байонетных разъёмах WEIPU.
Байонетное соединение – это специальный тип сочленения деталей, характеризующийся защёлкиванием двух составляющих посредством их поворота относительно друг друга. Другими словами: чтобы соединить две детали, надо повернуть их крепления по разным осям. Это и есть основное отличие байонета от резьбового сочленения: части «резьбовых разъемов» вкручиваются друг в друга по специальной оси, байонетные – защелкиваются.
Пример:
В разъемах WEIPU байонетное соединение есть у серий WY, SY , WAC3, WP, RJ45F. Также байонетное крепление есть у силовых разъемов TYP (встраиваемый байонетный тип соединения, встраиваемый угловой байонетный, панельный стационарный байонетный, переносной байонетный и стационарный байонетный).
Ключевой особенностью байонетного крепления является высокая надежность соединения деталей, а также гарантия безопасности при подключении одной части к другой, так как к каждому разъему подходит только его ответная часть. Подключить не родную ответную часть, или не подходящую по креплению практически невозможно.
У нас вы можете заказать байонетную продукцию WEIPU: от кабельной байонетной вилки до байонетных 7-ми угловых контактных разъемов. Если вам понадобится консультация по соединителям, вы всегда можете связаться с нами любым удобным для вас способом: наши телефоны, почта и адреса офисов указаны в разделе «Контакты».
Pin extractor. Извлекаем Pin'ы из разъемов
12.JPG» />
- Цена: $2,42
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит 🙂
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс 🙂
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
Поврежден контакт на байонете
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
Недавно мне достался потрепаный жизнью Pentax K10. Обнаружилось что 3й контакт странным образом поврежден (видно глубокую бороздку вокруг, непонятно ЧТО на него ставили ). Но заметил я это только когда поставил на фотоаппарат полтинник FA 50mm/1.4 — аппарат не видит диафрагмы.
С FA 35mm/2.0 и DA 16-45mm/4.0 работают без нареканий.
Вопрос: Каким образом исправить эту проблему: заменить штырек контакта или попытаться его восстановить(подпаять?!)?
Этот штырек аналогичен контактам как на обьективах? Можно взять такой штырек с обьектива-донора?
Прикрепленные изображения
г-н Анри (05 November 2012 — 17:36) писал:
#3 г-н Анри
ЖилБыл (05 November 2012 — 17:41) писал:
С объективом все хорошо, он рабочий. А вот байонет не контактирует с ним
г-н Анри (05 November 2012 — 17:47) писал:
С объективом все хорошо, он рабочий. А вот байонет не контактирует с ним
#5 Satan Klauss
Контакт лучше не чинить, а заменить. Снять можно с любой убитой тушки, или с телеконвертера/макрокольца (не гарантировано).
След остался от некачественно доработанного мануального объектива с байонетом К. Я сам однажды так попался, когда объектив заклинил, и не снимался. В итоге с раскачкой его удалось снять, но на байонете осталась крохотная вмятинка (контакты не пострадали).
Сообщение отредактировал Satan Klauss: 05 November 2012 — 18:25
#6 г-н Анри
Satan Klauss (05 November 2012 — 18:20) писал:
Этот вариант конечно первым делом приходит на ум, но к сожалению не смог в Томске найти убитой тушки у знакомых.
Буду рад если у кого то найдется лишний контактик "за шоколадку" Ну или за разумные условия, можно даже почтой в конвертике выслать.
Как снять байонетный разъём с трубки тонарма Fidelity Research FR54?
Всем доброго дня! Задумал поменять штатную проводку в тонарме Fidelity Research FR54. Вопрос, кто знает как снять байонетный разъём с трубки тонарма, чтобы добраться до проводки? Винтик снизу естественно выкрутил, но разъём не двигается. Вычитал, что японцы на клей ещё дополнительно садили. Пробовал нагревать обычным бытовым феном для сушки волос, но разъём ни в какую не стягивается с трубки. Очень сильно тоже боюсь тянуть. Подскажите, как быть? Может там ещё что-то держит?
Ответы
Правильно ли я понимаю, что нужно просто сильнее тянуть и вытягивать? Или нужно именно нагревать, а потом вытягивать?
