Лайфхак: как удлинить оптический кабель Toslink (цифровой звук)
Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда шнур для подключения того или иного устройства слишком короткий. Столкнулся с этим и я — только шнурок оказался не простым, а оптическим, а именно цифровым аудиокабелем типа Toslink. Кабеля из комплекта свежеобретенных активных колонок не хватило, чтобы дотянуться до места установки колонок, а у нового большей длины цена кусается. Да к тому же за ним надо ехать, а лениво.
Помимо «родного» кабеля у меня давно валялся еще один — от минидискового плеера, но он еще короче. А что если. Да ну, это ж оптика, ее не скрутишь и не спаяешь. А если просто приставить выход одного шнурка ко входу другого? Попробовал, подключил один кабель к колонке, другой — к компьютеру, приставил конец одного к концу другого — есть звук! Дальше лишь дело техники.
Нужно только подобрать кембрик, надевающийся с усилием на штырек разъема, в котором находится оптоволокно. Лучше черный, чтобы внешняя засветка не влияла. Надеть на штырек одного разъема, отрезать лишнее и впихнуть в него же штырек другого разъема, чтобы концы оптоволокна сошлись встык.
Сейчас наверняка набегут аудиофилы, которые скажут, что все это ерунда и звук испортится. Нет, не портится — цифра есть цифра. Во всяком случае, в моем случае с мультимедийными колонками со встроенным усилителем класса D, которые по определению не High End.
автору на заметку, существуют соединители для оптоволоконных коннекторов. стоят копейки.
Продолжение поста «Fisher STE-1200 (США), OTTO SX-P1 (Япония)»
Советский клон
В соответствии с неподтвержденной и не опровергнутой легендой, зам. министра среднего машиностроения СССР Александр Николаевич Усанов был заядлым меломаном. В одной из командировок за рубежом он был впечатлен OTTO SX-P1 и вернулся в СССР с двумя комплектами этой акустики.
100 АС-060 «Электроника»
Чиновник загорелся идеей подарить советским людям аналогичное устройство. Через несколько лет Московскому оборонному НПО “Торий” поставили задачу скопировать устройство, привезенное с “загнивающего запада”. Легенда эта очень похожа на множество прочих. Возможно, потому что такая история была типовой для СССР, или это всего-навсего красивый миф.
Существует мнение, что оборонным предприятиям ставили задачи по разработке подобной техники исключительно потому, что остальные были не способны производить что-то сколько-нибудь годное, однако это не совсем так. Сотрудники НПО “Торий” вспоминали, что ещё до начала горбачевской перестройки количество оборонных заказов стало уменьшаться, а бюджеты урезаться и гражданские устройства разрабатывались как раз для того, чтобы увеличить финансовую эффективность деятельности организации.
Один из образцов, переданный в “Торий”, был разобран до винтика и скрупулезно изучен. В результате, за 2 года советские инженеры разгадали и смогли повторить в условиях НПО практически все технологические процессы, использованные для создания этой акустики.
OTTO SX-P1 была скопирована почти полностью. Лишь некоторые решения были признаны не совсем рациональными. Так советский вариант 100АС-060:
не получил трехслойного композита в СЧ динамике (ограничились просто оксидом алюминия);
динамики оснащались магнитами с меньшей плотностью потока, что сказалось на чувствительности;
при одинаковой схемотехнике существенно отличалось качество элементов, использованных для фильтра;
для корпуса не стали разрабатывать специальной ДСП и ограничились имевшейся в наличии, толщину также уменьшили до 29 мм;
для подвесов диффузоров НЧ-динамиков вместо пропитанной ткани использовали поролон, что сделало их крайне недолговечными;
для ВЧ-динамика не стали использовать оксид алюминия, ограничившись пищевой фольгой высокотемпературного прессования, в связи с чем на высокой громкости в ВЧ-спектре субъективно можно различить малозаметные, но характерные металлические призвуки.
Описанный, несмотря на эти различия, результат превзошел ожидания разработчиков. Прототипы обладали недосягаемыми для советской акустики характеристиками:
Диапазон частот: 31,5 – 25000 Гц;Чувствительность: 88 дБ;Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 – 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50 – 20000 Гц: ± 4 дБ;Направленность под углами к акустической оси:в вертикальной плоскости ± 7°: ± 4 дБ;в горизонтальной плоскости ±25°: ± 4 дБ;Коэффициент гармоник в диапазоне частот:63 – 1000 Гц (при звуковом давлении 96 дБ): 2%;1000 – 2000 Гц (при звуковом давлении 93 дБ): 1,6%;2000 – 8000 Гц (при звуковом давлении 90 дБ): 1,4%;Сопротивление: 8 Ом;Минимальное значения импеданса: 6,4 Ом;Паспортная мощность: 100 Вт;Вес: 51 кг;Размеры (ВхШхГ): 915х455х475 мм.
Несоблюдение некоторых технологических норм на производстве снижали верность воспроизведения и «повторяемость» у серийных образцов. Но даже не смотря на это «Электроника 100АС60» могла тягаться с любым советским аналогом и многими западными образцами.
100АС-060 удалось повторить большинство значимых конкурентных преимуществ OTTO SX-P1, в частности, пористый никель, металлические динамики и уникальное акустическое оформление, фазолинейность, превосходное демпфирование.
Сегодня рынок и интересы производителей диктуют свои условия, люди хотят дешевую акустику, а производители больше заработать, потратив меньше ресурсов. Профит. Это приводит к тому, что, казалось бы, не слишком сложные для настоящего времени, но более дорогие технологии остаются в прошлом, уступая место более утилитарным.
Источники:
Fisher STE-1200 (США), OTTO SX-P1 (Япония)
Акустические системы Fisher STE 1200 класса Hi-Fi являются победителем всемирной выставки 1976 года в г. Осаке, Япония. Для Европы и США данная акустика выпускалась под маркой Fisher STE 1200, а для внутреннего рынка Японии — OTTO SX-P1.
В СССР производился аналог под названием 100 АС-060 Электроника, затем на базе неё были созданы — 100 АС-063 Электроника, 50 АС-061м Электроника, 75 АС-065 Электроника.
Разработка: Sanyo Electric Co., Ltd.
Изготовитель: с 1974 по 1978 года, OTTO SX-P1 – Япония, Fisher STE-1200 – США.
Технические характеристики:
3-х полосная АС с резонатором и фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 35000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 35-35000 Гц: ±3 дБ
Чувствительность: 93 дБ/Вт/м
Сопротивление: 8 Ом
Номинальная допустимая мощность: 100 Вт
Пиковая мощность: 200 Вт
НЧ: 300 мм, конический диффузор из вспененного никеля (OTTO ASX-1)
СЧ: 67 мм, жесткий купол из оксида алюминия
ВЧ: 38 мм, кольцевая диафрагма из оксида алюминия
Частоты раздела фильтра: 500 Гц и 5000 Гц
Внешние размеры (ВхШхГ): 910х450х430 мм
Вес одной АС: 51 кг
Главным технологическим отличием Fisher STE 1200 являлось применение во всех трёх полосовых излучателях динамических головок металла в качестве диафрагм, в отличие существующих на тот момент АС. Такое решение было обусловлено высокой жесткостью в сравнении с бумажными диффузорами и высокой скоростью распространения звуковых волн.
Акустическое оформление представляет собой фазолинейный корпус с внутренним объёмом 110 литров. Делился панелью акустического сопротивления на два отсека, один из которых работает как резонатор, другой на фазоинверторы, расположенные на фронтальной панели колонки. Динамики расположены по центру вдоль вертикальной оси. Справа, между ВЧ и СЧ динамиками расположены регуляторы средних и высоких частот, ниже, по бокам от СЧ динамика – выход труб фазоинверторов. НЧ динамик закреплен на выступающей части передней панели для достижения фазолинейности. Лицевая панель закрывается грилем.
При эксплуатации, акустика с таким оформлением отличается небольшим ходом диффузора НЧ динамика при довольно высокой отдачи по низам. На высокой громкости с труб выходящих на фронтальную панель практически не дует воздух, что исключает шумы, вызванные турбулентностями в обычных фазоинверторах. Но такое акустическое оформление возможно реализовать только при исключительной жесткости диффузора басового динамика. Как следствие, звук очень интересный, лишённый многих минусов присущих фазоинвертору, сохраняется чумовая скорострельность, детализация без гулов и бубнежа в НЧ диапазоне.
Есть один интересный момент:
История умалчивает о еще одной не менее интересной модели – Sanyo SXM 8000. Эта модель очень близка к легендарной, но имеет некоторые различия. Динамические головки визуально не отличаются от тех, что стоят в OTTO, но всё же по параметрам есть разница. Значительные различия спрятаны в самом корпусе. Здесь тоже есть панель ПАС, более того она такая же как у OTTO SX P1, но фазоинвертор реализован совсем по другому, он расположен в нижней части корпуса (под НЧ динамиком), длина тоннеля иная (диаметр отверстия фазоинвертора тот же), и в общем сама философия этой модели отличается от OTTO. Данная модель выпускалась в 1984 году.
НЧ динамик:
СЧ динамик:
Источник:
— Использовались фото и описание из Rokko Hi-end Vintage
Quad 303 — полупроводниковая легенда 60-х
Считается, что в первое десятилетие массового применения полупроводников в усилительной схемотехнике (т.е. в 1960-е годы) не существовало устройств, которые могли бы быть сравнимы с ламповыми по верности воспроизведения. Несмотря на это расхожее убеждение, мне знакомо несколько таких устройств, лучшим из которых, пожалуй, является Quad 303.
Этот усилитель многие называют вершиной развития транзисторной схемотехники в 60-е. По утверждениям аудиоинженера Питера Бройнингера, именно схемотехника Quad 303 заложила основы того, что будет с успехом применятся еще пару десятилетий.
Номинальная мощность УМЗЧ составила 45 Ватт на канал вне зависимости от номинального сопротивления АС (в диапазоне 4 – 16 Ом), что очень внушительно для 1968-го года (тогда такой мощностью могли обладать концертные системы).
Электрическая схема QUAD 303:
Создателям Quad 303 удалось снизить THD и IMD настолько, что современникам было тяжело их точно измерить.
Основные характеристики:
Частотный диапазон: 30 – 35000 Гц
Выходная мощность: 45 Вт
Входная чувствительность: 0,5 В
Соотношение сигнал/шум: 100 дБ
Габаритные размеры (ШхВхГ): 120х159х324 мм
Достаточно быстро пользователи поняли преимущества двойного моно и стали использовать Quad 303 парами, как 2 моноблока. Дело в том, что по свидетельствам современников устройство одинаково стабильно работало как в стерео, так и в моно-режиме.
DDOS Bluetooth — глушилка bluetooth колонок
👉 Банды подростков с портативными колонками Bluetooth, играющими громкую музыку, сводят меня с ума. Сегодня я расскажу, как нейтрализовать это «стихийное бедствие».
💬 Современные Wi-Fi роутеры могут отфильтровывать нежелательные пакеты, но большинство Bluetooth-адаптеров, мягко говоря, тупые. Им не важно, какие пакеты вы отправляете, каков их размер и количество. Поэтому вы можете увеличить информационный объем ping-пакета в Linux до огромных размеров, а затем отправить 1000 таких пакетов на Bluetooth-устройство.
Приведенные ниже методы эффективны практически против всех Bluetooth-колонок, наушников и других подобных устройств. Это происходит потому, что их производители ленятся выпускать обновления прошивки, позволяющие фильтровать входящие пакеты. Поэтому, если у вас есть ноутбук с Linux, вы можете заставить замолчать любую колонку в радиусе его действия.
Если колонка выдержит атаку, можно попробовать отправить пакеты на подключенный к ней телефон. Я протестировал этот метод на мощной колонке JBL Xtreme, и она выдержала нагрузку. Но дешевые устройства китайского производства эффективно заглушаются этой атакой.
Сначала необходимо найти подходящее устройство в пределах диапазона с помощью команды
Команда отображает список доступных устройств Bluetooth и их MAC-адреса. Если ваша система не видит адаптер Bluetooth, попробуйте установить менеджер Bluetooth для Linux. Например, в Kali я использую gnome-bluetooth, устанавливаемый командой:
В качестве альтернативы можно использовать утилиту blueman:
Получив список потенциальных жертв, атакуйте их одним из приведенных ниже способов:
Метод 1. l2ping
Она сгенерирует пакеты с размером, указанным параметром, и отправит их на MAC-адрес, указанный параметром. В результате вы будете наблюдать следующую ситуацию: время отклика в терминале неуклонно растет, а функция Bluetooth на атакованном устройстве перестает работать. Через некоторое время она снова включится — но назойливая громкая музыка будет выключена на некоторое время, принося вам злобное удовлетворение.
Приведенная выше схема отлично работает, если атакуемое устройство (например, смартфон) подключено к наушникам или динамику через Bluetooth. После атаки оба устройства не смогут соединиться друг с другом.
Метод 2. Websploit
Существует также более элегантный способ заставить замолчать динамик, издающий звуки рэпа. Запустите утилиту Websploit:
Введите следующую команду в консоли:
Он отобразит все модули, совместимые с этой утилитой; есть много Wi-Fi компонентов, но вам нужен модуль bluetooth/bluetooth_pod.
Теперь необходимо настроить параметры и указать атакуемое устройство:
Чтобы убедиться, что Bluetooth убит, измените размер исходящего пакета:
Пора запускать «машину молчания»:
В результате получается та же картина: длительность пинга увеличивается, а музыка останавливается. Потрясающе!