А вот с этим я вам не смогу помочь. Просто всё зависит от того, как именно собирался данный тонарм.
Попробуйте написать НьюАртВинил, именно Дима Мороз помог мне советом, как отрегулировать азимут.
Понял. Спасибо большое. Хорошо, попробую написать в НьюАртВинил.
Вкрутите в разъем какой-нибудь шелл, лучше который не очень жалко (а то были случаи сворачивания азимута с последующим разбалтываением самого шелла), и выкручивайте разъем вместе с шеллом. Обычно так все снимается, усилия и рычага хватает. Да, старую проводку все таки лучше не рвать — за нее удобно новую протаскивать.
Виктор, приветствую. А куда делся тест Торенса?
Понятия не имею, не интересовался.
Виктор, всё получилось. Как и предполагал японцы дополнительно на клей посадили. Достаточно было крутануть чтобы с места сдёрнуть (только я не шелл для этого использовал, а знающий человек подсказал лайфхак, что в прорези байонета отлично подходит стальная обувная ложка), а дальше вытянул. Усилие, кстати, довольно приличное пришлось приложить, чтобы крутануть, думаю, что шелл бы точно не выдержал.
Виктор, как считаете, обратно байонетный разъём ставить без клея? Или всё-таки чем-то дополнительно намазать для фиксации? Если да, то, подскажите чем именно.
Я бы попробовал как есть поставить, без клея.
Так и сделал вчера. Всё отлично плотничком зашло без клея, снизу зафиксировал винтом, по азимуту проверил — идеально.
Именно Fidelity Research FR54 я не разбирал — но японцы запросто могли приклеить , с них станется. А ещё прикипеть могло , сколько лет-то прошло — и не сосчитать ! Грейте сильнее , но так — чтоб пластик не поплавился.
Вообще-же — операция замены проводки тонарма сложная и тонкая , в большинстве случаев требующая ассистирования ; двух рук там просто не достаточно.
В связи с этим у меня вопрос — зачем Вы меняете штатную проводку и на что ? А то там много нюансов.
Штатный межблочный кабель 5DIN — 2RCA сильно гадит звук. Думаю, что и проводка изначально в тонарм затянута так себе. Вот и хочу заменить на выше указанную.
До какой температуры можно греть, чтобы пластик не поплавился?
Тут надо иметь некоторый навык. Мы греем открытым пламенем газовой горелки пару секунд и быстро срываем приклеенный элемент. Но не всегда получается , бывает , что и подплавишь пластик — ориентируётесь по запаху.
То , что замена фонокабеля дала прирост в звуке — это хорошо , так и должно быть. Более того — производитель предполагал , что такая замена будет проведена и не особо парился с штатным фонокабелем.
А вот на внутренней проводки производитель вряд-ли экономил и точно не предполагал её замену. Если она ясно звонится и на звук там ничего не отгнило — не советую её менять.
Ту проводку , что Вы хотите поставить — ничего особенного. Нормальный , рабочий провод = не знаю , с чего Вы решили , что он лучше штатного. Как-бы хуже не стало. Вот если-бы на серебряный провод поменять — тогда да , стоит заморачиваться. А так — шило на мыло , на мой взгляд.
Дим, там вопрос о царапине на виниле. Твой профиль.
Да, штатная проводка там так себе. Но если уже не купили Zafvino я бы скорее взял самый простой Cardas.
Zavfino у меня половина мотка осталась с прошлой замены на другом тонарме. Очень хорошая проводка, кстати, и достаточно удобная в монтаже.
Если так то конечно ее можно использовать.
Всё, операция по замене проводки в Fidelity Research FR-54 прошла успешно. Ещё раз убедился в том, что всё было не зря. И проводка от Zavfino всё-таки отличная штука, и по звуку классная (без окраски) и в монтаже очень удобная.
Виктор, вопрос ещё по тонарму Audiocraft AC-400C. Как считаете в нём мне стоит заменить штатную проводку или в этом тонарме родная проводка толковая?
В целом она там лучше, чем у 54го. Можно и не трогать. Но можно и поменять.
Понял. Спасибо большое, Виктор!
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.