Готовые к использованию глушилки
Интернет-магазины предлагают интересные устройства, в том числе глушилки, работающие на определенных частотах. Такие гаджеты могут стоить хороших денег и обладают различными возможностями. Некоторые из них уничтожают сразу все мобильные сигналы, включая Wi-Fi и Bluetooth, другие не могут заглушить даже H+.
Если вам действительно необходимо такое устройство, я настоятельно рекомендую перед покупкой изучить соответствующие статьи в национальном законодательстве. В некоторых странах вы должны зарегистрировать свою глушилку в органах власти; невыполнение этого требования влечет за собой административную или уголовную ответственность.
Подключение к другому устройству.
Как уже говорилось выше, простые колонки и наушники практически никогда не фильтруют полученные пакеты. Но что если вы отправите на такое устройство не просто пакет ping, а пакет, содержащий запрос на соединение? Или много таких пакетов?
Не все производители принимают меры предосторожности против ошибки переполнения буфера. Что произойдет, если полученные пакеты выстроятся в очередь, и не останется места для хранения новых запросов? В такой ситуации динамик попытается выполнить команду и одновременно очистить буфер.
Поэтому используйте стандартный протокол связи Bluetooth, rfcomm. Жаль, что утилита, управляющая этим протоколом, не позволяет отправить тысячу таких запросов. Поэтому я собираюсь написать короткий скрипт на Python, автоматизирующий этот процесс.
#!/usr/bin/env python import subprocess cmd=[‘rfcomm’, ‘connect’, », ‘1’] for i in range(0, 1001): subprocess.call (cmd) print(‘Connecting. ‘)
Перед запуском скрипта необходимо узнать MAC-адрес устройства. Используйте указанную выше hcitool scanкоманду и вставьте полученный адрес в скрипт вместо файла . Сохраните скрипт и выполните его:
Успех или неудача выполнения сценария будет зависеть от модели атакуемого устройства (точнее, от времени, необходимого для заполнения его буфера). Если буфер будет заполнен до начала промывки, команда будет выполнена, и вы подключитесь к АС одновременно с ее легитимным пользователем. Однако если буфер будет очищен первым, вам придется запустить скрипт снова.
После успешного выполнения сценария вы можете устроить собственную дискотечную вечеринку или отключить устройство. Мои эксперименты с JBL Xtreme привели к его отключению, а JBL Flip 2 перешел под мой полный контроль.
Вместо дыма автономность — док-станция на максималках
TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.
Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.
Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.
Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.
Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.
Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):
Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):
На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).
Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.
В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):
Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.
Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!
В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.
Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.
В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:
Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!
Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.
Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.
У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.
Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.
За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.
Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.
Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.
Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.
Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.
По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.
Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.
Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.
В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.
Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:
При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.
Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!
P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.
Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.
Как продлить срок службы батарейки в часах до 4 лет.
Всем привет. Нашел комментарий на Ютубе, требуется оценка экспертов в электроники) рабочий ли способ.
Замена кнопок на микрофонах Sennheiser G1 (процесс с фото)
Никого не призываю повторять мои действия, я все работы выполняю на свое усмотрение, на свой страх и риск. Не сомневаюсь, что для специалистов отрасли описанное в посте и без меня очевидно, поэтому предлагаю считать настоящий пост заметкой в рабочем дневнике.
Так сложилось, что на моей работе больше полутора десятков лет используются вокальные радиомикрофоны Sennheiser SKM100 и SKM300 первого поколения (G1). Характерная поломка микрофонов этих и похожих моделей в том, что пользователи (в основном девушки с длинными ногтями) выламывают достаточно нежную кнопку включения-выключения. Вроде бы в Sennheiser G2 корпус аналогичный, поэтому наверняка эта проблема тоже проявляется. Почему-то близлежащие сервисы по ремонту бытовой электроники отказались от такой работы, а «профильный» мастер по ремонту запросил слишком большую сумму. Несмотря на страх, вызванный кажущейся сложностью ремонта, процесс оказался очень простым.
На момент ремонта в «ЧипЫдипе» и на Митинке подходящих кнопок не нашлось, поэтому заказывал с AliExpress. У них большие проблемы с адекватными названиями («Микрокнопка большая черепаха 4 контакта SMD» и т.д.), поэтому советую ориентироваться при поиске на следующий чертеж (я заказывал такие кнопки, и они точно подошли):
Получив детали, вооружаемся двумя отвертками типа «звездочка», пинцетом, паяльником (лучше двумя) и прочими паяльными принадлежностями. Приступаем к разборке:
Шаг первый. Откручиваем три винта по окружности втулки с резьбой и снимаем пластиковый колпачок, закрывающий всю электронику.
Шаг второй. Отсоединяем белый шлейф от тонкой платы, откручиваем фиксирующий винт и вынимаем плату из ручки. Для отсоединения шлейфа необходимо отщелкнуть черный фиксатор разъема в сторону вытягивания шлейфа. Лучше всего это делать пинцетом. При вынимании платы она может упереться в металлический кожух дисплея — в таком случае допустимо немного отогнуть плату.
Шаг третий. Откручиваем единственный винт, крепящий плату с дисплеем и снимаем её. Будьте осторожны, чтобы не оборвать шлейф, соединяющий две платы. Чтобы плата с дисплеем и шлейф не мешали, шлейф можно отсоединить.
Шаг четвертый. Демонтируем поврежденную кнопку и заменяем новой. Для демонтажа я приловчился использовать два паяльника: зажимаю между жалами деталь, прогреваю все выводы одновременно и снимаю, как пинцетом. Имейте в виду при демонтаже, что снизу у кнопки есть две пластиковые ножки, которые входят в отверстия в печатной плате. Из-за этого кнопку не получится сдвинуть, а нужно снять вверх с поверхности платы.
После замены детали смываем флюс, производим сборку в обратном порядке и запускаем караоке проверяем работоспособность.
Кстати, вот как выглядит кнопка внутри. Видимо, пластиковый толкатель имеет форму клина, и нажатие в горизонтальном направлении приводит к продавливанию контактной пластинки вдоль вертикальной оси.
Тем, кто столкнулся с такой же проблемой, могу выслать ссылку на кнопки на aliexpress (покуда товар доступен для заказа и есть в наличии) или отсыпать пару кнопок (территориально в г. Москва) для самостоятельного ремонта.
Коллеги, спасибо всем, кто дочитал до конца. Желаю успехов в творческом и техническом созидании.
Маломощный гитарный комбик своими руками из того что под рукой
Этот пост я обещался выложить уже очень давно, прошло более 5 месяцев. Пора.
Сразу скажу, данная поделка основана не на моей схеме и здесь я просто взял готовые решения и наскоро слепил их в один корпус. Более того, точные номиналы я сейчас восстанавливаю для вас прямо с платы .
Для изготовления сего агрегата нам потребуются:
неисправная портативная колонка из ближайшего магазина бытовой электроники, купленная за 200р под данную поделку (Из-за неисправности).
полевой транзистор j201 и немного рассыпухи (были под рукой)
переменный резистор 50кОм (был в наличии)
разъёмы под джек 6.3мм (22,5р / штука, алик)
готовый усилитель звука с aliexpress (я взял PAM8403, вы с лёгкостью найдёте их там по фото)
Фото этой поделки я никогда и никуда не собирался выкладывать, поэтому как было спаяно на отвали, так и осталось.
Не буду тянуть кота за всякое, вот схема предусилителя (пришлось реверсить свою же работу, надеюсь нигде не ошибся в номиналах). Делалось из того что есть, можно лучше и что там обычно говорят =)
чтобы долго не искать, вот распиновка j201
Схему подключения к усилителю можно увидеть прямо на алиэкспрессе
Ну и собственно коряво спаянные результаты:
Ретропонедельник №76 Электромегафон 5ПЭМ-1
Начинаем неделю с очередного экспоната в виртуальный музей. Сегодня это портативный электромегафон 5ПЭМ-1. Из названия ясна мощность — 5 вт.
Для сравнения с более крупной моделью
Батарейный отсек, не сразу поймешь в каком порядке должны следовать элементы питания. Не оставляйте элементы питания в устройстве при долгом хранении — потекут и коррозия пожрет контакты. Два нижних контакта — микрофон, он встроен в крышку батарейного отсека.
Конструкция звукового тракта, идея — сфокусировать звук в луч, за счет чего и повысить дальнобойность
Ну какой обзор без разборки до винтика?
AWG. Американский проволочный калибр
Существительное «gauge» происходит от французского слова «jauge», что означает «результат измерения», и это слово упоминается в документах 13-го века. Основное значение — «стандартная мера веса или размера, с которой можно сравнивать объекты». В американской орфографии это пишется как «gage» или «gauge». Слово произносится как ‘гейдж’.
Сам по себе калибр не является единицей длины, подобной дюйму, миллиметру или футу. Это сравнительный стандарт, определенный набор размеров или толщин.
На свете существует около 55 различных калибров, в том числе калибр Twist Drill & Steel Wire для бурильной штанги, English Music Wire Gauge, Национальный проволочный калибр для стальной проволоки, Standard Wire Gauge, Калибр для железной проволоки Stubs, Проволочный калибр Warrington, Проволочный калибр Yorkshire и ещё 28 различных Бирмингемских проволочных калибров. Все эти калибры отличаются более или менее друг от друга и общий алгоритм их формирования едва просматривается.
Существуют также буквенные калибры, использующие буквы вместо цифр. Есть американский калибр для листового металла, который основан на весе листа, а не на его толщине. В большинстве случаев более высокий калибровочный номер означает меньший размер проволоки, но, например, в Music Wire Gauge (струны гитарные) — совсем наоборот, блин!
Чарльз Хольцапффель, инженер-строитель 19 века, сетовал: «Аналогий мало, есть большая путаница из-за всех существующих калибров».
Почему так сложилось? А потому, что тянуть железную проволоку начали еще в 13 веке, когда о стандартизации и речи не могло быть. Окунаемся в историю.
«Верстак для волочения проволоки. 18 век.»
Как следует из названий большинства калибров, они тесно связаны с производством чугуна, стали и, в частности, с производством волочения проволоки. Практика волочения проволоки существует уже много веков. Известно, что в Германии волочение проволоки началось в окрестностях Нюрнберга в 1200 году. Процесс показан и точно описан в Немецком музее Драхт в Альтене, Германия. В Англии эта практика встречается в 1435 году в окрестностях Ковентри.
Подробное описание этого процесса можно найти в книге История проволочного волочения, которую написал Реджинальд Чарльз Дадли Исгар, будучи секретарем Ассоциации Производителей Железной и Стальной Проволоки Великобритании в 1936 году. Рисунок вверху из этой книги.
Процесс волочения был настолько же простым, насколько и гениальным. Железная пластина разрезалась на полосы, которые сворачивались и ковались в стержни. Стержень протягивали через коническое отверстие в закаленной вытяжной плите, которую называли матрицей или калибром.
После промежуточного отжига полученную проволоку можно было протянуть через следующее, более узкое отверстие в матрице, чтобы получить более тонкую проволоку и так далее. Каждое последующее отверстие гарантировало максимальное удлинение проволоки без разрыва.
Именно без разрыва! Если проволока рвалась, то отверстие в матрице чуть увеличивали. И таким, именно опытным путем, и сформировалась окончательная матрица калибров.
Joseph R. Brown, a founder of Brown and Sharpe, 1886
Американский Проволочный Калибр (American Wire Gauge) был окончательно стандартизирован с подачи известного мануфактурщика стальных изделий, станков и инструментов мистера Джозефа Брауна и его партнера по бизнесу Л.Шарпа (город Провиденс, штат Род Айленд) Поэтому AWG ещё называют стандартом Брауна и Шарпа.
В матрице Брауна и Шарпа на сегодняшний день более 40 калибров. Нулевой калибр (0AWG) является условно начальным отверстием в матрице для волочения (сечение 53,5мм.кв.) и последнее в таблице — сороковое отверстие (40AWG), которое дает самую тонкую проволоку (после 40 последовательных волочений) сечением 0.00501мм.кв.
Таблица перевода калибров AWG (Ga) в метрические значения D диаметра проволоки и её площади сечения S в мм.
Дискретный ревербератор на PT2399 (12 дилеев)
DELAYVERB — это проект дискретного ревера на 12шт микросхемах PT2399, решил поделиться процессом в надежде привлечь участников.
Даже устроил конкурс в группе на розыгрыш драм синтезатора CORON DS8 о котором скудно писал раньше.
В статье попробую описать с чего я начинал, как устроен и чего я ожидаю от готового ревера.
Так же обязательно размещу открытую информацию о проекте в Github (у меня там кстати уже несколько проектов) и в группе ВК.
С чего все началось:
На просторах интернета на каком то очень сомнительном сайте нашел схему ревербератора с дилеем на 6 птшках.
На основе этой схемы собрал по быстрому на макетных платах, говне и PT2399 подобный ревер в гитарную педаль.
Вместо отдельной предварительной линии задержки решил брать фидбек с одной из линий задержки ревера.
Получилось все неожиданно живенько и вкусно с гитарой
Быстро сообразил, что можно легко менять скорость внешним LFO и прикрутил мощный цифровой низкочастотный генератор от Electric Druid VCLFO 10.
С корпусом было не просто:
Во первых: Высота готовой конструкции не позволяла использовать обычный корпус.
Во вторых: Вторая плата LFO с кучей ручек добавилась.
Вопрос был решен двумя корпусами, получилась такая, модульная система.
Блок LFO подключался одним проводом (Stereo Jack 3.5), по которому передавалось питание и управляющий сигнал.
Оценив глубокий звук, потенциал и в целом идею, решил продолжать.
Все это переросло в проект ревера на большем количестве птшек.
Какие особенности:
— 12 модулей задержки на PT2399.
— 2 LFO для раздельной модуляции по 6 модулей.
— 12 тумблеров отключения линий задержки для удобной отстройки скорости на каждой линии.
— 12 подстроечных резисторов для настройки скорости каждой линии задержки.
— 256 комбинаций обратной связи за счет 8 переключателей и регулировка ее глубины.
— ТруЪ Байпасс на реле с возможностью подключения внешней педали.
— Регулировка микса с возможностью оставить только обработанный сигнал.
— Тестовые контакты для быстрой диагностики и наладки устройства.
— Питание 9в от обычного блока питания для гитарных педалей.
— Компактный размер позволяющий заказать платы по «льготной» цене.
— Максимально доступные комплектующие.
— SMD компоненты размера 1206, которые являются довольно крупными и легко паяются даже без опыта монтажа смд компонентов.
Прибор можно разделить на 5 функциональных блоков:
2. Блок модуляции.
3. Блок задержек.
В общем поехали:
Поскольку я решил использовать 12 птшек, то сразу озадачился с их питанием.
Работать в ревере они будут преимущественно на коротких скоростях.
То есть при общем количестве в 12 шт, мы получим около 400ма.
В принципе должно было хватить одной LM7805, но по опыту с «педальным ревером» стабилизатор в корпусе TO-220 был теплым даже от 6шт.
Учитывая это и то что в используемых здесь стабилизаторах (L7805) в корпусе DPAK тепло-отведение значительно хуже, было решено разделить питание на два блока по 6 модулей каждый.
Так же я использовал ICL7660S для получения отрицательного напряжения и питания блока микшера.
Модуляцию решил упростить, так как от обилия ручек растекались глаза.
Установил два простых LFO на доступных ОУ (TL072) с треугольной формой волны (Довольно типовое решение для модуляции в дилеях) для раздельного модулирования блоков по 6 модулей задержки.
Большое количество форм волны это конечно круто, но в приоритете сделать рабочий проект, к тому же больший интерес вызвало попробовать одновременно модулировать разные линии с разной скоростью.
Модуляция реализована через обычный NPN транзистор, я использую распространенные 2N3904 в виду его доступности и дешевезны.
Подобную реализацию я впервые увидел в проекте MFOS ECHOFXXX, но максимально упростил и проверил на «педальной» версии ревера, показала себя отлично.
Микшер решил оставить прежним, подкорректировав некоторые номиналы, для более лучшей работы, а так же добавил разделительные резисторы, для возможности включения сразу несколько линий задержек в обратной связи.
И да, двухполярное питание используется только для реализации ручки микса через кроссфейд.
Удачных примеров это сделать по другому, я не нашел.
Хотя вроде как динамический диапазон тоже должен быть лучше, но это не точно)
(Двумя раздельными ручками на чистый и обработанный сигналы не хотелось нагружать устройство, а сдвоенный потенциометр менее доступный)
Вообще, изначально проект задумывался с цифровым управлением на arduino nano.
Все переключатели например должны были быть заменены ключами SN74LVC1G66DBVR и управляться через контроллер, байпас так же реализован на реле и должен был управляться с помощью «нанки».
Но в силу отсутствия должных навыков программирования, были внесены значительные изменения и добавлены обычные тумблеры.
Переделываться байпас тумблер не хотелось, поэтому решено было использовать D-триггер для управления электромагнитным реле.
Выбрал очень распространенную схему на NE555, честно говоря не использовал ее ранее, но надеюсь на лучшее, в симуляторе показала более-менее нормальные результаты.
Схему нарисовал не очень читабельно, но вы ее легко можете найти в гугле по запросу: bypass 555 schematic например.
Это все что касается «материнской платы», теперь к модулям задержки.
Здесь на самом деле все очень просто и главная сложность была сделать их максимально компактными, что вроде как даже получилось.
Все модули устанавливаются перпендикулярно основной плате в вертикальном положении.
На них размещены основные компоненты для работы PT2399 и подключены параллельно друг другу с общим входом и раздельными выходами.
С каждого такого модуля сигнал идет в микшер, где замешивается с чистым сигналом, а так же на переключатели обратной связи, для создания более глубоких эффектов.
Всю информацию я выкладываю в ознакомительных целях и для привлечения интересующихся людей.
На данный момент прошу поддержать данный проект монетой вот здесь: Поддержать
Среди поддержавших участников проведу конкурс и разыграю готовый прибор: CORON DS8 (Super Huevo Edition)
Так же буду раздавать свободные комплекты плат на DELAYVERB среди самых заинтересованных подписчиков сразу как только получу их.
Страница с проектами на Github: /EugeneCarlo
Группа в ВК со всеми новостями: Mojo by Carlo
Телеграм канал для удобства: Сборка онлайн
Чатик для общения и вопросов: Сборка онлайн чат
Видосы с проектами на ютубе: Евгений Карло
Статьи на хабре: @carlocarlocarlocarlocarlo
Бусти который я никак не оформлю: Boosty by Carlo
Яндекс дзен который никому не нужен: Zen by Carlo
Спасибо, что дочитали до конца, за комменты отдельный респект)
Ушел оформлять проект на Github, там будут выложена более подробная информация:
— О работе каждого блока
— Файлы для самостоятельного заказа плат
— Список комплектующих с ссылками где я заказывал детали
— Подробности по его сборке.
Так что не забывайте ставить звездочку и следить за обновлениями вот здесь: DELAYVERB на Github
JBL Flip 3 SE, нет звука
Взяли у постоянника от нечего делать данную погремушку. Жалобы — «не работает». ПО факту следующее: включается/выключается, т.е. реакция на кнопки есть, индикация присутствует, но нет характерного звука JBL при вкл/выкл и отсутствует реакция на кнопку сопряжения по блютус, ни индикации, ни в поиске на телефоне колонка не обнаруживается. После различных фантазий и блужданий по плате было обнаружено отсутствие питания 3.3v на суб-модуле блютус. Попытки отследить эту линию ни к чему не привели. она терялась на пятаке около модуля и концов было не найти (даже метелкой), поэтому плюнули и тупо кинули мычку на пятак, идущий с DC по 3.3v. После данной сложнейшей операции это чудо ожило и издало нужные звуки при включении и лихо нашлось телефоном. Возможно мы чего то не досмотрели, будет любопытно ,если кто то подскажет, кто сталкивался с ремонтом данной модели. Модель Flip 3 SE от просто Flip 3 отличается, как схемным решением так и референсом платы соответственно, общего мало. Надеюсь кому то будет полезным. Всем бобра !
P.S. акустику не ремонтируем, на предложения ремонта не отвечу, сорри.
Если на Android пропал звук от медиа
Вчера чуть не испугался, когда телефон (Samsung Galaxy) перестал проигрывать медиа через динамик. Аудиоплеер, youtube и прочие. Привело к этому, судя по всему, то, что к телефону некоторое время была подключена внешняя колонка через 3,5 мм штекер, и при этом у него ещё была прописана связь с блютуз-наушниками.
По итогам — через наушники играет, через штекер играет, через динамик — не играет. При этом звуки уведомлений и мелодия звонка были прекрасно слышны — то есть, дело было не в железе, динамик физически работает.
Потратил кучу времени на чтение бесполезных статей о том, что надо прибавить громкость или сбросить все настройки до заводских (чего делать не хотелось).
И в итоге наткнулся на ветку обсуждения похожей проблемы на каком-то западном форуме многолетней давности. С решением!
Итак, нужно просто поискать в Google Play «sound switcher». Мне нашлась такая программа под названием «Lesser AudioSwitch». В ней просто меняем аудиофокус на динамик (speakers) принудительно. После чего всё снова работает как должно.
Надеюсь, это решение найдёт тот, у кого возникнет такая проблема.
Ответ на пост «Сам взял тряпку и помыл. »
Меня очень удивило что данный пост взлетел, т.к. на пикабу популярны мнения о том что посудомойки, кондиционеры и тд все это блажь, лишние траты и много других «фактов», почему не стоит покупать ту или иную вещь, а если и покупать, то самую дешевую.
Почти всегда приходится лезть на самое дно комментариев, чтобы обсудить с человеком плюсы и минусы очередного устройства, которое еще не приобрел сам. Из совета одного пикабушника узнал о существовании электрошвабры, из данного поста увидел реальные плюсы и задумался о покупке сушки для белья.
Быть может стоит создать сообщество аля «Лига комфорта», где пикабушники будут делиться опытом эксплуатации того или иного девайса (и не только)? Все-таки лайфхак это немного не о том (других подходящих сообществ так же не обнаружено). Главный вопрос в правилах пикабу и как тут будет трактоваться реклама. Ну и будет ли это интересно авторам и читателям или это все фантазии.
Ставлю без рейтинга, дабы пост не утонул и заинтересованные лица увидели его.
Сам взял тряпку и помыл.
Недавно были посиделки . Было несколько семей. И как-то зашла тема о бытовой технике, которая автоматизирует домашние дела, типа робот-пылесос и посудомойка. И тут один чел просто начал жестко топить за ручной труд. Нахер посудомойка — я горчичным порошком отмою идеально. Нахер робот пылесос — сам возьму пылесос, потом тряпку и сам уберусь. Нахер сушка для белья — развешу на обычную сушку. Всё это баловство и мракобесие.
Хотя, чувак держит несколько точек по мелкому ремонту, изготовлению ключей и т.д. Деньги присутствуют. При чем, сам-то он не делает ничего по дому, всё жена — и зачем ей освобождать время?
Спорили долго, никакие аргументы об удобстве и освобождении времени вообще никак не влияли. И тут сразу вспоминаются комментаторы под постами (не обязательно на пикабу), у которых аналогичные взгляды — сам помой тряпкой пол, сам помой посуду и приводят многочисленные минусы этой техники, хотя сами они никогда ей не пользовались. От этого у меня слегка подгорает — не знаешь, зачем обсираешь?
Возможно, помогу части людей решиться на покупку и использование подобной техники краткими отзывами. Основная мысль — освобождение большого количества времени, которое очень дорого становится с возрастом. Особенно для работящих людей.
Посудомойка — вообще считаю лучшее изобретение человечества после стиральной машины автомат. Особенно, большая. Можно складывать посуду в течение дня, ставить вечером на таймер и утром после пробуждения разгружать. Идеально.
Минусы посудомойки, о которых говорят:
— зачем мыть там 3 тарелки? Ну собсно, 3 тарелки + 3 комплекта приборов + 3 стакана + посуда, в которой готовилось + разделочная доска. Нормально набралось? Вот и ответ.
— дорогие расходники. Не соглашусь. 100 таблеток по акции за 1100 — 11 рублей за таблетку, не дорого. Соль 200 рублей на месяц примерно. Ополаскиватель бутылка около 300 рублей мне хватает на полгода.
Плюсы явные перечислять даже и не надо. Тут и так понятно. Экономия часов времени, экономия воды колоссальная, идеально отмытая посуда — особенно кристально чистые прозрачные стаканы впечатляют.
Минус только в том, что тефлоновую посуду лучше не мыть, т.к. смывается покрытие постепенно.
Робот-пылесос — и особенно моющий. Открыл для себя недавно. Это пушка. Он собирает СТОЛЬКО пыли, что даже страшно подумать чем мы дышим в квартире.
Минусы, о которых говорят ярые противники.
— дорого. Не сказал бы, отличная модель стоит 23-25 тыс. руб.
— не эффективно. Возможно, если сам пылик стоит до 10 тыс.
— замудренное использование. В хороших моделях достаточно в смартфоне кнопку нажать.
По плюсам — экономия времени опять же колоссальная. Особенно, если квартира большая. Мойка явно главный плюс. Пылесос сначала засасывает пыль и потом протирает тряпкой пол. Никаких разводов, идеально.
Сушка для белья — все, кто начинает ей пользоваться, думают: «Почему я не купил её раньше»? Это шикарная вещь.
Минус, про который все говорят — это конечно цена. Достойная модель стоит больше 40 тыс. Однако, плюсы стоят своих денег:
+ экономия места. Напольная сушка для белья намного больше места занимает. Если нет возможности сушить на балконе — особенно актуально.
+ исключение глажки белья примерно на 95%. После сушки абсолютное большинство белья уже разглаженное. Особенно если вытащить вовремя)) когда складываешь тёплую одежду, она разглаживается идеально. Исключение — постельное бельё, немного мятое после сушки.
+ качество одежды после сушки. Одежда мягкая, приятная к телу, приятно пахнет. На полотенцах поднимается ворс и они становятся как из магазина.
+ из белья выдувается огромное количество пыли, волос и лишнего ворса, который уже отвалился. Можно класть пледы на холодную продувку и они становятся свежие и чистые.
+ опять же, экономия времени. За полдня можно постирать и высушить 3-4 стирки.
+ не испаряется в помещение огромное количество воды из одежды.
Единственный минус, т.к. с одежды снимается лишний ворс, она быстрее теряет цвет и истончается.
Парогенератор. Тут особо не буду расписывать, но вещь реально достойная. Гладит идеально. Никакой утюг так не гладит. Еще один плюсик к экономии времени на глажку)
В итоге, сорян за такой большой пост, но, думаю, для многих будет полезно. У меня лично получилось постепенно купить эти девайсы и теперь мы тратим на уборку минимальное количество времени. Т.к. мы с женой работаем 5/2 — особенно актуально.
Теперь есть шутка: задолбался уже с утра — запустил пылесос, запустил стирку, запустил сушку, запустил посудомойку)))
Всем желаю пользоваться благами цивилизации и не тратить время на муторную уборку)
удлинитель оптического цифрового аудио кабеля..
А что по оптике от телевизора смотреть? Эфир? Не должно повлиять. Тем более на таком бюджете.
Попробуйте подключить по HDMI, если позволяет ТВ и ресивер(ДК, куда идёт оптика).
фильмы с пк\usb\lan, сжатые hd\bd рипы разного качества, иногда с многоканалкой, иногда без.. с торрентов короче)
#5 rattus
- Gender: Male
- Location: СПб
фильмы с пк\usb\lan, сжатые hd\bd рипы разного качества, иногда с многоканалкой, иногда без.. с торрентов короче)
#6 istok20
#7 rattus
- Gender: Male
- Location: СПб
ноут\usb(флешка)\lan(dlna) — ну то что большинство современных теликов хавает..
Мне уже таки неудобно вас просить, но пожалуйста. напишите модели своих телевизоров, бюджетных кинотеатров, размеры комнаты, задействованных в данной ветке.
Выход HDMI на ноуте есть? Подключитесь через него. Флешку непосредственно в ТВ втыкаете? Плеер, встроенный в телевизор используете? А с ТВ уже на кинотеатр?
Не будет разницы по звуку, поверьте.
Как удлинить кабель для акустики
Системы стерео 2.0 и домашнего кинотеатра 5.1 — это всё конечно впечатления и развлечения, но нет ничего ужасного в коротких акустических проводах, которые так раздражают при расположении акустики.
Независимо от того, пытаетесь ли вы привести в порядок провода или хотите немного больше места для маневра, удлинить провода для акустики и кабельные соединения не так уж сложно. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты, материалы и методы.
Чтобы удлинить провода акустики, сначала выключите усилитель, ресивер, отсоедините провода от усилителя и акустики. Затем купите соответствующий аналогичный кабель и выберите способ подключения проводов. Обжим, пайка, скрутка, использование проволочных гаек и термоусадочные трубки — все это хороший выбор.
Как удлинить провода для акустики
Вот несколько способов удлинить кабель для акустики
Отключите все электрические соединения
Первый шаг — самая важная часть процесса. Оставление на соединениях может вызвать возгорание, искры, повреждения и многое другое.
Отключение питания — это первый шаг, которому вы должны следовать. Возьмите мультиметр (также известный как вольтметр) и подсоедините к клеммам, чтобы убедиться, что они выключены . Цифровой мультиметр является лучшим выбором для тех , кто ищет бюджетный мультиметр. Практически за бесценок вы сможете обеспечить свою безопасность. Прижмите положительный и отрицательный узлы к соответствующим проводам.
Подойдите к другой стороне кабелей, подключенных к акустике и проверьте их. Некоторые кабели имеют неправильную маркировку, поэтому в целях безопасности рекомендуется выполнить этот шаг.
Как видите, отключить и проверить электрические соединения легко, но это очень важно. Если вы хотите обезопасить себя и свои вещи от повреждений, эти шаги более чем необходимы. Они не слишком сложные, и весь процесс от начала до конца занимает около 3-5 минут.
Затем вам нужно отключить акустику от усилителя. Это может показаться очевидным, но вы удивитесь, узнав, сколько людей это забывают. Существует несколько типов акустических систем, некоторые из которых подключаются непосредственно к стене, а другие подключаются к развлекательной системе с помощью провода.
Давайте разберем оба типа ниже:
Если ваши колонки подключены кабелем к домашней развлекательной системе, вам понадобится отвертка или просто руками вывинтив клеммы. Отвинтите соединения, чтобы освободить провод, затем отложите кабель в сторону. Продолжайте этот процесс для каждой колонки, следя за тем, чтобы провода были разделены и помечены, чтобы соответствовать нужным АС, а также + и -.
Если ваши АС подключены к стене, все, что вам нужно сделать, это отключить их и отложить в сторону. Обратите внимание, что некоторые колонки подключаются вместе, а затем подключаются к розетке. В таких обстоятельствах вы можете пометить их, как на предыдущем шаге, или оставить их соединенными вместе и отключенными от розетки.
Отключение акустики позволяет держать все в порядке и последовательности. Вам не придется беспокоиться о том, чтобы ходить туда-сюда, пытаясь выяснить, какой провод к какой колонке идет. Вместо этого у вас будет все маркировано и готово к работе, когда вы вернетесь из хозяйственного магазина.
Если вы хотите разнести свои домашние развлекательные колонки в стороны, использующие традиционную настенную розетку, все, что вам нужно сделать, это сделать длинный удлинитель со встроенным выключателем или без.
Когда вы будете готовы начать работу и найдете необходимые принадлежности, переходите к следующему разделу.
Соберите свои инструменты и принадлежности и паяльник
Подходящие инструменты повысят ваши шансы на успех. К счастью, эта задача довольно проста и понятна. Вам не придется беспокоиться об ошибках, если вы соберете все воедино, прежде чем приступить к работе.
Вот список инструментов и принадлежностей, которые вам понадобятся:
Кусачки должны быть первым элементом в вашем списке . Они необходимы для уменьшения их размера, снятия заглушек для проводов и многого другого. Некоторые из них также поставляются с насадками для обжима, что сэкономит вам немного денег, так как вам не придется покупать следующий элемент в списке.
Обжимные устройства для проволоки — важный компонент. Если вы пытаетесь обжать провода то, они будут использоваться двумя из четырех методов, которые вы найдете в следующих разделах. Вы можете потратить немного больше, чтобы приобрести их в составе кусачки для проволоки и других инструментов.
Стыковые соединители, стыковые соединения и обжимные соединители означают одно и то же. Они спроектированы так, чтобы соединять два провода, зажимая их пластиком. Вам понадобится их упаковка, чтобы соответствовать сечению провода правильного диаметра для вашего проекта. Обратите внимание, что они необходимы только для одного из методов.
Главное, что вам нужно — это выбрать акустический кабель нужного размера. Это единственный способ удлинить провода, и это необходимо для каждого метода. Вы можете выбрать любую длину, некоторые из которых имеют резиновое покрытие, а другие нет. Если можете, возьмите проволоку с предварительно нанесенным покрытием.
Тепловые фены или паяльники также подходят для двух из четырех методов, описанных в этой статье . Оба они выделяют большое количество тепла (как следует из названия), поэтому вам также понадобятся защитные перчатки и длинные рукава, чтобы не обжечься. К счастью, точка контакта настолько мала, что ими очень легко пользоваться.
кабель Monster SuperFlat Mini купить
Когда у вас появятся эти инструменты, вы будете готовы приступить к работе. Есть четыре метода, о которых вы узнаете в следующих разделах, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними, прежде чем выбирать, какой маршрут подходит вам.
(Необязательно) Использовать гайки для соединения нового провода
Проволочные гайки доступны по цене, и с ними легко работать. Единственным недостатком использования проволочных гаек является то, что неправильная тактика установки может привести к незакреплению.
Выполните этот пошаговый процесс использования гаек для соединения проводов:
Начните с обрезки проводов, чтобы обнажить около 3см меди или более на проводе нового и проводе на АС. Вы можете использовать инструмент для обжима или кусачки. Все, что вам нужно сделать, это найти номер на инструменте, продеть провод, сжать и потянуть резину.
Скрутите провода. Убедитесь, что они сжаты и плотно скручены, чтобы предотвратить их расшатывание. разрывание. Они не должны распадаться, когда вы шевелите проводами или тянете за них. Убедившись, что скрутка идеальна, возьмите проволочные гайки и переходите к следующему шагу.
Наденьте гайку на скрученные провода. Концы обоих проводов должны доходить до задней части гайки. Когда они будут вдавлены до самого верха, поворачивайте гайку до упора. Лучший способ узнать, когда начинают вращаться провода, а не гайка. Не затягивайте его слишком сильно, иначе вы можете ослабить крышку внутри гайки.
Потяните за провода, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Опять же, не следует тянуть слишком сильно, иначе вы нарушите соединение. Это не лучший метод, но использование проволочных гаек поможет для дешевой техники.
Припаяйте новый провод
Пайка проводов для акустики — верный способ получить наилучшее соединение, но это самый сложный метод. Для работы вам понадобится паяльник и подходящие инструменты. Есть множество наборов, в которых есть все необходимое.
Отсоедините провода от акустической системы и согните их вверх. На них должно быть около одного 2-3см или более оголенного металла, так как вы будете плавить провода вместе. Возьмите провод новый, который вы купили, и сделайте на конце небольшой перекрут.
Соедините провода вместе с помощью паяльника. Работайте маленькими кусочками. Если вы нажмете на спусковой крючок слишком долго, он сожжет провода и нарушит соединение. Сожмите его на полсекунды, измените угол и повторяйте процесс, пока провода не будут полностью соединены.
Прижмите провода к узлу на акустическом проводе (убедитесь, что вы пометили его заранее, чтобы избежать путаницы). С помощью паяльника припаяйте скрученные провода к узлу. Опять же, вам придется делать это небольшими шагами за полсекунды, чтобы предотвратить коррозию и обрыв проводов.
Это утомительный процесс, но он настолько же сложен, насколько и когда вы его закончите. Вам не придется беспокоиться о ослабленных проводах или обрывах соединений в течение многих лет.
Если вы никогда не использовали паяльник, возможно, вам стоит попробовать другой метод. Это может быть небезопасно, если вы не знакомы с процессом. В конечном итоге вы потратите зря время и деньги.
Для более простых процессов вы можете использовать вышеупомянутую технику гайки для проволоки или следовать пошаговым инструкциям по обжиму или сращиванию проводов в следующих парах разделов.
Сожмите провода вместе — обжим кабеля
Обжимать кабели для акустики очень просто, и вам не придется тратить слишком много времени на его завершение. Это также один из самых дешевых методов, если у вас есть инструменты для обжима или кусачки. Некоторые люди пользуются плоскогубцами, но вы должны делать это только в том случае, если уверены, что не прорежете материал.
Все, что вам понадобится для этого процесса, — это набор стыковых соединений и инструментов для обжима.
Используя кусачки, удалите примерно 2,5 см резинового покрытия с проволоки. Он должен быть примерно такой же длины, как глубина стыкового соединения, так как он должен будет полностью сдвинуться назад. Стыковые соединения имеют внутри металл, что позволяет продолжать электрическое соединение через соединение.
Сделайте стыковые соединения, соответствующие диаметру используемого кабеля для акустики. Вставьте провод в стыковое соединение с обеих сторон, один от акустической системы, а другой — от нового провода. Помните, что другой конец кабеля необходимо срастить, припаять или соединить с помощью гаек, как и в случае любого другого метода, упомянутого на этой странице.
Используя обжимной инструмент, плотно прижмите стыковое соединение к проводу. Вы должны иметь возможность тянуть за провод, не покачиваясь и не выходя из соединения. Опустите место стыка и сожмите обжимной инструмент до конца. Повторите этот процесс для обоих проводов, подключенных к стыковому стыку.
Обжим кабеля для акустики — распространенный метод, который позволяет подключать провода за короткое время. Вы не будете использовать тепловые или паяльные пистолеты, и вам не придется многократно перекручивать провода и гайки. Если вы хотите попробовать термоусадочную трубку, возьмите тепловую пушку и выполните действия, указанные в следующем подзаголовке.
Присоедините провода с помощью термоусадочной трубки
Термоусадочная трубка очень похожа на использование обжимных инструментов, но немного безопаснее. Вам понадобится тепловая пушка.
Она имеет достаточно тепла, чтобы использовать с термоусадочной трубкой, и вы также должны протестировать множество трубок, которые, возможно, сможете использовать. Убедитесь, что они подходят к манометру, который вы используете. В противном случае придется покупать отдельный набор.
Когда у вас есть термоусадочный пистолет и термоусадочные трубки, выполните следующие действия:
Как и в случае с методом обжима, обнажите примерно 2-3см кабеля для акустики. Вставьте провода в оба конца обжимной трубки, убедившись, что провода касаются друг друга и перекрывают друг друга. Некоторые люди предпочитают скручивать провода внутри трубки для дополнительной безопасности.
С помощью теплового пистолета обожмите трубки вокруг проводов. Держите его подальше, медленно приближаясь к трубке, пока она не начнет таять. Не держите трубку слишком долго на одном месте, иначе вы сожжете и расплавите трубку. Он не должен быть пористым, иначе это может вызвать всевозможные проблемы.
Дайте ему остыть, затем слегка потяните за провода с обоих концов, чтобы проверить надежность соединения. Если они не будут двигаться, тогда всё сделали хорошо. Если вы заметили, что они шевелятся, то пора повторить процесс с первого шага.
самый дешевый кабель для высококачественной аппаратуры
Независимо от того, какой метод вы выберете, рекомендуется включить автоматические выключатели, проверить напряжение с помощью мультиметра и проверить свою работу. Если у вас надежное соединение, вы можете разместить акустику обратно вместе с развлекательной системой и наслаждаться этой новой длиной.
ИТОГИ. Удлинить кабели для акустики для вашей домашней развлекательной системы просто, если вы правильно их сделаете. Не нужно тратить часы на то, чтобы понять это. С соответствующими инструментами удлинить кабель для акустики ни один из методов не займет больше получаса.
Как правильно нарастить акустический кабель?
Ну зачем же так категорично!? Аргументируйте ваше убеждение. Помоему, те изменения, которые происходят в кабеле при спайке, не то чтобы ухом услышать, а и приборами заметить НЕВОЗМОЖНО! И потом, чтобы сделать по вашему, нужны дополнительные затраты: мягкая медная трубка, термоусадочный кембрик, специальный обжимный инструмент. Где это все достать? Проблематично. А паяльник и припой есть у всех. Тем более при спайке контакт лучше чем при обжиме.